Алессандро Микеле / Школа Шопинга
Длинные чёрные волосы, борода, тёмные горящие глаза гения. Его частенько видят в антикварных магазинах Лондона и Рима, когда он ищет очередную вещицу необычного розового цвета. Ведь розовый – его любимый цвет.
Нестандартный, порой чудаковатый, но безумно талантливый. Джекпот, сорванный Gucci – Алессандро Микеле.
Алессандро вырос в Риме, и этот город со своей историей и культурой пропитал дизайнера насквозь. Его отец был любящим природу и искусство хиппи. После работы он вместе с сыном ходил по художественным галереям и старым церквям.
Мать, городская модница, ассистентка режиссера, ужасно гордилась близостью к знаменитостям. Держалась соответственно: носила стильные платья и укладки.
Не удивительно, что уже в десять юный Микеле обесцветил волосы, а в школе его дразнили за яркую одежду. Решив стать дизайнером, Алессандро поступает в Римскую академию костюма и моды. В этом престижном заведении в своё время училась и Фрида Джаннини (бывший креативный директор Gucci).
Первым местом работы Микеле стал итальянский трикотажный бренд, но очень скоро он вплотную приблизился к миру высокой моды. В 90-е дизайнер работал в Fendi, плечом к плечу с Карлом Лагерфельдом. Там Алессандро зарекомендовал себя как отличный разработчик кожаных изделий. С таким резюме его и нанял Том Форд, возглавлявший в то время Gucci. Так Алессандро Микеле начал заниматься дизайном сумок легендарного модного дома.
В 2006 году креативным директором бренда становится Фрида Джаннини, а её правой рукой Алессандро Микеле.
В 2015-ом никому не известный Микеле стал во главе Gucci, получив от руководства полную свободу действий и в одежде, и в глобальном имидже бренда.
На первую коллекцию у него было всего пять дней. Используя наработки Джаннини, ведь это должен был быть её показ, он показал совершенно новый образ модного дома.
Причудливая, нейтральная по гендеру, отсылающая к разным контекстам – дебюту Микеле критики аплодировали стоя.
А уж кожаные мюли с меховой подкладкой (уверена, вы их ещё помните) разом захотели все модники мира. Таким Gucci ещё не видел никто!
Первая коллекция Алессандро Микеле для Gucci
Через несколько месяцев Алессандро Микеле был признан международным дизайнером года на British Fashion Awards. Награду вручала сама Анна Винтур. Одетая в Gucci, легендарный редактор сказала: «Он помог нам мечтать более свободно!»
Внимание к модному дому росло, вместе с ним росли и продажи. За следующие четыре года выручка Gucci удвоилась. Алессандро продолжает творить, удивлять и, не отступая от своего видения, выдавать всё новые и новые шедевры.
GUCCI ДО МИКЕЛЕ
Чтобы понять, что этот креативный директор сделал с Gucci, нужно видеть, что здесь было до него.
Очень долго Gucci был производителем люксовых аксессуаров и ассоциировался скорее с верховой ездой, чем с высокой модой.
В 80-х бренд выпустил одежду, но линейка большого успеха не имела.
В 1994 году в модный дом приходит Том Форд и создает собственный узнаваемый стиль Gucci. Для 90-х это был успех. Неприкрытая сексуальность, разрезы и блестящие ткани. Главный лозунг бренда: «sexsells», а одна из первых коллекций варианта 1995/1996 стала культовой. Блузки, расстегнутые на три пуговицы, бархатные брюки, прекрасно сидящие костюмы и пальто. Чувственность и привлекательность стала отличительной особенностью Gucci. Новый взгляд, новый стиль, собственное лицо бренда.
Рекламная кампания Gucci 1996 год
Коллекция Gucci 1996 года
С годами Том Форд развивал тему подчёркнутой сексуальности, что отлично воспринималось публикой.
Почти 10 лет он провоцировал и удивлял, вдохновлял и вводил в моду. Это было так в духе 90-х, с одной стороны, и так классически, с другой. Посмотрите на эти модели. Они и сейчас выглядят круто.
Шарлиз Терон в Gucci, 2004 год Николь Кидман в Gucci, 2003 год
Gucci осень/зима 2005
Именно в бренд с такой эстетикой и пришел Микеле.
И после того, как Форда сменила Джаннини, принципы, основные коды и послания остались прежними. Добавилась женственность, остались вырезы, облегающие силуэты, вызов.
Gucci осень-зима 2006/2007 Gucci осень-зима 2011/2012
Gucci осень-зима 2013/2014 Gucci весна-лето 2014
АЛЕССАНДРО МИКЕЛЕ В GUCCI
Никто не знал, чего ждать от нового креативного директора. Сам Микеле признается, что после десяти лет работы в бренде он настолько устал от однообразия, что собирался уходить. Шанс, который выпал Алессандро, он решил использовать на 200%. Рисковать, так рисковать, подумал дизайнер и выдал то, что требовала его творческая натура.
Мужская коллекция Gucci 2015 год
И это мужская коллекция. Почувствуйте разницу 🙂
А с 2017 года и мужчины, и женщины вместе выходят на подиум.
Коллекция Gucci весна-лето 2016
Коллекция Gucci весна-лето 2017
Gucci Resort 2017
Цвета, детали, аксессуары, чувственность и богемность вместе с бесполостью. Все это новый образ Gucci.
Описать в двух словах философию Микеле невозможно. Это просто его видение красоты.
Мужественность – это красота. Вы можете быть таким, каким хотите, и быть красивым. Не важно, мужчина вы или женщина. Одежда дает вам свободу выбора.
Кажется, что Алессандро Микеле перечеркнул всё, что создал до него легендарный дом. Но это не так. Здесь нет места ностальгии и копированию наиболее удачных коллекций, чем часто грешат дизайнеры.
Коды дома сохраняются, но обновляются, адаптируются и становятся не ссылкой, а намёком. Знаменитые мокасины, сочетание зелёных и красных полос, мотивы шмелей и вообще всё эти сады и зверинцы – это всё и есть Gucci.
Точнее его вековая история.
Точнее его вековая история.Коллекция Gucci весна-лето 2017
Каждую коллекцию, каждую его модель можно разобрать на молекулы. Что зачастую и делают критики. На молекулы ссылок, образов, заявлений.
Иногда люди думают, что мода – это просто хорошее платье. Это не так. Мода для меня – отражение истории, социальных изменений и очень мощных вещей. Если вы хотите создать что-то новое, особенно сейчас, вам нужно больше языков.
Имея практически неограниченную свободу творчества, Микеле совершенно не касается финансовой стороны вопроса. Гений не должен заниматься маркетингом, справедливо считают в бренде.
Коллекции Gucci 2018 года
Его коллекции одновременно похожи и уникальны. В собственном взгляде на моду Алессандро нашел ключ к сердцам молодежи. Уникальные, шикарные с очень личным взглядом дизайнера, вещи, сделанные с любовью – так говорят о нём самые авторитетные модные издания.
Под его руководством бренд возобновил направление Gucci Beauty.
А в 2018-м году Gucci анонсировали отказ от меха во всех своих коллекциях.
ЛИЧНЫЙ ХАОС АЛЕССАНДРО МИКЕЛЕ
Об офисе креативного директора в штаб-квартире Gucci ходят легенды. Говорят, что сразу после назначения, Микеле перенёс сюда целый музей из дорогих его сердцу вещей. Здесь есть книги, персидские ковры, антикварные бархатные диваны и даже чучела птиц. Творит маэстро под григорианские песнопения IX-X века. Как вам атмосфера?
Кабинет Алессандро Микеле в штаб-квартире Gucci
Дизайнер обожает драгоценности с историей. Его руки всегда украшают браслеты и ярусы колец. А ещё Микеле страстный коллекционер, у него даже была отдельная квартира, чтобы хранить свои трофеи. В одной из коллекций у него 35 различных копий книги «Алиса в стане чудес», в другой деревянные трости, вручную вырезанные его отцом. Плюс больше 360 пар обуви… Керри Бредшоу и не снились такие богатства.
Моя эстетическая философия – непрерывный поток. Я считаю, что нет различия между старыми и новыми вещами, есть только красивые вещи.
Работая над коллекцией, Алессандро не делает детальных набросков. Дизайнер признается, что он так много рисовал, будучи дизайнером сумок, что теперь у него от сидения за бумагой болит спина и шея. Он больше сосредоточен на творчестве и процессе. Истории, которые рассказывают образы, цельность коллекции, музыка на показе и в целом атмосфера – всё это не менее важно.
Совершенства не существует, так что давайте праздновать то, что неправильно в хорошем смысле.
Бренд Gucci и его удивительное наследие Микеле сравнивает с красивой старушкой, перед которой невозможно устоять.
В этом году Алессандро выступал в качестве сопредседателя и соавтора Met Gala. В самом деле, кто лучше может раскрыть тему этого модного безумия? Пользуясь случаем, многие звёзды примерили самые экстравагантные творения дизайнера.
В зарубежных изданиях иронизировали, что Микеле привел свою банду на церемонию. Чего только стоит Джаред Лето с собственной головой в качестве аксессуара.
Гарри Стайлс и Алессандро Микеле Джаред Лето в Gucci
Алессандро Микеле, Лана Дель Рей и Джаред Лето в Gucci
Дакота Джонсон в Gucci Кики Лэйн в Gucci
Микеле и его творчество любят многие знаменитости. С Джаредом Лето их связывает многолетняя дружба, а таблоиды часто называют их двойниками.
Уровень Алессандро красноречиво описывает тот факт, что именно ему доверил Элтон Джон разработку костюмов для своего прощального тура. Будет много красоты и блеска, обещает Микеле.
Тур начнется 8 сентября этого года в США, пересечет пять континентов и завершится в 2021 году.
Алессандро Микеле и Элтон Джон
Коллекция Gucci 2018 года
Круизная коллекция Gucci в этом году – ещё один манифест Алессандро Микеле.
Он поддерживает свободу самовыражения и свободу выбора.
Круизная коллекция 2020
Никто не должен иметь права решать вопрос о свободе выбора любого человека. Ни один закон не должен указывать человеку, что делать или чего не делать, когда речь идет о личном выборе. Вообще говоря, я не очень разбираюсь в правилах. Я понимаю необходимость некоторых из них, но я предпочитаю хаос. На мой взгляд, красота возникла из хаоса, хаос на самом деле по-своему порядок.
Выступая против запрета абортов, которые ввели сразу несколько штатов в США, он вышивает женскую репродуктивную систему на юбке платья в своей последней коллекции. Параллельно вспоминает расширение прав в родной Италии, подчеркивая все это лозунгом «Мое тело, мой выбор». И попробуйте, скажите ему, что мода – это только про шмотки.
Алессандро Микеле из Gucci назван лучшим модным дизайнером года
Алессандро Микеле из Gucci назван лучшим модным дизайнером года | РБК СтильТелеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
Вещи Алессандро Микеле из Gucci назван лучшим модным дизайнером года
Вещи Алессандро Микеле из Gucci назван лучшим модным дизайнером года
Реклама на РБК www.
adv.rbc.ru
Вещи
© пресс-материалы International Fashion Designer of the Year; gettyimages.com
Автор Нина Спиридонова
16 ноября 2015
British Fashion Council присудил дизайнеру награду International Fashion Designer of the Year. Четыре его коллекции в качестве креативного директора Gucci признаны суперуспешными.
|
Микеле был назначен креативным директором Gucci в январе этого года после внезапного ухода с поста Фриды Джаннини. До этого он 13 лет работал в дизайнерской команде модного дома, куда был взят еще Томом Фордом в 2002-м. За неполный год дизайнер представил четыре сезонные коллекции, включая две женские, одну мужскую и одну круизную, которая была показана в Нью-Йорке.
Натали Массне, президент Британского совета моды, основательница и экс-глава Net-a-Porter, считает Алессандро Микеле настоящим феноменом Gucci: «Его впечатляющая эклектичная эстетика оказала неожиданно мощный эффект на тренды мировой моды.
Женская коллекция сезона весна-лето 2016
Мужская коллекция сезона весна-лето 2016
Премия International Fashion Designer of the Year будет вручена Алессандро Микеле в Лондоне 23 ноября. Здесь же, в британской столице, дизайнер планирует продемонстрировать следующую круизную коллекцию Resort 2017. |
Он не просто сделал бренд более привлекательным, а продукцию желанной и востребованной, но и вернул ощущение игры и волшебства от шопинга во флагманском магазине. Это человек, который хранит в сердце образ своего покупателя и прославляет его».
Источники говорят, что креативный директор Алессандро Микеле уходит из Gucci — WWD
МИЛАН — В Gucci происходят большие перемены?
Источники из источников сообщают, что креативный директор Алессандро Микеле покидает бренд.
Заявление ожидается уже в среду. не ответил на неоднократные просьбы о комментариях во вторник поздно вечером по миланскому времени. Утром в среду пресс-секретарь материнской компании Kering заявила: «У нас нет комментариев».
Источник, который говорил на условиях анонимности, сообщил WWD, что Микеле «попросили инициировать решительный сдвиг в дизайне», чтобы зажечь огонь под брендом, но дизайнер не выполнил просьбу. Другой источник сообщил, что Франсуа-Анри Пино, председатель и главный исполнительный директор материнской компании Gucci, рассматривает возможность изменения темпов развития звездного бренда группы.
Пино уже не в первый раз встряхивает один из ключевых брендов Kering. В ноябре прошлого года Пино неожиданно вытеснил Даниэля Ли из Bottega Veneta, несмотря на высокие результаты работы дизайнера в бренде и большой успех у критиков.
Ли, который сейчас является креативным директором Burberry, сменил в Bottega Матье Блази, который работал в студии бренда.
Блэйзи за два сезона быстро оставил свой след в бренде, вернув его к своим ремесленным корням.
Пино, возможно, хочет сделать то же самое в Gucci, хотя последний показ Микеле для бренда в сентябре был одним из выдающихся в весеннем сезоне 2023 года. Дизайнер разослал поток моделей как в своем фирменном андрогинном образе, так и в более сдержанных, с добавлением более классического кроя.
Поворот произошел, когда перегородка поднялась, чтобы показать, что половина аудитории смотрит одно и то же шоу — все модели в шоу были однояйцевыми близнецами, что является личным размышлением Мишель об идентичности. После шоу он рассказал, что его мать была близнецом, и поэтому он всегда чувствовал, что у него две матери.
Микеле был официально назначен на главную творческую роль в январе 2015 года, через два дня после того, как он впервые поклонился в конце показа мужской коллекции Gucci осенью 2015 года.
Благодаря этому оригинальному шоу он заново изобрел Gucci с совершенно новой, причудливой и андрогинной эстетикой, которая превзошла утонченный образ жизни его предшественницы Фриды Джаннини.
Президент и генеральный директор Gucci Марко Биззарри выбрал Микеле вместо Джаннини, который ушел неделей ранее и долгое время поддерживал дизайнера. Однако один источник считает, что «медовый месяц с Биззарри закончился, и отношения уже не такие крепкие, как раньше».
Это может говорить о том, что Микеле не прилетела в Сеул на повторный показ Cosmogonie Gucci, запланированный на 1 ноября, который был отменен из-за трагических событий в южнокорейском городе, где более 150 человек погибли и десятки получили ранения в результате раздавливания. в большой толпе в районе ночной жизни Итхэвон во время празднования Хэллоуина.
Если эта новость подтвердится, эта новость появится перед возвращением Gucci на Неделю мужской моды в Милане в январе.
Гендерно-изменчивый и романтический дух Микеле повлиял на множество других дизайнеров, а его работа в Gucci помогла бренду обслуживать более молодых и разнообразных клиентов, а также развивать свой бизнес. После его назначения Gucci сообщил о росте, превышающем 35 процентов в течение пяти кварталов подряд к первому кварталу 2018 года, что побудило Биззарри установить цель дохода бренда в размере 10 миллиардов евро в июне того же года.
Однако в прошлом месяце Kering сообщила, что ее дойная корова Gucci по-прежнему отстает от других брендов группы, хотя органические продажи в третьем квартале ускорились. Выручка итальянского лейбла составила 2,6 миллиарда евро, что на 9% выше в сравнении с предыдущим кварталом после роста на 4% во втором квартале.
Это было немного ниже согласованной оценки аналитиков, которая требовала 10-процентного увеличения сопоставимых продаж производителя сумок Dionysus и лоферов Horsebit. Для сравнения, органические продажи ключевого подразделения LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton в сфере моды и изделий из кожи вырос на 22 процента в годовом исчислении в третьем квартале .
Биззарри приступил к работе в Gucci 1 января 2015 года, сменив на этом посту Патрицио ди Марко. В то время он сказал WWD, что повышение Микеле до поста креативного директора было «взглядом со стороны, не самым очевидным выбором», но что он был «точно подходящим человеком» для этой должности, которому было поручено остановить падение производительности Gucci.
.
Мишель присоединилась к дизайн-студии Gucci в 2002 году, проработав в 9 лет старшим дизайнером аксессуаров.0003 Фенди . Он был назначен «партнером» Джаннини в 2011 году, а в 2014 году взял на себя дополнительные обязанности креативного директора Richard Ginori, бренда фарфора, приобретенного Gucci в 2013 году. Мифологический феникс, Gucci циклически возрождался, достигнув своего столетнего юбилея в 2021 году, пережив семейные распри, попытки захвата власти, почти банкротство, публичный листинг, повороты в сборнике рассказов и даже убийство, которое послужило толчком к созданию фильма Ридли Скотта». Дом» с Леди Гагой в главной роли — но очарование бренда непреходяще.
Очарование, тщательно созданное самим основателем, Гуччио Гуччи, который в 1897 году устроился посыльным в престижный лондонский отель Savoy. Известно, что на создание своей компании его вдохновили роскошные чемоданы и сундуки, которые несли аристократы, остановившиеся в отеле. Первоначальный рассказчик Гуччи ассоциировал бренд с роскошью и развлечениями аристократов, такими как верховая езда, — отсюда фирменный декоративный элемент бренда.
В 1921 году во Флоренции открылись первые магазины Gucci, где он и основал компанию. Бутик на роскошной торговой улице Виа Кондотти в Риме открылся в 1938 году.
Гуччи был не из тех, кто унывает, и в результате эмбарго Лиги Наций против Италии он нашел альтернативу импортной коже и другим материалам в 1935-1936 годах. периода, разрабатывая специально сотканную коноплю из Неаполя, отпечатанную первым фирменным принтом — серией маленьких, соединенных между собой ромбов темно-коричневого цвета на желтовато-коричневом фоне. Это послужило запуску первых успешных чемоданов бренда.
Производство изделий из кожи возобновилось после Второй мировой войны, и сын Гуччи Альдо представил свиную кожу, которая стала фирменным материалом дома. Считается, что первая сумка с бамбуковой ручкой, вдохновленная формой седла, была произведена в этот период.
Помимо Альдо, у Гуччи и его жены Аиды было еще двое сыновей, Васко и Родольфо.
В 1948 году у Родольфо и его жены Алессандры родился Маурицио Гуччи.
В 1951 году Родольфо открыл первый магазин в Милане на улице Виа Монтенаполеоне. Примерно в это же время визитной карточкой компании стала зелено-красно-зеленая паутина.
В 1953 году Альдо Гуччи, пионер итальянского дизайна в США, открыл первый американский магазин в отеле Savoy Plaza на 58-й Восточной улице в Нью-Йорке. Гуччио Гуччи умер в возрасте 72 лет, через 15 дней после открытия магазина в Нью-Йорке. В том же году были созданы мокасины Gucci с металлическими уздечками, а в 1985 году они будут выставлены в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, став частью постоянной коллекции.
Герб дома стал зарегистрированным товарным знаком в 1955 году.
В 1961, магазины открылись в Лондоне и Палм-Бич, а сумка, с которой была замечена Жаклин Кеннеди, была переименована в «Джеки».
В начале 60-х годов логотип GG наносился на холст и использовался для сумок, мелких изделий из кожи, чемоданов и первых предметов одежды.
В 1966 году шарф с принтом Flora был разработан для принцессы Монако Грейс.
Узор стал культовым для Gucci, к нему вновь обратились креативные директора Фрида Джаннини, а совсем недавно — Алессандро Микеле в своей коллекции Aria.
В 1972 году Gucci открыл магазин в Токио, и Маурицио Гуччи, сын Родольфо, переехал в Нью-Йорк, чтобы работать со своим дядей Альдо до 1982 года. Примерно в это же время бренд достиг своего пика моды. Магазин, посвященный одежде, открылся по адресу 699 Fifth Avenue в Нью-Йорке, а 689 Fifth Avenue был посвящен обуви, сумкам, багажу и аксессуарам.
Первый аромат Gucci был выпущен в 1975 году, и ароматы продолжали оставаться оплотом компании, от Gucci Guilty и Flora от Gucci до Gucci от Gucci и Gucci Bloom.
В 1981 году Gucci впервые показал готовую одежду в Sala Bianca во Флоренции, сильно обыграв принт Flora.
В 1982 году руководство компанией перешло к Родольфо Гуччи, а в следующем году к его сыну Маурицио, который первым задумал перезапустить семейный бренд, утративший свою эксклюзивность и блеск, поскольку стал ассоциироваться с дешевизной.
сумки беспошлинной торговли.
В 1989 году Маурицио Гуччи объединился с базирующейся в Бахрейне инвестиционно-банковской компанией и компанией по управлению активами Investcorp, которая приобрела 50 процентов акций Gucci у семьи — Альдо был последним, кто согласился продать.
Интуиция Маурицио Гуччи подсказала, что нужно позвонить Доун Мелло, тогдашнему президенту Bergdorf Goodman, и попросить оживить бренд. Она пригласила Ричарда Ламбертсона, главу отдела аксессуаров Bergdorf, на должность директора по дизайну, а в 1990 году американский дизайнер Том Форд присоединился к компании, чтобы курировать женскую одежду прет-а-порте.
На реструктуризацию Gucci повлияли трудности на розничном рынке в начале 90-х, когда покупателям пришлось приспосабливаться к новому и более сложному продукту, и в 1993 году Маурицио Гуччи передал свои акции Investcorp, положив конец участию семьи в фирме.
В 1994 году Форд был назначен креативным директором. Его первая коллекция, выпущенная осенью 1995 года, была сосредоточена на гламуре элиты и имела успех у критиков и коммерческий успех, вернув лейбл в авангарде моды.
27 марта 1995 года Маурицио Гуччи был застрелен перед своим офисом в Милане.
В течение почти двух лет личность убийцы Маурицио оставалась загадкой, пока не выяснилось, что его бывшая жена Патриция Реджиани через своего духовного наставника наняла киллера, чтобы покончить с ним.
В год смерти Маурицио компания Gucci стала публичной на фондовых биржах Нью-Йорка и Амстердама, поскольку компания процветала под руководством генерального директора Доменико Де Соле и Форда, получившего название «Команда мечты Тома и Дома», став архитекторами окончательного возрождения люксового бренда. .
Де Соле, бывший генеральный директор Gucci America Inc., начал ограничивать лицензии, франшизы и второстепенные линии, чтобы обратить вспять десятилетие, когда бренд был слишком популярен и обесценивался.
В середине 9Начиная с 0-х годов, коллекции Ford задают гладкий, сексуальный, современный стиль внешнему виду дома и зарекомендовали себя как бренд, посвященный вечернему гламуру, привлекающий звезд Голливуда.
Де Соле и Форд стали друзьями и союзниками в том, что станет исторической войной с LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.
Через несколько лет после прорыва Ford компания заинтересовала Prada, которая приобрела 9,5% акций. В период с июня 1998 года по февраль 1999 года глава LVMH Бернар Арно начал накапливать акции Gucci, в конечном итоге увеличив долю в 34,4 процента за счет серии транзакций, прежде чем предпринять попытку поглощения, которая в конечном итоге была сорвана.
Де Соле и Форд возмутились, спровоцировав одно из самых драматичных сражений в сфере корпоративной моды 20-го века. Gucci обвинил LVMH, которая к тому времени поглотила долю Prada в компании, в желании получить «ползучий контроль» без подачи полного и справедливого предложения акционерам. Этот шаг был бы совершенно законным в Нидерландах, где числился Gucci.
Французский соперник Арно, Франсуа Пино, выступил в качестве белого рыцаря Gucci и привел компанию к тому, что тогда называлось PPR, а теперь известно как Kering.
Обе компании ожесточенно боролись в голландских судах и в международной прессе, почти ежедневно обмениваясь судебными исками и купоросами.
После покупки PPR последовали новые судебные процессы, и LVMH, наконец, вынудила своего французского конкурента начать полное и справедливое поглощение Gucci, что она и сделала 10 сентября 2001 года. В конечном итоге PPR получила полный контроль над Gucci.
В последующие годы Де Соле и Форд изменили свое направление: Gucci превратилась в Gucci Group, и они вдвоем приступили к трате 2,9 доллара.миллиардов от сделки PPR. Менее чем за три года они купили Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Stella McCartney, Boucheron и Bedat.
Возникла напряженность между новым руководством и Фордом и Де Соле, которые в конце концов покинули компанию в 2004 году после неудачной попытки заключить сделку о управленческой, финансовой и творческой независимости.
В 2002 году Фрида Джаннини, ранее работавшая дизайнером сумок Fendi, присоединилась к отделу аксессуаров лейбла, внося смелые изменения в фирменные знаки дома в составе команды дизайнеров Ford.
В 2004 году, когда Форд ушел, Джон Рэй взял на себя дизайн мужской одежды; Алессандра Факкинетти взялась за женскую одежду, а Джаннини стал креативным директором по аксессуарам. Роберт Полет, глава подразделения замороженных продуктов Unilever стоимостью 7,8 млрд долларов, сменил мороженое и рыбные палочки на сумки и туфли на шпильке, став новым генеральным директором Gucci Group. Марк Ли, генеральный директор Yves Saint Laurent, был назначен генеральным директором Gucci.
В 2005 году Джаннини была назначена креативным директором женской одежды прет-а-порте, а год спустя к ней добавилась должность креативного директора мужской одежды.
Во время празднования 70-летия магазина в Риме показ круизной коллекции 2009 года транслировался на сайте в прямом эфире.
В 2009 году Патрицио ди Марко, глава принадлежащей группе Bottega Veneta, присоединился к Gucci в качестве президента и генерального директора, сменив Ли.
В 2010 году сингапурский магазин Paragon Gucci вновь открылся, и город-государство отметил Джаннини особой орхидеей Paravanda Frida.
Джаннини предложил одежду с функциональным шиком и изрядной дозой гламура. Дизайнер и ди Марко, ставшие партнерами по жизни, подчеркивали итальянское мастерство бренда, архивную иконографию и стиль жизни элиты.
В декабре 2014 года из-за замедления продаж ди Марко покинул компанию, а через месяц его покинул Джаннини.
В январе 2015 года Ди Марко сменил Марко Биззарри, бывший генеральный директор Bottega Veneta и ранее возглавлявший подразделение Kering по производству предметов роскоши и изделий из кожи. В том же январе, через два дня после того, как дизайнер продемонстрировал свою совершенно новую, причудливую и андрогинную эстетику для мужской коллекции Gucci сезона осень 2015 года.
Эта мужская осенняя коллекция 2015 года, собранная всего за несколько дней после внезапного ухода Джаннини неделей ранее, посеяла семена стиля Микеле, который поможет вернуть Gucci на передний план моды, обслуживать более молодых клиентов и стимулировать рост превышая 35 процентов в течение пяти кварталов подряд к первому кварталу 2018 года, что побудило Bizzarri установить цель дохода бренда в размере 10 миллиардов евро в июне того же года.
Микеле переосмыслил культовый логотип GG Gucci, холщовые сумки и мокасины, которые он превратил в тапочки и сабо на меховой подкладке, что еще больше увеличило продажи подразделения аксессуаров — исторически дойной коровы для бренда. Сумки с логотипом были расписаны вручную цветами или вышиты крупными насекомыми — тема, дорогая Микеле, который продолжал исследовать ее в разные времена года.
Спустя пять лет после своего дебюта в Gucci, в разгар глобальной пандемии COVID-19, Микеле отказался от того, что он назвал «изношенным ритуалом сезонности и показов, чтобы восстановить новый ритм, более близкий к моему выразительному призыву. Мы будем встречаться всего два раза в год, чтобы поделиться главами новой истории», придумывая новые названия для коллекций и вдохновляясь музыкальным миром.
Мишель вместе с Гасом Ван Сентом снял серию из семи эпизодов для его сборника «Увертюра к чему-то, что никогда не кончалось» в ноябре 2020 года, в котором участвовали, среди прочих, Билли Айлиш, Гарри Стайлс и Флоренс Уэлч.
