личная жизнь, фото, краткая биография, коллекции
Великая Коко Шанель назвала его единственным настоящим кутюрье, который творит своими руками, а родоначальник высокой моды Диор считал его своим учителем. В прошлом году исполнилось 120 лет со дня рождения модельера, чья карьера началась в подростковом возрасте.
Судьбоносное знакомство
Родившийся в 1895 году Кристобаль Баленсиага с раннего детства помогал своей матери шить, а к 12 годам он настолько освоился, что владел техникой кроя, словно настоящий портной.
Через год, увидев влиятельную даму города в плохо сидевшей на ней одежде, подросток осмелился подойти и предложить свои услуги по пошиву красивого наряда. Правда, у него не было ткани, но маркиза де Касса Торрес решила испытать самоуверенного Кристобаля, предоставив ему отрез. Получив роскошное платье, в котором дама еще долго блистала на раутах, она отдает юное дарование в элитное ателье, тем самым определяя его судьбу.
Злые языки считали, что только благодаря связям высокопоставленной маркизы молодой человек достиг огромных высот, не принимая во внимание его удивительный талант.
Путь к успеху
В 17 лет одаренный юноша устраивается на работу в испанский филиал парижского модного дома, в котором он специализируется на пошиве женской одежды.
Однако Кристобаль Баленсиага, биография которого представляет собой путь к успеху, уже через несколько лет задумывается о собственном бренде, мечтая работать на себя. Он уезжает во Францию, где получает необходимый ему опыт. Новые коллекции известных дизайнеров впечатляют будущую звезду. Он впитывает, словно губка, все последние тенденции в мире моды и даже проходит обучение у Коко Шанель.
Новый модный бренд Balenciaga
В Испанию юноша возвращается, наполненный новыми идеями, и начинает работать над моделями, в которых угадывается парижский шик.
Надо сказать, что желание молодого человека о собственной марке одежды сбывается – амбициозный Кристобаль вскоре открывает не только свое ателье, но и первый магазин, в котором представлена одежда нового бренда Balenciaga.
Роскошные платья приводят в полный восторг женское население Испании, и после головокружительного успеха Кристобаль Баленсиага расширяет бизнес, распахивая двери новых бутиков для покупательниц в Мадриде и Барселоне.
Переезд в Париж
После начала гражданской войны в 1936 году в Испании модельер сворачивает деятельность на родине и переезжает в Париж, в котором ему пришлось начинать все сначала, доказывая свой профессионализм. Он занимает деньги, чтобы основать модный дом с нуля, открывая салон на самой престижной улице.
Революция в мире моды
Кристобаль Баленсиага, коллекции одежды которого сделали его всемирно известным, плодотворно работал и во время Второй мировой войны. До сих пор даже ходит легенда о том, что желавшие одеваться красиво модницы пересекали границы линии фронта лишь для того, чтобы купить наряды от Кристобаля.
В конце войны Баленсиага полностью меняет привычный женский силуэт, делая акценты на квадратных плечах и узкой талии. А через несколько лет в его коллекциях появляются модели, которые произвели настоящую революцию. Изысканные платья с глубокими вырезами и открытыми плечами становятся признаком аристократизма и хорошего вкуса.
Именно Кристобаль придумал известную всем юбку с запахом и пальто с огромным воротником.
Он выбирал свободные модели, ткань которых не подчеркивала женские недостатки, а, наоборот, драпировала различные несовершенства.
Кристобаль Баленсиага: платья
О его платьях, созданных в 60-е годы XX века, необходимо поговорить отдельно. Мэтр уходит от привычных облегающих моделей, разработав совершенно новую конструкцию. Все модницы были шокированы, когда на подиумах появились манекенщицы, изящные фигуры которых были спрятаны под странными нарядами. Платье-мешок и платье-туника взбудоражили всю общественность, не знавшую, как реагировать на загадочные модели.
А платье в стиле куколки (Baby Doll) с юбкой-колокольчиком стало настоящей бомбой, производящей неизгладимое впечатление. Интересно, что мэтр не допускал на показы журналистов, считая, что субъективное мнение зрителей должно складываться самостоятельно, а не из сообщений прессы.
С подачи легкой руки Кристобаля эти силуэты прочно вошли в мир моды, и с каждым годом техника пошива его нарядов становилась все более отточенной.
Высокопоставленные и знаменитые клиентки
Кристобаль Баленсиага никогда не делал скидок даже постоянным клиентам, скупающим все его коллекции. Так за его брендом постепенно закрепилась слава самого дорогого модного дома. А покупательницами изысканных нарядов были королевы Монако, Испании, Ж. Кеннеди, М. Дитрих, И. Бергман.
Не зря все эти женщины входили в списки самых модных и хорошо одевающихся знаменитостей, ведь приобретаемая ими одежда соответствовала высокому стандарту. Все вышивки и кружева на вещах были исключительно ручной работой.
Закрытие модного дома
Баленсиага всегда собирал вокруг себя аристократичное высшее общество. И когда в 1968 году он объявил о закрытии своего бренда, в прессе появились сообщения о том, что «мода никогда не станет прежней без Balenciaga».
Что же двигало великим кутюрье, авторитет которого был неоспорим? Он заявил, что не может более следовать новым веяниям моды, требующим полностью изменить концепцию бренда. Кристобаль Баленсиага признал, что нынешний стиль сексуальной революции диктует улица, а не модельеры, и элегантные коллекции подменяются вульгарными нарядами.
Шок для покупательниц
Основатель бренда всегда считал моду настоящим искусством и никогда не собирался шить для широких масс, уделяя внимание моделям для избранных.
Известно, что сообщение о закрытии всех ателье вызвало у его клиенток настоящий шок. Многие рыдали и закупали наряды «впрок», а некоторые даже сообщили, что без любимых вещей чувствуют себя голыми.
После закрытия модного дома кутюрье уезжает на родину, где и обретает вечный покой через четыре года.
Кристобаль Баленсиага: парфюм
Новатор в модной индустрии всегда задумывался о том, чтобы выпустить свою парфюмерную линию. И после окончания войны осуществил задумку, не жалея денег на натуральные компоненты для ароматов Le Dix и Quadrille. Кристобаль Баленсиага, духи которого оценили по заслугам поклонницы бренда, предоставлял штатным парфюмерам полную свободу действий.
В роскошные ароматы влюбились не только испанки, но и представительницы прекрасного пола других стран, мечтающие завладеть новинками, подчеркивающими роскошь нарядов бренда.
Но самыми популярными, пожалуй, стали одноименные духи Cristobal, выпущенные в 1998 году после смерти мэтра при новом креативном директоре компании. Пряный, дымный, сливочный аромат пользуется успехом у женщин почти 20 лет. Флакон духов напоминает слиток золота, а вечерний парфюм признан настоящей классикой.
Скрытность и уединенность мэтра
Загадочный Кристобаль Баленсиага, личная жизнь которого была необычайно интересна его поклонницам, тщательно скрывал все ее подробности. Он не выходил на подиум после показов и не любил общаться с восторженной публикой.
Мастер работал молча, и его ассистенты привыкли ловить желания своего босса по жестам. Мало общаясь с журналистами и не давая интервью, только при закрытии модного дома с тоской признался прессе, что ему «некого теперь одевать», Баленсиага Кристобаль. Фото кутюрье, ведущего уединенный образ жизни, нечасто попадали в модные журналы, и личность основателя элитного дома оставалась для многих неизвестной.
Возрождение бренда
Надо сказать, что попытки возродить бренд Balenciaga после его закрытия основателем предпринимались неоднократно.
Однако ни один из учеников маэстро не смог создать по-настоящему интересные наряды, которые бы зацепили своей оригинальностью покупателей. Позднее модный дом покупает не менее известная марка Gucci, а креативным директором в 1997 году становится молодой дизайнер Н. Гескьер, под руководством которого бренд начинает триумфальное возвращение на все подиумы мира.
Николя возродил компанию, совместив новые идеи в мире моды с прежними традициями, увеличив в несколько раз продажи. Знающий свое дело француз дал вторую жизнь бренду, вернув ему утраченные позиции.
Бережно подходя к наследию элитной марки, Гескьер отметил, что «люкс, который идет под руку с эксклюзивом, нуждается в защите». Первый показ новых коллекций в США произвел фурор, а все знаменитые дивы Голливуда стояли в очереди, чтобы пошить себе дорогие наряды.
Безусловный талант дизайнера дополнил эстетику модного дома, ожившего после его появления. В 2012 году он покинул компанию, разорвав контракт по взаимному согласию.
Авторские модели и доступность для покупателей
Непререкаемый авторитет, поднявший искусство шитья и кроя на самый высокий уровень, прожил долгую и насыщенную творческими успехами жизнь. Сейчас одежда бренда стала доступной не только для звезд кино и особ королевской крови. И если на подиуме представлены роскошные авторские модели ручной работы, то для повседневной жизни предлагаются качественные их воплощения, заменяющие элитные наряды.
Кристобаль Баленсиага — модельер, основатель дома Balenciaga
Новые статьи
799
Кристобаль БаленсиагаСодержание
Кристобаль Баленсиага (Cristobal Balenciaga), имя при рождении Кристобаль Баленсиага Эйсагирре (Cristobal Balenciaga Eizagirre)
Дата рождения: 21 января 1895 года — 23 марта 1972 года
Место рождения: Гетария, Испания
Профессии: баскский модельер, основатель дома высокой моды Balenciaga
Семейный статус: холост
Новости с Кристобалем Баленсиагой
Биография Кристобаля Баленсиаги
Возраст Кристобаля Баленсиаги, рост, вес и другие параметры
Кристобаль Баленсиага: сколько лет в году?
В текущем году модельер, основателю дома Balenciaga исполнилось бы .
Он родился в Гетарии, Испания 21 января 1895 года. По знаку зодиака — Водолей.
Родился Кристобаль в маленьком баскском городке Гетария в семье рыбака и швеи 21 января 1895 года. Когда неожиданно от кровоизлияния в мозг умер его отец, одиннадцатилетний мальчик начал помогать матери содержать семью, в которой еще были сестра и младший брат.
На протяжении всей своей дальнейшей жизни Баленсиага помогал своей семье, которой безумно дорожил. Однажды клиентка его матери, маркиза де Каса Торрес заметила, как подросток аккуратно работает с тканью, взяла его под опеку и отправила в Сан-Себастьян учиться пошиву одежды.
Кристобаль Баленсиага, 1927 г.Мальчик учился на лету. Именно тогда будущий кутюрье научился не просто рисовать эскизы, но и лично создавать свои творения.
В 1919 году с помощью своего ангела-хранителя, маркизы де Каса-Торрес, молодой человек открыл свой первый модный дом в городе Сан-Себастьяне, затем в Мадриде. Спустя семь лет гражданская война заставила его закрыть модные дома на родине, и талантливый дизайнер одежды открыл модный дом в Париже.
Успех был ошеломительным. Daily Express назвала его «молодым испанцем, который произвел революцию в моде». Княгиня Монако Грейс, королева Испании Виктория, герцогиня Виндзорская Уоллис Симпсон, королева Бельгии Фабиола стали клиентками Баленсиаги.
Привередливая публика Парижа с восторгом приняла его творения, на которые он черпал вдохновение в культуре Испании. После окончания гражданской войны, Баленсиага вновь открыл модные дома в родной стране.
Черное кружевное платье и пальто с розовым поясом, 1951 г.Его невероятное мастерство по работе с тканью, которую он заставлял струиться, привлекала все больше поклонников.
Историки моды позже назовут 1940-1950 годы «эрой Баленсиаги». Это им были придуманы платья-трапеции, полупальто без воротника и пуговиц, платья-бочки, свободные жакеты с огромными капюшонами, узкий прямой силуэт в форме буквы I, шляпы-коробочки. И все это потом многократно тиражировалось последователями.
Он ввел моду на квадратные плечи и на одежду с открытыми плечами. Во время Второй мировой войны мастер был вынужден закрыть бутики на короткое время, но потом вновь их открыл.
Он первым начал активно использовать вышивку и отделку на вечерних платьях, придумал платье-тунику и платья, напоминающие кимоно. Шанель и Диор считали его гением.
Вышитое кружевное коктейльное платье, 1953 г.Альберта Тибурци в платье-конверте от Кристобаля Баленсиаги для Harper’s Bazaar, июнь 1967 г.В 1947 году Баленсиага начал выпускать парфюмерию.
В 1960 году Кристобалю представился случай отплатить добром за добро маркизе де Каса Торрес. Из прекрасного шелка с отделкой из меха норки гений моды сшил в качестве подарка потрясающее свадебное платье для внучки маркизы, сочетающейся браком с королем Бельгии Бодуэном.
Кристобаль Баленсиага за работой, Париж 1968 г.Бортпроводницы Air France в форме, созданной Кристобалем Баленисиагой, 1968 г.В 1958 году Баленсиага пересек океан и побывал в США, где богатые американцы с восторгом приняли его творения.
Тогда же Баленсиага удостоился звания кавалера ордена Почетного легиона за его вклад в индустрию моды.
С 1960-х годов начинаются изменения в моде. Эра прет-а-порте приходит на смену высокой моде. Последний модный показ гения прошел в 1968 году. Баленсиага закрыл магазины в Мадриде, Париже и Сан-Себастьяне.
Кристобаль Баленсиага в своем ателье в Париже, 1959 г.Кристобаль Баленсиага в своем ателье в Париже, 1959 г.Жан Конкье выкупил лицензию у дома Баленсиага, продолжил производство парфюмерии и начал производство одежды прет-а-порте. Под его маркой.
Как умер Кристобаль Баленсиага
В 1972 году король моды скончался от сердечного приступа. Он похоронен на кладбище в Гипускоа.
Открытие выставки Balenciaga: Shaping Fashion, посвященной 100-летию открытия первого модного дома Кристобаля Баленсиаги, в Музее V&A в Лондоне, 24 мая 2017 г.Открытие выставки Balenciaga: Shaping Fashion, посвященной 100-летию открытия первого модного дома Кристобаля Баленсиаги, в Музее V&A в Лондоне, 24 мая 2017 г.
Сэм Уйат в издании London Evening Standard написал:
Баленсиага умер, и мода никогда не будет прежней.
Фото Balenciaga
Balenciaga Spring Runway Show 2020Balenciaga Fall 2020Balenciaga Fall 2020Balenciaga Fall 2020Balenciaga Spring/Summer 2020Balenciaga Spring/Summer 2020Balenciaga Spring/Summer 2019Balenciaga Spring 2019Balenciaga Fall 2018Balenciaga Spring/Summer 2018Balenciaga Spring/Summer 2018Balenciaga Fall 2015БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ
Кристобаль Баленсиага. Мода. Биография и работа в Испании есть культура.
Кристобаль Баленсиага. Мода. Биография и работа в Испании есть культура.Художники и творцы / Современное искусство
Он родился в Гетарии. Он открыл первую швейную мастерскую в Сан-Себастьяне в 1915 году.
Откройте для себя окрестности
Гипускоа — Гипускоа Сан-Себастьян
Гипускоа — Гипускоа Гетария
Сопутствующее содержание
- Современный
- Фонтан Сибелес
- Франсиско де Сурбаран
- Музей Кристобаля Баленсиаги
Услуги
МОДЕЛИ
- Предыстория
- доримский
- Римская Испания
- Астурийский дороманский, вестготский и мосарабский
- Андалузское искусство
- Романский
- Сефардская культура
- Искусство мудехар
- Готика
- Ренессанс
- Барокко и Золотой век Испании
- Неоклассицизм и XIX век
- Модернизм и авангардные течения
- Современное искусство
ТЕМЫ
- Архитектура и памятники
- Природное наследие
- Всемирное наследие
- Музеи
- Архивы и библиотеки
- Культурные маршруты
- Города, поселки и села
- Праздники и традиции
- Художники и творцы
- Выдающиеся работы
- Кино и фотография
- Дизайн, мода и иллюстрация
- Музыка
- Исполнительское искусство
- Литература и мысль
- Языковое наследие
АУДИТОРИЯ
- Семьи
- Молодежь
- Женщины
- Отключено
- Пенсионеры
- Профессионалы
ИНДЕКС КАЛЕНДАРЬ ПЛАНИРОВЩИК О НАС КОНТАКТ ДОСТУПНОСТЬ КАРТА САЙТА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКИ
- Портал для продвижения испанской культуры.
Министерство культуры и спорта - Управляется Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. (СЕГИТТУР) Официальное уведомление
Министерство культуры и спортаКристобаль Баленсиага | Энциклопедия.com
Кристобаль Баленсиага Эйсагирре (1895–1972) родился в 1895 году в Гетарии (Гетария), небольшой рыбацкой деревушке на бурном северном побережье Испании. Ему суждено было стать при жизни самым известным испанским модельером своего поколения. Он умер в более мягком климате Хавеи, на восточном побережье Испании, через двенадцать лет после получения ордена Почетного легиона за заслуги перед французской индустрией моды и всего через четыре года после закрытия своего престижного бизнеса в Париже. Контраст между местами рождения и смерти Баленсиаги предлагает трогательную аналогию с его путешествием из грязи в князи или, по крайней мере, из относительно безвестного, довольно скромного и чрезвычайно трудолюбивого провинциального происхождения к солнечной известности устоявшегося положения в международных кругах.
мода. Несмотря на то, что он обрел значительный материальный комфорт, он не утратил трудолюбия. У него была квартира в центре Парижа, поместье недалеко от Орлеана (Франция) и солидный дом в Игельдо, недалеко от Гетарии. Он смог наполнить свои дома коллекциями декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а время от времени — друзьями из разных слоев общества.
Баленсиага, очевидно, добился этого серьезного изменения обстоятельств, сначала благодаря покровительству представителя испанской аристократии, маркизы де Каса Торрес, которая признала его талант к шитью — навык, которому научилась у его матери-швеи, — и отдала его в ученики к портной в модном Сан-Себастьяне (Доностия). После этого обучения он стал главным дизайнером в местном ателье по пошиву одежды, а затем открыл свой собственный дом в Мадриде. Вооружившись финансовой поддержкой товарища-баска, он впоследствии успешно основал, руководил и проектировал парижский дом высокой моды, носивший его имя. В то же время он содержал три высококлассных швейных предприятия в Испании, в Сан-Себастьяне, Барселоне и Мадриде.
Они функционировали под лейблом Eisa, сокращенной формой отчества его матери.
Формирующий опыт Баленсиаги в Испании был основополагающим как для его дизайнерской практики, так и для окончательного переезда в Париж. Его ученичество в портняжном деле дало ему мастерство кроя и конструирования, а также одержимость идеальной посадкой. Он был одним из немногих кутюрье, способных «раскроить материал, собрать творение и сшить его вручную», как признавала даже его заклятый соперник Коко Шанель (Миллер, стр. 14). Его увлечение некоторыми простыми формами (манипулирование кругами, полукругами и туниками) вполне могло происходить от знакомства с покроем церковных облачений и церковной одежды, столь распространенных в Испании. Он использовал определенные цвета (черный, оттенки серого, цвета земли, ярко-красный, фуксия и фиолетовый), определенные формы украшения (тяжелая вышивка и тесьма) и определенные ткани (кружева, сладострастно используемые в воланах, тяжелые шерстяные или новые синтетические ткани).
«вылепленные» в необыкновенные формы) во многом обязана эстетике испанской региональной одежды, а также драпировкам и костюмам, изображенным в испанской живописи и скульптуре с 1500 по 1900. Его ранний опыт работы в Сан-Себастьяне предупредил его о доминировании Парижа в международной женской моде, поскольку одной из его обязанностей было ездить в центр моды на сезонные коллекции, делать рисунки моделей, которые впоследствии могли быть переведены в одежда для испанских клиентов. На этом втором, переходном этапе своей карьеры он был переписчиком или переводчиком, а не создателем дизайна.
Исторический контекст
В то время как причины ухода Баленсиаги из Испании в 1935 лет в возрасте сорока лет и его последующее обустройство в Париже неясны, вполне вероятно, что его переезду способствовала коммерческая и политическая ситуация в Европе. В 1930-х годах Париж был Меккой моды не только для амбициозных дизайнеров, но и для космополитичных женщин, которых они одевали. Французское правительство поощряло моду и ее вспомогательные отрасли, потому что они были важными национальными экспортными отраслями.
Субсидии поощряли использование французского текстиля, а производители текстиля поставляли небольшие партии редких тканей для коллекций от кутюр. Торговая организация Chambre Syndicale de la couture parisienne руководила регулированием условий найма, обучением будущих кутюрье и эффективной координацией двухгодичных показов всех коллекций кутюрье. Такая договоренность сделала торговлю желательной, поскольку частные клиенты и коммерческие покупатели из универмагов и оптовых компаний из других частей Европы, США и Японии могли планировать свои визиты заранее и максимально использовать свое время в Париже. До Второй мировой войны ни одна другая страна не могла похвастаться такой высокоорганизованной и престижной системой моды, о чем Баленсиага, должно быть, знал еще в 19 веке.20.
Тот факт, что Баленсиага решил «дезертировать» пятнадцать лет спустя, вероятно, был связан со все более сложной политической ситуацией в Испании, положением дел, которое не сулило ничего хорошего тем, кто зарабатывал на жизнь модой.
В 1931 году испанская монархия пала, и Гражданской войне в Испании (1936–1939) предшествовал период неопределенности. Баленсиага потерял свою основную клиентуру 1920-х годов, испанскую королевскую семью и аристократию, которые проводили лето в Сан-Себастьяне, а зимовали в Мадриде. Следовательно, он закрыл свой филиал на севере Испании сразу после его открытия. Начало войны не улучшило его перспективы, поэтому его переезд в Париж (через Лондон) был своевременным. К 19В 39 году, когда он вновь открыл свои дома в Испании, он заработал репутацию в Париже, завоевав международную клиентуру, которая намного превзошла пленных последователей, которых он имел в Испании.
Во время Второй мировой войны он путешествовал между двумя странами, сохраняя связь со своими семейными и культурными корнями и контролируя свою скромную империю моды. В конце войны он продолжил эту практику. Даже когда он подолгу жил в Париже, он не терял контакта с испанцами, поскольку и его бизнес, и дом находились в районе, часто посещаемом испанскими эмигрантами, многие из его деловых партнеров или сотрудников были испанцами, а среди его друзей были его соотечественники.
художники Пабло Пикассо, Жоан Миро и Пабло Паласуэло.
Предприятия
Предприятия высокой моды скрывают свою внутреннюю работу, если не свои амбиции, и часто выживают скорее дизайн-записи, чем отчеты. В отсутствие финансовых или административных архивов дома Balenciaga можно реконструировать его организацию и стратегию только благодаря его публичной регистрации, богатому дизайнерскому архиву и ограниченным устным и письменным показаниям салона, некоторых наиболее выдающихся членов. его клиентуры, а также несколько коллег или учеников дизайнера. Традиция и преемственность были особыми характеристиками дома с точки зрения его внутренней структуры и рабочей силы, его проектной продукции и качества продукции, а также поддержания верной и престижной клиентской базы. Уловок избегали любой ценой — даже в послевоенный период потребительства, когда многие конкуренты Balenciaga свободно использовали различные новые тактики продаж, включая разработку линеек готовой одежды, аксессуаров и многочисленных ароматов и парфюмерии.
использование рекламы.
Как это было довольно распространено в парижской моде, Balenciaga была компанией с ограниченной ответственностью в форме партнерства между самим Баленсиагой, его дизайнером шляп и другом Владцио Завроровски (ум. 1946) и Николя Бизкаррондо, баскским бизнесменом, который предоставил первоначальный столица. Предыдущий успех Баленсиаги в Испании и существование там трех домов (хотя в 1937 году они находились в подвешенном состоянии) вполне могут объяснить веру Бизкаррондо в Баленсиагу и его готовность поддержать его. Основан в 1937 при первоначальных инвестициях в 100 000 франков стоимость дома моды Balenciaga выросла до 2 миллионов франков в 1946 году и до 30 миллионов франков в 1960 году. Вливания финансирования совпали с расширением его деятельности. Инвестиции отражали размер — большой по меркам высокой моды, но небольшой по сравнению с промышленными предприятиями до или после Второй мировой войны.
Структура дизайнерского дома буквально повторяла традиционную модель высокой моды, без труда отвечая новым правилам высокой моды, принятым в 1947.
На протяжении всего правления Баленсиаги местонахождение бизнеса находилось на авеню Жоржа V, 10 — подходящее место в золотом треугольнике парижского производства предметов роскоши. Это шестиэтажное здание выполняло все функции — эстетическую, ремесленную, торговую и административную. Осмотрительность была ключом как к внешнему виду, так и к интерьеру, с небольшим явным упоминанием функции продажи дома. Снаружи классические колонны обрамляли витрины магазинов, в которых никогда не было намека на одежду для продажи, а скорее претендовало на определенный артистизм.
На первом этаже вход был через бутик (магазин), в котором продавались аксессуары, такие как перчатки, платки и духи Le Dix (1947), La Fuite des Heures (1948) и Quadrille (1955). Этот этаж напоминал вестибюль большого дома с черно-белым кафельным полом, богатыми коврами, мебелью и принадлежностями из темного дерева с позолотой. На первом этаже, куда можно было подняться на лифте, обшитом красной кордовской кожей и украшенном латунными булавками, находились салон и примерочные, оформленные в 1937 в модном парижском вкусе дня, с мягкими диванами, пышными отдельно стоящими пепельницами и зеркальными дверцами.
На этом этаже под председательством мадам Рене находились vendeuses (продавщицы), которые приветствовали своих специально назначенных клиентов, консультировались с ними по поводу их потребностей в одежде и светском календаре, знакомили их с моделями, которые могли им подойти (специально выставленные напоказ на домашнем манекене), а затем следили за их тремя примерками после того, как они разместили свои заказы. Над салонами располагались мастерские, где шили и строили одежду; лишь изредка определенные предметы одежды отдавались на откуп для особого обращения, например, вышивальным фирмам Батая, Лесажа или Ребе для украшения. Еще выше в здании находились кабинеты, занимаемые администрацией.
Расширение и непрерывность. Площадь мастерской расширилась за пределы четырех мастерских, созданных в 1937 году (две для платьев, одна для костюмов и одна для платьев и костюмов). Во время войны (1941 г.) Баленсиага добавил два модных ателье; затем, после войны (1947–1948), еще две мастерские по пошиву платьев и одна по костюмам; и, наконец, в 1955 году еще один для платьев, доведя общее количество до десяти.
Незадолго до открытия последней мастерской количество сотрудников Баленсиаги насчитывало 318 человек. По сути, Баленсиага ценил своих закройщиков выше, чем руководителей мастерских, платя первым на 20–30 процентов больше, чем вторым в период между 19 и 19 годами.53 и 1954. Учитывая репутацию дома, производящего высококачественный пошив одежды, такое расставление приоритетов неудивительно, равно как и тот факт, что квалифицированные сотрудники, пользующиеся доверием, оставались в фирме в течение длительного периода времени. Что касается известных руководителей мастерских, то большинство из них оставались на срок от двадцати до тридцати лет. Более того, кажется, что из испанских домов прибыли «новые» старшие сотрудники, возможно, потому, что Balenciaga могла положиться на их стандарты и опыт.
Клиентская база
Преемственность также была одним из аспектов клиентской базы, удовлетворяя твердое убеждение Balenciaga в том, что женщины должны найти и остаться с портнихой, которая лучше всего удовлетворяет их потребности и понимает их личный стиль.
Многие частные и профессиональные клиенты покровительствовали дому в течение тридцати лет. На пике своего развития Баленсиага демонстрировал свои коллекции двумстам оптовым покупателям и изготавливал на заказ около 2325 предметов одежды в год для частных клиентов. Некоторые из последних покупали от пятидесяти до восьмидесяти предметов в год. Они сделали свой выбор из четырехсот созданных им моделей, что соответствовало продукции других ведущих кутюрье того времени.
Крупные универмаги покупали модели Balenciaga, ориентируясь на конкретных клиентов, а затем максимально точно воспроизводили кутюрье в своих салонах, предлагая показы мод, персональные консультации по социальным и практическим потребностям клиентов, а также высокие стандарты подгонки и пошива. В разное время в число этих фирм входили Lydia Moss, Fortnum and Mason и Harrods в Лондоне; Хэтти Карнеги, Анри Бендель, Bloomingdale’s, Saks Fifth Avenue и Bergdorf Goodman в Нью-Йорке; И. Маньен в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско; и Холт Ренфрю в Торонто.
Напротив, оптовики покупали с расчетом на серийное производство, распространяя стили Balenciaga за счет адаптации туалетных принадлежностей из дома. Среди оптовиков, посетивших показы Balenciaga, были многие члены London Model House Group, элиты готовой одежды. Для них каждая модель имела от восьми до десяти производных, каждая из которых воспроизводилась четыреста-пятьсот раз. Однако некоторые модели Balenciaga считались слишком сложными для воспроизведения, будь то в универмагах или на фабриках, и слишком экстравагантными для вкусов более консервативных клиентов.
Верная группа частных клиентов Balenciaga принадлежала к самым богатым титулованным и безымянным семьям по всему миру и включала как женщин-профессионалов, так и светских львиц. Некоторые клиенты совмещали покупку у него с покупками из других источников индивидуального пошива или готовой одежды или находили его одежду в специальных секонд-хендах. Его истинные приверженцы установили тесные отношения, даже дружбу, с «Учителем», который удовлетворял все их нужды: некоторые дочери следовали за своими матерями в дом, среди них была будущая королева Бельгии Фабиола, дочь его покровителя, маркизы де Каса Торрес; Сонсолес, дочь его самого последовательного клиента, маркизы де Ллансоль; и жена и внучка генерала Франсиско Франко, чье свадебное платье было последним, созданным Баленсиагой.
Другие выросли в Баленсиагу благодаря знакомству с его домом в Париже, например, Мона Бисмарк, вдова Харрисона Уильямса, одного из самых богатых людей Америки, которая последовательно приобретала у него свой гардероб каждый сезон в течение двадцати лет, даже шорты, которые она носила для яхтинг или садоводство. Возможно, как и Барбара «Бобо» Рокфеллер, она считала, что платье от Balenciaga дает его обладательнице чувство безопасности. Более дешевый способ купить сшитую на заказ одежду Баленсиаги был открыт для тех, кто знал его испанские операции, где затраты на рабочую силу были ниже, а местные ткани иногда заменяли ткани, используемые в Париже (и для большинства иностранных посетителей преобладал благоприятный обменный курс). . Кинозвезда Ава Гарднер, завсегдатай Испании в 1950-х годов, покровительствовал Эйсе, например, а также парижскому дому.
Последним — и, возможно, самым интригующим — клиентом Balenciaga стала компания Air France. В 1966 году крупнейшая в мире авиакомпания попросила его разработать летнюю и зимнюю униформу стюардесс по заданию, которое, вероятно, ему понравилось: «элегантность, свобода движений, адаптируемость к внезапным изменениям климата и сохранение опрятного внешнего вида даже после долгой работы».
путешествие» (Миллер, стр. 57–59). Его опыт общения с элитой soigné и его философия практичности в моде хорошо подготовили его к выполнению этой просьбы.
Философия моды и авторский дизайн
Баленсиага был сдержан в разговорах о себе и своем ремесле, поэтому характер его бизнеса, личность его клиентов и фактически сохранившиеся предметы одежды и дизайны необходимы, чтобы дополнить его случайные наблюдения о его философии моды. . Эволюция, а не революция, элегантность и приличия, а не новинка и модная мода, практичность, удобство ношения и «дышащие свойства» были руководящими принципами в его дизайне и, без сомнения, подходили для взыскательной, в основном зрелой клиентуры. В апогее своего развития в 1950-е и 1960-е годы Баленсиага создавал модели, свидетельствующие о его пристальном внимании к эффектам, достигаемым за счет сочетания различных цветов и текстур. Часто внутренние качества тканей, будь то традиционные шерстяные и шелковые или инновационные синтетические материалы, определяли процесс проектирования, поскольку Баленсиага размышлял об их потенциале в скроенных, драпированных или скульптурных формах.
Он был готов отказаться от субсидии французского правительства, предоставляемой кутюрье, чьи коллекции на 90 процентов состояли из тканей французского производства, чтобы приобретать самые качественные и самые новаторские ткани из какой бы части Европы они ни поступали.
Баленсиага постепенно оттачивал свой дизайн в повседневной одежде, переходя от очевидно традиционных сшитых на заказ костюмов с аккуратными, облегающими корпусами и рукавами, идеально сидящими на плече, к экспериментам, которые привели к минималистскому «пальто без швов» (1961). из цельного куска ткани с искусным использованием вытачек и складок. Эта одежда свободно облегала тело и олицетворяла кульминацию ряда свободных или полуприлегающих линий в различных предметах одежды, которые, вероятно, составили самый важный вклад Баленсиаги в моду. Эти конструкции появились постепенно в течение 1950-х годов, льстит разным женским фигурам (зрелым и юным) и позволяет владельцу легко двигаться. Туника (1955 г.), сорочка или мешок (1957 г.
) и стили ампир (1958 г.) отвлекали внимание от естественной талии за счет создания трубчатой линии или акцента на том, что блузка на спине лежала на линии бедер или что высокая талия положил на бюст. Пиджаки были продуманно скроены, а подходящие к ним юбки часто слегка собирались на поясе спереди, чтобы приспособиться к среднему возрасту. Рукава длиной в три четверти и семь восьмых, а также вырезы, расположенные далеко от шеи, стремились льстить запястьям и шее, изящным в любом возрасте. Они также оказались практичными для активного образа жизни. В 1960-е годы в коллекциях Balenciaga представлены куртки и пальто разной длины и кроя, от очень приталенных до свободных.
Подобное упрощение можно увидеть в коктейльной и вечерней одежде Balenciaga; то же самое относится и к величию и изысканности, соответствующей цели. Для этих платьев он опирался на исторические и неевропейские источники и искал свою собственную версию модернизма. Первоначально, при всей своей кажущейся легкости, эти платья часто строились на корсетной основе с косточками, подструктурой, которая не бросалась в глаза под сложными украшениями из драпировок, буфов и воланов, популярных в XIX веке.
50-е годы. Однако к 1960-м годам формы упростились и не цеплялись за тело и не формировали его. Контраст между тонкими черными ножнами конца 1940-х и начала 1950-х годов и выдающимися моделями газара, цибелина, фая и матлассе 1960-х годов просто абсолютен. Первые черпали свою драму из полос контрастного атласа цвета драгоценных камней, которые крепились на талии или на вырезе и могли драпироваться по желанию владельца. Последние полагались в своем éclat на скульптурную простоту своих линий и вещество ткани, а не на искусственные цветы, перья или полихромную вышивку. Хотя трехмерное украшение не устарело, формы, к которым оно примыкало, стали похожими на тунику. Оборки, пышные юбки и мешковатые спинки уступили место более строгой, почти монашеской эстетике.
Важность и наследие
Знатоки моды, от кутюрье до журналистов, по-прежнему признают Баленсиагу лавром дизайнера дизайнеров. Они используют его имя, чтобы вызвать определенные стандарты в моде — эволюцию стиля, простоту в одежде и тщательное внимание к деталям (видимым или нет).
Бывшие ученики Баленсиаги (Андре Курреж и Эмануэль Унгаро), коллеги (Юбер де Живанши) и поклонники (Оскар де ла Рента и Пако Рабанн) унаследовали и распространили некоторые элементы его философии и стиля. В последней четверти двадцатого века примерно восемь крупных выставок по всему миру увековечили его славу, многие из которых были организованы архивариусом дома Баленсиага, принадлежавшего Богарту парфюмерии с 19 века.87 по 2001 год, а с тех пор Gucci Group (91 процент) и штатный дизайнер Николя Гескьер (9 процентов). Широко признанный талант и жизненная сила Гескьера возродили состояние Balenciaga в конце 1990-х, а к началу 2000-х сам дизайнер начал исследовать богатства архивов и более полно ценить тень, в которой он работал. Он быстро провел параллели между своими работами и работами «Мастера», хотя кутюр представляет собой крошечную часть его творчества.
В Испании репутация Баленсиаги способствовала инициативам по поощрению испанской индустрии моды: в 1987 году министерство промышленности и энергетики Испании учредило первую (и единственную) национальную премию в области дизайна одежды в его честь, а в 2000 году вложило 3,2 миллиона долларов в благотворительный фонд.
создан в Гетарии на его имя. Общая цель этого траста состоит в том, чтобы «содействовать, распространять и подчеркивать трансцендентность, важность и известность Дона Кристобаля Баленсиаги в мире моды» (www.fundacionbalenciaga.com). строительство и развитие музея в Гетарии, создание международного центра обучения дизайнеров, основание центра исследований и документации, издание журнала о моде и развитие передвижных выставок, посвященных Баленсиаге, модному дизайну и высокой моде. кутюр.
При таких настойчивых усилиях по поддержанию репутации и ценностей Баленсиаги его влияние на моду неизбежно будет продолжаться, распространяясь с помощью целого ряда методов, от которых сам сдержанный и застенчивый Баленсиага вполне мог бы отказаться. Последствия его приверженности моде для некогда небольшого рыбацкого городка Гетария, вероятно, будут впечатляющими.
См. также Шанель, Габриэль (Коко); Курреж, Андре; Церковное платье; Высокая мода; Парижская мода; Испанское платье .
библиография
Баллард, Беттина. В моей моде. Нью-Йорк: D. McKay Company, 1960. Автобиография современного модного редактора, включающая подробные портреты многих парижских кутюрье, включая Баленсиагу, которого автор хорошо знал.
Битон, Сесил. Стакан Моды. Гарден-Сити, Нью-Йорк: Doubleday, 1954. Мир моды глазами светского фэшн-фотографа Сесила Битона, друга Баленсиаги.
Бертен, Селия. Париж в модном стиле: путешествие открытий. Перевод Марджори Динс. Лондон: В. Голланц, 1956. Современный взгляд на высокую моду и ее главных героев.
Де Марли, Диана. История высокой моды, 1850–1950 гг. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1980. Классический обзор развития французской высокой моды.
Жув, Мари-Андре. Баленсиага. Текст Жаклин Деморнекс. Нью-Йорк: Риццоли Интернэшнл, 19 лет.89. Первый крупный аккаунт Balenciaga от архивариуса дома с превосходными иллюстрациями.
——. Баленсиага. New York: Universal/Vendome, 1997.
Краткое и полезное введение в Balenciaga, в основном с помощью изображений, но также содержащее новые данные о клиентах.
Латур, Энни. Короли моды. Перевод Мервина Сэвилла. Нью-Йорк: Coward-McCann, 1958. Исследование современного модного журналиста высокой моды и ее главных героев.
Менкес, Сюзи. «Храм монаха моды: музей откроется на родине баскского дизайнера». International Herald Tribune , 23 мая 2000 г. Обзор Fundación Balenciaga в Гетарии.
Миллер, Лесли Эллис. Кристобаль Баленсиага. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1993. Исторически контекстуализированный отчет о человеке и его происхождении, одежде, клиентах, бизнесе и наследии.
Палмер, Александра. Кутюр и коммерция: трансатлантическая торговля модой в XIX веке50-е годы. Ванкувер, Канада: University of British Columbia Press, 2001. Междисциплинарный подход к высокой моде, который раскрывает многие мифы, углубляясь в распространение высокой моды через трансатлантические (особенно в Торонто) торговые точки, использование и значение одежды от кутюр для клиентов.
(достигается через устную историю) и изучение предметов в текстильной коллекции Королевского музея Онтарио. Полезные ссылки на прием моделей Balenciaga.
Спиндлер, Эми М. «Ключи от королевства: сказка о моде, в которой Николя Гескьер наконец-то наследует трон». New Yorker , 14 апреля 2002 г., стр. 53–58. Гескьер наконец сталкивается с архивами Balenciaga.
Каталоги выставок
Кристобаль Баленсиага. Токио: Fondation de la Mode, 1987.
де Петри Стивен и Мелисса Левентон, ред. Новый взгляд на настоящее: французская высокая мода 1947–1987. New York: Rizzoli International, 1989. Тематическое исследование высокой моды и ее клиентов из Сан-Франциско, с прекрасным эссе, объясняющим, как универмаги адаптировали одежду для своих клиентов.
Гинзбург, Мадлен, комп. Мода: антология Сесила Битона. Лондон: Музей Виктории и Альберта, 1971. Небольшой раздел записей каталога одежды Balenciaga, представленной на выставке.
Хили, Робин.
