Новости и тенденции моды и стиля
Перейти к основному содержанию Сохраненная историяЧтобы вернуться к этой статье, перейдите в раздел «Мой профиль» и выберите Просмотреть сохраненные истории.
ПоискПоиск icon ГалереяМода
Художественные предложения Пуэрто-Рико — источник вдохновения
Транспортная летняя мода, подходящая для поездки на остров.
15 слайдов
Автор Arimeta Diop
Summer Living
В Ист-Хэмптоне, Mytheresa и Flamingo Estate дарят автомастерской роскошный уход
«В мире, который сходит с ума по фаст-фуду и фаст-фуду, мы пытаемся делать все наоборот — медленно и целенаправленно», — сказал Ричард Кристиансен, основатель Flamingo Estate, Vanity Fair.
Киа Д.
Гусби
Мода
«Это изменило мою жизнь»: Фаррелл Уильямс о своей новой роли и первой коллекции для Louis Vuitton
«Я не согласился на эту встречу. Я был выбран. Итак, я делаю то, для чего меня выбрали», — говорит Уильямс о своей должности креативного директора по мужской линии французского дома моды.
Киа Д. Гусби
tonys 2023
«Это все»: Алекс Ньюэлл о том, как носить платье от Christian Siriano, чтобы победить на церемонии вручения премии Tony Awards 2023
логотип за их божественное платье.
Автор Морган Эванс
tonys 2023
Как Джордан Рот на костюм Тони, инкрустированный Swarovski, вдохновился
Into the Woods «Это шоу, которое встречает вас в любой момент вашей жизни», — Рот рассказывает Ярмарка тщеславия.
«И на каком-то уровне, я думаю, этот взгляд действительно визуализирует это».
Джессика Дершовиц
Тони 2023
Канди Беррусс попала в личные сообщения Серджио Хадсона и получила платье своей мечты для церемонии вручения премии Tony Awards 2023 знать если это действительно произойдет», — сказала звезда «Браво» о своей первой номинации на премию «Тони» за
Урок игры на фортепиано.Морган Эванс
tonys 2023
«Я чувствую себя самой смелой версией себя»: Микаэла Даймонд на платье Carolina Herrera Tony Awards 2023
«Я думаю, что это смело в том смысле, в каком я еще не пробовала. Это немного пугающе, но мне это нравится… и я чувствую себя хорошо, если другие люди этого не делают», — рассказал Vanity Fair номинант Тони на роль Parade в первый раз.
Морган Эванс
Из журнала
Любимые вещи Сары Джейн Хо
Основательница первой в Китае общеобразовательной школы, автор бестселлеров и ведущая шоу Netflix Следите за своими манерами о свитерах, подходящих для офиса, об идеальных декорациях, о ее любимой улице и многом другом.
By Kayla Holliday
icon ГалереяКрасная дорожка
Tony Awards 2023 Мода: все лучшие наряды и образы для красной дорожки
Вот все потрясающие портняжные ансамбли, о которых стоит спеть на праздновании лучших театральных представлений в этом году. .
102 слайда
Кейс Викман, Киа Д. Гусби и Майлз Поуп. платье Dior из газетной бумаги и объемные банты трусики с пайетками и дизайнерские моменты в изобилии, любимый сериал с каждым выпуском нёс моду в массы.
Киа Д. Гусби
В разговоре
Донателла Версаче присоединяется к Элтону Джону и Дэвиду Фернишу в борьбе за искоренение СПИДа к 2030 году
На этой неделе Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом запускает Rocket Fund, кампанию по сбору средств и повышению осведомленности на сумму 125 миллионов долларов, и для Versace ее участие носит личный характер.
Автор Erin Vanderhoof
все еще в тебе
Хейли Уильямс из Paramore стремится измениться
Уильямс размышляет о 20-летнем опыте Paramore, эволюции ее стиля и политизации.
Даниэла Тижерина
Подготовка
Платье Майи Хоук в Каннах Упоминание
Asteroid City С «современным уклоном Prada» За кадром с актером, который носил нестандартный образ, вдохновленный декорациями и цветовой палитрой нового фильма Уэса Андерсона.
Эрин Вандерхоф
Стиль
Прощание с Наоми Пирс, подарок для мудбордов повсюду.
Элиза Брук
icon ГалереяИз журнала
В честь Эллсворта Келли, Лето с основной цветовой кодировкой
Раскрасьте долгие дни яркими брюками чинос, трикотажем цвета драгоценных камней и отметьте столетие легендарного художника.
13 слайдов
Автор Arimeta Diop
С юбилеем
Очень краткая история Birkenstock Arizona
Прошло 50 лет с тех пор, как был выпущен базовый предмет гардероба с двумя ремнями.
Дейзи Шоу-Эллис
cannes 2023
Диана Сильверс, одетая для будущего и прошлого Для
Ярмарка тщеславия и вечеринка Prada’s Cannes Film Festival Party Актриса вдохновляется своим стилем и смешивает классику с новым.
Кейс Викман
icon ГалереяКанны
Каннская красная дорожка 2023: лучшая мода, наряды с кинофестиваля
Французская Ривьера никогда не выглядела так хорошо.
56 слайдов
Мэгги Кофлан
Стиль
Подготовка к седьмой игре с Джейлен Браун
В воскресенье «Бостон Селтикс» обыграли «Филадельфию Севенти Сиксерс» со счетом 112–88. Образ Джейлен Браун в игровой день тоже был удачным.
Автор: Лия Фэй Купер
это платье с запахом
Дайан фон Фюрстенберг о том, как принять возраст и сделать селфи
Кроме того, почему она не любит носить платья с запахом.
org/Person»> Автор Kase WickmanИз журнала
Louis Vuitton добавляет 11 ярких предметов к своей линии товаров для дома
Массивное кресло с очертаниями теннисного мяча, мистический птичий мобиль и другие предметы роскоши, которые оживят ваши чувства.
Клэр Ховорт
Следующая страница
Мода отказалась от человеческого вкуса
Технологии
Магазины забиты копиями дизайна. Это кошмар.
Аманда Малл Шейн
Сохраненные истории
Насколько я могу судить, натиск пышных рукавов начался в 2018 году. Одноименный бренд дизайнера одежды Батшевой Хей был едва исполнилось два года, но ее платья с высоким воротом, отделанные оборками, закрывающие локти с плотными цветочными принтами и принтами на обивке — причудливое переосмысление консервативных платьев, которые предпочитали еврейские женщины-хасидки и амиши, — стали культовыми среди странных нью-йоркских модников и… арт девушки .
Почти во всех ее ранних проектах были какие-то огромные пухлые рукава; согласно длинному профилю в журнале The New Yorker , опубликованном в сентябре того же года, платье, сшитое на заказ, вдохновившее линию Хэя, имело достаточно места в плечах, чтобы вместить несколько теннисных мячей.
Платья Batsheva не для всех. Во-первых, они могут стоить более 400 долларов, и, что более важно, они странные: в сочетании с Джорданс и деконтекстуализированной 20-летней красоткой из Instagram одежда религиозного фундаментализма становится намеренно тревожной. Но, как описано в той сцене лазурного свитера из Дьявол носит Prada То, что происходит на вершине иерархии моды, обрушивается на остальных. Так получилось и с рукавом-фонариком. Примерно в то же время Батшева и несколько других влиятельных независимых дизайнеров переняли пуховку, и J.Crews, ASOS и Old Navys всего мира обратили на это внимание. Рукава-фонарики в той или иной форме отфильтровывались по ценовым уровням, точно так же, как миллионы трендов раньше — оптимизированы для промышленного воспроизведения и прикреплены к большому количеству платьев и рубашек, для которых не требуется тело модели или банковский счет наследницы.
Четыре года спустя рукава-фонарики по-прежнему занимают прочные позиции на американском рынке одежды. Если вы пробовали купить любую женскую одежду в этом году, вы уже знаете, что рукава есть везде, любого размера и ценового уровня, большинство из них лишены той странности, которая делала оригиналы неотразимыми и готовыми сделать вас похожей на доярку. самым скучным способом, какой только можно вообразить. В то время, когда большинство модных тенденций стали более эфемерными и менее универсальными из-за постоянного оттока продуктов, некоторым удается добиться противоположного: вездесущности, которая кажется оторванной от ощутимого спроса. Прямо сейчас это пышные рукава, но мы также видели открытые плечи, баски, укороченные топы, банты, поясные сумки и оборки — множество образов, которые создали свои собственные эстетические петли обратной связи, повторяющиеся до тех пор, пока покупающая публика не может терпеть их больше.
Когда вы принимаете творческие решения из рук реальных людей, начинают происходить некоторые забавные вещи. По словам Шона Грейна Картера, профессора управления модным бизнесом в Технологическом институте моды и бывшего розничного закупщика, на протяжении большей части 20-го века разработка одежды для массового потребления все еще в значительной степени зависела от идей и творческих инстинктов людей. и разработчик продукта. Даже у большинства розничных продавцов одежды, ориентированных на бюджет, были модные офисы, которые отправляли людей в мир, чтобы посмотреть, что происходит как в отрасли, так и в культуре в целом, и найти убедительные идеи, которые можно было бы воплотить в продукты для потребителей. Один из этих сотрудников может увидеть в баре в Ист-Виллидж какого-то чудака, одетого как невеста с фронтира, а позже сказать на собрании: «А что, если мы сделаем пару вещей с рукавами-фонариками?» Работа по разработке и дизайну по-прежнему включала в себя множество неприглядных деловых вопросов — уровень продаж, ассортимент продукции, прогнозы сезонных продаж, — но этот процесс зависел от человеческого вкуса и суждений.
В конце 1990-х мода начала меняться. Конгломерация в отрасли ускорилась, и компании, которые когда-то были независимыми предприятиями с творческой автономией, начали консолидироваться, набирая масштабы, избавляясь от многих своих причуд. Компьютеры и Интернет становились все более важными в работе, даже в творческой сфере. Агентства по прогнозированию тенденций, долгое время участвовавшие в процессе разработки продуктов для крупнейших американских ритейлеров, начали создавать более сложные методы сбора и анализа данных, а их услуги приобрели более широкую популярность и более глубокое влияние. По мере того, как дизайн одежды и выявление тенденций становились все более централизованными и зависящими от данных, либерализация мировой торговли одеждой впервые позволила дешевой одежде, произведенной в развивающихся странах, в неограниченном количестве хлынуть на американский розничный рынок. Это позволило европейским компаниям быстрой моды попробовать себя на американском потребительском рынке, и в 2000 году на берега страны прибыл шведский производитель одежды H&M.
Быстрая мода в кратчайшие сроки изменила американские привычки в отношении покупок и одежды. Бизнес-модель использует дешевые материалы, низкую заработную плату за границей и быстрое время выполнения заказов, чтобы бомбардировать клиентов огромным количеством новых продуктов, отбирая долю рынка у более медленных и дорогих ритейлеров, обещая постоянное обновление гардероба за символическую плату. Традиционные бренды, которые обычно планируют новые коллекции и разрабатывают продукты более чем на год вперед, не могут идти в ногу с конкурентами, которые переваривают тенденции и данные о продажах и извергают новые дизайны за считанные недели.
Быстрая мода стала еще быстрее. Shein, китайская компания, существующая в своем нынешнем виде с 2012 года, росла с головокружительной скоростью, продавая товары отечественных швейных фабрик напрямую западным потребителям, а новую одежду выпуская всего за несколько дней. Расследование 
Успех компании, как и успех испанской Zara до нее, основан на том, чтобы исключить догадки из тенденций: постоянно создавая и тестируя новые продукты, она может измерять немедленную реакцию потребителей и быстро пополнять запасы того, что продается. Другими словами, он может просто просмотреть в Интернете все, что покупатели уже находят неопределенно привлекательным, сделать кучу версий по дешевке и отслеживать ответы на них в режиме реального времени.
Именно это сделало Шеина очень успешным. Компания создает новую одежду, чтобы извлечь выгоду из того, что происходит в Интернете в любой момент, выпуская пасторальные платья, чтобы максимизировать виральность #cottagecore в TikTok, или вымогая работы независимых художников и дизайнеров, в чем компанию неоднократно обвиняли. Чтобы остаться на плаву, традиционные ритейлеры должны были больше походить на своих конкурентов в сфере быстрой моды, больше полагаясь на данные и советы крупных консалтинговых фирм, а не на креативность и опыт своих сотрудников.
Когда достаточное количество брендов и розничных продавцов начинают использовать эту тактику инвентаризации и методы прогнозирования тенденций, результаты со временем становятся однородными. На вершине пищевой цепи у дизайнера есть интересная идея, и более крупные и эффективные розничные торговцы не просто копируют ее — они копируют копии друг друга. Одинаковость сохраняется на многих уровнях: многие компании не только производят одежду, которая выглядит очень похожей, но и ради эффективности они часто представляют собой ту же одежду, которую компании производили в прошлые сезоны, но с новыми деталями. По словам Грейна Картера, то, что эти петли обратной связи по тренду часто сосредоточены на рукавах, вырезах или отделке, не случайно. Изменение развевающегося рукава платья на буф или воротника блузки на бант вряд ли повлияет на посадку или размер одежды.
Вернуть старую одежду с новыми деталями — один из старейших трюков в мире одежды. Но когда вы оптимизируете этот трюк, чтобы выжать из него все до последнего доллара — и делаете это за счет опробования новых, непроверенных идей, — вы получаете вечный двигатель, производящий платье за платьем, которые трудно отличить от тех, что пришли. до. Даже одежда разных брендов будет выглядеть практически одинаково; на самом деле они могут на самом деле быть одинаковыми. Поскольку цепочки поставок стали более рассредоточенными и сложными, несколько брендов могут в конечном итоге закупать запасы одной и той же одежды у одного и того же поставщика и размещать на них свои собственные этикетки. Вы тоже можете иногда покупать (а затем перепродавать) оптовые партии одной и той же одежды на AliExpress, веб-сайте, который собирает запасы азиатских фабрик для продажи международным покупателям.
Негламурные реалии производства долгое время скрывались от публики, чтобы сохранить магию массового потребления. Столетие назад это было достигнуто в основном с помощью универмагов, похожих на соборы, но теперь ловкость рук немного отличается — щедрые рекламные кампании и спонсорские сделки со знаменитостями и влиятельными лицами в социальных сетях помогают поднять настроение в основном ужасной одежды. Дело не только в том, что покупка одежды стала все более ориентированной на Интернет. Рассматриваемые предметы одежды, большинство из которых не прыгают с вешалки лично и плохо сидят после примерки, выигрывают от тщательного фотографирования и либерального редактирования фотографий, а также от требования, чтобы покупатели платили вперед. Это не только создает дополнительный шаг между покупателями и реалиями современного дизайна и производства одежды, но и открывает пропасть между покупателями и самой одеждой. В какой-то момент вы на самом деле платите не за продукт, а за обнадеживающий опыт покупки чего-то нового.
Для среднего покупателя эта непрозрачность может усилить ощущение того, что конкретный стиль стал неизбежен в одночасье, по большей части непрошенным. Кто просил все эти топы с дырками на рукавах? Плечи людей стали слишком горячими? Идея, которая была бы умеренно популярна несколько десятилетий назад, прежде чем естественным образом угаснуть, теперь витает в бесконечном настоящем, как оставленная без присмотра пластинка, которая начала пропускать. Покупатели могут регулярно сталкиваться с фарсовыми ограничениями алгоритмических продаж, но эти ограничения становятся более очевидными, когда Amazon пытается продать вам второй новый кухонный смеситель, интерпретируя ваш ремонт своими руками как показатель потенциального всеобщего интереса к сантехнике. С одеждой технология менее явно глупая и более коварная. Мы знаем, что вам нравятся эти рубашки, потому что вы уже купили три таких.
Можем ли мы заинтересовать вас в другом? Довольно часто — а это может быть только один из каждых 100 000 человек, увидевших продукт — ответ положительный, и запись пропускается.
Эта проблема не ограничивается модом. По мере того, как творческие индустрии становятся все более консолидированными и все более ориентированными на получение постоянно растущей прибыли для своих акционеров, компании перестают брать на себя даже просчитанные риски. Вы получаете кинотеатры, полные адаптаций комиксов и римейков прошлых хитов, вместо фильмов о взрослых, для взрослых. Потоковые сервисы заполняют свои библиотеки шоу, предназначенными для воспроизведения в фоновом режиме, пока вы прокручиваете свой телефон. Магазины запасаются вещами, которые вы, возможно, не любите, но которые, согласно данным, вы не будете категорически ненавидеть. «Слишком много модных компаний, как в сфере розничной торговли, так и в сфере производства, руководствуются пустыми костюмами», — сказал Грейн Картер. Расходные материалы повсюду, и, возможно, самое большее, на что мы можем надеяться, это то, что их постоянная безрадостность в конце концов обречена на гибель корпораций, которые их нам навязывают.
