«Простите, люблю вас, Ли»: как смерть Александра Маккуина стала самой большой потерей для модной индустрии?
В 11-летнюю годовщину смерти Александра Маккуина «Собака.ru» вспомнила все, что вам нужно знать о дизайнере — кем он должен был работать на самом деле, кто открыл миру его коллекции, почему вдохновлялся голодом, кровью и нищетой, и из-за чего покончил жизнь самоубийством.
«Из тебя бы вышел хороший таксист»
Дизайнер, на коллекции которого до сих пор оборачивается все профессиональное модное сообщество, на самом деле должен был стать водителем. Родители Ли Александра Маккуина — таксист и учительница обществознания — считали увлечение одного из шестерых своих детей нарядами несерьезным и непристойным для мальчика. Рональд Маккуин надеялся, что Ли пойдет по его стопам, пока сын рисовал на бумаге эскизы роскошных платьев. В результате очередного конфликта с семьей на этой почве Маккуин бросил школу и устроился в ателье Anderson & Shepherd на Сэвил-Роу.
Там он набил руку на костюмах для принца Чарльза (и, поговаривают, для Михаила Горбачева!), рисуя на внутренней подкладке дорогого пиджака нецензурные надписи маркером.
«Маккуин открыл себя сам» (но это не точно!)
В трейлере документального фильма о дизайнере звучит фраза «Никто не открывал Александра Маккуина. Маккуин открыл себя сам». На самом деле с этим можно поспорить: в конце 1980-х годов Ли поступил в колледж Central Saint Martins, а в 1992 году показал выпускную коллекцию «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв» (с платьями, стилизованными натуральными женскими волосами). Если бы она не впечатлила стилиста и фэшн-редактора Изабеллу Блоу, которая выкупила наряды за 5000 фунтов стерлингов, кто знает — узнали бы мы о таланте дизайнера?
Изабелла Блоу и Александр Маккуин
Alexander McQueen, осень-зима 1995
Alexander McQueen, весна-лето 1995
Модель Эйми Маллинз на показе Александра Маккуина
Alexander McQueen, весна-лето 1994
Alexander McQueen, весна-лето 1995
«Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило»
Изабелла была не только консультантом Ли, но и его самым близким товарищем.
Именно она посоветовала использовать при создании бренда вторую часть его имени — Alexander McQueen. О своих первых шоу, наполненных драматизмом, провокацией и театральностью (он заворачивал моделей в пластиковую пленку и гримировал их под избитых женщин с синяками и кровоподтеками), Маккуин рассказывал так: «Я стремился показать журналистам то, что они не хотели видеть: голод, кровь и нищету. Смотришь на всю эту фэшн-тусовку в дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они и понятия не имеют о происходящих в мире событиях — их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение — меня это вполне устраивает. Буду знать, что пробуждаю в них хоть какие-то чувства».
Скорая популярность дизайнера была обусловлена не только его эпатажными и гротескными коллекциями, но и тем, что под каждой из них скрывались культурный, исторический и социальный подтексты.
Так, показом осень-зима 1995/1996 под названием «Изнасилованная Шотландия», когда на подиум вышли девушки в свисающих окровавленных бинтах, Маккуин рассказывал о войне между шотландцами и англичанами, которая, по его словам, была геноцидом. Вместе с тем дизайнер всегда намекал на трагичные личные обстоятельства — например, на издевательства со стороны мужа своей старшей сестры Джанетт. Через несколько лет после самоубийства Маккуина она рассказала о том, что Ли подвергался жестокому сексуальному насилию с девятилетнего возраста.
Александр Маккуин и Бьорк
Наоми Кэмпбелл, Александр Маккуин и Кейт Мосс
Александр Маккуин и Сара Джессика Паркер
Леди Гага в Alexander McQueen в 2010 году
«Настало время выйти из тьмы к свету»
В 1996 году президент модного конгломерата LVMH Бернар Арно предложил Маккуину позицию креативного директора Givenchy после ухода Джона Гальяно. Несмотря на то, что дизайнер продвигал свои идеи даже в чужом бренде (приглашая к участию в шоу моделей с ампутированными ногами или посыпая подиум гравием), Маккуин, как он потом признавался, «делал коллекции из-под палки».
В 2001 году он ушел из модного дома, продал часть акций Alexander McQueen Gucci Group, запустил парфюмерную линейку и стал одевать знаменитостей — Бьорк, Мадонну, Уитни Хьюстон, Джерри Холл, Джулианну Мур и Сару Джессику Паркер, которая в 2006 году задала тренд на дабл-дрессинг в похожих с Маккуином нарядах из тартана.
Выставка Института костюма нью-йоркского Метрополитен-музея Savage Beauty, проходившая с 4 мая по 7 августа 2011 года и посвященная творчеству Александра Маккуина
Выставка Института костюма нью-йоркского Метрополитен-музея Savage Beauty, проходившая с 4 мая по 7 августа 2011 года и посвященная творчеству Александра Маккуина
Выставка Института костюма нью-йоркского Метрополитен-музея Savage Beauty, проходившая с 4 мая по 7 августа 2011 года и посвященная творчеству Александра Маккуина
Выставка Института костюма нью-йоркского Метрополитен-музея Savage Beauty, проходившая с 4 мая по 7 августа 2011 года и посвященная творчеству Александра Маккуина
Выставка Института костюма нью-йоркского Метрополитен-музея Savage Beauty, проходившая с 4 мая по 7 августа 2011 года и посвященная творчеству Александра Маккуина
Выставка Института костюма нью-йоркского Метрополитен-музея Savage Beauty, проходившая с 4 мая по 7 августа 2011 года и посвященная творчеству Александра Маккуина
Выставка Института костюма нью-йоркского Метрополитен-музея Savage Beauty, проходившая с 4 мая по 7 августа 2011 года и посвященная творчеству Александра Маккуина
В какой-то момент психологическое состояние дизайнера стало налаживаться — если бы не самоубийство Изабеллы Блоу в 2007 году.
Психиатр Маккуина, доктор Стивен Перейра, отмечал, что у него появились симптомы смешанного тревожно-депрессивного расстройства: низкая самооценка, нарушение сна, усталость, апатия, пессимизм и беспокойство. Вернуться к работе над коллекциями ему помогла медитация и поездка в Индию, после которой Ли заявил: «Настало время выйти из тьмы к свету» (сотрудничеству с Леди Гагой, благотворительным эко-проектам, открытию дополнительных бутиков и революционным идеям — например, туфлям-броненосцам и платьям из утиных перьев).
«Позаботьтесь о моих собаках»
В 2009 году Маккуин показал женскую коллекцию «Атлантида Платона», ставшую результатом размышлений дизайнера об экологической катастрофе и конце света. Одной из сложнейших работ Ли публика аплодировала стоя, еще не зная о том, что она — последняя в карьере дизайнера. 2 февраля 2010 года Маккуин потерял последнего близкого человека в своей жизни — маму, на вопрос которой «чего ты боишься больше всего на свете» отвечал «боюсь умереть раньше тебя».
Через 8 дней после смерти Джойс он повесился в своей квартире в Грин-парк в Лондоне, написав предсмертную записку «Позаботьтесь о моих собаках, простите, люблю вас. Ли». Коллеги и друзья Маккуина, которые как раз собирались на стартующие Недели моды, были потрясены смертью дизайнера настолько, что один за одним посвящали ему свои шоу. Так, на показе Betsey Johnson модель вышла с плакатом «Long Live McQueen» — фразой, которая до сих пор живет в статьях, фильмах и коллекциях преемницы Ли Сары Бертон. О том, что она значит для режиссера Иэна Бонота, можно узнать из байопика «Маккуин», который уже назвали «самым честным портретом дизайнера».
Фото: Shutterstock, metmuseum.org, архивы пресс-служб
Следите за нашими новостями в Telegram
Автор:
Алина Малютина,
Alexander McQueen (Александр Маккуин) биография знаменитого дизайнера: фото, история
Почти 10 лет назад мировая индустрия моды невероятно обеднела, потеряв один из самых драгоценных своих бриллиантов.
Почти 10 лет с нами нет Александра Маккуина.
В этом году, 17 марта, дизайнер праздновал бы свое 50-тилетие, но он решил уйти из жизни намного раньше. 11 февраля 2010 года знаменитый кутюрье повесился в гардеробной своей квартиры, оставив предсмертную записку. Это случилось на девятый день после смерти его матери, с которой у него были очень теплые отношения.
Именно мать способствовала тому, чтобы юный Ли (полное имя дизайнера — Ли Александр Маккуин) шел работать подмастерьем в ателье Anderson & Sheppard, так как он с ранних лет проявлял интерес к одежде и нарядам.
Я читал книги по моде с 12 лет, следил за карьерами модельеров. Я знал, что Джорджио Армани начинал оформителем витрин, а Эмануэль Унгаро – портным
Первое платье он нарисовал в три года, что не очень было одобрено его отцом. Так как родился Ли в скромной рабочей семье и отец считал, что сын должен пойти по его стопам, а не увлекаться платьями и модой.
Но все же Ли не продолжил дело своего отца, а бросив школу в 16 лет, ушел покорять мир моды. И первой ступенью было ателье Anderson & Sheppard. Это ателье считалось одним из самых солидных в Лондоне. Здесь заказывали себе костюмы известные политики и общественные деятели. Существует байка, что во время своей работы в ателье Ли написал нецензурное выражение на подкладке костюма принца Чарльза. Хотя дизайнер сам неоднократно говорил об этом факте, в ателье уверяют, что такого не могло случиться.
Также Маккуин недолгое время принимал участие в разработке костюмов для лондонского театра Angels and Bermans.
Первая коллекция «Джек-потрошитель выслеживает своих жертв»
В 1991 году Маккуин заканчивает центральный колледж искусства и дизайна им. Святого Мартина. На обучение в колледже Маккуина приняли сразу в магистратуру, так как у него имелся опыт работы, и его эскизы очень понравились Бобби Хилсон, которая в то время руководила программой MA Fashion.
Выпускная коллекция Ли имела название «Джек-потрошитель выслеживает своих жертв». Наряды поражали кровавыми принтами и интересным кроем, а в карманы и под подкладку были вшиты волосы дизайнера.
Идея волос пришла из викторианских времен, когда проститутки продавали свои пряди волос. Я использовал это как подпись, закатывая в пластик этикетки собственные волосы.
Тема жестокости и насилия красной нитью проходит по всему творчеству дизайнера. И это не просто так, известно, что когда Маккуину было 6 лет, он подвергся насилию со стороны мужа его старшей сестры. Также Ли становился свидетелем побоев, которые терпела его сестра от мужа. Эти факты повлияли на формирование личности дизайнера.
Я создаю одежду, потому что не хочу, чтобы женщины выглядели невинно и наивно. Наоборот, я хочу, чтобы женщина выглядела сильнее. Я не люблю, когда женщин используют в своих интересах, когда мужчины насвистывают женщинам на улице.
Я думаю, что они заслуживают большего уважения. Я видел, как женщина была почти до смерти избита своим мужем . Я знаю, что такое ненависть, и хочу, чтобы люди боялись женщин, которых я одеваю.
Вся выпускная коллекция была выкуплена известной стилисткой и журналисткой Изабеллой Блоу.
Впоследствии Изабелла и Ли стали близкими друзьями. Именно Изабелла настояла на том, что Ли стоит отказаться от первого имени и использовать имя Александр Маккуин.
С 1996 года на протяжении 5 лет Маккуин занимает должность художественного директора в модном доме Givenchy. А в 2001 году Маккуин заключает контракт с концерном Gucci Group, и начинает работу под своим брендом Alexander McQueen.
Чем запомнились показы Аллександра Маккуина?
Александр Маккуин – мастер конструктивных и сложных форм, брутального дизайна и красоты граничащей с ужасом. Но покорял дизайнер не только кроем одежды и яркими фасонами, он умел удивлять и даже пугать гостей показов.
Показ коллекции превращался в маленькое театральное представление, которое затрагивало темы, обсуждаемые обществом. Каждая коллекция Маккуина имела название и определенную тематику.
У меня здесь не вечеринка с коктейлями. Я предпочитаю, чтобы люди
уходили с моих шоу и их тошнило
Так показ коллекции “Dante” в 1996 году проходил в церкви Святого креста в Спиталфилдс. Лица некоторых моделей прикрывали маски с изображением распятия Иисуса Христа, а одежда была украшена фотографиями сделанными Доном Маккаллином во время войны во Вьетнаме.
Коллекция VOSS весна\лето 2001 запомнилась гостям показа благодаря невероятному зрелищу. Перед зрителями была комната напоминающая палату психиатрической больницы, а в центре располагался большой зеркальный куб. Шоу началось с опозданием и целый час зрители вынуждены были наблюдать свои отражения в стеклах комнаты. Затем появились модели в невероятных нарядах и с перемотанными головами.
Они ходили по комнате вокруг зеркального куба, пристально вглядываясь в зеркальные стены и изображая душевнобольных. Апогеем шоу стал момент, когда внутри зеркального куба зажегся свет, его стены распались и разбились о пол, и перед зрителями возник образ обнаженной Мишель Оллей. Вдохновили дизайнера фотографии Джоэля-Питера Уиткина.
Дизайнера вдохновляла природа во всех ее проявлениях. Особенно вдохновляли дизайнера птицы. Он с самого детства любил наблюдать за птицами и даже состоял в клубе юных орнитологов.
Меня вдохновляет перо, а также его цвет, графика, невесомость и инженерия.
Это так сложно и красиво.
Также дизайнер любил и бабочек, использовал живые цветы и постоянно экспериментировал с материалами и формами.
На показах Маккуин иногда обращался к природным явлениям. Так, в 1998 году показ прошел под дождем, а в 2003 году ураганный ветер с неистовой силой дул в лицо моделям, а в завершении показа под названием «Жанна» подиум охватило пламя.
Невозможно не вспомнить и о «Голографической Мосси», которая на многих произвела огромное впечатление. Кейт Мосс очень тесно дружила с Маккуином. Когда у Кейт начались проблемы с героином, то многие дизайнеры отказались от работы с ней. Маккуин же решил поддержать подругу. В завершении его показа под названием «Вдовы Каллодена» перед зрителями возникла из луча света красивейшая голограмма Кейт Мосс в нежном платье, которое завораживающе парило в воздухе под музыкальное сопровождение из фильма «Список Шиндлера».
Также одним из знаковых и узнаваемых творений дизайнера является коллекция под названием «Рог изобилия». На показе модели дефилировали вокруг огромной черной кучи, которая напоминала свалку. Музыкальное сопровождение заглушал пронзительный вой волков. Лица моделей были выбелены, а губы накрашены очень яркой помадой, сильно выходя за контур. Головные уборы были очень гипертрофированы и необычны. Многие платья были декорированы перьями.
Особенно впечатляло черное платье из утиного пера.
Красота может являться из самых неожиданных мест, порой даже очень гадких, а я все время колеблюсь между жизнью и смертью, счастьем и печалью, добром и злом
Маккуина обвиняли в излишней вычурности и в том, что его одежда не пригодна для жизни. Но что он отвечал, что его одежда – это творчество, а не коммерция.
Поселений показ «Атлантида Платона»
6 октября 2009 года в Париже состоялся последний показ, над которым работал знаменитый кутюрье. Коллекция называлась «Атлантида Платона» и имела потрясающий успех.
Эта коллекция предсказывает наше будущее, когда растают айсберги и океан покроет поверхность всей планеты, и жизнь сосредоточится под водой, вернувшись туда, где она и зародилась.
Модели, благодаря гриму и высоким прическам, выглядели как инопланетные существа. Добавляли экстравагантности образам туфли-броненосцы высотой 30 см.
Творения Александра Маккуина как атомный взрыв – зрелище настолько ужасающе прекрасное, что невозможно оторвать взгляд. Его творчество показывало обратную сторону красоты, которая граничила с ужасом и уродством. Он гипнотизировал как змея, вызывая, бурю смешанных чувств и эмоций. Он навсегда вписал свое имя в историю мировой моды.
Важно смотреть смерти в лицо, потому что это часть жизни. Печальная вещь, меланхолическая, но в то же время романтичная. Это конец цикла — все должно когда-то закончиться. Такой ход жизни позитивен, потому что освобождает место для новых вещей
Вам будет интересно: 7 ГРАНЕЙ ЛИЧНОСТИ КАРЛА ЛАГЕРФЕЛЬДА
Интимный портрет Ли Александра МакКуина, сделанный его давним соавтором — журнал Blind Magazine
В течение 13 лет Энн Рэй документировала выдающуюся карьеру британского бунтаря Александра МакКуина и никогда не выдавала ни одной фотографии.
Пабло Пикассо мудро советовал: «Изучите правила как профессионал, чтобы вы могли нарушать их, как художник». и его давний соратник, французский фотограф Энн Рэй, также известная как Анн Денио. Между 19В 97 и 2010 годах Рэй сотрудничал с британским дизайнером-иконоборцем, который перевернул мир моды с ног на голову, создав около 32 000 принтов, контактных листов и винтажных работ, большинство из которых никогда ранее не были замечены публикой.
«За 13 лет я никому не подарил ни одной фотографии. После того, как Ли уходил, я разговаривал с ним и говорил: «Хорошо, это моя работа. Ты знал, что делаешь. Теперь я главный», — говорит Рэй, который понял цель этого уникального сотрудничества. «Мой архив одновременно и материален, отпечатки и негативы, и нематериален: это мой опыт и воспоминания. Я должен быть очень осторожным и убедиться, что его наследие передается достойно. Эти фотографии принадлежат истории».
Let’s Get Free
Любовь Рэя к фотографии началась еще в детстве во Франции. «Мой отец фотографировал и снимал нас, и очень рано я занималась монтажом вместе с ним», — вспоминает она. «Что меня поразило, так это связь между фотографией и временем, способность запечатлеть что-то особенное, прекрасное или пугающее, увековечить и показать это. Я люблю учиться, приобретать техники, затем экспериментировать и раздвигать границы, чтобы освободиться. Если вы знаете, как что-то делать, вы можете делать это по-своему».
Рэй обрела свободу в 1996 году, когда вышла замуж, переехала в Токио и бросила работу консультанта по стратегии, чтобы заняться фотографией. «Новое имя, новая жизнь, новая страна, — говорит Рэй. «Я стал ближе к своему настоящему».
Au Revoir, 2010. Предоставлено Barrett Barrera ProjectsОчарованная японской культурой, которая не создает искусственной иерархии между искусством и ремеслом, Рэй начал фотографировать искусство кимоно. Работая с людьми, которых японское правительство считало «живыми национальными сокровищами», Рэй вошел в герметичный мир художников по текстилю. В то же время она следила за сообществом французских эмигрантов и узнала, что Джон Гальяно, тогдашний дизайнер Givenchy, приезжает в Токио. Она предложила создать уникальную книгу с фотографиями, и оттуда все встало на свои места.
«Это было немного похоже на сказку, — вспоминает Рэй. «Они привезли его в Париж и показали Джону Гальяно. Он написал мне письмо, в котором сказал: «Ваша работа удивительна» и пригласил меня в Париж, чтобы сфотографировать его кутюрный показ летом 1996 года.
Затем Гальяно отправился в Christian Dior, а в Givenchy появился английский мальчик — Александр МакКуин».
Дикая красавица
Самый младший из шести детей, родившихся в Лондоне в 19 лет у таксиста и учителя социальных наук.69-летний Ли Александр МакКуин бросил школу в 16 лет, чтобы стать подмастерьем в компании Anderson & Sheppard на Сэвил-Роу, портных для принца Чарльза. Он вернулся в школу в 21 год, чтобы получить степень магистра в Центральном колледже искусств и дизайна Святого Мартина, а знаменитый стилист Изабелла Блоу купила всю его коллекцию MA 1992 года с провокационным названием «Джек-потрошитель преследует своих жертв ».
Энн Рэй, Cycle, 2006. Предоставлено Barrett Barrera Projects В том же году МакКуин запустил собственный лейбл и быстро завоевал титул l’enfant terrible за смелый подход к дизайну одежды. Он исследовал почву с коллекциями, вдохновленными фильмами Мартина Скорсезе « Таксист » и Альфредом Хичкоком « Птицы », а затем выступил с коллекцией 1996 года «Изнасилование в горах », посвященной британскому нападению на Шотландию в 1750–1860 годах.
На фоне бури в СМИ МакКуин был назначен главным дизайнером Givenchy, что привело в ужас основателя Юбера де Живанши. МакКуин назвал 70-летнего мужчину «неуместным» и продолжил.
Но в ателье все было совсем иначе. Рэй провел две недели с МакКуином, организовав свое первое парижское шоу от кутюр, став первым дизайнером, выставившимся в Школе изящных искусств. К тому времени Рэй заслужил уважение МакКуин, ее приверженность работе не уступала его собственной.
Энн Рэй, Art and Craft, 2000. Предоставлено Barrett Barrera ProjectsЭнн Рэй, Insensé, 1998. Предоставлено Barrett Barrera Projectsговорят по-английски, но им пришлось работать вместе над созданием кутюрной коллекции, и они полностью понимали друг друга», — говорит Рэй. «Мы видели Ли МакКуина, молодого британского повстанца, прибывающего туда, но когда он был на работе, сразу же наступила тишина. Он брал этот кусок ткани и творил что-то по образцу. Единственное, что вы могли чувствовать, — это огромное уважение».
Свидание
По воле судьбы в сентябре 1997 года мужа Рэя перевели в Лондон.
«Как только я приехала, бросила чемодан и пошла в студию Маккуина, потому что он попросил меня приехать. Он попросил меня быть на концертах и заходить в студию в любое время, когда я захочу», — говорит Рэй.
МакКуин заключил сделку о сотрудничестве: одежда в обмен на фотографии. «Это было обычное свидание, — говорит Рэй. «Я приходил пораньше на показы, и он показывал мне всю одежду, рассказывая о каждой одежде. Это было похоже на музыканта, играющего свою музыку. Тогда я бы в своем пузыре работал. Я приносил контактные листы в его студию, и мы вместе их рассматривали. Затем я вернулся к другим занятиям до следующего раза».
Энн Рэй, Inside, London II, 2000. Предоставлено Barrett Barrera Projects. «В то время я работал со многими фотографическими процессами девятнадцатого века, такими как цианотипия, которую Ли называл «чертежом». Был его цианотипный портрет, который он хотел для студии. Он спросил меня, сколько разных версий я могу сделать, и я сказал ему столько, сколько хотел.
Он спросил, могу ли я принести несколько разных версий на следующий день», — вспоминает Рэй.«Я работал всю ночь и сделал около 23-28 разных версий. На следующий день я пошел в студию и начал раскладывать их на полу. Мы оба улыбались. Ли научил меня, что если тебе нужно что-то сделать, делай все возможное, чтобы материализовать это. Вы не должны думать, что это слишком сложно. Ты должен найти способ».
Мисс Розен
Мисс Розен — писатель из Нью-Йорка, специализирующийся на искусстве, фотографии и культуре. Ее работы опубликованы в книгах, журналах, в том числе Time , Vogue , Aperture , Vice и другие.
Энн Рэй, Insensé IV, 1998. Предоставлено Barrett Barrera ProjectsProcess: Мода Александра МакКуина и искусство, которое она вдохновила – в фотографиях | Мода
Наряду с работами 12 женщин-художников новая коллекция превратила магазин Mayfair в художественную галерею
Мэтт Фидлер
Основное изображение: Платье от Александра МакКуина рядом с произведением искусства, на которое оно вдохновило Фотография: Александра Драгой/The Guardian
- Чилийский скульптор Марсела Корреа изготовила вручную миниатюры желтого платья произвольной формы на куклах из папье-маше с лицами из модных журналов. Корреа сказал: «Эта работа родилась в результате самостоятельной разработки серии небольших моделей, построенных в виде трехмерных коллажей на основе склеенной бумаги, вырезок из журналов, эпоксидной смолы и стекловолокна. Он начался в разгар пандемии, и, возможно, поэтому речь идет об отсутствующих лицах и разбитых воспоминаниях. Работа занимает много времени, размещая последовательные слои материала, каждый из которых дает новую информацию, дает больше жизни»
Фото: Александра Драгой/The Guardian
- Солнечно-желтое вечернее платье из полифайя McQueen с корсетом-бюстье и взрывным вырезом из шелка
Фото: Александра Драгой/The Guardian
- В выставочных залах искусство соседствует с модой
Фото: Александра Драгой/The Guardian
- Слухи от Judas Companion, серия из восьми скульптур из бетонной керамики, пряжи и вышивки.
Художник сказал: «Judas Companion — это альтер-эго, которое я создал в 2016 году. Моя работа вращается вокруг метаморфоз в самом широком смысле. Я рисую, делаю маски, фотографирую и снимаю себя, визуализируя процессы трансформации. Я выворачиваю свой внутренний мир наружу и делаю эмоциональную суматоху видимой». Наряду с произведением искусства стоит двубортный пиджак оверсайз с асимметричной драпировкой и отделкой хлястиками, а также широкие брюки сине-черного цвета с принтом в виде граффити McQueen в стиле «взорван» из Grain de Poudre 9.0003Фото: Александра Драгой/The Guardian
Фото: Александра Драгой/The Guardian
- Платье-комбинация с асимметричной драпированной юбкой из полированной валлийско-красной кожи с черным фестонным кружевом для нижнего белья
Фото: Александра Драгой/The Guardian
- Ван Дженни Джиюн Ли. Художник сказал: «Разрабатывая свою керамическую скульптуру, я сначала бросил несколько сосудов на колесо и соединил их вместе, чтобы сделать высокий предмет на мокрой сцене. После первоначального обжига бисквитного крема я покрыл поверхности глазурью, чтобы имитировать притягательное красное кожаное платье, которое носила модель Ван из предоставленного мне лукбука. С помощью глины я добавил свою интерпретацию детали с четырьмя кольцами в соответствующем красном кожаном клатче сверху и по бокам изделия, покрыв его светоотражающей палладиевой глазурью»
Фото: Александра Драгой/The Guardian
- Melted Heart от Ann Cathrin Ноябрь Høibo, трехмерное переплетение атласа чайной розы и зернистой пудры, полифай абрикосового цвета, тюля цвета слоновой кости, шерсти, хлопка и вискозы. «Я выбрала розовый и красный образы из коллекции. Я хотел создать теплую и очень женственную атмосферу в своей студии и попытаться передать это чувство в работе. Ткачество — медленный процесс. Я стараюсь адаптироваться и быть гибким, не слишком контролируя разные ткани, так как я смешиваю их с шерстью, которую обычно использую в своей работе. Когда в мире так много мужского давления, важно сохранять мягкость сердца»
Фото: Александра Драгой/The Guardian
- Образы в интерпретации Анн Катрин Ноябрь Хойбо (слева направо): корсетное платье с крупной серебристой металлической отделкой на крючках и асимметричной драпированной юбкой из атласа цвета чайной розы. Корсетное платье с открытыми плечами, драпированной бантом и драпированными рукавами из полифайя цвета мятого абрикоса. Двубортный приталенный пиджак оверсайз и широкие брюки цвета чайной розы Gain de Poudre
Фото: Александра Драгой/The Guardian
- Платье без бретелек с эффектом серебряной фольги вдохновило Гвиневеру Ван Синус, модель и фотографа, участвующую в дефиле McQueen с 1996 года, на создание полароидного автопортрета, который она вышила стеклярусом. Та же самая пьеса играет главную роль в фильме «Некоторые стены неполитичны», покадровом фильме бразильской художницы Кристины Де Миддел, в котором показаны 19Платье силуэта 50-х годов, заключенное в ограниченном пространстве дома, в размышлениях о «концепции домохозяйки… идеях, связанных с контролем и ограничением»
Фото: Александра Драгой/The Guardian
- Серия из четырех полароидных снимков с вышивкой и двух квадратных снимков в рамах от Гиневры Ван Сенус. Художник сказал: «Я создаю изображения по многим причинам, но главная из них заключается в том, что я не силен в словах. Я что-то представляю и пытаюсь это сделать. Это как головоломка, которую нужно разгадать. Мне нравится, как свет раскрывается на пленке: точки света, отражения, вспышки света, которые раскрывают все… большая часть моей работы заключается в том, чтобы заманить случайное в сотрудничество с тем, что я вижу мысленным взором»
Фото: Александра Драгой/The Guardian
- Бархатцы от Беверли Семмес.
Художник сказал: «Judas Companion — это альтер-эго, которое я создал в 2016 году. Моя работа вращается вокруг метаморфоз в самом широком смысле. Я рисую, делаю маски, фотографирую и снимаю себя, визуализируя процессы трансформации. Я выворачиваю свой внутренний мир наружу и делаю эмоциональную суматоху видимой». Наряду с произведением искусства стоит двубортный пиджак оверсайз с асимметричной драпировкой и отделкой хлястиками, а также широкие брюки сине-черного цвета с принтом в виде граффити McQueen в стиле «взорван» из Grain de Poudre 9.0003
Они отражают подавленные эмоции — крик, — которые позволяют мне виртуально озвучить себя».0003
После первоначального обжига бисквитного крема я покрыл поверхности глазурью, чтобы имитировать притягательное красное кожаное платье, которое носила модель Ван из предоставленного мне лукбука. С помощью глины я добавил свою интерпретацию детали с четырьмя кольцами в соответствующем красном кожаном клатче сверху и по бокам изделия, покрыв его светоотражающей палладиевой глазурью»
Ткачество — медленный процесс. Я стараюсь адаптироваться и быть гибким, не слишком контролируя разные ткани, так как я смешиваю их с шерстью, которую обычно использую в своей работе. Когда в мире так много мужского давления, важно сохранять мягкость сердца»
Та же самая пьеса играет главную роль в фильме «Некоторые стены неполитичны», покадровом фильме бразильской художницы Кристины Де Миддел, в котором показаны 19Платье силуэта 50-х годов, заключенное в ограниченном пространстве дома, в размышлениях о «концепции домохозяйки… идеях, связанных с контролем и ограничением»
