Демна Гвасалия | SRSLY.RU
Основатель Vetements, креативный директор Balenciaga. Человек, напитавший фэшн-индустрию маргинальным шиком, шоком, рэйвом и андеграундом.Там, где имя дизайнера Демны Гвасалии, его повсюду сопровождает длинный шлейф хайпа. Грузинский дизайнер-эмигрант перевернул мир моды, наполнил его шок-контентом, одел мир в дождевики, похожие на мешки для мусора, сапоги с паспортами и матюгальные футболки.
А когда-то все началось в Сухуми, где будущий дизайнер появился на свет. Демна и его младший брат Гурам рассказали в интервью Мирославе Думе о том, как в детстве Демна вырезал кукол из картона и устраивал модные показы для соседей, а Гурам обещал когда-нибудь в будущем стать его директором. Семье Гвасалия довелось испытать на себе многие ужасы нестабильной военной ситуации на родине, пришлось в конце концов бежать от войны в Тбилиси, ради чего продали машину и купили лошадь.
Советское детство, по признанию Демны, повлияло на всю его жизнь и чувство стиля: драгоценный костюм adidas с полосками, модный оверсайз, она же одежда на вырост, бабушкины подплечники — все это спустя годы найдет отражение в революционном хулиганском дизайне его личного бренда.
Но сначала будущая звезда фэшн-индустрии пытался получить образование в ТГУ имени Иванэ Джавахишвили. Как водится, чувствовал он себя при этом предельно несчастным, и настоящая учеба для него продолжилась уже в Королевской академии художеств в Антверпене.
Мы должны задать себе вопрос: почему мы потребляем так, как потребляем? Нужно ли покупать еще одну вещь? Я часто себя об этом спрашиваю, и это немного иронично.
Начиналась карьера молодого дизайнера со стажировки у Вальтера ван Бейрендонка, а затем в модных домах Maison Martin Margiela и Louis Vuitton. Именно опыт работы в Доме Мартина Маржелы оказался самым ценным для Демны, и отсылки к нему порою нет-нет, да и наблюдают в коллекциях.
В 2014 году Гвасалия в сотрудничестве с братом Гурамом, взявшим на себя обязанности по продвижению, сделал наконец свое заявление в мире моды — братья создали бренд Vetements, что с французского языка переводится как «одежда». Первые коллекции Гвасалия шил вместе со своей анонимной группой буквально в собственной спальне, в квартире, расположенной в неблагополучном районе Парижа.
Модная индустрия оказалась готовой взорваться в ответ на провокации грузинского дизайнера — ореол вокруг Vetements уже тогда состоял из скандала.
Гвасалия проводил показы новых коллекции в тесном клубе и дешевом китайском ресторане, вместо пригласительных раздавал презервативы. Бренд интересно подошел к выбору моделей — братья искали их в соцсетях, выводили на подиум людей нестандартной внешности, там же щеголяли шикарные дамы в возрасте.
Демна Гвасалия как дизайнер всегда отличался ироничным и смелым подходом к одежде, иногда даже переходя грань разумного. Например, однажды на свет даже появилась пародия на знаменитый черный дождевик Polizei от Vetements авторства дизайнера Дэвила Трана, которого всегда веселила «мем-одежда» хайпового бренда.
Но мемы мемами, а в свои «анти-модные» вещи Гвасалия одел уже немало знаменитостей. Его вещи носят самые топовые селебрити, чья заинтересованность даже посудную тряпку моментально возносит на модные небеса: Рианна, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Джаред Лето и любимая певица самого Демны Земфира** .
Братьев Гвасалия отнесли к числу самых влиятельных людей в индустрии моды по версии издания The Business of Fashion, а в 2018 году Демна Гвасалия удостоился престижной премии The Fashion Awards.
А в 2019 году мир ахнул от новости, что Демна Гвасалия, изменившийся и повзрослевший, покидает бренд Vetements, оставляя брата Гурама развивать его уже с другими дизайнерами. Теперь он полностью сосредоточен на работе в качестве креативного директора дома Balenciaga, которым является с 2015 года.
Бренды меняются, а скандалы продолжают преданно следовать за Демной везде. В 2019 году аудиторию немало развлекла разразившаяся драма с участием Ольги Бузовой и Ксении Собчак.
Последняя намекнула в одной из своих передач, что «один известный дизайнер» передал ей просьбу, чтобы Бузова перестала носить его вещи. Бузова немедленно сделала вывод, что это был именно Демна Гвасалия и обвинила его в некрасивом поведении, а также вознамерилась вернуть все купленные у Balenciaga вещи обратно, чтобы потратить деньги на что-нибудь хорошее.
Как и всегда, любая шумиха идет только на пользу популярности Демны. Сам он на данный момент живет в Цюрихе, занимается дальнейшим развитием Balenciaga, озабочен вопросами экологии и будущего планеты и в кои-то веки, по собственному признанию, чувствует стабильность, которой ему всегда не хватало. В 2021-м Гвасалия последовал примеру Валентино Гаравани и Кензо Такаду и решил отделить творческий псевдоним от полного имени, став просто Демной.
* Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
** Признан иноагентом на территории РФ
«Впервые я захотел рассказать свою историю»
ПоделитьсяГрузино-абхазская война на подмостках высокой моды в Париже.
Грузинский дизайнер, беженец из Сухуми Демна Гвасалия июльскую коллекцию своего бренда Vetements осень-зима 2019 посвятил войне в Абхазии и жизни 90-х годов прошлого века в Грузии в целом. В рубрике «Гость недели» фрагменты интервью с Демной Гвасалия, с ним беседуют журналисты Грузинской службы Радио Свобода Гоги Гвахария и Нико Нергадзе.
Гоги Гвахария: С успехом новой коллекции! В Грузии ты многим угодил, хотя некоторые также говорят, что это была твоя детская травма и что ты эту травму превратил в коммерцию. Ты согласен с этим?
Embed shareNo media source currently available
0:00 0:14:07 0:00
Демна Гвасалия:
Это не было детство с цветами и бабочками, счастливое детство.Это была война, действительно очень, очень тяжелые времена. Сегодня же, впервые за мою жизнь и карьеру я могу об этом говорить – не только с окружающими, но со всеми. У меня большая аудитория, которая слушает меня, наблюдает за тем, что я делаю. Эта коллекция была проявлением моего уважения к моим корням, к тому, откуда я происхожу – несмотря на то, что уже много лет я не живу там.
Нико Нергадзе: Но ты и современную Грузию отразил в этой коллекции, разве нет? Те же события в «Басиани», весь этот We dance together… (протестные акции в Тбилиси в ответ на вторжение спецназа в ночные клубы и жесткую наркополитику властей), нынешние и прошлогодние события.
Демна Гвасалия: Да, безусловно, обращаю внимание, читаю новости о Грузии. С самого начала, когда я начал работать над этой коллекцией, знал, что это будет очень личным и мне придется ворошить прошлое. Потому я и начал смотреть грузинские телеканалы, слушать грузинские новости, чтобы воссоздать для себя своеобразную атмосферу, будто я в Грузии.
Думаю, то, что случилось с этим молодежным движением, с «Басинаи», сегодня везде происходит, во всем мире, и Грузия – наилучший пример этого. Так что мне и об этом хотелось поговорить. Это составная часть того, что сегодня происходит там. Может быть, меня и нет там, но все это для меня имеет значение.
Гоги Гвахария: Я не только о последней коллекции спрашиваю. Вообще, какое место в твоем творчестве занимает Грузия? Наверное, ты знаешь, сколько поклонников у тебя в Грузии, особенно среди молодежи.
Демна Гвасалия: Я вырос в Грузии и жил там до 20 лет. Так что Грузия была большой частью моего становления и имела огромное влияние на меня как на дизайнера. Поэтому ясно, что во всех коллекциях немного и Грузии. Это то, что я есть, чему научился, что мне нравилось, когда рос, смотрел, во что были одеты женщины вокруг меня. Все это очень повлияло на меня, и потому все это можно увидеть в том, что я делаю.
Гоги Гвахария: Но в твоей последней коллекции уже не «немного» Грузии.
Демна Гвасалия: Последний показ был первым случаем, когда я ко всему подошел так, будто снимал кино, а не ставил показ. Когда, знаете же, много разной красивой одежды подготовишь, потом соберешь в коллекцию, а после делаешь фешн-шоу. До этого я так делал. А сейчас впервые я захотел рассказать свою историю. С самого начала знал, что это будет более личным. Каждый силуэт, с первого до последнего образа, был персонажем, который для меня представлял кого-то конкретного. Над всем этим я работал так, как, по-моему, режиссеры работают с актерами. Еще три месяца назад я точно знал, кто должен был представить первый образ, кто — второй и так далее. Как правило, никто так показы не ставит. Это был для меня интересный эксперимент – вернуться в прошлое и посмотреть, как его можно перевести на язык моды.
В конечном счете ведь главное – все же мода. VETEMENTS представляет именно моду, создание одежды. Только на этот раз я моду скомбинировал с моим личным прошлым. Я это вижу так же, как своеобразный самоанализ, часть самоизлечения.
Это и моя презентация, как грузина, поскольку мне всегда трудно было объяснить, откуда я. Или вообще не знали, о чем я говорил, или считали, что из Атланты, Америки. Я до сих не мог передать мое происхождение, идентичность. Думаю, сейчас это было впервые, когда она (идентичность) лежала, как на ладони, у всех на виду.
Нет, это не было «коммерциализацией моей травмы». На самом деле это было принятие моей травмы и превращение ее в творчество. По-моему, очень важно именно то, что не замечается большинством людей. Травма превратилась в творчество, и было создано что-то новое. Это самое удивительное, что могут сделать творческие люди (креативные) в своей карьере.
Нико Нергадзе: Тем не менее это не первый случай, когда твое прошлое отразилось в твоих показах – будь это замятые сзади «инспекторы» (туфли) или одежда в эстетике девяностых.
Демна Гвасалия: Это потому, что я вырос в 90-е, в 90-е Грузии, в поствоенной Грузии. Параллельно существовала и постсоветская Россия, эстетику которой передает Гоша Рубчинский, то, что происходило тогда там.
Но мои девяностые все-таки были другими. В поствоенной Грузии было больше милитаризма, больше черного цвета, больше драматизма, чем в другом месте. Потом все это отразилось на подиуме – все эти маски, которые представляют исчезновение идентичности, когда не знаешь, кто на самом деле эта личность. Человек прячется за маской, и в то же время это своего рода фетишная, сексуальная маска, которую люди используют в ролевых играх. Для меня это была очень интересная концепция.
Думаю, в Грузии очень много таких ролевых игр – эта та Грузия, где я вырос, и где, по-моему, эти ролевые игры формируют менталитет людей. Потому и захотел представить это в такой форме. Так появились эти маски – они не имели ничего общего с терроризмом или с чем-то таким, они отображали отсутствие идентичности (личности, индивидуальности).
Нико Нергадзе: С момента твоего первого показа появилась реакция, я больше это встречал в грузинском «Фейсбуке», наверное, и где-то еще говорят, что «это не мода», что «Демна «троллит» европейцев». Что вы об этом думаете?
Демна Гвасалия: Ха-ха! Мне нравится, что у людей с самого начала была реакция на это. Это забавно… Не знаю, я сам не люблю кого-то «троллить», и не люблю, когда меня «троллят». Всю мою жизнь я был мишенью травли, но я сам лично никого не «троллил». Думаю, такие комментарии совершенно неправильны.
Гоги Гвахария: Представляя последнюю коллекцию, ты особо обратил внимание на кастинг?
Демна Гвасалия: Это был особенный показ с этой точки зрения. Мы знали, что он будет о Грузии, соответственно, нам понадобятся грузины. Конечно же, найти грузин в Цюрихе – нелегкое дело, их немного. Поэтому кастинг мы должны были проводить в Тбилиси. Из моей дизайнерской группы троих на неделю отправили в Тбилиси.
Они встретились со множеством людей, также привезли много вещей для создания коллекции – ткани, традиционные вещи, которые потом мы в показе не использовали, но они стали «кусочками» Грузии для меня. На кастинге мы увидели много молодых людей, в которых я идентифицировал себя визуально и то, какими они были, как разговаривали. Для меня очень важно, что коллекцию презентовали именно они. В большинстве из них я, правда, увидел себя — когда жил в Грузии, и потом, когда уехал в Европу, когда мне было двадцать или двадцать чуть с лишним лет. Я точно так представляю «тогдашнего» себя – как тех молодых людей, которые участвовали в шоу. Это было впервые, но это будет не в последний раз. И в будущем мы устроим такой кастинг.
Гоги Гвахария: Люди просят, ищут ваши футболки. В то же время я где-то прочел, что тебя коммерция не привлекает, и что для тебя главное – творчество. Тем не менее твоя последняя коллекция все-таки оказалась коммерческой. Ты согласен с этим, нравится это тебе?
Демна Гвасалия: Я сказал, что не заинтересован в коммерции? Нет.
Я в бизнесе моды, и деньги для меня важны. Я все это ведь не делаю ради искусства. Все, что я делаю, это продукт, продукт, который, надеюсь, кому-то захочется приобрести. Не имеет значения, это будет касаться Грузии, моей любви или матери, в конечном счете, главное, что все равно это продукт. А продукт – коммерческая вещь. Именно это главная связующая линия. Что мне делать, я дизайнер, а не скульптор, который может скульптуру поставить в парке. Я делаю футболки, платья, многое другое, и все это продукт. Соответственно, у меня есть и коммерческий интерес. Кстати, эта коллекция также оказалась прибыльной. Как раз сегодня смотрел, многое было продано, гораздо больше, чем обычно продается. Этим и измеряю я, насколько коллекция была доходной, соответственно, успешной, по-моему.
Нико Нергадзе: В то же время ты всегда оставлял впечатление, что играешь по своим правилам. Когда, к примеру, ты оставил LOUIS VUITTON или когда решил не делать показы так, как это обычно делается.
У этого, наверное, есть и коммерческая сторона, но видно, что ты стараешься идти своей дорогой и не обращаешь внимание на то, каковы правила.
Демна Гвасалия: В этом, наверное, заслуга и моего прошлого. Если мы вернемся к тому, где я вырос, в войне… мне было 12, когда у нас было отнято все, и мы должны были начать жизнь с нуля. Думаю, это делает тебя другим человеком, когда тобой пройдена такая война, ты по жизни двигаешься гораздо быстрее, легче идешь на риск и решения принимаешь проще. Думаю, это повлияло и на моего брата, и потому мы работаем вместе. Поэтому я принимал эти решения – оставил работу, на которой чувствовал себя комфортно, и слепо затеял новое дело – создал VETEMENTS. Хотя это было рискованным решением, но я опирался и на мои чувства. Я знал, что то, что я делаю, – это правильно, потому что не был счастлив тем, что делал раньше. Знал и то, что, если я не доволен, тогда ничего не выйдет. В итоге, принятие этого решения для меня произошло очень легко.
Я пытаюсь сказать, что те решения, которые многие могут воспринять как противоречивые или же как мятежный шаг, для меня и VETEMENTS произошли естественно. Это было действие не против правил других, а решение увидеть свои правила.
Нико Нергадзе: И в какой момент ты понял, что ты можешь определить «свои правила»? Если учесть твое прошлое, что тебе было 20, когда ты уехал из Грузии, у тебя не было «крепкой спины» и покровителя… Когда ты подумал: «Я нравлюсь людям, могу делать сам»?
Демна Гвасалия: Во-первых, я никогда не нравился людям моды, до сих пор я им не нравлюсь, не знаю почему. У меня действительно никогда не было «спины» – я это вам говорю с двухсотпроцентной уверенностью. Вы знаете, кто были моими сторонниками, когда я был тинейджером, когда только решил, что буду дизайнером? Те люди, которые хотели носить созданную мною одежду, или то, что я носил, или переделал, или полностью сам сшил. Это было моей главной мотивацией, чтобы творить.
Я всегда знал, был уверен: есть люди, которые хотят мою одежду. Поэтому я и делаю то, что делаю.
Гоги Гвахария: Это правда, что ты работал с социологами и психологами, когда создавал коллекции?
Демна Гвасалия: Это было несколько лет назад, когда мы начинали VETEMENTS. На протяжении нескольких сезонов мы работали с молодым социологом, который в то время работал над темой в колледже – в каких странах какую одежду носят, как это меняется с возрастом. У нас было много информации, как одеваются люди, в основном в Западной Европе. Очень было интересным для меня знание того, как стратегически можно выстроить коллекцию, что нужно сделать для того, чтобы удовлетворить спрос рынка. Это очень нужная информация, хотя сейчас я этого уже не делаю. Это ведь не часто меняется, тенденции во всех странах сохраняются надолго.
Гоги Гвахария: Многие говорят, что в мире моды многое решает статус. Что ты скажешь тем, кто хочет стать дизайнером, что он должен сделать? Правда, что главное – это статус? Как можно приобрести этот статус?
Демна Гвасалия: Что значит статус? Сегодня мы живем в таком конкурентном мире, столько дизайнеров уже, столько информации в интернете и вокруг нас, что единственный путь для достижения чего-то в этой индустрии – это делать что-то свое, создать такой продукт, который кто-то будет хотеть.
Если ты можешь сделать это и к тому же по-другому, то тогда — да. В другом случае судьба должна тебе улыбнуться. Это очень тяжелая индустрия. Честно говоря, если бы у меня был ребенок, я бы не посоветовал ему следовать этим путем, он тяжелый, полон несправедливости, и свое дело ты правда очень сильно должен любить.
Нико Нергадзе: И под конец хочу спросить о VETEMENTS и Balenciaga. Получается, у тебя две работы, да? Как ты это балансируешь?
Демна Гвасалия: Да, действительно, у меня две работы. Я именно так это чувствую. В неделе работаю пять дней, часто допоздна, и у меня почти не остается время на что-то другое. В выходные стараюсь не работать и оставить их для себя, а так – каждый день очень занят. Я разделяю: часть времени нахожусь в Balenciaga, часть – в VETEMENTS. Это как режим «включить – выключить»: будучи в одном, забываю второе и наоборот. Кстати, с творческой стороны это мне очень помогает. На короткое время дистанцируешься от одного, а когда возвращаешься к нему, видишь другими глазами.
Такой возможности нет, когда постоянно работаешь с одними людьми, над одной коллекцией одного бренда.
Нико Нергадзе
Подписывайтесь на «Эхо Кавказа» в Instagram
Кто такой Демна Гвасалия? Открытие карьеры дизайнера
Добро пожаловать на 25 дней моды! Новая серия, которая позволит вам узнать больше о моде во время рождественских праздников! С 1 по 25 декабря мы каждый день будем публиковать новую статью с любопытными фактами об индустрии моды, советами по карьере, историей модельеров и многим другим, а также подарками для вас! Оставайтесь с нами и не забывайте каждый день заходить на сайт glamberserver.com, чтобы читать последние статьи и узнавать, как выиграть модные подарки! Вы даже можете подписаться на нашу рассылку, чтобы получать еженедельные обзоры и не пропустить ни одной новости и подарков!
Добро пожаловать на День 16: Кто такой Демна Гвасалия? Открытие карьеры дизайнера
Демна Гвасалия – грузинский дизайнер, доминирующий в мире моды, инновационный человек, хорошо известный своим созданием бренда уличной одежды; Vetements и укрепил свой статус в отрасли, когда по праву был назначен креативным директором Balenciaga..jpg)
Его дальновидные идеи роскошной уличной одежды и его исключительное понимание интернет-культуры отличают его от других дизайнеров.
Гвасалия на самом деле родился в Советской Грузии, где он вырос, наблюдая за единым обществом, где все носили одно и то же, затем его семья переехала в Дюссельдорф, чтобы избежать войны, именно в этот короткий период своей жизни он точно понял, что он хотел сделать. Одаренный дизайнер (который изначально хотел изучать экономику) окончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене со степенью магистра в области дизайна одежды. Он начал свою карьеру в Maison Martin Margiela, создавая одежду, изучая необычные навыки проектирования в двух измерениях. Когда он нашел свой путь в индустрии моды, он затем получил свою следующую работу в команде дизайнеров женской одежды в Louis Vuitton, работая в то время непосредственно под руководством Марка Джейкобса. Изучив ценные техники и получив наставничество от других выдающихся творческих людей, он пошел по своему собственному творческому пути.
Демна взялся за свою модную версию основных элементов уличной одежды, привнеся новую волну на парижскую сцену. Бренд начался с его близких друзей и брата, сохраняя личную направленность, они производили новаторские коллекции, бросая вызов концепции моды в Париже. У них было четкое видение того, как превратить обыденную повседневную одежду в смелые модные заявления. Всего через три сезона современный бренд был номинирован на премию LMVH для молодых модных дизайнеров, поскольку Vetements быстро привлек внимание отраслевых инсайдеров. Они попали в заголовки благодаря своим неожиданным местам для показов и причудливым коллаборациям, от многоэтажных автостоянок до партнерских отношений с DHL. Они оставили свой след с момента выхода на сцену моды в 2014 году. Ключом к их успеху является их личный подход и сосредоточенность на их повышении. повседневной уличной одежды, Гвасалия сохранил за собой должность главного дизайнера Vetements, где он сделал себе имя до 2019 года..
В течение первого года работы в Vetements Гвасалия привлек внимание престижного дома моды Balenciaga, когда его попросили занять пост художественного директора.
Его репутация в индустрии моды укрепилась, когда он занял свою первую должность директора в известном доме. Первая коллекция Гвасалии дебютировала в начале 2016 года, а всего через год было объявлено, что он получит международную награду CFDA за свою работу. Его назначение возглавить Balenciaga было хорошо воспринято индустрией, и всего за два года показатели дома взлетели до небес. Гвасалия привнес мирскую одежду и нетрадиционные кампании в почетный люксовый бренд, как редкий дизайнер, который может небрежно нарушить и расстроить индустрию моды, он ведет Balenciaga по уникальному, индивидуальному пути. Проведение многих памятных коллабораций и моментов в моде из его 9Образ 0013 Met Gala с Ким Кардашьян , который сразу же привлек внимание прессы и интернет-культуры к печально известным кроссовкам с тройной подошвой, которые навсегда изменили массивные кроссовки. Его последняя совместная работа лишил индустрию дара речи, так как толпа инсайдеров индустрии, сидящая на неделе моды, ждала подиума Balenciaga, а вместо этого была развлечена специальным 10-минутным эпизодом культовой программы «Симпсоны», в которой жители Спрингфилда ходят по парижскому подиуму.
Правильно, поклонники модного дома не могли удержаться от разговоров о неожиданной коллаборации.
Нам не терпится увидеть, что дизайнер привнесет в индустрию. Как человек, который вывел DHL на взлетно-посадочную полосу, мы уверены, что будем удивлены. Дайте нам знать, что, по вашему мнению, будет дальше в нашем Instagram.
Читать Далее
Добро пожаловать на 25 дней моды! Новая серия, которая позволит вам узнать больше о моде во время…
2021-12-17
Творческий путь Демны Гвасалии к Balenciaga
стиль
Getty Images
Автор: Jael Rucker
Обновлено 18 октября 2022 г. 16:07
Путь Демны Гвасалии к тому, чтобы стать креативным директором Balenciaga в возрасте 41 года, был весьма достойным восхищения.
В мире высокой моды все зависит от вашего имени и репутации, и Демна, возможно, является самым громким именем в мире моды. Всегда легко смотреть на текущую траекторию человека и думать, что его восхождение к вершине было быстрым, но, как и все крупные истории успеха, Демна потратил время, труд и суету, чтобы добраться до того, где он находится сегодня. Это история его стиля.
СВЯЗАННЫЕ : Шоу Рафа Саймонса SS23 было посвящено рейв-панку 0030 Getty Images Первая глава жизни Демны Гвасалии началась в Грузии, где он жил до тех пор, пока в возрасте 12 лет не был вынужден бежать — во время российско-грузинской войны 1992–1993 годов в Абхазии. Он укоренился в Тбилиси, где он учился в Тбилисском государственном университете по специальности международная экономика, прежде чем переехать в Дюссельдорф со своей семьей в 2001 году. Международная экономика позже пригодилась ему для деловой/аналитической стороны его карьеры в моде, тогда как его работа в Королевской академии изящных искусств в Антверпене (где он получил степень магистра в области дизайна одежды) позже оказалась полезной, поскольку он положил начало своей профессиональной карьере дизайнера.
Начало карьеры
Getty Images
Первые годы в резюме Демны включают работу с бельгийским модельером Вальтером ван Бейреном над его мужскими коллекциями, четырехлетнее пребывание в Maison Margiela, где он отвечал за контроль женские коллекции , а затем два года в Louis Vuitton, где он также отвечал за женские коллекции в качестве старшего дизайнера. Не слишком потрепанное начало, если вы спросите нас.
Vetements
Balenciaga
Getty Images
Через год после запуска Vetements Демна принял на себя роль креативного директора Balenciaga, где он и остается по сей день. и ему приписывают переосмысление концепций дизайна, миссии бренда , и индивидуальность. Мы видели его работу над Ким Кардашьян, где он покрыл ее с головы до ног, надевая маску на Met Gala 2021 года. В том же году Демна также получила награду Global Women’s Designer Award на церемонии вручения наград CFDA Fashion Awards.
