1 в мире неделя моды – На Неделе моды в Милане ведущие кутюрье показали свое видение идеального наряда для осени и зимы

Неделя моды — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен на неделе моды в Рио, зима 2007

Неделя моды — событие в индустрии моды, которое длится около недели, предназначенное для того, чтобы дизайнеры или «дома моды» имели возможность продемонстрировать свои коллекции и дать зрителям возможность оценить тенденции в мире моды, прежде всего, в данном сезоне. Самые известные недели моды проводятся каждые полгода в традиционных «столицах моды»:
Нью-Йорк (7—15 февраля и 1—8 сентября), Лондон (16—19 февраля и 9—16 сентября), Милан (20—26 февраля и 17—24 сентября), Париж (27 февраля—6 марта и 25 сентября—1 октября).[1]

За ними следуют многие другие показы мод, например, Неделя моды в Лос-Анджелесе (март и октябрь), Сан-Паулу (апрель и ноябрь), Москва и Санкт-Петербург (май и декабрь), Токио и Хельсинки (июнь и январь), Шанхай, Берлин, Мадрид и Вашингтон (июль/август и январь/февраль)

[1].

Главные требования к моделям, выходящим на подиум: возраст — старше 16, размер одежды — больше чем нулевой.

Неделя моды в Милане — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Неделя моды в Милане  — это третий по дате проведения модный показ из «Большой четвёрки» (Нью-Йорк, Лондон, Париж). Миланская неделя моды, как и сама Италия, славится богатством и роскошью. Мероприятие проходит под руководством Национальной палаты моды Италии: женские коллекции представляются в феврале и сентябре, а мужские — в январе и июне.

В показах Миланской недели моды принимают участие около 85 % итальянских брендов от общего числа участников. Доходы от мероприятия вносят 27 % в ВВП города[1].

Неделя моды является удачным стартом для начала карьеры молодых дизайнеров (N-U-D-E New Upcoming Designers, Next generation).

Неделя моды в Милане проводится с 1979 года. До этого довольно долгое время центром итальянской моды считалась Флоренция. Самые значимые показы pret-a-porter (итал. alta moda pronta) проходили там же (в палаццо Питти). Ситуация изменилась лишь в конце 1970-х, когда Милан представил новую концепцию проведения мероприятия: было организовано многодневное шоу со специальными помещениями для показов. Организацию Недели моды в Милане проводит созданная ещё 11 июня 1958 года Национальная палата моды Италии (итал. Camera Nazionale della Moda Italiana)

[2], президентом которой является Марио Бозелли.

Ещё в 2009 году правительство Милана объявило программу Milano loves fashion, чтобы сделать моду более доступной каждому жителю города. Результатом программы стала большая открытость модных показов. На гигантских экранах, установленных по всему городу, можно было вживую увидеть самые главные показы, на улицах Милана устраивали импровизированные показы. Некоторые из них проходили даже в метро (Alessandra Marchi) и на открытом подиуме в самом центре города (Camomilla). Большинство показов Миланской недели моды транслировались в сети Интернет.

Милан не зря спорит за право самой модной столицы моды — здесь располагаются штаб-квартиры самых культовых марок. На неделе моды в Милане традиционно свои коллекции представляют ведущие Дома моды:

Российские модельеры Юлия Далакян, Макс Черницов и Кира Пластинина также принимали участие в Миланской недели моды

[3].

Основными тенденциями женской недели Моды в Милане бывали мини 1960-х годов, яркие однотонные цвета (Prada, Blumarine), а не только чёрный. Популярно кружево: плотные узоры на платьях представляли Dolce&Gabbana, из мелкой сетки — Givenchy и Miu Miu, полупрозрачные вещи — Valentino. Миучча Прада (Miuccia Prada) делала акцент на аристократичные шелка и плиссировку. В сезоне весна-лето 2012 вновь в моде были мини-шорты, глубокие вырезы и укороченные рукава.

Missoni предлагали пиджак на одной пуговице и узкие брюки из мягкого трикотажа модного бирюзового или оранжевого цвета на сером и бежевом фоне. Etro представлял довольно сдержанную по цвету коллекцию, несмотря на присутствие традиционного орнамента пейсли. Cavalli радовал замшевыми брюками, рубашками, расстёгнутыми на три пуговицы, мокасинами с кисточками. На показах Gucci на моделях были меланжевые джемперы, заправленные в брюки-дудочки, пиджаки на двух пуговицах и разнообразные тренчи.

Свои коллекции на неделе моды в Париже представили Бальман и Сен Лоран

Сен Лоран привносит в женскую моду больше мужского и тушит свет, а Бальман признается в любви к России. Шоу Сен-Лоран как всегда у подножия Эйфелевой башни. Сама парижская красавица в кадре ни появилась. Но ее сияние будто распалось на тысячи огней и вновь собралось на подиуме.

И по трибунам гостей пронесся восхищенный вздох. Модные критики так и пишут: великолепное ультраструктуированное пальто в елочку. В Сен Лоран признаются, в первую очередь, работали над архитектурой одежды. Шесть месяцев искали нужные пропорции. Дизайнер Энтони Ваккарелло решил женщинам дать больше власти, а значит, ей понадобится сильное плечо.

Стрижка под мальчика, солнцезащитные очки и руки в брюки. Наряды на голое тело. Крой скульптурный — почти каркас, силу которого подчеркивают шелк, мех и лакированная кожа. Если первый акт шоу полон классики модного дома: полупрозрачные черные колготки в крапинку, леопардовый принт, ультракороткие платья и красный бант во всю длину; то второй стал неожиданностью даже для самых частых гостей Недели моды. Черный цвет для Сен Лорана определяющий, продолжилось шоу вообще в темноте.

Черный туннель с сотнями пульсирующих ламп, в которых модели множились. Платья с большими фигурными вырезами, остроносые туфли на высокой платформе и сетчатые топы. В футуристических силуэтах — узнаваемые образы уже новейшей истории Сен Лоран. На этой Неделе моды в Париже свет не просто имеет значение, он стал и героем шоу, и музой для дизайнеров.

На подиум направлены десятки ярких прожекторов, свет холодный, металлический. В нем фокусируется, отражается и будто вибрирует блеск коллекции.

Короны из звеньев цепи, шлейфы неизмеримой длины и гербарии лакированных роз. Кажется, ей все можно, а любая материя готова подчиниться. Ее нельзя классифицировать, дать определение. Каждый следующий шаг непредсказуем.

«Вы можете быть романтичны — это красивые цветы, но в то же время с перчинкой. Понимаете, вы думаете она ангел, но она может быть опасной», — отмечает модельер, художественный руководитель модного дома Balmain Оливье Рустен.

Дизайнер Оливье Рустен — скандально известный молодой глава модного дома Бальман, остался верен себе: он продолжает рушить стереотипы и создает свою Вселенную. На показах он не скрывает эмоций, в соцсетях делится деталями подготовки. Такая открытость, может, кого-то и смущает, но впечатляет точно. От Бальмана всегда ждут сюрпризов. Вот и теперь легко обмануться: прозрачная блуза прикована к земле воротником, невыносимая легкость бытия опоясана металлом, платья-перья, вылепленные из лакированной кожи, четкие геометрические формы и дерзкие остроконечные шипы, которые теперь покрывают всю поверхность целиком. Куртки обнажили плечи, мини потеряли симметрию, ощетинились, стеганые платья-доспехи раскачиваются в такт шагу.

«Я большой фанат Бальман. 90% моей одежды этого модного дома. И каждый сезон — это еще и мое любимое шоу», — признается Джеймс Гольдштейн.

«Казалось бы, что это все уже было и должно уходить, но нет, оно возвращается в новых формах, в новых интерпретациях. Сегодня очень длинный был показ. Много моделей — видела наших девочек, очень приятно, большая гордость за них», — говорит Вера Брежнева.

России в Бальмане больше, чем может показаться. Свое интервью дизайнер начал с признания.

«Не могу дождаться, когда же, наконец, окажусь в России. Ваша страна всегда в моих коллекциях, я вдохновляюсь вашей архитектурой, к примеру. Я жду встречи с Россией», — отмечает Оливье Рустен.

Разгадывать модный код, продолжать линии силуэтов и слышать историю, которую коллекция стремится рассказать. Парижская неделя моды обещает вдохновение.

На Неделе моды в Париже кутюрье представили женскую моду будущего сезона

Женщина — цветок, женщина — воин, женщина — произведение искусства. На Неделе моды в Париже лучшие мировые кутюрье представили свой взгляд на то, какая она, героиня будущего сезона. На подиумах струится шелк, вспыхивают яркие краски и сама природа подсказывает неожиданные дизайнерские решения.

Эта история — сказочная. В тропической оранжерее в сердце Парижа женственность распускается подобно цветку. Ее росток сначала робкий и скромный — черно-белый. Но вот пробивается цвет мимозы. За ним розовый, мятный, васильковый. Вспыхивают малиновый и фуксия. Романтизм — это и есть сила, изящно доказывает Валентино.

Это муд-борд, все то, что вдохновляло дизайнера на новую коллекцию. Черно-белые фотографии, Ренессанс, но главное — цветы. Наряд и вместе с ним его обладательница раскрываются словно бутон. Это главная энергия коллекции.

Платья, не допускающие легкомыслия, даже если они прозрачные. Наряды — футляры, модели буквально закутаны. Воздушные слои ткани будто заворачивают в цветок. Шлейфы, накидки и мантии, словно гигантские лепестки. Многослойные. Как сама природа. Из-под юбок выглядывают плиссированные брюки.

«Вдохновленная цветами и их благоуханием, коллекция полна свежести, энергии молодости», — говорит посетительница.

«На этот раз дизайнер минимизировал декор, акцент на силуэтах, вышивке. Это то, что называется настоящей модой», — отмечает посетитель.

«Как и всегда, коллекция потрясающая. Это пойманная эмоция, полная итальянской энергии», — делится впечатлениями директор Французской федерации высокой моды Паскаль Моран.

На подиуме итальянского Модного дома — самая обсуждаемая модель. Дочь Синди Кроуфорд. Ее цветочное платье как цветовая кульминация. И в этом можно увидеть символ. Сама Синди Кроуфорд — секс-символ 80-х: подиумом правил образ сильной дамы. Вот и сейчас, когда мир сотрясают все новые движения за права женщин, дизайнеры принялись воскрешать широкие плечи и узкие талии. Но только не Пьерпаоло Пичоли. Он эпатирует нежностью.

«Это коллекция снимает оковы с романтизма. Я считаю, цветы могут быть сильными и романтичными в один момент, а не только хрупкими и деликатными. Я заряжаюсь энергией, когда вижу, насколько люди эмоциональны и по-настоящему увлечены модой», — рассказывает дизайнер Пьерпаоло Пиччоли.

Ему торопятся выразить восхищение, а он держится скромно и не отказывает никому в беседе, пусть и короткой. Коллекцию кутюрье называет очень личной. И повторяет: быть романтиком — такую роскошь могут позволить себе по-настоящему сильные люди.

Броня не помешает, утверждает Маккуин и выводит моделей в мягких доспехах. Такой образ обезоруживает еще до начало битвы. Туго затянутые кожаные пояса и корсеты, кажется, едва удерживают парящие ткани на поверхности земли. Эффект бабочки или метаморфозы. Так называется коллекция. На этот раз источник вдохновения дизайнера — далеко от британского дома. В тропических джунглях Бразилии.

На подиуме все как в природе: сначала коконы — стеганые силуэты, длинная атласная бахрома. За ними — асимметричные костюмы. Так постепенно рождается бабочка. Эфемерность момента и постоянство временного. Венчают коллекцию платья-крылья. Объемные, будто взбитые рукава, шелковые нити. Сложное сочетание материалов делает платье легким, почти невесомым. Коллекция — символичный образ на злобу дня. В природе яркие цвета бабочки — сигнал неприятелям: в теле хрупкой красоты — яд.

Играть на разнообразии предлагает Модный дом Chloe. Показа ждали. Успех предыдущего первого сезона для нового дизайнера Наташи Рамсей-Леви надо было подтвердить. Модным критикам смелость на показе понадобилась. Талия занижена, на бедрах вырезы. Одежда вообще буквально исполосована: платья с оголенными плечами, свитер без рукавов, от рубашки осталась лишь половина.

Но на подиуме по-прежнему есть все любимое в Chloe — кружева, шерсть и шелк поверх. Все оттенки цвета земли и теплые — золотые. Ода 70-м: буржуазность и кинематографичность. Струящиеся ткани удерживаются массивными браслетами, ожерелья делают вырез еще глубже. В узорах на куртках, брюках и сумочках — крохотные лошади. Вернулись из прошлой коллекции. Такие наряды нужно носить с высокими сапогами на шнуровке. И с уверенностью на лице. Сексуальная, чувственная и комфортная Chloe, так написали французские критики. Классика, готовая к экспериментам.

На Миланской неделе моды представили новую весенне-летнюю коллекцию — 2018

Весь «модный мир» сейчас в Милане. Итальянская неделя моды, которая заслуженно считается самой экстравагантной, на несколько дней стала точкой притяжения дизайнеров, фотографов и, конечно, искушенных ценителей прекрасного. Показывают, что будут носить следующей весной. Фирменные логотипы, тонкие ткани, лепестки, кружево и самые красивые девушки-модели.

Такого не видел ни Нью-Йорк, ни Лондон. Парад топ-моделей, первые красавицы мира — Алессандра Амбросио, Белла и Джиджи Хадид, Хэйли Болдуин и Изабель Гулар — все в нарядах из весенне-летней коллекции Alberta Ferretti. Один из первых показов Миланской недели моды, как и положено, в стенах классического палаццо.

Кажется, сеньора Ферретти придумала одежду на любой случай. Для пляжа — самые разные модели купальников: бикини — пожалуйста. Хотите закрытый — есть и такой. Для обеда в ресторане — брюки и рубашки с так называемым «мокрым» эффектом. На вечер — легкие юбки и топы в пайетках. И, конечно же, уже ставший хитом кашемировый пуловер с днями недели.

«Сочетайте его с чем душе угодно: юбками макси, брюками или шортами. Кстати мы даже сделали специальную коллекцию свитеров для России с изображением сочных ягод черешни», — рассказывает креативный директор Alberta Ferretti Альберта Ферретти.

Простые прически и легкий натуральный макияж, подчеркивающий естественную красоту. Шоу Max Mara начиналось вполне предсказуемо с классического для марки цвета кэмел. Обтягивающие боди, тренчи из легкой органзы, летние костюмы, о которых может мечтать любая бизнес-леди.

Но что это? Поклонники итальянского бренда начинают перешептываться. Новая деталь коллекции — логотип. Он появляется везде — на одежде, ремешках, сумках и босоножках. Но, как известно, все новое — это хорошо забытое старое.

«Этот логотип мы нашли в наших архивах. Его придумали еще в 1958 году. Но мне кажется, что сейчас он станет особенно актуальным и узнаваемым», — поясняет креативный директор Max Mara Ян Гриффитс.

Логотипом дело не ограничилось. В новом сезоне дизайнеры решили пошалить с привычными строгими образами, добавляя к платью дерзкий разрез, к брюкам — пояс из лент до пола, и кто сказал, что знаменитое идеально скроенное пальто Max Mara не может быть сделано из махровой ткани с ярким принтом?!

Такого ажиотажа, как на показе Moschino, нет, пожалуй, ни на одном шоу. Пока фотографы борются за лучшие места, гостям остается лишь гадать, чем же на этот раз удивит главный хулиган Миланской недели моды Джереми Скотт.

Цвести и пахнуть все начало здесь еще до появления моделей. На подиуме Moschino — живые цветы. Весь модный мир уже в предвкушении нового сезона «весна-лето».

Цветочная лихорадка. С этого дня если вам говорят, что вы похожи на клумбу, считайте это комплиментом. У Moschino есть для вас букет на любой вкус: розы, лилии, пионы. И можно сколько угодно говорить, что дизайнер просто в очередной раз эпатирует публику, делает он это с архитектурной точностью. Линии, форма, силуэт — высший класс.

«Это, конечно, метафора, я думал не столько о цветах, сколько о том, как раскрывается бутон, как гусеница превращается в бабочку, и каких усилий это требует. Вот возьмите, скажем, балерин, меня вдохновляет их грация, но сколько труда у них за плечами, а ведь за красивыми пуантами не видно стоптанных в кровь ног», — говорит креативный директор Moschino Джереми Скотт.

В общем, где розы, там и шипы. Своим балеринам Джереми Скотт разрешает носить грубые мужские сапоги и кожаную косуху прямо поверх пачек. Но и здесь не все так брутально. Ведь образу черного лебедя иногда так не хватает немного детской непосредственности!

Какой же показ Moschino без их коронного «мультяшного кутюра»? Вслед за Барби и героями Диснея на клатчах и футболках появляются всеми любимые единороги и пони из 90-х. И даже если вы уже давно выросли из кукол, такой девчачий аксессуар от Moschino легко может стать для вас любимой модной игрушкой.

В Милане прошли завершающие показы ежегодной Недели моды. Новости. Первый канал

В Милане завершилась неделя моды. В течение нескольких дней свои коллекции будущего осенне-летнего сезона показали как итальянские, так и многие другие известные европейские бренды.

На пути к приключениям. Если вы живете в большом городе, но страстно мечтаете, скажем, о сафари по пустыне Сахара, то вам сюда. Редкие ткани, антикварные находки, этнические мотивы и, пожалуй, самые практичные наряды миланской недели моды - именно у Etro.

Целая палитра красочных узоров. Показ Etro не спутать ни с чем. Их фирменный принт «огурцы» - даже на подушках, на которых сидят зрители. И, конечно же, на одежде. Так на укороченном жакете с бахромой знаковый принт - цвета спелого винограда, на широких пижамных брюках — строгий черно-белый, на коротких платьях с объемным рукавом — терракотовый в сочетании с ярко-розовым и лимонным.

«Для меня было очень важным сохранить традиции и наследие Etro. Я много работала с семейными архивами, подбирая фактуру. А главным элементом в этой коллекции стал кафтан с графичным рисунком или богато расшитый золотыми нитями, из плотного льна или блестящего шелка. Такие кафтаны можно носить с чем угодно», - рассказывает Вероника Этро, креативный директор Etro.

Добавьте к этому образу брутальные сапоги или сумку через плечо с карманами для карандашей и фляжки — и путешественница от Etro готова.

Макияж «а-ля натюрэль», и лишь янтарные тени подчеркивают томный взгляд манекенщиц. Естественные локоны небрежно собраны в хвост. Пришел черед спортивного шика. Русской модели Элине Никитиной уже приглянулись туфли из новой коллекции Sportmax.

«Такая симпатичная обувь, очень интересный каблук в форме песочных часов», - говорит она.

Дизайнеры бренда Sportmax своих моделей тоже отправляют в путешествие, но уже на дно океана: размеренные волны платьев, ремни, больше напоминающие рыболовные снасти, и поселившиеся на спортивных топах обитатели моря. Ну а серьги-золотые рыбки обещают исполнить любое модное желание.

«Эта коллекция началась со снимка одного японского фотографа, на котором изображена ныряльщица за жемчугом. Сильная, свободная, это женщина, которая даже не подозревает, как прекрасна в своей естественности», - объясняет креативный директор Sportmax Грация Малаголи.

За кулисы показа Ermanno Scervino даже моделей пускают не сразу. Кутюрье в окружении помощниц кропотливо проверяет каждую деталь: достаточно ли отглажены лацканы на пиджаке, на месте ли все стразы украшающие босоножки.

Первым делом - красота. Это девиз новой коллекции маэстро Scervino. Кружевные жакеты с элементами милитари, платья из тончайшей органзы - все нежнейших пастельных оттенков, кремовые боди с ручной вышивкой. За всеми этими шедеврами нужен глаз да глаз, почти у каждой вещи - своя хранительница.

Роскошный декор и строгие силуэты. В ослепительно белом костюме с крупным жемчугом вместо пуговиц можно появиться даже на красной дорожке, приталенное платье Шервино украшает ювелирными брошами, а обтягивающий комбинезон из эко-кожи будто бы создан для женщины-кошки. И кто сказал, что она обязательно должна быть в черном?

«В моем понимании красота - это гармония. Ее можно достичь, сочетая несочетаемое. Скажем, летящие платья - наша классика; и жакеты, они похожи на те, что когда-то носили гвардейцы. Вам остается только выбрать цвет», - поясняет Эрманно Шервино, креативный директор Ermanno Scervino.

Тем более что в десертном меню Ermanno Scervino варианты на любой вкус: ваниль, карамель, сладкая вата, а может мятное мороженое. Разыгрался аппетит? Не отказывайте себе в удовольствии, ведь эти модные сладости уж точно не навредят фигуре.

Неделя высокой моды в Милане — дизайнеры продолжают удивлять взыскательную публику

Мягкие ткани, изысканные цвета. Уже известен самый модный цвет следующей зимы. Заготовлены даже перчатки именно для русской зимы. И enfant terrible от высокой моды, кутюрье Джереми Скотт предлагает весьма необычные наряды: изолента и пленка для продуктов как самый востребованный материал.

Почувствуйте ритм Милана. На этой неделе никаких кроссовок или балеток. Дресс-код требует высокие каблуки. Их слышно по всему городу. Это модницы спешат с показа на показ. И если на улицах вдруг становится тихо, значит очередное шоу начнется совсем скоро.

На показ Альберты Ферретти пытались попасть даже те, кому приглашение не досталось. И дело не только в одежде. Все ждали появления новой «черной пантеры». Так прозвали сомалийскую модель, которая на подиум выходит в хиджабе. Халима Аден заставила всех говорить о себе после первого дефиле на нью-йоркской недели моды.

«Это значит для меня невероятно много! Я даже не могу описать, каково это — показать всему миру, что красота может быть разной. А ради моды не нужно отказываться от своих принципов и убеждений», — сказала модель Халима Аден.

На подиум она вышла в чернильном пальто и широких брюках-палаццо. В таком наряде не страшен даже пронизывающий ветер, дующий с набережных Венеции. Именно в этом городе живет девушка от Ферретти. Ее шифоновые платья напоминают полосатые майки гондольеров — цвета размыты, словно акварель. И на страже каждого образа — лев с площади Сан-Марко, вышитый золотыми нитями. А когда придет время карнавала, эта красотка выберет огненное платье свободного кроя и накинет мантию из глубокого черного бархата.

«Это станет отличной альтернативой привычному пальто. А дополнят образ замшевые сапоги всех цветов осенней листвы. Мне особенно нравится желтый. В этой коллекции сразу несколько образов total yellow. Вот увидите, этот цвет будет самым модным следующей зимой», — сказала дизайнер Альберта Ферретти.

Спастись от мороза можно, укутавшись в легендарное пальто Max Mara из верблюжьей шерсти. В новой коллекции оно представлено сразу в нескольких оттенках: теплая карамель, коньяк, темно-серый и карминный красный, как у русской супер-модели Наташи Поли.

«Можно пойти куда угодно: отвести ребенка в школу и выйти к ужину», — говорит модель Наташа Поли.

Дефиле Max Mara устроили во дворце Сената. Модные законы принимали один за другим. Кашемировых свитеров как можно больше, строгие офисные брюки смягчить бархатом, а мех мутона нашивать прямо на сумки. Эта деловая леди не позволяет себе легкомысленное декольте, только скромный разрез на юбке, а платью предпочитает шерстяной комбинезон. Такая политика от кутюр поддержана единогласно.

«Это классика, но невероятно крутая и с молодой энергией. Мы сделали эту коллекцию для юных девушек, которые только начинают свою карьеру, но обязательно окажутся на вершине», — сказал креативный директор Max Mara Ян Гриффитс.

Плохой парень недели моды Джереми Скотт снова успел удивить всех еще до начала показа. Каждому гостю он дарит чехол для телефона в виде мышеловки. Приманка сработала. И, кажется, зрители, снова попадутся.

Получите — распишитесь. Девушки в платьях-бандеролях доставлены на подиум. Все штампы при них, а вот стереотипы стерты. Отныне упаковка — не расходный материал, а модный тренд. Обернутая вокруг талии черная изолента становится изящным ремешком, холщовый мешок превращается в коктейльное платье, чехол для одежды — это идеальная накидка, а пузырчатая пленка оказывается воздушной юбкой. И какой мужчина не захочет развернуть такую обертку?

«Вы же понимаете, что все это лишь имитация. На самом деле я использовал тончайшие ткани. Просто мы их как следует обработали. Эта техника похожа на создание принта, только объемного», — поясняет креативный директор Moschino Джереми Скотт.

Гости показа идею оценили, а американская певица Ферги уже приобрела шляпку-коробку. Впрочем, если вы такую посылку не заказывали, есть и более яркий способ стать девушкой от Moschino. Джереми Скотт собирает образ-коллаж из старых журналов. И даже после внимательного прочтения всех надписей этот глянец в макулатуру точно не сдадут.