1943 год неделя моды: В каком городе в 1943 году прошла первая в мире Неделя моды?

À Paris! Какой была первая французская Неделя моды

Столица Франции — многовековая колыбель моды и того, что гордо именуется стилем. Неделя моды — ежегодно самое важное мероприятие в fashion-индустрии. Каждые шесть месяцев страны большой четвёрки (Нью-Йорк, Лондон, Милан, Париж) представляют вниманию мировой общественности сезонные коллекции осень-зима/весна-лето. Такой порядок неслучаен, ведь Парижская неделя Haute Couture считается наиболее авторитетной, а потому именно в этом городе проводятся заключительные показы. Разбираемся, с чем это может быть связано и с чего всё начиналось. 

Фотограф: Фрэнк Хорват

 

Обратившись к истории, мы узнаем, что само явление модного показа не ново. Мероприятия такого формата берут своё начало ещё в 18-м веке, хотя их и отличает очень лимитированный характер. Именно так: изначально в представлениях типа «искусство ради искусства» не было необходимости, а сам показ был лишь формой диалога tête-à-tête между модельером-предпринимателем и его клиентами. Показ ещё не подразумевал участие моделей и вещи демонстрировались на деревянных бюстах, которые, увы, не позволяли дамам оценить наряд с точки зрения практичности. Всё изменилось, когда во второй половине 19-го века у руля модных тенденций Парижа встал Чарльз Фредерик Уорт и первым сначала использовал бирки на создаваемых им нарядах, потом переместил их с манекенов на живых манекенщиц, а затем поспособствовал введению термина «haute couture». При его ходатайстве в 1868-м году был основан Синдикат Высокой моды, который и по сей день регламентирует дизайнерскую деятельность в стране, объединяя ведущие модные дома столицы. 

Мастерская модного дома Ф.Ч. Уорта (фотографы: Jacques Boyer, Rogger Viollet)

 

Хронический застой в правилах проведения модных показов сохранялся во Франции вплоть до 30-х годов прошлого столетия. Тогда эти мероприятия по-прежнему проводились в закрытых от прессы и зрителей условиях, не давая моде выйти в массы. Позднее, когда страна была оккупирована немецкими войсками во время Второй Мировой войны, инициативу на себя переняли прогрессивные и свободолюбивые Соединённые Штаты Америки. Уже в 1943 году США явили миру первую в истории Неделю моды (тогда ещё Неделю прессы). Не желая уступать противнику из-за рубежа, члены французского Синдиката начали срочную реабилитацию всего модного производства в стране. Стиль парижанок преобразился 4 года спустя, когда Кристиан Диор выдвинул на всеобщее обозрение новый образ для женщины послевоенного времени, который так и назывался «New Look». Минуя аскетизм и сдержанность военных лет, Диор сделал акцент на романтичный, нарочито женственный и даже соблазнительный стиль, который был утрачен женщиной за последние десятилетия. Повторное использование корсетов, кринолинов и неподъёмные по весу наряды подвергались критике повсеместно и всё же «новый облик» имел ошеломительный успех среди женщин, которые получили возможность вновь почувствовать себя изящными и желанными. Теперь каждая последующая коллекция дизайнера в таком стиле допускала активное участие прессы и фотокорреспондентов. 

 

Вечерний «New Look» Кристиана Диора, 1947 (источник: Getty Images)

Приготовления к показу Dior, 1947 (источник: Getty Images)

 

Прошло 26 лет лет, прежде чем Франция смогла повторить успех американской Недели моды. Это случилось в ноябре 1973 года, когда объявили о сборе средств на реставрацию Версальского дворца. Именно это и стало главной целью проведения показа, который получил название «Битва за Версаль». На подиуме друг против друга выступили пять мастодонтов европейской классики и пятеро состоявшихся на родине, но неизвестных на тот момент в Европе американских дизайнеров. Европейский золотой стандарт представили Ив Сен-Лоран, Пьер Карден, Марк Боан, Эмануэль Унгаро и Юбер де Живанши, а в авангарде западной моды встали Рой Халстон, Оскар де ла

Рента, Анна Кляйн, Билл Бласс и Стивен Берроуз.

 

Торжественный зал проведения «Битвы за Версаль», 28 ноября 1973 (источник: Getty Images)

 

Мероприятие отличалось особой театральностью, но не задумывалось как соревнование, однако повышенный интерес прессы и присутствие известнейших людей своего времени буквально превратили показ в борьбу за мировое господство. Французы были твёрдо убеждены в предстоящей победе. Они не воображали себя соперниками американцев, поскольку их авторитет к тому моменту уже был неоспорим. Никто и представить себе не мог, чем закончится эта история. Стремясь продемонстрировать своё очевидное превосходство над пришельцами с запада, французские модельеры превратили дефиле в пафосные салонные презентации, утратив тем самым известную на весь мир французскую лёгкость и непосредственность. Модели важно прохаживались по подиуму в нарядах, каждый из которых отсылал зрителей к лучшим традициям европейского haute couture. В обычное время такие демонстрации возымели бы успех, но в тот день Франция уже не была вне конкуренции. 

Ив Сен-Лоран и другие до начала представления (источник: Getty Images)

Показ французского модного дома Givenchy (источник: Getty Images)

Во Франции Штаты заявили о себе так же громко, как и появились на свет в качестве государства. Задействовав в показе 10 «цветных» моделей из общего числа, а их было всего 36, американцы в считанные секунды избавили подиум от французской напыщенности. Раскованность, искренность и некая фамильярность западников превратили сцену Версальского дворца в место проведения самого головокружительного бродвейского спектакля. Начавшийся выступлением Лайзы Миннелли, которая недавно получила Оскар за роль в фильме «Кабаре», показ не отличался изысканным сет-дизайном (американцы были очень ограничены в средствах), но энергичность и харизма, с которой те продемонстрировали миру вещи на каждый день, постановили, что девушка моды будущего — это не робкая пташка, а смелая и гордая женщина, которая поставит на место любого, кто усомнится в её силе.

Лайза Миннелли и американские модели открывают презентации западных дизайнеров (источник: Getty Images)

Ничто не могло находиться в статике: если вещь смотрелась излишне чопорно, на ней расстегивали пуговицу или закатывали рукава. Каждый элемент одежды должен был являть собой динамику американского образа жизни, дух свободы и молодости, с которым те приехали в Европу. Модель Роя Халстона Эльза Паретти демонстративно играла с мундштуком. Билли Блэр, приглашённая Биллом Блассом, вытаскивала цветные платки из рукавов, подобно фокуснице. В одно время с ней на подиум подтягивались модели в нарядах оттенка того платка, который вытягивала Блэр. Вся эта процессия закончилась повторным выступлением Миннелли с песней «Прощай, Париж» и выходом моделей в «маленьких чёрных платьях» американских модельеров. Шоу имело грандиозный успех и зал аплодировал стоя. По мере того, как отпускался занавес, всем становилось ясно, что Америка навсегда избавилась от клейма подражателей и с этого дня будет вершить уже свою историю моды.

 

Показ Роя Халстона (фотограф: Реджинальд Грей)

Американские модели на афтерпати в Версальском дворце (источник: Getty Images)

 

Много лет спустя недели моды стали достоянием общественности. Сегодня показы проводятся в Японии, Бразилии, Турции, России, Сингапуре и даже ОАЭ, в изысканности ничуть не уступая традиционным модным столицам. И всё же что-то заставляет нас как-то по-особенному прильнуть к экрану и с замиранием сердца начать следить за происходящим, когда речь заходит о Париже. В душе многие из нас робко лелеют мечту своими глазами однажды увидеть торжество красоты и грации, с которыми принято ассоциировать самый романтичный город планеты. Франция со всем присущим ей магнетизмом становится пределом мечтаний не только начинающих, но и вполне опытных мастеров, а нам с вами остаётся лишь догадываться, чем столица удивит поклонников моды в предстоящем сезоне. 

Четыре модные недели. Как все начиналось?

Четыре недели моды — событие, которого ждут все, кто причастен к fashion-индустрии. Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж — каждый из этих городов на неделю превращается в подиум, где под прицелом тысяч фотокамер решается судьба дизайнеров со всего мира.

Показы мод проходят дважды в год: в январе и сентябре. Величайшие бренды современности стремятся представить свою коллекцию на одной из четырех площадок, и каждый раз это превращается в феерическое шоу. Но у каждой истории есть начало. Первый шаг в истории модных показов был сделан в середине 1860-х годов.

Первый модный показ в истории

Чарльз Фредерик Уорт… Вряд ли Вам о чем-то говорит это имя, если конечно вы не историк моды. Именно Уорта считают отцом первых модных показов и дефиле, а еще его часто называют величайшим модельером XIX века, который стоял у истоков  Haute Couture. Чарльз Фредерик Уорт работал в магазине тканей в Париже. И первое платье сшил для своей любимой супруги Мари-Августины Верне.

После этого Уорт понял, что готов создать и свое ателье. Вместе с довольно состоятельным шведом Отто Бобергом они открыли свою первую швейную мастерскую. И вот удача, одной из первых клиенток ателье стала сама французская императрица Евгения. После такой рекламы в мастерскую Отто потянулись не только аристократки и актрисы со всей Франции, но и с других Европейских стран.

Чарльз Фредерик Уорт был своего рода революционером в мире моды того времени. Первое, что сделал кутюрье — убрал с платьев многочисленные рюши, оборки и вообще упростил крой французского платья. А немного позже решил устраивать показы. Публику в ателье Уорт собирал четыре раза в год и презентовал им то, что можно будет купить у него в ближайшие месяцы.

Что-то напоминает, правда? Работы Уорта демонстрировала его жена.

Но называть это все “модным показом” все же рано. Полноценно это понятие ввел позже француз Поль Пуаре. Смекнув, что покупателям сложно представить, как платье будет сидеть, дизайнер провел моделей в своих нарядах по подиуму. Женская аудитория ликовала: платья и аксессуары были видны со всех ракурсов. Оценив успех показа, Пуаре провел театрализованное шоу прямо в саду. Назвал он его весьма оригинально “Торжество по-персидски”. Ход кутюрье оценили и его коллеги: подобные показы начали проводить один за другим модельеры того времени.

Эстафету подхватила Англия. Уступать французам британские модельеры не желали. Люсилль Грин — одна из ведущих кутюрье того времени, также внесла вклад в развитие недель мод. Именно она одной из первых провела полное дефиле по подиуму, да еще и музыку для полного антуража добавила. Ее вечерние платья и нижнее белье настолько понравились женщинам, что купить работы Люсилль Грин захотели даже представительницы английской богемы.

Первая неделя моды

И все же “пальма первенства” в вопросе недель мод принадлежит Нью-Йорку.

— “Так, так, так стоп! А как же французский англичанин Уорт, Поль Пуаре, и в конце концов Люсилль Грин, о которых мы только что говорили?”, — спросите вы.

Внесем ясность! Именно в США модным показам посвятили целую неделю. А было это ни раньше ни позже, а в 1943 году. Когда в Европе бушевала Вторая Мировая и о моде там думать было некогда.

Американская публицистка Элеон Ламберт решила все взять в свои руки. Забегая вперед отмечу, что таким образом она не только сделала Нью-Йорк одной из столиц моды, но и дала возможность американским модельерам, которые всегда игнорировались, возможность показать свои таланты.

“Неделя прессы” назвала Элеон Ламбер событие, которое неизбежно повлияло на мировую fashion-индустрию. Теперь даже сам Vogue перестал предвзято относится к американским модельерам. В дальнейшем событие было переименовано в “Неделю прессы в Нью-Йорке”, а уже с 2001 года получило современное название — “New York Fashion Week”.

Paris Fashion Week

Французы быстро реабилитировались после войны. И уже в 1945 году местная организация Chambre Syndicale de la Haute Couture, которая объединяла все модные дома Франции, ввела правило: показы проходят ежегодно, каждый раз необходимо презентовать только новые модели и не меньше 35 предметов дневной и вечерней одежды. Конкуренция на арене моды начинала расти.

К слову, 1973 году Нью-Йорк и Париж устроили настоящую модную битву. Назвали все это “Битва за Версаль” и все вырученные средства направили на восстановление собора. Участие в событии принимали лучшие модные дома той эпохи: Ив Сен-Лоран, Пьер Карден, Юбер де Живанши и начинающие американские дизайнеры Анна Кляйн, Рой Хальстон, Оскар де ла Рента, Билл Бласс и Стивен Берроуз. Несмотря на легендарный состав французов, победу одержали американцы, впервые выведя на подиум темнокожих моделей и снова совершив очередной переворот в мире моды.

Италия вступает на арену моды

Большая четверка остается не полной. Италия на модную арену вступила последней. Только в 50-х года прошлого столетия Джованни Батист Джорджинни, вдохновившись поступком Ламберт и ее “Неделей прессы”, решает провести ряд показов в Плаццо Петти, во Флоренции, которое затем перенесли в Милан. Это событие можно считать началом недель мод в Италии.

А вот полноценная неделя мод, такой как мы привыкли ее видеть, состоялась в Италии только в 1958 году. А окончательно звание “Модной столицы” за Миланом закрепилось только в 70-х годах. Связано это с появлением большого количества фабрик по производству одежды. В Милан ринулись все римские кутюрье. С тех пор Milan Fashion Week вошла в “Большую четверку”.

London Fashion Week

И снова вернемся к Англии, ведь London Fashion Week здесь так и не провели. А случилось это только в 80-х годах. Все потому, что британских дизайнеров вовсе не интересовало объединение в какие-то общества и синдикаты. Каждый дом продавал свои коллекции и тому был рад.

Однако Лондону было суждено войти в состав четырех столиц мод. Ведь именно здесь создавалась панк-культура и впервые начали отшиваться мини-юбки. Даже не проводя модных показов, Лондон влиял на мировую fashion-индустрию.

Первая неделя моды случилась в 1984 году, на автостоянке в Кенсингтоне. Свои коллекции продемонстрировали Vivienne Westwood, David Fielden, Ghost, Betty Jackson и Джон Гольяно. London Fashion Week имела невероятный успех. Модели, представленные на показе, стали настолько популярны, что моментально разлетелись среди ценителей моды. После мирового успеха финансировать событие стало даже британское правительство.

Сейчас Недели мод проводятся не только в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Франции. Но именно участники этой четверки являются законодателями всех новых веяний на мировой арене современной моды.

Неделя моды. Нью Йорк. | Salatnik

Привет, салатницы! 

Продолжая американскую тему хотелось бы затронуть историю недели Моды в Нью-Йорке. В следующем посте могу подготовить для вас, если интересно, так сказать смешные наряды)) 

Короткая справка: это серия мероприятий (обычно продолжительностью 7—9 дней), на которых покупателям, прессе и широкой публике демонстрируются международные коллекции модной одежды. Это одна из четырёх крупнейших недель моды в мире, известных под общим названием Big 4 (большая четверка), наряду с неделями моды в Париже, Лондоне и Милане.

Все началось в 1943 году, когда на пике была Вторая мировая война и, соответственно, индустрия моды переживала большой кризис. Несмотря на это, американцы жаждали модных трендов, а возможность отправляться в Париж и лицезреть модные показы, по объективным причинам, отсутствовала. В связи с этим модный обозреватель, публицист и одна из самых влиятельных женщин того времени Элеанор Ламберт решила организовать в Нью-Йорке показ моделей одежды дизайнеров США, назвав это мероприятие “Неделя для прессы”. 

Её цель заключалась в том, чтобы переключить внимание общественности на “местечковую” индустрию из-за невозможности доступа к европейской моде.

Кроме того, Ламберт считала, что способности и талант многих дизайнеров Соединенных Штатов недооценивается по сравнению с ведущими европейскими домами. И это было действительно так — американская мода в те годы считалась примитивной и отсталой, в сравнении с модой Парижа. Но, удачно воспользовавшись трудным положением европейской fashion-столицы, Элеонор внесла пару изменений в сложившуюся систему, тем самым закрепив за Нью-Йорком на некоторое время статус главного города в мире моды.

Модный показ 1943 года имел необычайный успех, а всеми почитаемая “библия моды” — журнал Vogue — опубликовал на своих страницах вместе с французскими моделями яркие работы американских кутюрье, в результате чего среди потребителей резко возрос спрос на изделия местных дизайнеров. Таким образом, американская мода во многом благодаря именно Элеанор Ламберт и ее замыслу поднялась на более высокий уровень. Эролин Рейнольдз в своей книге “Моды Нью-Йорка: Эволюция американского стиля” писала о том, что Элеонор желала дать редакторам шанс уделить внимание американским дизайнерам.

А те, в свою очередь, получили шанс не оглядываться на Европу и занялись чем-то действительно важным, а именно придумали новые способы кроя, начали работать с редкими тканями и попытались адаптировать фольклорный костюм для повседневного использования. Спустя несколько десятилетий, большие модные показы окончательно закрепились за всеми неделями “большой четверки”.  Уже в конце 40-х годов на показы в Большом яблоке стали собираться тысячи зрителей и, как отмечает Уильям Лич в книге “Земля желания”, успокаивать собравшихся приходилось силами полиции. Интересно отметить, что именно в это время в США начал зарождаться модельный бизнес. Так, были введены права и лицензии, которые позволяли нанимать девушек определенного возраста, роста и телосложения для работы в модной индустрии. Такое активное развитие fashion сферы привело к тому, что уже к началу 50-х годов у фэшн-шоу была огромная популярность, при этом проводились они в самых неожиданных и вроде бы неподходящих местах — начиная от ресторанов и заканчивая универмагами. Они стали неотъемлемой частью общества и создали новый ландшафт моды в США. В 1954 году один из редакторов упомянутого журнала Vogue утверждала: “Сейчас эти шоу прямо-таки в каждой бочке затычка. Любая леди от Нью-Йорка до Даллеса без каких-либо понятий о моде лениво смотрит за шатанием на подиуме между переменами блюд или первым и третьим коктейлями. Это никуда не годится”.

До начала 1960-х гг. “Недели для прессы” проводились постоянно, спустя время лучшие модельеры решили отказаться от общих показов и начали организовывать отдельные дефиле, однако это прекратилось после ситуации 1993 года, когда во время проведения показа Майкла Корса в каком-то заброшенном лофте на головы присутствующих посыпалась штукатурка. Тогда по инициативе Совета модельеров Америки (CFDA) (появление этой организации в 1962 г. укрепило авторитет США как успешного центра искусства, культуры и моды во всем мире), создателем которого была опять-таки Ламберт, в Брайант-Парке Нью-Йорка состоялась Неделя моды, где вновь собрались все ведущие дизайнеры Соединенных Штатов и были приглашены звездные гости. Именно в тот год на смену названия “Неделя для прессы” пришло новое — “Fashion Week” — Неделя Высокой моды. Сегодня оказаться на fashion week можно только по приглашениям. Вместе с модными обозревателями, это мероприятие посещают знаменитости, а также настоящие ценители моды, которые мечтают в числе первых узнать о последних трендах сезона.

В 1993-2010 гг. местом проведения невероятного шоу был Брайтон-парк, под установленными там на период недели тентами (до 1993 г. большинство шоу проводилось в галереях, отелях и ночных клубах). Впоследствии, с каждым годом интерес к фэшн-событию возрастал и  из-за большого количества посетителей организаторам пришлось искать более просторную площадку. В 2010 году “Неделя моды” обрела свой новый дом, и вот уже восемь лет показы проходят в Линкольн-центре. Также именно в тот год Неделя моды в Нью-Йорке кроме нового дома обрела и новое название — Mercedes-Benz Fashion Week, поскольку ее спонсором стала компания Mercedes-Benz.

Сегодня лицезреть Неделю моды можно два раза в год: в феврале и сентябре. В список постоянных участников входят признанные модельеров:

Michael Kors Tommy Hilfiger Anna Sui Custo Barcelona Marc Jacobs Donna Karan Diane von Fürstenberg Vera Wang Неделя моды в Нью-Йорке всегда сопровождается бурной серией увеселительных мероприятий, которые посещают звездные гости. Старт Недели моды в Нью-Йорке дает традиционная благотворительная гала-вечеринка amfAR, которая собирает всех неравнодушных к моде, начиная от бывшего президента США Билла Клинтона до звезды сериала «Сплетница» Блейк Лавли.

Источник: https://ushistory-ru.turbopages.org/ushistory.ru/s/populjarnaja-literatura/1383-nyc-fashion-week Википедия

Tags

Мода

Porsche В тишине этой ночи

718 Cayman S (NEDC)*

Маритта Немсадзе
Блестящий шик: дизайнер из Грузии шьет платья строгого силуэта, украшенные медными и алюминиевыми нитями.

Лондон — мекка творческой богемы — стремительно превращается в центр молодой, мультикультурной фэшн-индустрии. Вряд ли есть в мире другой город, который открывает столько оригинальных молодых дизайнеров. Мы отправляемся в ателье новаторов модной индустрии. Что получится, если китаец с тропического острова соединит дух своей родины с западными фэшн-трендами?

Лондон вошел в число современных метрополий моды относительно поздно. Тогда как Нью-Йорк уже в 1943 году определял модные тренды, в британской столице манекенщицы вышли на подиумы в рамках организованных показов мод лишь спустя 32 года. Сегодня лондонская Fashion Week — одна из четырех основных мировых недель мод, наряду с Нью-Йорком, Парижем и Миланом. Английская невозмутимость моды соперничает с французской изысканностью и итальянским блеском. Показы на Темзе ежегодно, в феврале и сентябре, собирают тысячи закупщиков со всего мира. Отрасль на подъеме, свидетельствует Британский совет моды — организатор Лондонской недели моды.

Бросая вызов зарекомендовавшим себя брендам, возник целый ряд стартапов, которые обогащают рынок моды дерзким авангардистским дизайном. Одна из таких молодых и растущих дизайнеров — Маритта Немсадзе.

Ле Рони
Фантазийный стиль: начинающий дизайнер из Парагвая делает эксцентричные головные уборы из перьев, кружева и других необычных материалов.

Она работает в совместно используемом с другими людьми ателье, отделенная гипсовой перегородкой, за вязальной машинкой. Рядом на вешалке висят ее последние работы: платья строгого, почти филигранного силуэта, связанные из медных и алюминиевых нитей. «Я думаю, мое увлечение вязанием от прабабушки», рассказывает 30-летняя грузинка. «Она пыталась научить меня вязать, когда мне было всего три года. Прабабушка была настоящей мастерицей, ее руки кормили семью после Второй мировой войны».

Ателье Маритты Немсадзе расположено в Ист-Энде, настоящем мультикультурном котле Восточного Лондона. Этот квартал в районе Хакни, некогда населенный рабочим классом и иммигрантами, облюбовали художники, представители творческих профессий, вскоре за ними сюда потянулись состоятельные и богатые люди. Получился занятный конгломерат, в котором сосуществуют совершенно разные культуры, он будто магнитом притягивает молодых дизайнеров. Это поистине творческая мекка Лондона, где молодые и предприимчивые получают всестороннюю поддержку. Начинающие дизайнеры экспериментируют с нетрадиционными идеями, находят новые формы для своих концепций, здесь постоянно появляются новые стартапы фэшн-индустрии. Уже завершились весенние показы в Берлине, Милане и Париже, закончилась Лондонская неделя моды. Но это вовсе не значит, что теперь, когда «цирк звездных дизайнеров» покинул город, такие дизайнеры как Маритта Немсадзе отдыхают. Напротив, они вовсю трудятся над своими коллекциями 2018 года. Мода — вечное движение. Красота не признает стилей.

Свои первые платья Маритта Немсадзе выкроила в десять лет. Учеба в Центральном колледже искусства и дизайна Святого Мартина — наверное, самого известного фэшн-колледжа в мире, притягивающего таланты со всего мира — для нее была просто очередным звеном логической цепочки. До сих пор вязание вызывает у нее ассоциации с ее родным Кавказом. Там жители далеких гор издавна сами вяжут прочную и теплую одежду из овечьей шерсти. Поэтому понимание моды у Маритты Немсадзе тесно связано с долговечностью и рациональностью. «Мы покупаем слишком много лишней одежды. Покупаем только потому, что можем себе это позволить. А вот это медное платье никто не вздумает выбросить через пару недель. Мода, которую делаю я, должна быть одновременно шикарной и устойчивой». Возможно, эти понятия не настолько противоречивы, как нам кажется на первый взгляд.

Руи Ксу
Восток встречается с Западом: китайская художница привезла в Лондон свой опыт и традиции своей родины.

Эпатажные головные уборы

Однообразная, серая улица, где снимает жилье 22-летний Ле Рони, не имеет ничего общего с модой и гламуром. Когда он демонстрирует нам свои проекты на простом рабочем столе, мы сразу ощущаем, что дает ему, как и остальным молодым дизайнерам, Лондон: возможность творчеством рассказывать целые истории. Ле Рони из Парагвая, он приехал в Лондон, чтобы изучать английский. Однажды, два года назад он пошел с подругой на вечеринку во время Лондонской недели моды. На голове его была шляпа, которую он изготовил из пластиковых пакетов. Она встретила настолько положительную реакцию, что парень принялся интенсивно изготовлять головные уборы из необычных материалов. Его работы были отмечены поощрительной премией, и на молодого дизайнера обратили внимание стилисты крупного модного издания. Вскоре его шляпы украсили страницы других известных журналов, и сейчас их охотно носят первые заказчицы, среди которых есть и любительницы эксцентричного стиля, и успешные бизнес-леди.

На аренду жилья Ле Рони все еще зарабатывает кассиром в супермаркете. Но когда он создает свои фантастические головные уборы из птичьих перьев и ручного кружева, вытканного по старинной технологии его предков, он мало чем отличается от звездных дизайнеров, таких как его кумир Александр МакКуин. Последняя коллекция шляп Ле Рони повествует о вечном круговороте жизни — рождении, расцвете, жизненных перипетиях и смерти, после которой начинается новый цикл, еще на шаг приближающий молодого дизайнера к заветной мечте, к которой стремятся многие пионеры фэшн-индустрии: «Я хочу создать свое собственное предприятие. И обязательно сделаю это, даже если на это уйдет несколько лет».

Ван Хун Чунг
Взрослеем стильно: молодой китаец вносит новые акценты в мужскую моду — он шьет костюмы, сочетающие в себе молодость и элегантность.

Искусство в гардеробе

Такая же целеустремленность, но абсолютно иная философия у дизайнера из Китая Руи Ксу. Ее творчество тесно переплетается с изобразительным искусством. 40-летняя фэшн-дизайнер из Пекина, профессор в сфере модного дизайна и талантливая художница, считает моду искусством на человеческом теле. Из ее коллекций уже можно создать целые галереи, некоторые ее работы были удостоены почетных наград. Лондон нравится китаянке тем, что здесь абсолютно нормально воспринимается смешение совершенно разных стилей. В своих моделях она часто возвращается к технологиям кроя и обматывания, которые использовались в традиционной китайской одежде столетиями, и даже тысячелетиями. В 2015 году Руи Ксу открыла собственную студию в Кенсингтоне, где она создает произведения текстильного искусства под брендом «Ruixu». Когда высокие, белокурые восточноевропейские модели дефилируют в одежде Руи Ксу на фоне красных кирпичных стен и урбанистических декораций Лондона, происходит волшебное слияние дальневосточных традиций и западного стиля, слияние прошлого и будущего.

Костюм нового вида

Сёрф-мода из Китая? «Я вырос на Хайнане, который из-за его климата часто называют китайскими Гавайями», рассказывает 27-летний дизайнер Ван Хун. Как и Маритта Немсадзе, он окончил Центральный колледж искусства и дизайна им. Святого Мартина, но до этого уже изучал классические техники кроя в Лондонской школе моды. Что получится, если китаец с тропического острова соединит дух своей родины с западными фэшн-трендами? Отличный пример тому — яркая коллекция одежды для этого лета. Философия Ван Хуна четко прослеживается даже в деловой мужской моде: «Я люблю костюмы, но я для них слишком молод, у меня лицо как у подростка. Когда я надеваю костюм моего кумира Тома Форда, это выглядит немного странно». С такой проблемой сталкиваются многие ровесники начинающего дизайнера, поэтому с удовольствием носят его молодежные костюмы, сочетающие в себе западные и восточные традиции.

Никлас Хэйз
Неземной стиль: фотограф из Германии представляет своих моделей как инопланетян, приземлившихся на улицы Лондона.

Спонтанность в объективе

Что такое мода без соответствующей инсценировки? Фотографии на этих страницах сделал Никлас Хэйз, 27-летний фотограф из Германии. Он недавно в Лондоне, но уже наладил тесные контакты с новым поколением модных дизайнеров в городе. Еще до учебы Никлас Хэйз смог поработать ассистентом известных фотографов, развить в себе чувство правильно поставленного света, научиться работать с моделями — то есть, получил необходимые навыки, которые дополнительно отшлифовал в фотошколе. В принципе, он собирался и дальше работать ассистентом фотографа, когда два года тому назад приехал в город на Темзе. Но очень скоро сформировал свою сеть в мире моды, познакомился с начинающими стилистами и дизайнерами, стал проводить кастинги моделей.

«Фотография позволяет мне открывать собственные миры. Мои инструменты — сильная постановка и оптические помехи, задача которых — вызывать смятение», рассказывает Хэйз о своем подходе к фотосъемке. Модели на его фотографиях напоминают инопланетные существа, которые материализовались в урбанизированном ландшафте мегаполиса. «Но в то же эти снимки должны нести в себе ощущение реальности». Поэтому съемки модных коллекций Хэйз проводит максимально быстро и спонтанно. Естественно, место съемки он выбирает заранее, но сам процесс происходит очень динамично. «Мы же в Лондоне», улыбаясь, объясняет он, «и не можем надолго приостанавливать динамичную жизнь мировой столицы».

Текст Ян Брюлле
Фото Никлас Хэйз

Creations of Wan Hung Cheung

Creations of Maritta Nemsadze

Maritta Nemsadze,

Design

er

Headwear of Le Roni

Le Roni,

Design

er

Headwear of Le Roni

Creations of Rui Xu

Rui Xu,

Design

er

Creations of Rui Xu

Creations of Wan Hung Cheung

Wan Hung Cheung,

Design

er

Niklas Haze, Photographer

Creations of Wan Hung Cheung

10 модных недель – Огонек № 42 (5151) от 25.

10.2010

1K 3 мин. …

За последние годы к «большой четверке» мировых подиумов — недель мод в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Милане — добавились модные марафоны в других столицах. «Огонек» представляет самые заметные модные форматы

Подготовил Информационный центр ИД «Коммерсантъ»

Нью-Йоркская неделя моды

Проходит с 1943 года, считается родоначальницей формата «неделя моды». Время проведения — февраль и сентябрь, местом последние 17 лет были шатры в Брайант-парке, однако в 2010 году шоу переехало в Линкольн-центр. С 2001 года носит имя спонсора Mercedes-Benz. Привлекает свыше 200 тысяч гостей и участников, среди которых Донна Каран, Кельвин Кляйн, Каролина Херера. Представляли свои марки и другие звезды — певица Гвен Стефани (L.A.M.B.), актриса Дженнифер Лопез (JustSweet).

Парижская неделя моды

Проводится с 1973 года. Показы коллекций мужской моды, Haute Couture и pret-a-porter проходят дважды в год (зимой/весной и летом/осенью). Парижские дефиле отличаются большой театральностью. Кроме того, у них нет одного места проведения — показы проходили и во дворце Grand Palais, и в Сорбонне и даже в подземном гараже. В них участвуют около100 известных брендов, среди которых Louis Vuitton, Chanel, Christian Dior, Givenchy. В Париже состоялись первые показы индийских и китайских дизайнеров.

Лондонская неделя моды

Стартовала в 1984 году, проходит в феврале и сентябре. Включает более 60 модных показов и выставку дизайнеров, собирает около 5 тысяч посетителей. С 2009 года проводится в здании XVI века Сомерсет-Хаус. Лондонские недели делают основной упор на бизнес. По данным Британского совета моды, они приносят экономике столицы 30 млн фунтов в год, а объем сделанных на неделе заказов оценивается в 100 млн фунтов. Среди завсегдатаев — Вивьен Вествуд, Стелла Маккартни.

Миланская неделя моды

Основана в 1958 году. Проводится два раза в год — в феврале-марте и сентябре-октябре. В 2010 году переехала во дворец Palazzo dei Giureconsulti в центре Милана. Последнее мероприятие включало 178 коллекций, 78 показов и привлекло 15 тысяч покупателей. Среди именитых участников — Prada, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, D&G. В Милане попробовали себя в качестве моделей племянница Джорджа Буша Лорен, внучка Михаила Горбачева Ксения, дочь Виктора Ющенко Виталина.

Неделя моды в Москве

Проводится с 1994 года. Изначально показы Haute Couture проходили в ГКЗ «Россия» раз в год, с 2003 года стали проходить дважды в год (в марте и октябре) и представлять одежду класса pret-a-porter. На данный момент местом показов является «Гостиный двор». С 2009 года мероприятие носит название своего спонсора Volvo. Неделя собирает около 50 российских дизайнеров, среди участников — Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев, Игорь Чапурин, Андрей Шаров, Татьяна Парфенова.

Мадридская неделя моды

Проходит с 1985 года два раза в год — в феврале и сентябре в выставочном центре Feria de Madrid. Участвуют около 50 испанских модельеров, среди них — Роберто Верино, Агата Руис де ла Прада, Викторио и Луккино. Последнюю неделю посетили более 60 тысяч человек. В 2006 году мероприятие оказалось в центре скандала, когда власти запретили участвовать в показах слишком худым манекенщицам. С шоу сняли около 30 процентов моделей, у которых индекс массы тела был ниже нормы.

Японская неделя моды

Проводится в Токио с 2005 года дважды в год (март, октябрь). Первое мероприятие прошло под открытым небом в главном парке Токио, затем показы стали проводиться на разных площадках, включая выставочный центре Tokyo Midtown Hall. Участвует более 40 японских брендов, среди которых Jun Ashida, Naoto Hirooka, Ryunosuke Aoyagi. Число посетителей к 2010 году достигло 30 тысяч человек. В 2009 году неделю моды открыла первая манекенщица-робот, в 2010-м прошли первые трансляции показов в 3D.

Неделя моды в Сан-Паулу

С 1996 года проводилось как Morumbi Fashion Brazil, переименовано в 2001 году. Проходит дважды в год (зимой и летом). Участвуют около 50 модных брендов, включая Tufi Duek, Alexandre Herchcovitch, Amir Slama. Показы, проходящие в павильоне в парке Ибирапуэра, посещают до 100 тысяч человек. Бразильские недели славятся своими коллекциями купальников. В Сан-Паулу с 2009 года введена минимальная квота на участие темнокожих моделей в дефиле, составляющая 10 процентов.

Китайская международная неделя моды

Проходит в Пекине с 1997 года дважды в год. В каждом мероприятии принимает участие 40-50 китайских и иностранных брендов. С момента основания проведено более 500 показов. В 2006 году в Пекине прошел «Русский день», в ходе которого свои коллекции показали Сергей Теплов, Юлия Николаева, Ольга Ромина, Юлия Далакян и Татьяна Парфенова. Последнее шоу запомнилось тем, что сразу четыре модели упали с 30-сантиметровых каблуков.

Индийская неделя моды

С августа 2000 года проходит в выставочном комплексе Pragati Maidan в Нью-Дели два раза в год. В показах принимают участие более 100 дизайнеров, среди них — известный индийский модельер Тарун Тахилиани. Организатором показа выступает Индийский совет по моде и дизайну. Среди основателей также выступала индийская косметическая фирма Lakme, которая позже вышла из проекта и в 2005 году создала собственную Lakme Fashion Week в Мумбаи. Теперь эти недели конкурируют за дизайнеров и зрителей.

В следующем номере: 10 главных ленинских мест

Самое интересное с Недели моды в Нью-Йорке — FW-Daily

С 11 по 16 февраля в Нью-Йорке прошла Неделя моды. Интересно, что данное мероприятие основано во время Второй мировой войны, в 1943 году, когда в Европе было невозможным проведение показов. Публицистка New York Dress Institute Элеонор Ламберт инициировала организацию Недели прессы, сегодня известной как Неделя моды, чтобы местные дизайнеры могли представить публике и fashion-изданиям свои работы. В результате Неделя прессы стала важным событием, повлиявшим не только на американскую моду, но и на индустрию во всем мире. 

В этом сезоне в расписании мероприятия было заявлено 61 шоу и презентация, где дизайнеры представили коллекции осень-зима 2022/23. О самых интересных из них – рассказываем далее в нашем материале.

---

Корсетные платья и широкие пояса поверх пальто у Proenza Schouler

В рамках Недели моды шоу Proenza Schouler прошло в главном выставочном пространстве Фонда Бранда под игру американского мультиинструменталиста Eartheater. Основа новой коллекции дизайнеров Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса – корсетные платья из трикотажа. Их изготавливали на специальных вязальных машинах, которые вяжут по кругу, а не сверху вниз. Таким образом трикотаж сильнее подчеркнул естественные линии. Также дизайнеры представили широкие пояса, надетые поверх пальто и пиджаков, платья-рубашки с растягивающимися рукавами, топы с пайетками. Завершали образы ботильоны с очертаниями пальцев.  

Перья, блеск и облегающие юбки у Christian Cowan

Британский дизайнер Кристиан Коуэн известный изделиями, которые «помогают отвлечься от будничной суеты и сделать повседневную жизнь более яркой». В этом сезоне он не отходил от своей философии и представил платья с пайетками, перьями и кружевом. Он стремился соединить гламур Старого Голливуда, черпая вдохновение в фотографиях Ги Бурдена, с дерзостью поколения Z. Так дизайнер украсил черное платье-блейзер белыми перьями, а укороченный пуховик – камнями. Кроме того, Коуэн представил и новый для него материал – трикотаж, которому также придал праздничного настроения.

Викторианская «Матрица» у Christian Siriano

Кристиан Сириано провел показ в вестибюле нью-йоркского небоскреба  Empire State Building, а среди гостей были замечены Дрю Бэрримор, Сьюзан Сарандон, Аквария. В новой коллекцию, под названием Victorian Matrix, преобладали синие оттенки. По словам Сириано, с помощью цвета он стремился передать, в какую напряженную и полную неизвестности эпоху мы живем. В образах угадывается соединение романтизма и футуризма: наряду с пышными платьями и бархатными блузами были представлены виниловые костюмы, архитектурные рукава и массивные головные уборы. «Мне кажется, что иногда мы живем в Викторианскую эпоху, а иногда – в «Матрице», – признается дизайнер.

Шали в виде одеял и стеганое пальто у Brandon Maxwell

Для Брэндона Максвелла семья всегда занимала важное место в творчестве. Эта коллекция – не исключение и ее дизайнер посвятил своей бабушке, у которой болезнь Альцгеймера. Следующей осенью он предлагает носить нейтральную палитру, а в коллекции ощущается атмосфера дома и уюта: шали в виде одеял, стеганая одежда и теплые оттенки. Закрыла показ Карли Клосс в длинном платье с цветочным принтом. Этот принт дизайнер взял из картины, которую его дедушка посвятил бабушке.

Обилие оборок, пышные юбки и твидовые бюстье у Jason Wu

Перед показом Джейсон Ву признался, что 2021 год стал самым удачным для бренда, а причину успеха сформулировал так: «Женщины просто хотят красиво выглядеть». На создание новой коллекции дизайнера вдохновил стиль 50-х: приталенный верх контрастирует с пышным низом, а элегантные мини дополнены роскошными накидками. На показе были представлены многоярусные и плиссированные платья из тюля, твидовые бюстье, облегающие и расклешенные платья из тафты. Среди основных цветов коллекции – черный, фуксия, глубокий зеленый, горчичный и красный. 

Насыщенные цвета, флористическая вышивка и провокационное декольте у Carolina Herrera

Основа новой коллекции Уэса Гордона, креативного директора Carolina Herrera – сочные цвета, флористическая вышивка и облака органзы, парящие вокруг моделей на подиуме. Глядя на нее, невольно вспоминается весна. Не забыл также дизайнер и о предстоящей церемонии Оскар. Обтягивающие платья с провокационным декольте, эффектные мини со шлейфом – эти наряды мы точно увидим на красной ковровой дорожке. Самым трогательным моментом стал финал шоу, когда Уэс Гордон вышел вместе с модельерами Миро Эрмесом и Франсуа Буше, которые уходят на пенсию после 22 и 19 лет работы в компании.

Повествование о моряках и русалках у Altuzarra

Джозеф Альтузарра решил, что в эпоху пандемии миру не хватает сказки и воссоздал на подиуме историю о моряках и русалках. «В этом сезоне меня вдохновили океан, мореплаватели, мифы и тайны подводного мира. Мне понравилась идея повествования о моряке, которого соблазнили, а затем превратили в русалку», – говорит дизайнер. Так следуя истории, в начале показа представлен полосатый трикотаж, кожаные тренчи в пол, бушлаты и плиссированные юбки. Но по ходу развития шоу, модели постепенно превращаются из моряков в русалок: юбки стают более обтягивающими, полосатые джемперы превращаются в топы, выполненные в технике кроше. К концу показа, который закрыла Джиджи Хадид, мы уже видим платья с обильным декором и пайетками, напоминающие чешую.

Пуговицы в виде сургучной печати и фактурная вязка, напоминающая луску у Bevza

В рамках Недели моды в Нью-Йорке украинский бренд Bevza представляет коллекции уже несколько лет. Показ был проведен 14 февраля и его Светлана Бевза решила посвятить дню влюбленных. Главным элементом образов стала сургучная печать, в виде которой сделаны пуговицы. Раньше она использовалась, чтобы скрыть содержание письма от посторонних глаз и сохранить приватность. На подиуме дизайнерка представила удлиненное пальто, кейп, брюки-палаццо и трикотажные платья. К слову, весь трикотаж изготовлен из переработанных пластиковых бутылок. Также в коллекцию вошли платья, топы и юбки, из фактурной вязки, напоминающую луску. Они символизируют всех живых существ, обитающих в океане.

Вещи-трансформеры и сочетание нескольких ремней у Peter Do

В программе к показу Питер До, ученик Фиби Файло, отметил, что «пересмотрел знаковые силуэты из своих первых коллекций и обновил их», использовав знания, приобретенные в последние несколько лет. На подиуме дизайнер представил 36 образов в сдержанных тонах, среди которых были юбки с многочисленными ремнями, жакеты простого кроя, сумки, разработанные специально, чтобы не комкать жакет. «Работая над коллекцией, я был немного эгоистичен, так как захотел создать определенный мир, а не угодить всем». Кроме того, дизайнер представил и вещи-трансформеры, в которых отстегиваются рукава и воротники, а некоторая верхняя одежда – двухсторонняя. По словам До, все изделия тщательно тестируются, чтобы понять, насколько стильными и функциональными они являются.

Ода ревущим двадцатым у Markarian

Дизайнерка Александра О`Нил при создании новой коллекции вдохновлялась ревущими двадцатыми, но разбавила их трендами нулевых. В этом сезоне она решила поэкспериментировать, создавая микс из повседневной и нарядной одеждой. Ведь дизайнерка уверена, что давно прошли те времена, когда женский гардероб делился на дневной и вечерний. Так, расшитые бисером кружевные водолазки она сочетала с массивными пряжками, серебряную плиссированную юбку дополнила шерстяным жакетом, а вечерние платья – казаками.  

Монохром, меховые воротники и соблазнительные разрезы у Michael Kors

С помощью показа осень-зима 2022/23 Майкл Корс продолжает выражать любовь к Нью-Йорку. «В этом шоу я хотел воплотить в жизнь энергию ночного города. Потому что считаю, не важно где ты находишься, важно, какие эмоции ты в этом месте испытываешь». На подиуме дизайнер собрал самых известных моделей современности: Ирину Шейк, Беллу и Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Аду Акеч, Изабель Фонтану, Наташу Поли, которые в свете софитов демонстрировали монохромные образы. В новой коллекции особый акцент был сделан на верхнюю одежду. Дизайнер представил объемное пальто «честерфилд», твидовые комплекты, меховые воротники, шубы, которые сочетались с длиной мини, высокими сапогами и соблазнительными разрезами.

История Недели моды в Нью-Йорке

15.02.2021 7 комментариев

Неделя моды в Нью-Йорке, единственная крупная неделя моды за пределами Европы, пережила ухабистый путь, и ее будущее выглядит далеко не определенным… благодарить за свою власть в качестве мировой силы моды: Элеонору Ламберт. Родившийся в Индиане, Ламберт переехал в Нью-Йорк в 1925 году и начал карьеру публициста, а в 1919 году основал Нью-Йоркский институт одежды.41 для продвижения производства, дизайна и покупки одежды местного производства.

В то время Париж был центром мировой моды, и многие дизайнеры всего мира копировали дизайны, впервые появившиеся на подиумах Франции. Однако, когда Вторая мировая война остановила европейскую моду, Ламберт увидел возможность для американских дизайнеров утвердить свой авторитет и придумал хитрую маркетинговую возможность: Press Week.

Первая неделя прессы была проведена в 1943 году, и идея была проста: центральное место — изначально отель «Плаза» — должно было служить центром для наиболее влиятельных деятелей прессы Нью-Йорка (и тех, кто издалека), чтобы увидеть последние коллекции из Американские дизайнеры в одном месте.

Идея мгновенно стала хитом, и многие местные дизайнеры, в том числе Клэр Маккарделл и Норман Норелл, в результате впервые получили признание и освещение в крупных американских изданиях, таких как Vogue . В течение двух лет «Неделя прессы» стала таким масштабным мероприятием, что бизнес-леди Рут Финли, подруга Ламберта, увидела возможность для выпуска F ashion Calendar , еженедельного издания, в котором деятелям отрасли сообщались контактные данные дизайнеров и расписание показов, первоначально фокусируясь на Нью-Йорк, а затем за границу. Финли руководил изданием почти 70 лет, и оно до сих пор существует в Интернете как главный источник информации о неделях моды для отрасли. Неделя моды в Нью-Йорке развивается В то время как Неделя моды в Лондоне началась только в 1960-х годах, а дизайнеры в Париже и Милане все еще придерживались проверенного временем формата индивидуальных салонных показов, в течение следующих нескольких десятилетий, Неделя прессы превратилась в событие, которое сделало американскую моду силой, с которой нужно считаться. Появились имена, в том числе Оскар де ла Рента и Ральф Лорен, принесшие с собой новый аппетит, чтобы вырваться из ограничений одного центрального места. Вместо этого места были выбраны в соответствии с тем, как они дополняли коллекцию, с ночными клубами и галереями, а также магазинами и выставочными залами, где проходили презентации по мере ослабления настроений. В 1962 году Ламберт помог основать Совет модельеров Америки (CFDA), отраслевую организацию, призванную продвигать американскую моду как экономическую силу как дома, так и за рубежом. Неделя моды в Нью-Йорке стала краеугольным камнем его планов и к этому времени стала событием, на которое нужно было смотреть и быть увиденным. В первых рядах знаменитостей часто бывали Лайза Минелли, Энди Уорхол и Бьянка Джаггер, а дизайнеры, такие как Дайан фон Фюрстенберг и Халстон, сами по себе становились светскими фигурами.

Лю Вэнь гуляет во время NYFW SS14. Изображение: Кристофер Максурак.

В 1973 году Битва за Версаль, легендарное модное событие, организованное Французской федерацией моды и широко известное как начало официального расписания Недели моды в Париже, закрепила за Америкой место модного центра. В то время малоизвестные дизайнеры Билл Бласс, Оскар де ла Рента, Холстон, Стивен Берроуз и Энн Кляйн сразились с французскими звездами моды Ивом Сен-Лораном, Кристианом Диором (по дизайну Марка Боана), Эмануэлем Унгаро, Пьером Карденом и Юбером де Живанши и победили. США больше не будут недооценивать.

​По мере того, как наступали 1980-е годы, когда Лондон, Париж и Милан опередили Нью-Йорк в качестве основных участников Недели моды, американские дизайнеры отреагировали на это тем, что стали крупнее, громче и смелее, чем когда-либо прежде. Бетси Джонсон и Донна Каран устроили шоу, известное теперь как Неделя моды в Нью-Йорке, заставив всех остальных усилить свою игру.

новая стратегия

Увы, гедонизм 1980-х продлился недолго, и к началу 1990-х Неделя моды в Нью-Йорке сбилась с пути. Из-за небольшого сотрудничества или организации между дизайнерами пресса и покупатели мчались из одного конца города в другой, пытаясь добраться до показов, запланированных близко друг к другу, но на расстоянии нескольких миль. Когда на показе Michael Kors в 1919 году рухнул потолок.91, индустрия коллективно решила, что с нее хватит.

За кулисами NYFW

Для Ферн Маллис, в то время исполнительного директора CFDA, двигаться вперед означало оглядываться назад, и NYFW вернулась в централизованное место в Брайант-парке, а для организации мероприятия была создана фирма 7th on Sixth. Благодаря новому, более сплоченному графику и профессиональному имиджу NYFW снова начала процветать, и в первых рядах собрались такие знаменитости, как Джулия Робертс, Мэрайя Кэри и Леонардо ДиКаприо. NYFW начала производить легендарные моменты, такие как скандальный гранж Марка Джейкобса 1993 шоу для Перри Эллиса. В 1998 году с прибытием Хельмута Ланга в Нью-Йорк показы изменились в преддверии европейского модного сезона.

Неделя моды в Нью-Йорке в новом тысячелетии

Первые годы 21 века по-прежнему были плодотворным временем для нью-йоркской модной сцены с появлением новых шумных лейблов, таких как Rodarte, Prabal Gurung и Alexander Wang, присоединившихся к линии NYFW. -вверх. И хотя на дороге все еще были неровности, включая знаменательную отмену всего мероприятия после 9/11, Нью-Йорк быстро принял новую волну блоггеров, влиятельных лиц и звезд уличного стиля, которые теперь являются обязательными на Неделях моды, что значительно расширило охват представленных там брендов. В 2008 году NYFW привлекла более 230 000 посетителей.

К 2010 году в официальном расписании Недели моды в Нью-Йорке было около 300 показов, и мероприятие было перенесено в более просторный Линкольн-центр. Однако, когда четыре года спустя местные правозащитные группы заявили, что это событие нанесло ущерб близлежащему парку Дамрош, NYFW снова была вынуждена переехать в свой нынешний дом в Tribeca’s Spring Studios. Говорят, что дизайнеры втайне почувствовали облегчение, поскольку Дайан фон Фюрстенберг, Майкл Корс и Кельвин Кляйн уже добровольно перенесли свои шоу в Spring Studios после того, как разочаровались в Линкольн-центре. В 2014 году CFDA выкупила 9 квартир Рут Финли. 0006 Календарь мод , что дает ему более жесткий контроль над коммуникациями вокруг мероприятия.

Коронавирус и будущее Недели моды в Нью-Йорке

Как и все крупные недели моды, когда в начале 2020 года разразилась пандемия коронавируса, Неделя моды в Нью-Йорке должна была быстро перейти к цифровым технологиям. Коллекции SS21 и AW21 демонстрировались онлайн с помощью трансляций показов, фильмов о моде и виртуальных презентаций. Однако в то время как такие громкие имена, как Джейсон Ву, Том Форд (теперь глава CFDA) и Анна Суи, остались верны NYFW в ее новом обличье, многие бренды увидели в сбое возможность порвать с традициями.

Без ограничений физических показов бренды AW21, включая Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Altuzarra и Thom Browne, приняли решение покинуть официальный состав февральской Недели моды в Нью-Йорке и предложить свои цифровые презентации в даты, которые лучше соответствуют их потребностям. , а некоторые представляют свои новые коллекции уже в апреле.

Однако это явление может быть чем-то большим, чем просто срыв пандемии. Неделя моды в Нью-Йорке была сокращена до пяти дней на сезон SS20, и еще в феврале 2020 года, за месяц до введения ограничений, ведущие американские бренды, включая Ralph Lauren и Calvin Klein, объявили, что пропустят Неделю моды в Нью-Йорке, в то время как Tommy Hilfiger направился в Лондон на сезона AW20. Более молодые бренды, в том числе Rosie Assoulin, Telfar и Jeremy Scott, тоже сбежали в Париж в поисках большего престижа, связанного с парижскими показами. Другие, такие как Thakoon, перезапустили бренды, ориентированные непосредственно на потребителя, посчитав расходы на шоу слишком большим бременем.

Это отсутствие баннеров брендов, конечно же, ставит под сомнение будущее Недели моды в Нью-Йорке. Если они решат не возвращаться к расписанию после карантина, у международной прессы и покупателей будет мало стимулов для путешествия через Атлантику, что приведет к меньшей известности более мелких и новых брендов, включенных в расписание. Хотя только время покажет, какое длительное влияние пандемия окажет на индустрию моды в целом, есть все шансы, что NYFW, какой мы ее знаем, может стать одной из ее первых жертв.

Краткая история Лондонской недели моды Читать дальше

Краткая история Paris Fashion Week Прочтите больше

Шел 1943 год, и Элеонора Ламберт была на миссии.

Ламберт, так называемый «первый модный публицист Америки», потратил два предыдущих года на создание Нью-Йоркского института одежды — организации, посвященной растущему легиону доморощенных дизайнеров США. И она росла: в то время как американская одежда долгое время имитировала тенденции, происходящие из Парижа, Вторая мировая война сделала новый акцент на все домашние вещи. Среди ритейлеров спрос на французских дизайнеров быстро уступал место таким именам, как Клэр Маккарделл, Хэтти Карнеги и Норман Норелл, которые только начинали превращать Нью-Йорк в самостоятельную столицу моды. Ламберт хотел закрепить это как таковое.

Примите участие в «Неделе модной прессы», многодневном мероприятии, проводимом в централизованном месте, отеле «Плаза», которое Ламберт организовал, чтобы познакомить американскую прессу с последним поколением дизайнеров-янки. Остальное, как они говорят, уже история: дизайнеры из США не только получили с трудом завоеванное освещение в глянцевых журналах, включая Vogue и Harper’s Bazaar , но и привлекли внимание по всей стране. также благодаря журналистам из Чикаго в Сан-Франциско, которым Ламберт заплатил за участие.

Неделя модной прессы была не единственным нововведением Ламберта. На протяжении всей своей карьеры она участвовала в создании Международного списка лучших нарядов, премии Coty Fashion Critics’ Award (которая позже стала премией CFDA) и, наконец, в 1962 году, самой CFDA. Но Неделя модной прессы, возможно, была для нее самой влиятельной, хотя бы потому, что она стала Неделей моды в Нью-Йорке, конечно.

(+)

Дизайнер Норман Норелл и две модели в его творениях, около 1943 г. New York Daily News Archive/New York Daily News/Getty Images

(+)

Элеонора Ламберт около 1966 г. Bettmann/Bettmann/Getty Images

Сегодня, как сообщается, NYFW приносит городу общий экономический эффект в размере 887 миллионов долларов, что сопоставимо с ВВП целых стран. Но NYFW — это не только доходы. Несмотря на войны, социальные потрясения и экономические кризисы, она оставалась вершиной вкуса и таланта, которые может предложить эта страна.

Тем не менее, по мере того, как NYFW развивалась все больше и больше с каждым десятилетием, она все больше и больше отклонялась от первоначального генерального плана Ламберта, чтобы отдать должное американским дизайнерам. Мероприятие превратилось из услуги по посредничеству в отношениях между американскими дизайнерами и населением, которое может их поддержать, в вопрос «ажиотажа». И это не обязательно плохо. Но NYFW пережила такие масштабные изменения только за последнее десятилетие, что заставило многих игроков отрасли усомниться в полезности шоу сегодня. В любом случае, учитывая, что дизайнеры ходят в Интернете, стоит ли такая дорогая — и, по общему признанию, расточительная — феерия времени брендов и редакторов?

From The Plaza To The FYP: история NYFW Halston Originals Resort/Holiday 1972 WWD/Penske Media/Getty Images

С самого начала, говорит Дейдра Клементе, историк и куратор американской материальной культуры 20-го века , NYFW служит воплощением более широких изменений, происходящих в индустрии моды в любой момент времени. В 1940-х годах, когда Ламберт впервые представил миру Неделю модной прессы, отечественное производство было главным приоритетом военного времени. Потребители не просто стремились поддержать американских дизайнеров, от них этого и ждали.

К 1945 году концепция американского производства стала образом жизни. Мода ничем не отличалась: Неделя модной прессы имела такой бешеный успех, что переросла себя как по форме, физически переехав из The Plaza, так и по функциям. Фактически, он рос так быстро, что все начало становиться грязным. Из-за отсутствия координации из-за постоянно растущего потока дизайнеров, репортеров и розничных покупателей Рут Финли, подопечная Ламберта, создала «Календарь моды» — печатное расписание и справочное руководство, которое используется до сих пор. К тому времени, когда два десятилетия спустя Ламберт основал CFDA, к американской моде относились так же серьезно, как и к тому, что выходило из Парижа, Милана и Лондона через Атлантику. Приходи 1973, еще одна постановка Ламберта — «Битва за Версаль», показ мод, в котором французские дизайнеры сражались с американскими, — помогла объявить миру, что США пришли, и с размахом.

В то время Неделя моды служила функциональной цели: познакомить мировую общественность с работами американских дизайнеров. Ситуация изменилась в 1970-х, когда знаменитости начали присоединяться к инсайдерам моды в первом ряду. Мероприятие, в котором на переднем крае стояли величайшие иконы десятилетия, стало не только культурным явлением, но и шагом в цепочке поставок.

«Халстон тусовался в Studio 54 с Энди Уорхолом и Бьянкой Джаггер, — говорит Шон Грейн Картер, консультант по розничной торговле предметами роскоши и доцент кафедры управления модным бизнесом в Технологическом институте моды. «Взаимосвязь моды, культуры, музыки, кино и театра усилилась в 1970-е годы и сделала Неделю моды веселой. Это было любопытно и для потребителей».

(+)

Норма Камали около 1982 г. Fairchild Archive/Penske Media/Getty Images

(+)

Ральф Лорен на подиуме, около 1994 г. Кельвин Кляйн и Ральф Лорен (не говоря уже о таких, как Уилли Смит, Норма Камали и Бетси Джонсон) — к новым, публичным высотам. Однако чем шумнее становилась Неделя моды, тем более децентрализованной она становилась, и организаторам приходилось решать ту же проблему, которую Финли намеревался решить 40 лет назад. Входит Ферн Маллис, знаменитый исполнительный директор CFDA с 19с 91 по 2001 год, который отвечает за создание NYFW в том виде, в каком он известен сегодня.

«Дизайнеры разошлись по разным площадкам в центре города, на окраине и в центре города, — говорит Картер. «Когда Ферн Маллис пришла на борт в 1990-х, она переместила NYFW в Брайант-парк и провела ребрендинг со спонсорскими партнерами, так что это стало Неделей моды Mercedes-Benz».

В начале нулевых Неделя моды в Нью-Йорке обновилась, чтобы соответствовать новому тысячелетию. В 2010 году шоу переехали из Брайант-парка в Линкольн-центр, что было географически важным шагом по ряду причин. Брайант-парк был эффективной штаб-квартирой индустрии моды, всего в нескольких кварталах от студий дизайнеров в Гармент Дистрикт, а также редакционных офисов крупных издательств. Хотя Линкольн-центр немного менее централизован, чем Брайант-парк, Линкольн-центр предоставил дизайнерам достаточно места для презентации своих новых коллекций — около 87 000 квадратных футов по сравнению с 70 000 квадратных футов, доступными в Брайант-парке.

Но мечта о Линкольн-центре была недолгой. Несмотря на планы NYFW оставаться в Верхнем Вест-Сайде до 2020 года, когда он будет постоянно расположен в Hudson Yards, судебный процесс вынудил мероприятие отмениться. В том же году NYFW потеряла спонсорство Mercedes-Benz, открыв совершенно новую эру и новое имя, перейдя от «Недели моды Mercedes-Benz» к, проще говоря, «Неделе моды в Нью-Йорке».

Первый ряд также развивался: блоггеры и влиятельные лица вытесняли знаменитостей, свергнувших прессу и розничных покупателей три десятилетия назад. Некогда аналоговый мир перемещался в онлайн, как и силы, формирующие моду.

Для Вероник Хайланд, Директор отдела моды ELLE и автор книги Dress Code: Unlocking Fashion from the New Look to Millennial Pink. для Недели моды в Нью-Йорке.

Самым большим изменением с течением времени стала аудитория, — говорит Хайленд. — Недели моды раньше проводились для представителей индустрии и нескольких избранных знаменитостей. Теперь прямые трансляции и социальные сети убрали требование, чтобы аудитория Это приносит больше энергии, а иногда и больше критики — никто больше не показывается в пузыре».

Где находится NYFW сегодня Лила Мосс на подиуме Tommy Hilfiger Fall 2022 Лекси Морленд/WWD/Getty Images

Независимо от того, где и когда в истории американская мода всегда была более искусной в маркетинге, чем ее европейские коллеги.

«Хотя американцы разрабатывают моду с утилитарными целями, французы создают моду, потому что они возвышают стиль жизни», — говорит Картер. «На самом деле американцы создают моду не для этого. Мы всегда думаем о конечном результате».

Сегодня Картер считает, что у Недели моды в Нью-Йорке новая цель: увеличить прибыль, часто при поддержке молодых создателей контента. Поскольку внимание потребителей все больше смещается в сторону поколения Z и его покупательной способности в размере 360 миллиардов долларов, NYFW уделяет повышенное внимание тому, как лучше всего удовлетворить эту демографию. Директора по кастингу меняют некогда загадочных «супер» на любимых в Instagram «малышей-непомнящих», некоторые из которых являются детьми самих топ-моделей. Им аплодируют 20-летние TikTokers, сидящие в первом ряду, которые сами имеют цифровые подписчики в десятки (если не сотни) миллионов, но могут быть неузнаваемы для зрителей даже на десять лет старше их. Это сделано намеренно.

«Речь идет о создании партнерских отношений с брендами для продажи товаров, — говорит Картер. «Мы сотрудничаем с людьми, которые имеют авторитет только по тому, сколько лайков они получают, сколько у них подписчиков. И это полностью изменило то, как работает NYFW».

Как работает NYFW в 2023 году? Поскольку в 2015 году мероприятие было бесцеремонно отменено из Линкольн-центра, его организаторы боролись с поиском центрального места для шоу. IMG, официальный организатор и оператор NYFW, размещает свои программы в Spring Studios в Сохо, прекрасном месте для вместимости вдвое меньшего размера. И в дополнение к официальному календарю CFDA, в расширенном расписании Недели моды в Нью-Йорке дизайнеры проводят одно за другим мероприятия в противоположных частях города — затруднительное положение, не встречающееся в других столицах моды. В 2018 году начался настоящий ад, когда вечно пунктуальное шоу Марка Джейкобса опоздало, что вынудило зрителей уйти еще до того, как презентация начала добираться до Бруклина на дебют Рианны Savage x Fenty в тот же вечер.

«Когда людям приходится спешить из центра города в жилые районы и повсюду в городе, вы децентрализуете важную часть опыта Недели моды», — говорит Картер. «В Париже вы не увидите людей, бегущих по всему 16-му округу, 5-му, 4-му и 3-му округам, чтобы попасть на шоу. Это неслыханно».

Безусловно, на неделях моды в Париже или Милане нет аналога Линкольн-центра. Места проведения шоу также не совсем централизованы, но, за исключением одной или двух презентаций, события достаточно доступны; Недели моды в Копенгагене и Лондоне, тем временем, предлагают шаттлы.

Но в таком городе, как Нью-Йорк, который, как известно, никогда не спит, ожидаемый хаос может быть просто частью ДНК NYFW.

«Между дизайнерами, которые хотят выставляться в новых и интересных местах, и посетителями, которые хотят видеть все, всегда есть противоречия», — говорит Хайланд. «Это просто вечный вызов Недели моды».

В Нью-Йорке перемены — единственная постоянная Фе Ноэль Весна/Лето 2023 Артуро Холмс/Getty Images Entertainment

В бизнесе старая поговорка «развивайся или умри» существует не просто так. Будучи бесспорным праздником искусства, Неделя моды, в конце концов, является бизнесом, а это означает, что изменения не просто неизбежны: они необходимы для выживания. Итак, в последней итерации NYFW насколько целесообразно присутствие брендов и в каком качестве?

«Это действительно зависит от бренда, — говорит Хайленд. «Есть некоторые лейблы, которые прекрасно обходятся без показов или презентаций, или которым не нужно делать это каждый сезон, или которым может быть лучше, если они сделают что-то вроде модного фильма или креативной кампании. Кроме того, есть те, чья одежда действительно усиливается театральным фоном традиционного шоу».

Действительно, Неделя моды стала более доступной, чем когда-либо, как для потребителей, так и для дизайнеров, желающих принять участие в событиях, выходящих за рамки официального календаря. По словам Шелби Айви Кристи, историка моды и костюма, это заслуга чернокожих и коричневых дизайнеров, таких как Телфар Клеменс, Карли Кушни и Фе Ноэль, которые решили показать то, что хотели, когда хотели, лично или нет. . В случае последнего возьмем Hanifa Анифы Мвуембы, которая в разгар пандемии создала новаторское цифровое шоу, установив новый стандарт того, как и почему мы представляем одежду.

«Черно-коричневые дизайнеры первыми начали говорить: «Нет, мы собираемся встретить наших потребителей там, где они есть, потому что доступность роскоши для цветной аудитории отличается от доступности для традиционного потребителя предметов роскоши», — говорит Кристи. , который специализируется на работе с чернокожими дизайнерами. «Они не обновляют роскошный шкаф пять или шесть раз в год».

Заглядывая вперед, Хайленд ожидает, что все больше и больше дизайнеров переоценят свое отношение к традиционным шоу и найдут альтернативные способы донести свое сообщение. («Я не удивлюсь, если будет больше партизанских выступлений, а-ля акция протеста «Подражание Христу» вместо шоу в прошлом сезоне», — говорит она.) Кристи надеется, что CFDA, теперь под руководством CaSandra Diggs , будет продолжать поддерживать американских дизайнеров из всех слоев общества, независимо от того, как они решат показать себя.

«[Диггс] работает в CFDA уже 20 лет, начиная с начала 2000-х, когда мода выглядела совсем по-другому, — говорит Кристи. «Она видела эволюцию, и она сама была частью эволюции в качестве первого чернокожего президента CFDA. Это огромный шаг, и я надеюсь увидеть больше ее влияния на Календарь моды, когда она продолжит свое пребывание в должности».

NYFW не работает? Нет. Отличается ли он от того, что был когда-то? Абсолютно. Экстравагантность Элеоноры Ламберт в The Plaza привела американских дизайнеров на рынок в то время, когда страна нуждалась в них больше всего. Халстон взволновал обычных потребителей; Кальвин, Донна и Ральф превратили бренды в бегемотов; Ферн Маллис вывел рекламные доллары на передний план, позволив отрасли масштабироваться. Как говорит куратор Клементе: «Неделя моды в Нью-Йорке сейчас такая, какая она есть сейчас».

«Часто говорят о «золотом веке» Недели моды, — говорит она. «Золотого века не существует. Мода постоянно развивается».

Нет пути назад к тому, чем когда-то была NYFW, и зачем нам это? В конце концов, перемены — это так по-американски.

Смелая история Недели моды и неопределенное будущее

4 февраля 2020 г. | автор Одри Стэнтон

История Недели Моды

История Недели Моды раскрывает Великий Гэтсби Талант на каждом шагу. Роскошь и элитарность по сей день остаются определяющими характеристиками показов на подиумах, без учета возможных последствий. Все люди, от светских львов до управляющей команды, объединяются ради экстремального опыта розничной торговли.

«Есть ли способ сохранить креативность и волнение Недели моды, не причинив вреда?»

С течением времени показы мод становятся все более зрелищными. В лучшем случае мода служит средством самовыражения и общения, а в худшем — индустрия приносит больше вреда, чем пользы планете и ее людям. Есть ли способ сохранить креативность и волнение Недели моды, не причинив вреда?

Истоки недели моды

Один из первых в истории признаков недели моды или сезонной коллекции восходит к модельеру Чарльзу Фредерику Ворту. Он начал показывать модели клиентам в Париже и первым нанял настоящих женщин для демонстрации своей одежды. До этого модные куклы и миниатюрные версии рисунков были либо сшиты, либо созданы из бумаги, чтобы дать покупателям представление о конечном продукте.

Эти «праздники» с живыми моделями продолжались с конца 1800-х и начала 1900-х и были также известны как «салонные шоу». Мероприятия, проводившиеся в таких европейских городах, как Париж, оставались частными и предназначались только для элитной клиентуры. Вскоре были введены «парады мод», которые, хотя и оставались эксклюзивными, были немного более формальными. Топ-клиенты щеголяли моделями, когда их представляли по номеру, соответствующему дизайну, который они носили. Эти более ранние шоу были больше сосредоточены на процессе продажи одежды, хотя дизайнеры и не хотели этого признавать. Поль Пуаре и Люсиль (леди Дафф-Гордон) помогли направить эти события в сторону показов мод, которые мы знаем сегодня, стратегически приглашая гостей и освещая их с помпой. Оба дизайнера по-своему превратили эти шоу в социальные, творческие, высококлассные мероприятия.

Официальный запуск Недели моды

Вскоре после этого универмаги начали перенимать идею показов мод, и братья Эрих провели первый показ в США в 1903 году. Дизайнеры, магазины и бренды продолжали проводить мероприятия независимо, привлекая внимание прессы, еще больше поднимая модные показы на новый уровень. Большинство клиентов и журналистов отправлялись в Париж, чтобы увидеть коллекции своего любимого дизайнера в следующем сезоне; однако Вторая мировая война затруднила продолжение этой традиции. В 1943, регулярные шоу были отменены из-за нацистской оккупации.

Пока шла война, модный публицист Элеонора Ламберт вошла в историю моды, воспользовавшись случаем для продвижения американских дизайнеров. Стремясь создать шумиху вокруг , а оставаться эффективными, она пригласила СМИ на «Неделю прессы в Нью-Йорке», создав Неделю моды, которую мы знаем сегодня. Через два года после этой новаторской недели Chambre Syndicale de la Haute Couture потребовала от дизайнеров создания сезонных коллекций.

В 1958 году по инициативе Национальной палаты итальянской моды Милан стал вторым городом, открывшим Неделю моды. Неделя моды в Париже была официально организована в 1973 году Французской федерацией моды, а в 1984 году Британский совет моды последовал ее примеру, создав Неделю моды в Лондоне. С начала 1990-х годов было проведено несколько различных спонсируемых Недель моды, которые в конечном итоге привели к Неделям моды в городах «Большой четверки» (и за их пределами), которые мы знаем сегодня.

Воздействие на окружающую среду и восстание против вымирания

Несмотря на то, что внимание к углеродному следу моды стало уделяться значительно больше, Vogue недавно отметил, что очень мало внимания уделяется влиянию Недели моды. Это осознание послужило тревожным звонком лично для меня, потому что от того, что происходит на показе мод, который длится менее пяти минут, у меня кружится голова. Рассылаются приглашения, устанавливается освещение, устанавливаются изысканные декорации, съезжаются гости со всего мира.

«Показы мод должны указывать на будущее, и если они игнорируют тот факт, что мы живем в невероятно опасные времена… что [они] говорят о будущем?»

— Тамара Синчик

Недели моды — яркий пример расточительного потребительства в современную эпоху, особенно если учесть, что многие из этих предметов одежды не обязательно предназначены для продажи. Тамара Синчик, основатель и генеральный директор Fashion Roundtable, подводит итог Vogue : «Показы мод должны указывать на будущее, и если они игнорируют тот факт, что мы живем в невероятно опасные времена… ] говоря о будущем?»

Однако с появлением Интернета и одержимостью социальными сетями дизайнеры почувствовали необходимость устраивать масштабные мероприятия для своих посетителей. От замысловатых декораций до экстравагантных локаций — показы мод могли выйти из-под контроля. Ярким примером является показ Saint Laurent Spring/Summer 2020 в июле этого года. Бренд открыл магазин на скрытом пляже в Малибу и нарушил многочисленные экологические нормы, которые «защищают хрупкие природные ресурсы Малибу». 0006 Vogue Business . Хотя материнская компания Saint Laurent Kering открыто заявила о переходе к более устойчивым стандартам, французский лейбл явно не понял этого сообщения. Подобные скандальные события подтолкнули Extinction Rebellion, организацию, созданную в 2018 году, к призыву к бойкоту Лондонской недели моды. Хотя движение наиболее активно в Великобритании, оно вызвало переполох во всей индустрии.

«Поскольку многие дизайнеры остались в стороне (включая экологически чистые коллекции), многие задаются вопросом, не исчезла ли навсегда Неделя моды, какой мы ее знали раньше».

Некоторые также критикуют Недели моды за их старомодность, утверждая, что собрания больше не актуальны. Пытаясь идти в ногу со временем, такие дизайнеры, как Tommy Hilfiger, создают коллекции, готовые к покупке, как только модели появляются на подиуме. Кроме того, неопределенность в отношении будущего Недели моды достигла апогея, поскольку нынешняя Неделя моды в Нью-Йорке длится всего пять дней вместо обычных восьми. Поскольку многие дизайнеры остались в стороне (в том числе экологически чистые коллекции), многие задаются вопросом, не исчезла ли навсегда Неделя моды в том виде, в каком мы ее знали. Как и многие события, которые раньше были вершиной их индустрии (вспомните скандалы типа #OscarsSoWhite), молодое поколение, похоже, гораздо меньше интересуется тем, что говорит «истеблишмент».

«Я просто не думаю, что клиенты дизайнера больше не покупаются на такие сезоны», — говорит Чинчик о Неделе моды. «Я думаю, что отрасль должна догнать нового потребителя, и должна произойти действительно большая перекалибровка».

Хотя все это может звучать довольно безрадостно, надежда возлагается на такие компании, как Prodject, организатора громких показов мод для таких брендов, как Chanel, Prada и Tom Ford. Project приписывает успех в области устойчивого развития своей молодой команде, которая сосредоточена на таких деталях, как аренда предметов, а не покупка и выбрасывание, переработка бывших в употреблении предметов и замена эффективного светодиодного освещения. Соучредитель Fashion Revolution Орсола де Кастро считает, что эти шаги к устойчивому развитию являются ключом к успеху. Дизайнер и соучредитель заявил The Voice of Fashion Недавно на веб-сайте The Voice of Fashion говорится, что, хотя она и согласна с настроениями Extinction Rebellion, ответом является изменение характера Недели моды, а не ее полный демонтаж.

«Решением является изменение характера Недели моды, а не полное ее уничтожение. ”

Итак, попытается ли промышленность перестроить свою собственную систему? Будут ли лидеры моды продолжать попытки вставить квадратный колышек в круглое отверстие? Увидим ли мы снова, как дизайнеры разветвляются на свои собственные независимые показы? Или отрасль может объединиться для общего блага? Я думаю, мы узнаем.

---

Одри Стэнтон родилась и выросла в районе залива, в настоящее время живет в Лос-Анджелесе. Она работает внештатным писателем и создателем контента, уделяя особое внимание устойчивой моде. Одри глубоко увлечена осознанной жизнью и надеется продолжать распространять информацию об этичном потреблении.

---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

---

Как менялась Неделя моды в Нью-Йорке с годами

Фотографии: как менялась Неделя моды в Нью-Йорке с годами

Перейти к

1. Основное содержание
2. Поиск
3. Счет

Значок поискаУвеличительное стекло. Это означает: «Нажмите, чтобы выполнить поиск». Значок шеврона указывает на расширяемый раздел или меню, а иногда и на предыдущие/следующие варианты навигации. ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА

Мода

Значок «Сохранить статью» Значок «Закладка» Значок «Поделиться» Изогнутая стрелка, указывающая вправо. Читать в приложении И стиль, и культура Недели моды в Нью-Йорке сильно изменились с момента ее основания в 19 году.43. Беттманн/соавтор/Getty Images; Эван Агостини/связной; Готэм/GC Изображения

• Мероприятия Недели моды в Нью-Йорке проходили с 7 по 14 сентября этого года.
• Идея мероприятия возникла в 1940-х годах и завоевала популярность на протяжении всего ХХ века.
• С момента своего пика в 1990-х и 2000-х годах стиль и культура NYFW сильно изменились.

Концепция Недели моды в Нью-Йорке была разработана в 1940-х годах.

На первой Неделе моды в Нью-Йорке в 1919 году модели были одеты в облегающие платья и украшенные платья-пальто.43. Беттманн/соавтор/Getty Images

Публицист и легенда мира моды Элеонора Ламберт считается основателем Недели моды в Нью-Йорке, хотя она выглядела не так, как сейчас.

Ламберт, который также основал Met Gala, Совет модельеров Америки и Международный список лучших нарядов, пришел к идее модного мероприятия в Нью-Йорке по необходимости.

Согласно Slate, начало Второй мировой войны в 1939 году помешало покупателям, редакторам и дизайнерам поехать в оккупированный немцами Париж, несмотря на то, что в то время он был мировой столицей моды. Ламберт воспользовалась возможностью, чтобы привлечь внимание к Нью-Йорку, где она провела «Неделю прессы».

Согласно британскому Vogue, первая Неделя прессы состоялась в 1943 году в отеле «Плаза». В 1945 году деловая женщина Рут Финли основала и опубликовала «Календарь моды», важный ресурс для планирования и управления событиями моды в городе.

Представители прессы стекались на американские подиумы, чтобы увидеть смелую женственную моду 1950-х годов.

Модель позирует на переполненном подиуме в Нью-Йорке в платье Samuel Winston в 19 лет. 53. Беттманн/соавтор/Getty Images

По данным Библиотеки Конгресса, после освобождения Парижа в августе 1944 года французские дизайнеры стремились вернуть себе статус мировых лидеров стиля. Силуэт «New Look» Кристиана Диора стал чрезвычайно популярным в США и проложил путь к более тонким и женственным фасонам, которые определяли женскую моду в 19-м веке.50-е годы.

Согласно британскому Vogue, показы Earl Press Week проводились в одном месте для журналистов, а покупатели должны были планировать посещение дизайнерских салонов. По прошествии десятилетий дизайнеры начали распространяться по другим местам, включая универмаги, галереи и ночные клубы.

 

Неделя прессы завоевала популярность среди звезд в 1960-х и 1970-х годах, уступив место экспериментальным новым стилям.

Энди Уорхол, Бьянка Джаггер и Стив Рубелл на показе мод Halston в Нью-Йорке в конце XIX века.70-е годы. Изображения Пресса/ИЗОБРАЖЕНИЯ/Getty Images

К 1970-м годам Неделя прессы больше не предназначалась для прессы — ее посещали и знаменитости. Американский дизайнер Рой Хэлстон Фроуик, известный просто как Хэлстон, был известен своими звездными показами, на которых в первом ряду сидели такие знаменитости, как Лайза Миннелли, Энди Уорхол и Бьянка Джаггер.

По данным Технологического института моды, в течение десятилетия стали популярными различные стили. По данным института, от сверкающих ансамблей в стиле диско до платьев в стиле прерий и стилей хиппи, это был период, когда дизайнеры «исследовали моду, но также оглядывались назад» с более смелыми цветами и узорами.

В 1980-х, когда дело касалось подиумной моды, больше и ярче было лучше.

Боб Маки на Неделе моды в Нью-Йорке, около 19 лет.87; Модель на показе Стивена Спроуса на Неделе моды в Нью-Йорке, 1987 год. PL Гулд/Изображения/Getty Images

Культовый модельер и костюмер Боб Маки работал с самыми модными именами 1980-х, такими как Шер, Дайана Росс, Элтон Джон и Тина Тернер, поэтому неудивительно, что его показы на подиумах были полны украшений и излишеств.

В выпуске Newsday за 1987 год писательница United Press International Мелисса Соунс выразила волнение по поводу предстоящего показа дизайнера Стивена Спроуса, отметив использование им «флуоресцентных цветов и рисунков граффити». Фотографии той эпохи показывают, что для одной из своих презентаций он использовал сразу несколько ярких цветов.

Начало 90-х оказалось сложной эпохой в истории Недели моды в Нью-Йорке.

Показы мод проходили под культовыми белыми тентами в Брайант-парке в 1990-х годах. Скотт Грайс / Getty Images

К началу 1990-х дизайнеры занимались организацией и обустройством собственного пространства, что иногда приводило к неадекватности в плане безопасности. По сообщению британского Vogue, представители прессы начали жаловаться на условия их работы, ссылаясь на случаи отключения электроэнергии и неработающие лифты.

CFDA внесло изменения в логистику Недели моды после того, как на презентации Michael Kors в 1991 году с потолка упал кусок штукатурки, сообщает британский Vogue. Шоу были перенесены в центральное место — две большие белые палатки в Брайант-парке — и в 1993.

Согласно Racked, это также был период, когда мероприятие стало называться Неделей моды в Нью-Йорке.

Неделя моды в Нью-Йорке добилась успеха в конце 1990-х и начале 2000-х годов, когда появились супермодели и стритстайл-фотографы.

Синди Кроуфорд на показе Тодда Олдхэма в рамках Недели моды в Нью-Йорке в 1997; Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс на показе Marc Jacobs, 13 сентября 1999 года. Коллекция Рона Галеллы через Getty Images; Эван Агостини/Связной

Хотя термин «супермодель» использовался в 1980-х годах, на самом деле его определяли иконы моды 1990-х годов. Такие модели, как Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Кристи Тарлингтон, быстро стали «модельным эквивалентом суперзвезды».

Вне показов модели и инсайдеры индустрии были сфотографированы по прибытии на мероприятия. Такие люди, как Билл Каннингем, культовый фотограф, известный своим велосипедом и синим пальто, подчеркивал моду как средство самовыражения, фотографируя людей в городе.

Однако форма искусства изменилась по мере расширения Недели моды в Нью-Йорке. Брент Луваас, ученый, специализирующийся на связи между антропологией и уличным стилем, сказал Guardian в 2014 году, что захват уличного стиля изменился, «когда они начали фотографировать людей вне шоу, а не реальных людей на улице».

«Раньше уличный стиль был предназначен для документирования реальной моды — он должен был стать альтернативой журнальной моде, — сказал он изданию в 2014 году. in, и это оказались скорее инсайдеры, чем обычные люди».

 

 

В 2000-х Неделя моды в Нью-Йорке начала набирать обороты и внимание.

Посетители выстраиваются в очередь перед показом Adidas Y-3 во время Недели моды в Нью-Йорке 8 сентября 2007 года; Сторонники PETA протестуют против мероприятия на Неделе моды в Нью-Йорке 14 сентября 2010 года. Тос Робинсон/Getty Images для Adidas Y-3; Даффи-Мари Арно/WireImage

Толпа за пределами модных показов продолжала расти, но некоторые посетители думали о другом. В 2010 году протестующие из PETA раскрасили свои лица и тела, чтобы они выглядели как животные, и собрались напротив Линкольн-центра. Они держали плакаты с такими заявлениями, как «Животные принты, а не шкуры животных» в противовес индустрии меха, кожи и экзотических шкур.

Неделя моды также завоевала популярность в поп-культуре 2000-х годов. Такие шоу, как «Секс в большом городе» и «Сплетница», посвящали целые эпизоды событиям на мероприятии, помещая стильных персонажей в первый ряд на (часто вымышленных) презентациях.

Британский Vogue пишет, что к 2010 году расписание NYFW расширилось почти до 300 показов.

Вид на толпу на презентации Тома Брауна во время Недели моды в Нью-Йорке 10 сентября 2012 года. Робин Марчант/WireImage

Благодаря краткосрочному переезду Недели моды в Нью-Йорке в Линкольн-центр с 2010 по 2015 год масштабное модное событие получило массу шума. Некоторые дизайнеры все еще проводили показы в других местах, например, в 2012 году, когда Том Браун представил свою коллекцию в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Однако не все сочли переезд на площадку удачным. Бывший исполнительный директор CFDA Ферн Маллис сказала Racked, что, по ее мнению, мероприятие стало слишком большим, чтобы сохранить свою первоначальную миссию — представить дизайн покупателям и прессе. Она сказала, что Неделя моды должна вернуться к своим корням и «дать дизайнерам платформу, облегчить людям просмотр коллекций и создать как можно больше бизнеса».

 

Ежегодное модное мероприятие было остановлено из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

Рабочий в маске на Неделе моды в Нью-Йорке 11 сентября 2020 г . ; Пустые ряды видны на выставке Мукзин х Харбин 6 февраля 2020 года. Ноам Галай/Getty Images; Томас Урбейн / AFP через Getty Images

Последствия пандемии изменили порядок проведения Недели моды в Нью-Йорке в 2020 году. Офис губернатора штата Нью-Йорк разрешил проведение сентябрьских показов, но вместимость была ограничена 50 человек для показов на открытом воздухе и 50 % для показов в помещении.

Зрители не допускались, поэтому многие дизайнеры прибегли к прямой трансляции своих шоу.

Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Неделя моды в Нью-Йорке в этом году стала больше посвящена экономическому выживанию, чем чему-либо еще.

«В конечном счете, мода — это бизнес, а Неделя моды — это платформа для дизайнеров, чтобы вести бизнес», — сказал AP генеральный директор CFDA Стивен Колб. «Итак, речь идет о рабочих местах… речь идет о средствах к существованию людей. Речь идет о движении вперед, но осторожно, с учетом безопасности».

Читать далее

Функции Неделя моды Неделя моды в Нью-Йорке

Подробнее…

История Недели моды в Нью-Йорке

Фото: Сэм Аронов / Shutterstock.com

Обычно Неделя моды в Нью-Йорке проводится каждый февраль и сентябрь в виде полугодовых мероприятий, которые обычно длятся от недели до девяти дней. Каждый год на сцену выходят международные коллекции модной одежды в надежде привлечь потенциальных покупателей, положительные отзывы прессы и внимание широкой публики. Это одна из четырех крупнейших недель моды в мире. Помимо Нью-Йорка, другими городами «большой четверки» являются Лондон, Милан и Париж. В 1993, Совет модельеров Америки (CFDA) отвечал за создание современного понятия централизованной Недели моды в Нью-Йорке (NYFW), несмотря на то, что Лондон уже использовал название своего города, чтобы ассоциировать его с термином «неделя моды» в 1980-х годах. . NYFW была основана на значительно более старой серии мероприятий, а именно на Неделе прессы с 1943 года. CFDA ведет централизованный календарь общегородских мероприятий благодаря своей основательнице Рут Финли.

В начале

Содержание

Первая Неделя моды в Нью-Йорке была организована Элеонорой Ламберт в 1943 году. Ламберт был пресс-директором Нью-Йоркского института одежды, который был первой рекламной организацией американской индустрии моды. Неделя прессы была первой в мире организованной неделей моды, созданной для того, чтобы отвлечь внимание от французской моды во времена Второй мировой войны. В то время инсайдеры модной индустрии не могли поехать в Париж, чтобы увидеть его французские показы мод. Это также было способом продемонстрировать американских дизайнеров модным журналистам, которые ранее игнорировали новинки моды из США. Для Press Week это было успешным началом, поскольку модные журналы, такие как Vogue, теперь, наконец, обратили внимание на американских дизайнеров вместо того, чтобы просто смотреть за границу, чтобы увидеть что придумали французы. Приходите 19 февраля51, Ежегодная неделя прессы в Нью-Йорке отметила шестнадцатую годовщину своего весеннего шоу.

Обычно попасть на показ Недели моды в Нью-Йорке можно было только по приглашению. Эти приглашения обычно даются дизайнерам, знаменитостям, а также влиятельным людям. Еще до появления концепции Интернета, а также создателей контента, использующих такие сайты, как Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter и YouTube, ключевыми влиятельными лицами были люди, которые работали с различными источниками средств массовой информации, включая печатные издания, радио и телевидение. .

Фото: Сэм Аронов / Shutterstock.com

Хронология Недели моды в Нью-Йорке

С 1993 года президент CFDA Стэн Херман, а также исполнительный директор Ферн Маллис объединили общегородские мероприятия, известные как Неделя моды в Нью-Йорке, путем их поставили в группе белых палаток, расположенных в Брайант-парке. Это мероприятие стало брендироваться торговой маркой «Седьмое на шестом». В 2001 году бренд Seventh on Sixth был продан компании International Management Group (IMG), но запланированная на сентябрь выставка была отменена из-за событий, развернувшихся 11 сентября 2001 года. был четвертый день мероприятия NYFW.

В 2007 году на Неделе моды в Нью-Йорке компания Mercedes-Benz стала генеральным спонсором мероприятий, спонсируемых IMG, в том числе международных недель моды Mercedes-Benz. Это стало известно как MB Fashion Week New York. В 2010 году Неделя моды IMG / Mercedes-Benz в Нью-Йорке переехала в Линкольн-центр исполнительских искусств, поскольку популярность и размер мероприятия стали слишком большими, чтобы должным образом разместить их в палатках Брайант-парка. Год спустя, во время Недели моды в сентябре 2011 года, нью-йоркские дизайнеры начали транслировать показы на подиуме в прямом эфире, чтобы охватить более широкую аудиторию.

Потоки сначала начались через YouTube, а затем распространились на другие визуальные медиа-сайты. Так продолжалось до января 2015 года, когда Mercedes-Benz отказался от титульного спонсора будущих мероприятий WME/IMG. Это произошло после решения суда штата Нью-Йорк в декабре 2014 года в отношении иска, поданного общественными активистами по поводу использования палаток в парке Дамрош, поскольку они сочли это нарушением доктрины общественного доверия. Это привело к тому, что Департамент парков и отдыха Нью-Йорка, а также Линкольн-центр исполнительских искусств не продлили контракт с IMG. После ухода Mercedes-Benz с титульного спонсора их место занял американский рэпер и продюсер Канье Уэст.

Тем временем за 2,3 миллиарда долларов США компания William Morris Endeavour (WME) приобрела IMG и ее мероприятия Недели моды в Нью-Йорке в 2013 году. Год спустя CFDA приобрела Fashion Calendar.com Рут Финли, который превратился из бумажных периодических изданий в цифровые. формате с момента его появления в 1943 году. В марте 2015 года WME/IMG объявила о приобретении MADE Fashion Week, мероприятия, которое проходит во время мероприятий, проводимых WME/IMG. В том же году IMG перенесла свои мероприятия из Линкольн-центра исполнительских искусств в Spring Studios, расположенную на Варик-стрит, 50. В этом месте есть такие особенности, как карнавал на набережной, а также преобразование старых железнодорожных вокзалов и старого почтового отделения.

Также в 2013 году Trisha Paravas ‘Fashion Week Inc. зарегистрировала New York Fashion Week, NYFW и NYFW The Runway Shows в качестве товарных знаков после того, как поняла, что эти потребительские модные мероприятия и показы доступны только по приглашению. Это началось после того, как интерес к ее первым нескольким шоу вырос. Это действие вызвало расследование о правах на наименования и товарных знаках, которое Совет модных дизайнеров Америки, Inc. (CFDA) подал ходатайство об отмене названий товарных знаков.

Попытка не удалась. 28 июня 2016 года через Тришу Паравас в качестве генерального директора Fashion Week, Inc. подала иск на десять миллионов долларов против CFDA и WME / IMG по вопросам товарных знаков и недобросовестной конкуренции. С ее стороны также было ходатайство о предварительном судебном запрете, которое было отклонено судьей Кельтлом и судом 12 августа 2016 г., поскольку было указано, что, хотя права на торговую марку New York Fashion Week принадлежат Fashion Week, Inc. эти права ограничены продажей развлекательных билетов только через Интернет. В остальном CFDA и WME/IMG имеют полные права на организацию и проведение своих показов мод.

Сегодня на Неделе моды в Нью-Йорке проходят показы двух типов. Есть один, специфичный для отрасли, а другой открыт для публики. Доступ к общедоступным мероприятиям можно получить через такие сайты, как собственный сайт NYFW, а также такие сайты, как TimeOut.com. Однако из-за пандемии COVID-19 с тех пор был принят ряд новых протоколов и мер безопасности, чтобы соответствовать постоянно меняющейся динамике, которая продолжает играть роль в том, как работают все отрасли.

Фото: FashionStock.com/Shutterstock.com

Создание истории: Нью-Йоркские новинки

Неделя моды в Нью-Йорке провела серию новинок в отношении продвижения чего-то большего, чем просто то, что считается модным. Доктор Даниэль Шейпук стала первой моделью спортивного дизайна для Кэрри Хаммер во время мероприятия в феврале 2014 года. Позже в том же году для сентябрьского показа еще одной моделью, носившей дизайн Кэрри Хаммер, была Карен Креспо, первая инвалид с четырьмя ампутированными конечностями, которая вышла на подиум на мероприятии NYFW. Также для Кэрри Хаммер, актрисы Джейми Брюэр из Американская история ужасов слава стала первой моделью с синдромом Дауна, которая вышла на красную дорожку во время Недели моды в Нью-Йорке в феврале 2015 года. После своего дебюта на Неделе моды в Нью-Йорке в 2014 году Кэрри Хаммер заявила, что ее дизайн вдохновлен образцом для подражания, а не типичными клеймами, которые классифицируют моделей с подиумов. И женщина, и ее дизайн с тех пор стали источником вдохновения для индустрии моды, а также для людей, которые знают, что красота человека — это нечто большее, чем то, что на поверхности.

По мере роста популярности и использования социальных сетей Неделя моды в Нью-Йорке, как всегда, должна была адаптироваться в соответствии со знамениями времени. В декабре 2015 года CFDA объявило, что они наняли Boston Consulting Group для изучения пересмотра формата NYFW как средства удовлетворения спроса на изменения, вызванные проницательными членами модного общества. Одно из изученных изменений заключалось в организации встреч в частных выставочных залах. В том же году началось производство мужской одежды под названием 9.0006 Неделя моды в Нью-Йорке: мужская коллекция . Еще одно изменение, которое произошло, заключалось в дальнейших экспериментах дизайнеров с настройкой «посмотри-сейчас-купи-сейчас», которая стала доступна сразу после показа на подиуме. Это ускорило шестимесячное ожидание, которое обычно проводилось во время Недели моды в Нью-Йорке.

Нью-Йорк, Нью-Йорк

Мало того, что Нью-Йорк называют городом, который никогда не спит, он также известен как город, в котором происходит большое деловое движение. Индустрия моды стала крупным бизнесом с тех пор, как Париж, Франция, сделал модным придумывать новые дизайны и стили для людей. Когда Неделя моды в Нью-Йорке попала в индустрию, в которой доминировали французы, дверь в мир моды распахнулась настежь. Многое изменилось со скромного начала 1943, который не только стал свидетелем того, как каждый уголок земного шара столкнулся с серией политических и социальных изменений, но и увидел, как сама мода менялась на этом пути.

Сегодняшний мир по-прежнему полон неопределенностей, но одно можно сказать наверняка: модные заявления никогда не устаревают. Неделя моды в Нью-Йорке не только сумела идти в ногу со временем, но и установила ряд тенденций, выходящих далеко за рамки того, какую одежду люди носят на спине.

Фото: Лев Радин / Shutterstock.com

Неделя моды в Нью-Йорке 2012: краткая история

Мода

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week в Нью-Йорке — это обязательное событие для редакторов, знаменитостей и дизайнеров со всего мира. Но как возникло это модное явление? Мы взглянем на стильную историю события.

Эрин Скарда 9 февраля 2012 г.

• Делиться
• Читать позже

  • Отправить на Kindle

Associated Press

Модный публицист Элеонора Ламберт позирует на этой фотографии, сделанной 23 декабря 1963 года.

Подписаться на @TIMENewsfeed

До Второй мировой войны американская мода не уделяла особого внимания — если вообще — уделяла ему внимание. Вместо этого мир обратился к шикарному городу Парижу за портняжным вдохновением. Модные журналы, такие как  Vogue и Harper’s Bazaar заполнили свои страницы вдохновляющими нарядами французов, даже если эти стили не были легко доступны среднему американскому потребителю.

Все изменилось в 1943 году. Поскольку Франция воевала во Второй мировой войне, модные журналисты не могли попасть в Париж для своих двухгодичных экскурсий по стилю. Известный модный публицист Элеонора Ламберт признала, что это возможность укрепить место Америки в международном модном сообществе. Благодаря своей работе в Нью-Йоркском институте одежды, группе профсоюзов и производителей одежды, Ламберт собрала воедино витрину американских дизайнеров для национальных и региональных СМИ. Мероприятие она назвала Неделей прессы.

( ФОТО: Неделя моды в Нью-Йорке 2011: от эскиза до подиума)

Согласно Vanity Fair , до Недели прессы региональные репортеры не могли освещать модную сцену Нью-Йорка без слежки за покупателями в своих местных магазины. Пытаясь изменить это, Ламберт предложил оплатить расходы всех приезжих журналистов, которые поехали в Нью-Йорк на Неделю прессы. В отеле «Плаза» состоялось 53 показа дизайнеров в формате блочного расписания, в отличие от сегодняшнего дня, когда показы проходят по всему городу. Каждый редактор получил пакеты с фотографиями каждого образа с подиума, а также пресс-релизы, как и сегодня, но показы были исключительно для прессы. Покупатели должны были запланировать посещение выставочного зала для просмотра коллекций.

Результат оказался всем, на что надеялся Ламберт, и, возможно, даже больше. Пришли не только редакторы, но и когда модные журналы выпустили свои очередные номера, их страницы были полны американских дизайнеров. По словам Слейта, американский стиль получил высокую оценку как «современный, обтекаемый и лестный», и из-за успеха первого Дня прессы мероприятие продолжалось до конца 1950-х годов в разных местах.

В течение следующих трех десятилетий дизайнеры продолжали устраивать свои собственные показы по всему Нью-Йорку, но не было единого единого места, которое мы знаем сегодня. Не было до 1990, когда с потолка лофта на моделей во время показа Michael Kors упала штукатурка, Совет модельеров Америки (CFDA) решил принять меры.

( ФОТОГРАФИИ: Неделя моды в Нью-Йорке осень/зима 2011)

По словам Slate, Ферн Маллис, вице-президент IMG, начала искать место для проведения недельного мероприятия. Сначала дизайнеры колебались, но после пробного запуска в отеле Macklow (ныне Milennium) на 44-й улице они приняли эту идею. Весной 19 г.В 94 году Маллис и CFDA запустили Неделю моды в Нью-Йорке в Брайант-парке на Манхэттене, по сути, еще раз наведя порядок на мероприятии, по крайней мере, в расписании. Вскоре после этого CFDA смог найти спонсоров, таких как Mercedes-Benz, в честь которого теперь названо мероприятие, и создать драгоценный список прессы, который почти так же непроницаем, как и вход на шоу.

«Палатки», как стало известно место проведения Брайант-парка, были одновременно гламурными и бессмысленно лихорадочными. По мере того, как Неделя моды в Нью-Йорке привлекала все больше знаменитостей и модных инсайдеров, толпа увеличивалась до огромных размеров: толпы людей толпились у парадного входа и в вестибюле, чтобы мельком увидеть знаменитостей моды. В конечном итоге палатки больше не могли вместить ежегодное расширение мероприятия, и в сентябре 2010 года CFDA и IMG Fashion, компания, которая проводит Неделю моды Mercedes-Benz, переместили свои палатки — и массы — дальше на окраину города, в Линкольн-центр.