Гоша рубчинский юность: Русский рассвет – Стиль – Коммерсантъ

Русский рассвет – Стиль – Коммерсантъ

Мода на русские надписи и татуировки кириллическим шрифтом, начавшись с эпохальных показов Гоши Рубчинского, сегодня уходит в масс-маркет. Это означает, что скоро носить одежду с русскими надписями будут все — даже те, кто бесконечно далек от подиума. Что стоит за «русским» трендом? Мода на экзотику, грозная память о Советском Союзе или отголоски политической ситуации, где Россия призывает «не смешить ее “Искандеры”», разбирался «Коммерсантъ-Стиль».

Модный пакбет

В прошлом году издание LA Times подготовило инструкцию для лос-анджелесских модников: «Надписи РАССВЕТ на футболках нужно читать как RASSVET. Читать их как ПАКБЕТ — неправильно!»

Lookbook Гоша Рубчинский 2014

Заметка стала кульминацией моды на русские надписи. Увлечение ими спонтанно возникло в Лондоне и Нью-Йорке. Первоначально оно было вызвано интересом к советской уголовной татуировке с ее аббревиатурами вроде СЛОН («Смерть легавым от ножа») или ЗЛО («Зек любит отдыхать»).

Затем масла в огонь щедро подлил московский дизайнер Гоша Рубчинский с коллекцией «РАССВЕТ не за горами». Рубчинского взял под крыло бренд Comme Des Garcons — и покатился снежный ком.

Джуния Ватанабе с принтами «Пермь. Университет» и «Николай 58». Надписи «Стиль» на водолазках Херона Престона (в которых щеголяла сама Ким Кардашьян). Слоганы «Молодежь» и «Спорт» на куртках японского бренда G.V.G.V. В одночасье выяснилось, что кириллица — это лаконично и дико стильно: шрифт похож на латиницу, но такой, словно выпрыгнул из параллельного пространства.

Джуния Ватанабе для Comme Des Garcons

Фото: www.farfetch.ru

Красивое непонятное

«С кириллицей у западных дизайнеров сразу проявились две крайности. Одна — нагромождать русские шрифты, кресты и узоры до пестроты в глазах. Так делает, например, бренд KTZ — их вещи носит даже Филипп Киркоров. Другая крайность — лаконичные надписи, по сути просто взятые из идей Гоши Рубчинского»,— говорит Дмитрий Зеленцов, совладелец московской тату-студии Faux Pas Tattoo, которая стояла у истоков «русской моды».

Еще в 2009-м здесь взяли курс на небольшие татуировки с кириллицей — «Мама», «Счастье», «Любовь».

Тренд на русские шрифты не связан с политикой, где Россия нередко выступает ньюсмейкером, уверены собеседники «Коммерсантъ-Стиль». «Сложись ситуация по-другому, и вместо кириллицы в моде была бы арабская вязь. Но ей уже совсем очевидно испортили репутацию терроризм, насилие на Ближнем Востоке, бородачи с автоматами»,— поясняет Василий Волчок, создатель бренда одежды и человек, придумавший толстовки с надписью «Юность».

Heron Preston

Фото: www.farfetch.ru

Не стоит думать, что западных подростков интересует русская или советская культура. «Загадочные рубленые буквы и причудливые кресты: кириллица — это свежий дизайн, и не более. Причем с ней есть проблема: любые фразы больше двух слов уже смотрятся плохо»,— уверен Дмитрий Зеленцов.

KTZ 2012

Фото: Getty Images

По словам научного сотрудника Берлинского свободного университета лингвиста Анны Кочановой, мода на русские слова напоминает увлечение иероглифами у наших подростков. «Люди тянутся к экзотике, и это нормально: блондины хотят быть брюнетами, белые — черными и наоборот. Со шрифтами происходит то же самое: незнакомым буквам и словам придают больший смысл, нежели тот, который они несут изначально. Возникает подобие карго-культа — условно: поклонение заморской диковинке»,— говорит Анна.

Критическая масса

В 2013 году татуировщики из Faux Pas привезли в Москву британца Лиама Спаркса, легенду тату-мира. Его сводили в Сандуны, прокатили плацкартом в Санкт-Петербург — там на блошином рынке Спарксу купили настоящий алый стяг. Британец проникся Россией настолько, что до сих пор популяризует славянские мотивы и шрифты в своем творчестве в лондонской студии Old Habits.

«Спаркс — один из немногих, у кого кириллица смотрится органично»,— говорит Дмитрий Зеленцов. И делает вывод: увлечение русским шрифтом входит в финальную фазу.

G.V.G.V. 2016

Пройдя по подиумам, кириллица ушла в масс-маркет, и не последнюю роль в этом сыграл «отец-основатель» Гоша Рубчинский. Его имя, набранное русскими буквами, сегодня красуется на плодах многочисленных коллабораций с масс-брендами Reebok, Vans и Fila.

«По инерции кириллица еще продержится год-два,— говорит Василий Волчок.— Но уже грядет новая эпоха: уход от минимализма к излишеству, барокко, вычурность и витиеватость».

Что придет на смену кириллице? «Следующий модный алфавит — грузинский,— полагает Дмитрий Зеленцов.— Демна Гвасалия, чья работа в Vetements и Balenciaga взбудоражила модный мир, приложил обе руки к популяризации кириллицы. Теперь он почти наверняка обратит внимание модников и на свою родную затейливую азбуку: ее элементы уже проникают в коллекции Гвасалии».

Михаил Боков

В спортивках и галстуке: Причины популярности Гоши Рубчинского

Дарья Косарева

автор блога It’s So Last Season

На Западе, конечно, популярность Гоши во многом обусловлена интересом к незнакомой эстетике. Маргиналами мода вдохновлялась постоянно, но всегда это были более-менее понятные, пережитые западной культурой опыты, будь то Вивьен Вествуд со своими панками, Марк Джейкобс с гранжем или даже Раф Симонс с хмурыми обитателями постиндустриального Антверпена. А тут что-то совершенно новое.

Дорогу Рубчинскому в какой-то мере проложили Денис Симачев, воспевший малиновые пиджаки и золотые цепи, а также Ульяна Сергеенко, стряхнувшая нафталин с матрешек и бабушкиных ситцевых платьев. Но именно Гошина ностальгия по потерянной в подъезде хрущевки юности выстрелила настолько оглушительно. Впрочем, не без помощи коммерческого гения Эдриана Йоффе (CEO бренда Comme des Garçons. — Прим. ред.) — мужа и соратника Рей Кавакубо, до этого с успехом экспортировавшего на Запад японскую тему. 

Что касается российских поклонников марки, то, видимо, все дело в том, что Гоша заговорил с ними на понятном языке. При этом дизайнер не ограничился набором однобоких и плоских символов, как это сделали те же Симачев и Сергеенко, а придумал проработанную до самых мелких нюансов реальность.

Вещи Гоши для его фанатов — броня, с помощью которой можно демонстративно отгородиться от всего чужого и устаревшего. Плюс Гоша мыслит очень конкретными, понятными образами. Его коллекции — это конструктор, из которого можно собрать готовый, стилистически завершенный образ.

Очевидно, что Рубчинский интересен в первую очередь тем, кто не застал 90-е. То есть юным и молодым. Для них вся эта эстетика лишена депрессивного и неблагополучного бэкграунда, а вещи Гоши являются важной составляющей их нового мира, в котором царят совершенно другие, не всегда понятные взрослым порядки и нормы.

Маргинальная нагрузка, которая чудится в одежде Гоши тем, кто пережил 90-е, молодыми людьми совсем не считывается, его любят вне зависимости от социального статуса и финансового положения. Почему у тех, кто старше, все это вызывает отторжение, тоже понятно: не самые приятные воспоминания из 90-х живы. И, наверное, трудно смириться с тем фактом, что Россию на Западе теперь ассоциируют не с Большим театром и Гагариным, а с лопоухим пацанчиком из подворотни.

Четыре интересных российских бренда: что мы знаем о современной российской моде

Гоша Рубчинский, Спутник 1985 и другие популярные российские бренды.

Что такое “русская готика”, как устроить модный показ в гимнастическом зале и почему сейчас модно ностальгировать по девяностым? Разбирались в тонкостях и трендах современной российской моды.

Гоша Рубчинский и ностальгия по девяностым

Московского дизайнера Гошу Рубчинского, кажется, знают почти все. В его толстовках ходят Ксения Собчак и Рената Литвинова, он разрабатывает татуировку для рэпера Канье Уэста, да и в принципе, при мысли о современной российской моде имя Рубчинского — первое, которое приходит в голову. Рубчинский запустил собственную марку одежды осенью 2008 года. Его дебютная коллекция называлась “Империя зла”, символами ее стали медведь и двуглавый орел.

Показ очень отличался от подиумных — на стадион в Сокольниках вышли непрофессиональные модели в толстовках, футболках и спортивных штанах под ностальгические саундтреки из девяностых. Спортивная одежда, внезапно ставшая частью высокой моды, — фишка Рубчинского, который не боится придумывать самые неожиданные решения. Устроить показ на стадионе и в спортивном зале? В здании бывшей старообрядческой церкви? Почему бы и нет! После трилогии, в которую, помимо “Империи зла”, вошли шоу “Растем и развиваемся”, “ Рассвет не за горами”, коллекция Рубчинского под названием “Раб” была показана на Неделе моде в Париже. Дизайнер не останавливается только на одежде — неотъемлемой частью его показов (хотя правильнее, вероятно, называть их шоу) являются также фото, выставки и видео.

Напрасная юность и Спутник 1985

Еще один бренд, успешно поднявшийся на теме ностальгии, — это Спутник 1985. Марку основал Сергей Пахотин, приехавший в Москву из Белоруссии. Первые футболки Пахотин печатал буквально на коленке, в домашних условиях, покупая обычные футболки в “Декатлоне” и нанося на них принты любимых писателей: Фердинанда Селина, Чарльза Буковски и Венедикта Ерофеева. Сейчас в ассортименте “Спутника” — не только футболки, но и ветровки, поясные сумки, штаны, толстовки. Пахотин, у которого теперь есть собственная швейная мастерская, говорит, что главное в его вещах — чтобы в них можно было как перелезть через забор, так и сходить в театр. Лейтмотив его коллекций — принты из 90-х с Ельциным, “Белым домом” и “Лебединым озером”, которое показывали в период путча во всех телевизорах… Иначе говоря, детство, прошедшее среди панельных домов. Хотя сам Пахотин говорит, что он делает вещи вовсе не про ностальгию, а про отсутствие координат.

“Мне кажется, что они не про ностальгию совершенно. Таких моментов, о которых можно было бы говорить, вроде распада СССР или ухода Ельцина, по большому счету уже не происходило. Таких ключевых глобальных моментов больше не было. Например, вот наш почти попсовый принт «Напрасная юность» об этом. То время никто не романтизирует, было по-разному: можно было пропасть, можно было выиграть. Оно сбило полностью те координаты, которые были при Советском союзе, и не дало новых. Сейчас ничего такого не происходит, какой-то застой и стяжательство. И это не про ностальгию, это про какие-то переломные исторические события”, — говорил он в одном из интервью.

Bat Norton

Bat Norton — еще один уличный бренд, на этот раз из Санкт-Петербурга, ориентирующийся на современную молодежь. Стритвир-марку создали семь лет назад студенты Новосибирского университета — Валерий Дубров и Дмитрий Музыка. Начинали они прозаично — выпускали футболки для туристов, которые потом продавали пассажирам автобусов и постояльцам местных гостиниц. Внезапно футболки очень быстро разошлись, а впоследствии Дубров и Музыка перебрались сначала в Москву, а затем в Петербург. Сейчас Bat Norton представляет себя брендом, который «не намерен продавать людям стереотипы и заезженные тренды», а «готов создавать одежду для парней и девушек, которые не стесняются выражать себя через нестандартные образы». Сегодня Bat Norton выросли до продаж франшизы, собственного производства и фирменных магазинов. Но при таком масштабе цены у марки остаются довольно доступными.

Волчок

Еще одна важная деталь в современной российской уличной моде — это ее подчеркнутая национальная идентичность, выражающаяся в использовании при создании одежды кириллицы. Помимо Рубчинского, так делает марка Волчок. Название не выдуманное, это фамилия основателя бренда — Василия Волчока. Он начинал с того, что открыл в Петербурге свой секонд-хенд. Потом он познакомился с создателем российской марки “Меч” Андреем Дугиным, которому сначала просто помогал, а затем начал выпускать и собственные футболки. “Волчок” — тоже про юность, про ностальгию и про бунтарство. “Давай создавать волшебство”, “Юность” , “Финальные фантазии” — вот некоторые из принтов Волчока. Сам он называет стиль своего бренда «русская готика», или «позитивная мрачнота». Волчок говорит, что при создании одежды его увлекает прежде всего социальная проблематика. “Есть какие-то события, про которые ты думаешь: «Блин, это как-то несправедливо».

Часто на выставки хожу, там люди выносят творчество, а я этим вдохновляюсь и создаю что-то новое, что-то свое”, — говорит в интервью дизайнер.

Почему «там» его любят больше, чем «здесь» — Wonderzine

Что же до «русской жизни» Гоши Рубчинского, коллекция, часть вещей из которой стала коллаборацией с adidas, — смесь самых разных кодов и отсылок. Главная из них — образы, связанные с околофутбольной жизнью — фаната, полицейского, вратаря. Совместно с adidas дизайнер показал кроссовки, футболки с надписью «Футбол» на кириллице, треники, характерные шарфы и другие вещи. Модели из совместной линейки будут доступны в 133 магазинах по всему миру — в том числе Dover Street Market и на площадках, непосредственно принадлежащих Comme des Garçons. В России коллекция появится не у adidas, а в концепт-сторах, где Гоша Рубчинский продавался задолго до этого: SVMoscow и «Кузнецком Мосту 20», Wood Wood и Au Pont Rouge. По словам представителей adidas, всего планируется три коллекции. Конечно, в России слава бренда сопровождалась не только признанием, но и огромным количеством мемов, связанных и с личностью cамого дизайнера, и с его коллекциями. Главные претензии хейтеров из соцсетей обычно укладываются в слова «коммерция», «уродство» и «гопничество». 

Рубчинский далеко не первый, кто пытается в современном ключе упаковать сконцентрированную русскую легенду и соблазнить ею мир. В конце концов, каноническая «русскость», бесконечные цитаты, вплоть до буквального стиля à la russe существовали в модном контексте с самого зарождения индустрии. И всё же в последнее время русский сувенир перестал цениться там, где отныне требуется свежее высказывание. Именно Рубчинский со своей командой впервые за долгое время вывел свежий набор приёмов и кодов. Взяв стиль улицы, повседневной, а не парадной городской униформы, они сформировали базовый гардероб, на основе которого родились и современный стиль, и новые силуэты.

Такая тщательная работа с актуальным контекстом стала востребованной в мире условного «там» и по тем же причинам вызывает неприятие у многих «здесь». Каждый художественный проект Рубчинского — будь то коллекция, фотопроект, книга или прошедший показ — настолько узнаваем для российской аудитории, что она просто не всегда готова себя с ним идентифицировать. Строгий и взвешенный взгляд на окружающую действительность кому-то может показаться кощунством, словно бы дизайнер без лишних сантиментов разбирает на тумбочки дедушкин шкаф, вместо того чтобы ещё раз покрыть его лаком. Но художник вправе не думать об оскорблении чувств в эпоху постмодернизма.

10 РОССИЙСКИХ БРЕНДОВ, О КОТОРЫХ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

Устремив наши взгляды в сторону крупнейшей нации в мире, мы написали о 10 российских брендах, которые должны быть знакомы каждому читателю Highsnobiety. И хотя их не так уж и много, вклад в мир моды с их стороны, несомненно, является уникальным.

Мысль остановиться на сразу же возникшем в голове образе Ирины Шейк, одетой в одну лишь меховую накидку, кажется заманчивой, но российским модным просторам действительно есть что нам предложить. Культура не сильно отличается от прочих по миру: творческие личности стремятся оставить свой след, несмотря на то, что российское модное окружение не самое большое, но при том тесно взаимосвязанное.

Лишь горстка российских брендов приобрела успех на международном уровне. Многие из почитаемых дизайнеров предпочли покинуть Россию, стремясь к большей сцене и большим проблемам. Образцовым представителем российской уличной одежды последнего времени, несомненно, стал Гоша Рубчинский — бывший фотограф, а ныне дизайнер, который покорил аудиторию всего мира своими искренними дизайнами. Однако, Гоша не единственный, кому это удалось, а потому предлагаем вам ознакомиться с нашим списком ниже.

 

Gosha Rubchinskiy

Как говорит сам Гоша, «Я хочу говорить на языке мира, но с русским акцентом.» Молодежная направленность в творениях Гоши отсылает нас к уличной культуре, скейтбордингу, и российскому рабочему классу. Магазины топ-уровня по всему миру, не теряя времени, запасаются вещами от Рубчинского, успевшего посотрудничать с Vans, Camper и Comme Des Garcons.

Grunge John Orchestra. Explosion

Зимние куртки сделанные в Москве, из лучших на сегодняшний день материалов. Японская микрофибра,  водонепроницаемый премиум хлопок и другие тщательно подобранные ткани — все производится под контролем основателя Игоря Исаева, с упором на лучший текстиль из доступного. Бренд трудно классифицировать — милитари тематика и спецодежда лишь часть того, что послужило вдохновением. Сам Исаев описывает философию бренда как «новый урбанизм». Каждая вещь утилитарна в высшей степени, но при том имеет свой собственный, неповторимый характер.

Ф22

Марка изделий из кожи Ф22 была основана в 2010 году Майком Фроловым, а целью было создание качественных продуктов через разумный дизайн и практическое назначение. Основной каталог бренда включает в себя кожаные визитницы, кошельки и прочие несложные вещи.

Спутник 1985

Старые ТВ-шоу, тюремные татуировки и советские боксеры — ключевые источники вдохновения для Сергея Пахотина, создателя бренда Спутник 1985. От кириллической графики до названия, Спутник 1985 — прямое олицетворение российской уличной культуры. Вещи выглядят неброско, а графика состоит из дерзких заявлений в духе «Я хуже тебя» или «Я всегда буду против».

Alexandre Plokhov

Дизайн резюме Плохова включает работу с Uniqlo, Versace, Marc Jacobs и, с недавних пор, Helmut Lang, где он в настоящее время занимает должность директора линии мужской одежды. 48-летний дизайнер легко соперничает с большинством известных имен модного сообщества, а также широко известен за свой идеальный пошив.

ZIQ & YONI

Один из самых известных игроков в мире российской уличной моды, бренд ZIQ & YONI был основан русскими и американскими партнерами в 2010 году. За пять лет с момента основания, ZIQ & YONI успели поработать с МИШКА, Vans, G-Shock, Skullcandy и другими, менее известными брендами.

Anteater

Как и у многих других, история Anteater началась в 2007 году с производства принтованных футболок. Anteater был создан в качестве внутреннего лейбла магазина CREAMmag, но после тесного сотрудничества с музыкантами, иллюстраторами и граффити художниками бренд быстро превратился в полный спектр аксессуаров и одежды. Безусловно, одним из самых запоминающихся проектов стал выпуск модели Anteater x Saucony Jazz Original “Sea & Sand”.

Turbo Yulia

Возглавляемый Юлией Макаровой авангардный футуристический бренд  Turbo Yulia стремится объединить в своих коллекциях искусство и моду. Не стоит удивляться, обнаружив среди вещей аэродинамические шлемы, переливающийся всеми цветами радуги голографический текстиль, или принты с изображением лошадей и девушек. Бренд был создан в 2010 году. Turbo Yulia не только выпускает сезонные коллекции, но и делает на заказ вещи для театральных и цирковых представлений.

AFour

В 2009 году два российских сникерхеда решили бросить вызов всемирно известным производителям кроссовок, создав собственный бренд премиум уровня. Каждая модель разработана в их собственной лаборатории и сделана вручную в мастерской Санкт-Петербурга. Образцы кожи AFour заказывают в Италии и России, а стельки — у компании Vibram.

Tigran Avetisyan

В 2014 году выпускник Сент-Мартинс Тигран Аветисян представил свою дипломную коллекцию под эгидой бренда LVMH. Критикам коллекция понравилась. Закончив обучение, Тигран переехал в Москву. В своих вещах Тигран выдерживает баланс между опытом полученным в России и тем, чему он научился в Лондоне. Обучению в Сент-Мартинс предшествовала интернатура в офисе шведского бренда Acne.

Гоша Рубчинский в интервью Светлане Бондарчук о том, как эстетика 90-х привела его к успеху на Западе

Мир захватила мода на ироничную постсоветскую эстетику не сегодня: вещи с отсылками к нашему недавнему прошлому и надписями на кириллице носят буквально все западные знаменитости. Не последнюю роль в этом сыграл Гоша Рубчинский — провокационный с точки зрения классики дизайнер, который на днях озадачил заявлением, что его собственного бренда Gosha Rubchinskiy — в том виде, в котором он был известен ранее — больше не будет, как и сезонных коллекций. Зато будет что-то новое. В свете этого заявления любопытно его недавнее интервью, вышедшее в нашем журнале. Публикуем!

Последний показ Рубчинского прошел в Екатеринбурге, в «Ельцин Центре». Гоша говорит, что эта коллекция — панегирик 90-м. Здесь и режиссер Алексей Балабанов с его фильмом «Брат 2», и «Агата Кристи», и «Наутилус Помпилиус»… В финале модели исполнили песню «Гудбай, Америка». «Это прощание с иллюзиями», — объясняет дизайнер

Гоша, твоя первая коллекция «Империя зла», выпущенная в 2008 году, была посвящена 90-м. Получается, ты предугадал главный сегодняшний тренд еще десять лет назад. Ты всегда предчувствуешь хайп?

Да, в этом году исполнилось десять лет с тех пор, как я стал заниматься модой. И, надо сказать, они пролетели совершенно незаметно! Тогда, в 2008 году, я и не думал, что все это перерастет в серьезное дело. Я встретил компанию молодых скейтеров, мне захотелось рассказать про них историю, сделать такой арт-перформанс. Увидел стадион братьев Знаменских и понял — это место подходит идеально. Буквально за пару месяцев мы создали первую коллекцию: что-то сшили, что-то купили, сами сделали на толстовках принты. У нас не было профессиональных моделей — в показе участвовали только друзья, знакомые художники, музыканты. Мне было 24 года, я чувствовал себя на 16, по­этому у меня в голове и возникла тема 90-х: песни группы «Тату», саундтрек к фильму «Терминатор 2», ностальгия по юности…

Показ Гоши Рубчинского в Екатеринбурге

Одним из первых, кто заговорил про 90-е в моде, был Денис Симачев. Ты на него не ориентировался?

Денис тоже рассказывал в своих коллекциях про свою же молодость, но он скорее имел в виду 80-е, фарцовщиков, первые субкультуры. У нас есть нечто общее: он все выстраивал вокруг своих юношеских воспоминаний, друзей. Так было и у меня.

В финале твоего послед­него показа модели исполнили песню группы «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка». Почему ты выбрал такой саундтрек? Здесь есть политический подтекст?

Да, мне хотелось сделать такой панегирик 90-м, поэтому мы выбрали «Ельцин Центр»: там, в Музее Бориса Ельцина, девять разных залов, которые посвящены разным периодам правления Бориса Николаевича. Модели ходили по всему пространству и как будто проживали тот период заново. Для меня Екатеринбург — это родина ярких личностей. Я сразу вспомнил группы «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», фильм «Брат 2». Да, я посвятил этот показ режиссеру Алексею Балабанову, но эта история еще и про сегодняшний день. Сейчас в между­народных новостях столько агрессии и негатива по отношению к России, хотя также было и в 90-е. Я пытался объ­единить свои ощущения, подчеркнуть взаимосвязь прошлого и настоящего.

А мне понравилось, как во время круглого стола в Институте современного искусства в Лондоне ты сказал: «Мы умеем кататься не только на танках, но и на скейтах». Вот это круто!

Меня пригласили рассказать не только про мои кол­лекции, но и про фотокниги, про видеоработы, в частности презентовать мой проект про скейтеров из Санкт-Петер­бурга. Я представитель молодого поколения из России, ко мне прислушиваются — я чувствую интерес со стороны иностранцев. У нас в показах участвовали ребята со всего мира, они с удовольствием носят вещи с кириллицей, им интересна российская культура. Они после шоу мне говорили: «О, а мы раньше ничего не знали про Тимура Новикова, Малевича, Родченко». Мне интересно обмениваться информацией.

Гоша Рубчинский и Светлана Бондарчук

Ты по-прежнему не работаешь с профессиональными моделями?

Работаю, но стараюсь выбирать новые лица, ребят, которые еще ни разу не участвовали в съемках и показах. Когда мы делали шоу в Париже, я в какой-то момент вообще отказался от модельных агентств и начал поиск через Instagram. Cначала я писал ребятам сам — они, конечно, были шокированы. А когда им писали мои ассистенты, парни перепроверяли, писали мне в директ: «Гоша, правда ли, что это от вас пишут? Подтвердите». В общем, приходилось делать двойную работу. (Смеется.) На наш показ во Флоренции прилетели ребята со всей Европы, кто-то даже из Америки, некоторые — с родителями, так как не всем исполнилось 18, это было так трогательно! Мы соединили людей из разных уголков мира. Моя мама тоже со всеми по­общалась.

Одежду Gosha Rubchinskiy с надписями кириллицей и советской символикой носят мировые знаменитости: от Кайли Дженнер до рэперов Канье Уэста и ASAP Rocky

Кайли Дженнер

ASAP Rocky на премии MTV Video Music Awards 2015

На концерте в Лондоне в 2017 году Джастин Бибер вышел на сцену в розовом свитшоте и желтой футболке с надписью «Рассвет». Вещи авторства Рубчинского сразу попали в блог Джастина Bieber Clothing и немедленно оказались везде sold out

Твоя мама очень молодо выглядит! На новогодней вечеринке меня все спрашивали, что это за девушка с Гошей.

Кстати, мама тоже носит одежду от Гоши Рубчинского, ей нравится. Это удивительно: вроде в голове создаешь образ парня, показывают эту одежду парни, а девочки тоже носят с удовольствием. На самом деле, я не ставлю границ, гендерных рамок: вот эта коллекция — для девочек, а вот эта — для мальчиков. Если тебе нравится наша одежда, то ты ее покупаешь и носишь, как будто у бойфренда одолжила.

Гоша Рубчинский с мамой в салоне Buro Beauty, 2018 год

Все твои показы проходят в необычных местах: на стадионе в Сокольниках, в недействующей старообрядческой церкви, в гимнастическом зале, в калининградском Областном центре культуры молодежи. Как ты выбираешь локацию?

Каждый раз, когда мы готовим новую коллекцию, у меня в голове рождается не просто одежда, а история, практически сценарий к фильму. Я сразу мыслю общей картинкой, по­этому для меня очень важно, чтобы место показа отражало всю концепцию. Когда я задумал сделать путешествие по российским городам, решил, что лучше всего начать с Калининграда. Мы показали там первую коллекцию, созданную вместе с немецким брендом adidas. Это ведь бывший немецкий город. У них там была биржа, а потом ее переделали в Центр культуры молодежи. Мне показалось интересной эта связь торговли с культурой.

Ты выпускаешь коллаборации с adidas, Dr. Martens, Levi’s… Бренды сами на тебя выходят?

Сотрудничество с adidas мы продолжим к чемпионату мира по футболу. Изначально они сами ко мне обратились: «Гоша, вы для нас являетесь олицетворением моды и позитивного имиджа России, давайте сделаем что-то вместе про спорт, про молодежь». Мы уже устраивали шоу в Париже, во Флоренции, и я решил, что сейчас самое время перенестись обратно в Россию. Тем более что с таким политическим фоном будет круто пригласить людей к нам и показать, что здесь на самом деле происходит. Уже были перформансы в Калининграде, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, следующий, заключительный, пройдет в Москве — за несколько дней до чемпионата будем делать выставку. Весной поеду по городам, буду снимать фотоисторию про футбол — от новых стадионов до каких-то дворовых историй.

А с Burberry как все закрутилось?

После первого совместного показа с adidas в Калининграде, посвященного футболу, следующей точкой мы выбрали летний Санкт-Петербург. Я стал думать: какая же связь у футбола и Петербурга? Оказывается, футбол в Россию привезли в XIX веке англичане. Я задумался: что же такое чисто английское можно привнести в наше шоу? Конечно, мне пришел в голову классический британский бренд Burberry. Я написал Кристоферу Бейли, на тот момент креативному директору марки: «Никто не ожидает, что Гоша Рубчинский и Burberry выпустят что-то вместе. Давайте всех удивим». Кристофер сразу согласился, он и так чувствовал, что пора сделать что-то близкое и понятное молодежи.  К тому же в 90-е все футбольные фанаты носили Burberry. Все вышло органично.

У певицы Риты Оры, похоже, не одна вещь Gosha Rubchinskiy, например, костюм из его коллаборации с британским брендом Burberry

Модные критики сегодня делят дизайнеров на дизайнеров в привычном понимании слова, то есть тех, кто придумывает новые формы, силуэты, и дизайнеров-стилистов, которые скорее создают образы, истории, атмосферу. Ты согласен, что принадлежишь скорее ко второй категории?

Да я, в принципе, никогда и не считал себя дизайнером одежды. (Смеется.) Я просто рассказываю истории, а одежда является дополнением к этим историям. Наверное, действительно сыграло мое прошлое стилиста, художника по костюмам. Я был близок к кино, к театру, помогал Кириллу Серебренникову с мужскими образами на съемках фильма «Изображая жертву».

А у тебя есть амбиции режиссера?

Думаю, да. Уже сейчас я хочу отойти от системы показов и делать под каждую коллекцию что-то новое: сегодня это будет кино, завтра — арт-пер­фор­манс, а послезавтра — еще что-нибудь. Конечно, меня захватил кинематограф, когда я наблюдал за работой Кирилла Серебренникова, Ренаты Литвиновой. Теперь хочу попробовать себя в этом.

Кто еще твои герои в России?

Я всегда восхищался художниками и очень давно хотел познакомиться с Эриком Булатовым. В этом году мы сделали с ним небольшую совместную коллекцию. Последние несколько выходов на шоу в «Ельцин Центре» — это как раз она и есть. Эрик отдал мне свою совершенно новую работу, которая называется «Друг. Друг. Враг». Он написал три полотна, которые будут представлены на его выставке в этом году. И мы этот принт использовали в своей коллекции. Меня многому научил Андрей Бартенев: когда мне было 17 лет, я помогал ему с перформансами. Это я у Андрея позаимствовал — показ должен быть художественным актом.

А на Западе у тебя есть учителя?

Конечно, на меня очень сильно повлияла встреча с Эдрианом Йоффе, главой Comme des Garсons. В 2013 году он приехал в Москву с визитом, нас случайно посадили рядом на ужине, мы разговорились. Эдриан спросил, чем я занимаюсь, а на следующий день сам предложил встретиться, чтобы посмотреть мои работы. Через месяц мне поступил первый заказ из Лондона. Я сделал коллекцию специально для них, отправил — все продалось моментально! Эдриан мне сразу написал: «А давай еще». Я говорю: «Все закончилось». Тогда он предложил встретиться в Париже с Рей Кавакубо, его женой и дизайнером Comme des Garсons.

Гоша Рубчинский и Светлана Бондарчук во время разговора для HELLO!

Как прошла ваша первая встреча?

Конечно, я очень нервничал! Все-таки Рей Кавакубо — легенда мира моды. Помню, иду в Париже по Вандомской площади, вокруг одни бутики — Chanel, Dior, там же расположен офис Comme des Garсons. Смотрю: дверь открыта, стоят Эдриан Йоффе и Рей Кавакубо, меня ждут. У меня такой мандраж начался! Когда я подошел к ним, Эдриан сразу сказал: «Ты не волнуйся, все о’кей».

Кавакубо такой человек, она со всеми держит дистанцию, а Эдриан для нее является проводником в остальной мир, она общается с ним по-японски, а он уже переводит на английский. Рей достаточно холодный и безэмоциональный человек, но от нее исходит какая-то неимоверная энергия, ты как будто находишься под ее властью… Она как медиум какой-то! (Смеется.)

В 2016 году красная рубашка от Рубчинского породила немало дискуссий. Но экс-кандидат в президенты Ксения Собчак не боится провокационных лозунгов: так она поддерживает российских дизайнеров

После той встречи вы стали сотрудничать?

Да, они сказали, что попробуют мне помочь с развитием бренда. У них потрясающий тандем: Эдриан — сильный бизнесмен, Рей — человек творчества, они как две части одного целого. У нее фантастическая работоспособность: на следующий день после шоу, в 8 утра Кавакубо приходит в шоу-рум и просматривает все коллекции, проверяет, как развешана каждая вещь… Я понимаю, почему компания стала такой успешной.

Ты определенно человек мира. А родился ты в Москве?

Да, я коренной москвич, мои родители выросли на Патриарших прудах, учились в 20-й школе, каждую зиму катались тут на коньках. Потом мы переехали в другой район, но я все равно обожаю центр Москвы. Мы с мамой гуляем здесь чудесным маршрутом: приезжаем на Патрики и идем пешком до Художественного театра, к Ренате. (Улыбается.) Мои друзья-скейтеры безумно счастливы: летом по всему центру можно кататься, не пользуясь транспортом, куча классных мест, новых парков. На Куз­нецком Мосту сделали очень хорошее покрытие, не говоря уже про Парк Горького. Иностранцы приезжают и полностью меняют свое представление о Москве. Мой город сейчас стремительно перерождается — все это началось именно с приходом мэра Собянина. Я все чаще замечаю позитивные изменения, созданные усилиями московских властей. И это очень здорово.

Недавно ты запустил еще одну марку одежды — «Рассвет» — вместе со скейтером Толиком Титаевым. Зачем понадобился второй бренд?

Да, эта история началась в 2012 году, я искал ребят для участия в показе, знакомые привели Толю, ему было 14 лет. Мы его берем, а он за два дня до шоу ломает руку. Я думаю: «Ну и черт с ним, пусть с гипсом идет, какая разница, он же скейтер…» С тех пор он стал нашим талисманом: участвовал во всех шоу, снимался в лукбуках. Время шло, он стал уже 24-летним парнем. Ребята вокруг него тоже выросли, и я понял, что сейчас самое время делать что-то для них и вместе с ними. И мы с Толей запустили бренд «Рассвет» — простой, доступный и больше про скейтбординг. Сделали уже несколько коллекций, многим понравилось, нам поступили заказы со всего мира. Решили продавать «Рассвет» именно в скейтерских магазинах. Кстати, скоро мы с ребятами открываем свой скейтшоп в Москве, на Новом Арбате, за кинотеатром, он так и будет называться — «Октябрь».

Одной из первых поддерживать Гошу Рубчинского стала владелица концепт-стора «КМ20» Ольга Карпуть, в 2017 году попавшая в список самых влиятельных людей индустрии моды по версии издания The Business Of Fashion. В ее магазине одежда Gosha Rubchinskiy соседствует с самыми концептуальными марками со всего мира — от Хельмута Ланга и Рафа Симонса до Назира Мажара и Джонатана Андерсона

Что ты думаешь о со­стоянии модной индустрии в России?

У нас в России полно талантливых людей, дизайнеров, но есть свои сложности с производством, с тканями. Если ты хочешь делать красивые коллекции, то приходится заказывать материалы из других стран, а это очень дорого. Еще надо платить растаможку, аренду производственных помещений и содержание. В результате одежда российских дизайнеров стоит безумных денег — это могут позволить себе Vika Gazinskaya или Alexander Terekhov, которые работают в люксовом сегменте. Либо остается переносить производство в Китай, становиться массовым брендом и продаваться в торговых центрах. Тут уж не до искусства. Поэтому многие наши дизайнеры работают в кино или театре.

Я знаю, что ты тоже недавно попробовал себя в театре: создал костюмы для спектакля Ренаты Литвиновой «Северный ветер» в Художественном театре.

Да, это был потрясающий опыт! Когда Рената предложила мне поработать вместе, я сразу же согласился. Всегда мечтал об этом! Когда ты создаешь коллекцию, ты сам себе режиссер: это у нас коммерческая часть, а это для имиджа. В театре ты должен подчеркнуть характер персонажа и его историю. Нам захотелось показать все это большему количеству людей. И мы задумали создать фотопроект: все лето в павиль­онах ВДНХ я снимал Ренату в этих костюмах, женских и мужских, безумную историю закрутили… Скоро выйдет книжка.

С Ренатой Литвиновой Гошу связывает не только дружба, но и совместная работа: Рената к выходу одной из его коллекций сняла мини-фильм «День моей смерти» и сама сыграла в нем главную роль, а Рубчинский создал костюмы для ее спектакля «Северный ветер» в МХТ им. А. П. Чехова

Гоша, представь, что тебя пригласили на мероприятие с дресс-кодом black tie. Как ты оденешься?

Мне кажется, я не пойду. (Смеется.)

Надо идти!

Тогда пойду в чем обычно.

Рената номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. И ты пойдешь вот так?!

Наверное, не знаю, надо подумать… Честно говоря, у меня и костюма-то нет, все время забываю его сшить, а потом, когда куда-нибудь приглашают, страдаю и думаю: «Что же мне надеть?»

Кликните на фото для просмотра галереи

История дизайнера Гоши Рубчинского, который пленил весь мир любовью к кириллице и вернул моду лихих 90-х

Мало кто мог предположить, что уличный стиль 90-х и простой крой ворвутся на подиумы и изменят отношение к высокой моде. Катализатором для таких нововведений стал бренд российского дизайнера Гоши Рубчинского. Именно он пошел против трендов высокой моды и одел всех в вещи четких пацанов, выведя на глобальный уровень любовь к кириллице и эстетике улиц.

AdMe.ru разбирается, кто же такой Гоша Рубчинский и как ему удалось из парикмахера-стилиста превратиться в дизайнера с мировым именем.

В погоне за мечтой выучился на парикмахера

Гоша Рубчинский родился 29 июня 1984 года в Москве. Его юность пришлась на 90-е годы, во время которых он и начал погружаться в массовую культуру России и оказался под влиянием стиля рабочего класса.

Любовь к моде у молодого человека появилась зимой 1995 года: Гоша увидел в киоске глянцевую обложку журнала «ОМ» и потратил на него все карманные деньги. Он стал для Гоши дверцей в неизведанный мир с эстетичными кадрами, различными историями и статьями на взрослые темы. Так Рубчинский понял, что однажды и сам хочет попасть на страницы такого журнала. Вдохновение он находил и в скейтбордистах, которые привлекали его внимание своим неординарным стилем и подпитывали будущего дизайнера особой энергией.

В детстве Гоша окончил художественную школу, а затем поступил в колледж технологий и дизайна. Однако изучать он решил парикмахерское дело и с 2003 года начал работать стилистом в салоне мировой сети Toni & Guy. Такое решение было связано с желанием быть ближе к настоящей моде. Останься он художником, ему пришлось бы проводить свои дни за холстом. Став стилистом, он сумел приблизиться к своей мечте.

А потом работал стилистом на съемочных площадках

В это же время Гоша начал работать на съемочных площадках как стилист и познакомился с отечественными кинорежиссерами. Самой известной картиной, для которой он создавал образы, считается фильм «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова. А после его работы костюмером на площадке картины «Индиго» Романа Прыгунова и разработки стиля для юных скейтеров к Рубчинскому приходит понимание, в каком направлении он хочет развиваться дальше.

И все-таки смог создать свой бренд

Бренд Gosha Rubchinskiy начал существовать с 2008 года. Первую коллекцию, названную «Империя зла», дизайнер создавал на протяжении 4 лет, так как он был самоучкой и не имел навыков шитья. А его главным источником вдохновения стал паблик в соцсети «ВКонтакте», созданный его друзьями и ставший площадкой для свободного выражения самых неоднозначных мыслей.

Показ состоялся в «Сокольниках». Вход был свободный, и зрителями стали порядка 600 человек, которые по достоинству оценили труды модельера. Гоша представил простые вещи в стиле учеников на уроке физкультуры. Футболки, толстовки, спортивные брюки — все было вдохновлено символикой 90-х и постсоветским пространством. Но бизнес прогорел: никто не захотел покупать вещи молодого дизайнера. Пришлось раздать их друзьям.

Моделями стали знакомые Гоши: неформалы, скейтеры и бритоголовые парни с района — все, кто максимально подходил под агрессивную стилистику коллекции, состоящей из вещей с надписями на кириллице, которые Рубчинский ввел в моду раньше бренда Vetements и его основателя Демны Гвасалии.

Стиль марки Гоши Рубчинского вдохновлен уличной модой и гоп-эстетикой, идущей в противовес новым течениям и трендам, что позволяет ему выделиться среди других дизайнеров. Он продвигает в массы одежду, которую каждый мог бы запросто достать из чулана своих бабушек и дедушек или родителей: вареные джинсы, яркие носки и футболки с различными принтами и надписями, созданные под влиянием массовой культуры 90-х. Некоторые думают, что Гоша использует такой стиль в своих коллекциях как еще один стереотип о России, сложившийся за рубежом.

Представил 4-ю коллекцию на Неделе моды в Лондоне

Следующую коллекцию под названием «Растем и развиваемся» Гоша представил в более закрытом кругу, отразив в ней стиль современных подростков. В 2010 году Гоша создал 3-ю коллекцию «Рассвет не за горами», которая стала завершением так называемой трилогии о подростках и их модных привычках. Для шоу сделали импровизированный спортзал, в котором юные модели занимались на тренажерах и общались между собой в ярких толстовках и трениках.

К моменту создания 4-й коллекции Гоша был замечен западными коллегами и заручился поддержкой британской организации Fashion East, помогающей молодым дизайнерам. Он устроил шоу под названием «Раб» на Неделе моды в Лондоне.

Покорил Запад, но не справился с популярностью бренда

После нескольких показов на Западе, в том числе и на более камерном шоу в том же Лондоне, Гоша стал первым российским дизайнером, вещи которого попали в английский магазин Dover Street Market благодаря знакомству Гоши с Эдрианом Йоффе, ответственным за продвижение японского бренда Comme des Garçons на европейском рынке и мужем его основательницы Рей Кавакубо. Они нашли друг в друге именно то, что обоим было необходимо: Рубчинский — продвижение на мировой арене, а Йоффе — воплощение мечты о постсоветской эстетике, которая всегда его интересовала.

Коллекции стали востребованы во всем мире, но справиться с количеством заказов Гоше было физически сложно. Как и с финансовыми трудностями, так как все заработанные деньги тут же уходили на производство новой одежды и логистику.

Бросил моду ради фотографии

Так Гоша взял временный перерыв и стал заниматься фотографией. В 2010 году Рубчинский представил свои фотоколлажи и видео-арт, отражающий культуру молодежи постсоветского пространства, в берлинском 032c Workshop.

Летом 2011 года Гоша запустил проект «Преображение» в галерее при фотоателье и скейт-парке на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Тогда данное место только открылось впервые за 300 лет. Одноименный сборник фоторабот вышел в свет в 2012 году при поддержке издателя Джунсуке Ямасаки и арт-директора Павла Милькякова.

Но уже в следующем фотоиздании Youth Hotel, которое вышло ограниченным тиражом, Гоша вновь обращается к постсоветским темам, сделавшим его известной фигурой в мире моды. Выставка снимков из этого журнала совместно с кадрами Рубчинского, сделанными для 29-го номера арт-журнала 032c, прошла в Берлине в 2015 году.

Но вернулся на подиумы благодаря бренду Comme des Garçons

В 2012 году марка Comme des Garçons взяла Рубчинского под свое крыло и позаботилась о решении всех технических и финансовых вопросов, что позволило Гоше сосредоточиться на творчестве и снова вернуться на подиумы в качестве дизайнера.

Дебютом Гоши в составе японского модного дома считается коллекция «Арктида», показ которой он устраивает в Париже в 2014 году и покоряет французских знатоков моды восточноевропейским колоритом.

Рубчинский ввел в моду кириллицу и принты, которые ассоциируются с Россией и эпохой 90-х. И если раньше вещи с ними можно было найти в гардеробе у обычных ребят с соседней улицы, то с появлением бренда Гоши они стали самой желанной покупкой для главных модников всего мира.

Стал сотрудничать с гигантами мира моды

В 2016 году Рубчинский выпустил свой первый аромат в сотрудничестве с Comme des Garçons и представил книгу Perfume Book, чтобы, по его словам, показать, что это не просто продукт, а прежде всего искусство. Вместе они создают композицию, которая передает идеальный выходной дизайнера, состоящий из лета, пляжа, юности и скейтборда.

Коллекцию мужской одежды Рубчинский презентовал на выставке Pitti Uomo в 2016 году. Местом действия стал круглый двор заброшенной фабрики. Шоу сопровождалось показом 17-минутного немого фильма «День моей смерти», который был снят совместно с Ренатой Литвиновой, а также включало в себя серию фотографий, которые позже были опубликованы в виде книги. На показе были представлены не только принты дизайнера, но и логотипы таких спортивных брендов, как Kappa и Fila. В коллаборации с последним дизайнер создал свитшоты и уникальные кроссовки с кириллическими надписями.

С самого начала бренд Гоши позиционировался не просто как одежда, а как ее сочетание с фильмами, фотографиями и историей, которые так или иначе сопровождают каждую коллекцию бренда и выделяют ее и самого дизайнера на мировой арене. Атмосферность и ностальгия, которыми пропитаны шоу, позволяют глубже проникнуться особым стилем эпохи, которую старается передать создатель.

В 2018 году Гоша подписал долгосрочный контракт с фирмой adidas, а также успел создать крутые проекты и с другими брендами. Так, он выпустил коллекцию в сотрудничестве с британской маркой Burberry, вдохновением для которой послужили футбол и эстетика русского рейва. К ней прилагался и журнал с кадрами из скрытой от глаз большинства жизни людей, связанных с этой культурой. Они были сняты в таких известных ночных клубах Санкт-Петербурга, как «Туннель» и «Планетарий». Вместе с фото в издании опубликовали и несколько эксклюзивных интервью с ключевыми фигурами рейва.

Перенес показы из мировых столиц в российские города

С 2017 года дизайнер решается на неожиданный шаг: он переносит свои показы из Европы в российские города. Так, первым городом-площадкой стал Калининград, следующим оказался Санкт-Петербург, а потом и Екатеринбург. Показанная в последнем городе коллекция была создана совместно с брендом adidas и приурочена к чемпионату мира по футболу.

Никогда не работал с профессиональными моделями

Интересным ходом дизайнера является выбор людей, которые представляют его коллекции на подиуме. Он предпочитает работать с непрофессиональными моделями. Так, на выставке Pitti Uomo в показе поучаствовали поклонники дизайнера из разных стран, прошедшие отбор в онлайн-кастинге.

Достиг пика популярности в 2018 году

Рубчинский вошел в список 500 самых влиятельных людей мира в 2016 году. А на пике своей популярности в 2018 году он успел добиться такого успеха, что несколько раз становился мемом, а его имя часто муссировалось в информационном поле, увеличивая тем самым известность бренда.

Отличительной чертой дизайнера можно считать то, что он создает исключительно мужские коллекции, которые успели покорить Джастина Бибера и Канье Уэста. Однако вещи бренда полюбились и женщинам. Среди поклонников дизайнера можно обнаружить как западных знаменитостей, таких как сестры Кардашьян-Дженнер, Хейли Бибер, Кристен Стюарт, Рианна, так и русских звезд, например Ренату Литвинову с дочерью и Ксению Собчак.

Успех бренда доказывают и показатели продаж. Вещи Gosha Rubchinskiy были представлены в 150 ритейловых магазинах по всему миру, а тираж вырос до 50 тыс. За период с 2017 по 2018 год прибыль от продаж дизайнера выросла на 350 %.

И закрыл бренд Gosha Rubchinskiy

Казалось, что Рубчинский будет продолжать выпускать новые коллекции и становиться еще более популярным. Но в 2018 году дизайнер заявил на своей странице в Instagram о том, что его бренд перестанет быть таким, каким его знают. На этом выпуск сезонных коллекций был завершен, а Гоша пообещал создать что-то новое.

Практически через год после этого решения Рубчинский презентовал лукбук новой коллекции марки «Рассвет», которую он основал еще в 2016 году вместе с профессиональным скейтером Толей Титаевым и которая отражает в своем названии главный символ нового поколения отечественных скейтеров. Именно на этом бренде дизайнер решил сосредоточиться после закрытия Gosha Rubchinskiy.

Но совместного проекта Гоше оказалось мало, и тогда он объявил об открытии собственного бренда под названием GR-Uniforma. Дизайнер работал над ним с июня 2018 года и успел создать книгу и видео о Грузии, а также музыку, записанную в домашней студии в Подрезково и лондонской Dean Street Studios. Также в рамках нового проекта Гоша разработал коллекцию одежды, которую представил в Dover Street Market 16 марта 2019 года.

А вы считаете коллекции Гоши Рубчинского модным прорывом? Какие вещи дизайнера приходятся по душе вам?

Гоша Рубчинский: Внутри его вертикально интегрированной юношеской вселенной

До 1991 года в Москве не было рейвов. Пришло 9 вечера, горизонт был черным как смоль. Ситуация изменилась с появлением легендарных гагаринских рейвов. Расположившись в космическом павильоне ВВЦ, вечеринка получила свое название от советского героя космонавтики. Три тысячи рейверов окружили заброшенные спутники и установленные на постаментах ракетные двигатели, танцуя под темный пульсирующий кислотный дом. За одну ночь советское наследие исчезло из-за дикой, неопределенной энергии.«Когда кто-то сказал« Гагарин », — описал партийный организатор Алексей Хасс, — внезапно возникла цепочка ассоциаций. Новые композиторы, Спутник, Гагарин, последний герой, , перестройка, , космос ».

В 2009 году дизайнер Гоша Рубчинский приобрел православную церковь, превратившуюся в советскую гимназию, для одного из своих первых показов. Он набирал моделей прямо из своей московской скейт-бригады, одевая их в байкерские куртки, темные жилетки и мешковатые зеленые спортивные штаны. Они хладнокровно прошли круговую дорожку по ярко-желтому брезенту, а затем с бешеной энергией взобрались на огромную деревянную сценографию, доходившую до потолка над иконостасом, как будто для трюков без досок.Как вспоминает главный редактор 032c Йорг Кох: «Меня пригласила ведущая московская контора Анна Дюльгерова, и мы вместе с международной группой поехали на первое шоу Гоши. Некоторые люди списали это как набор свитшотов и футболок, но я был наэлектризован. Позиция коллекции и сценографии была одной из неразбавленных, грубой силы ».

032c сотрудничал с Рубчинским над журналом и двумя выставками после его первой коллекции, которая была запущена во время российско-грузинского конфликта в 2008 году из-за Южной Осетии.Представив смелые принты с изображением медведей и штурмовых винтовок, он назвал коллекцию «Империей зла», как намек на печально известную речь Рональда Рейгана в 1983 году. Спустя семь лет после этой коллекции русская культура теперь одновременно является предметом фетиша и демонизации. В эпоху Путина, жесткого законодательства против геев и опасений, связанных с вмешательством Сирии, ведущие западные СМИ создают все более антиутопический образ России. В то же время постсоветская молодежная культура превратилась в одержимость стилем, а образы пригородных скинхедов, разрушенная инфраструктура и кварталы бруталистов стали пищей для модных блогов и мудбордов.В условиях сегодняшней медиа-шизофрении «Империя зла» находит отклик как никогда. Но Рубчинский уже пошел дальше.

Кадр из «Раб / РАБ», Гоша Рубчинский и Алексей Таруц, 2010. Деталь. Инсталляционный вид выставки Гоши Рубчинского в Мастерской 032c, 2010. Инсталляционный вид выставки Гоши Рубчинского в Мастерской 032c, 2010.

Опровергая ярлык «постсоветская молодежь» и избегая легких политических заявлений, он остается загадочным. «Спорт» было названием его коллекции AW-15, однако полезность каждого предмета в качестве спортивной одежды скорее символична, чем функциональна.Взломанная Рубчинским футболка Tommy Hilfiger с российским и китайским флагами демонстрирует, как ностальгия по русской юности разделилась во времени и пространстве для решения новых международных проблем — American Prep, итальянского Paninaro потребительского, евразийской геополитики. Рубчинский взял иконоборческий дух Гагарина и создал новое созвездие, многослойное, дезориентирующее и наполненное международной напряженностью. Заручившись поддержкой Comme des Garçons, эстетика дизайнера, движимая местными интересами, приобрела глобальный характер.В странном пророческом повороте бренд Рубчинского может оказаться на грани превращения в самостоятельную империю.

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА: Где вы выросли и как это повлияло на ваше творческое видение?

ГОША РУБЧИНСКИЙ: Я вырос на севере Москвы. Я живу здесь всю свою жизнь. Я пошел в школу в 1991 году, поэтому начало 90-х, конечно, повлияло на меня. Школа была новой, ее окружали только что построенные многоэтажки конца 80-х — начала 90-х годов.Такие одинаковые дворы со школами были по всей Москве, и я уверен, что и в Санкт-Петербурге, везде в России. У меня до сих пор остались эти воспоминания — школа, многоэтажки, все очень однообразные и странные. Это был тот самый образ, который вы сейчас видите в популярных тамблерах о России. Это моё детство.

Как вы думаете, почему так много молодых художников — и просто молодых людей из России в целом — возвращаются к этим образам именно сейчас?

Думаю, на это есть две причины.Во-первых, наше поколение выросло. У всех — так или иначе — есть какая-то ностальгия. Наши детские воспоминания оказываются довольно романтичными, и поэтому эти образы включаются в художественные произведения. Во-вторых, это определенный цикл культуры. Вещи, в которых была энергия 15 лет назад, теперь внезапно снова обрели ее. Тенденции, как правило, повторяются каждые 15 лет, потому что времени достаточно, чтобы увидеть их издалека. Вещи, которые когда-то казались очень обычными, теперь кажутся очень нереальными и эфемерными.

Из безымянного фанзина Рубчинского, выпущенного в качестве приложения для подписчиков 032c в 2009 году.

Думаете, это ностальгия по 90-м?

Думаю, дело не в конкретном времени. Это больше об особом состоянии: детстве в этой реальности. Если говорить о России и Восточной Европе в конце 80-х — начале 90-х, то это была совсем другая энергетика. При всей бедности и беспорядке было ощущение, что надвигается что-то большое и позитивное. Все жили с перестройкой , а затем с атомным взрывом западной культуры.Я думаю, что ностальгия вызвана этой сильной энергией, и мы можем увидеть это, оглядываясь назад — в музыке, стиле, журналах, во всем.

Вы упомянули огромный взрыв западной культуры. Каким был ваш первый опыт этого?

В детстве ты не понимаешь, что такое западное, а что нет. Но это было прикосновение к этому неизведанному миру. Я помню вещевые рынки начала 90-х. Все торговцы стали привозить из-за границы эти очень роскошные продукты, в основном брендовые.Вы ходили на стадион «Динамо» или в ЦСКА, и там продавали вещи из Милана и Парижа: Benetton, Mango, очки Chanel, толстовки Fila, Tommy Hilfiger, везде гигантские лейблы. Еще мне запомнились игрушки-трансформеры, черепашки-ниндзя и кассеты VHS с голливудскими фильмами. Первые два года в школе мы ходили смотреть боевики на видеокассетах со Сталлоне и Шварценеггером.

Как пережить эти воспоминания в собственном дизайне? Тот факт, что вы упомянули Tommy Hilfiger, сразу напомнил мне логотип с китайскими и американскими флагами, который вы сделали в одной из ваших недавних коллекций.

Конечно! Если сейчас детям 15 и 16 лет нравятся 90-е, то это потому, что они знают это по фотографиям. Но могу сказать, что был там. И я помню эти толстовки. Я стараюсь объединить эти воспоминания, но наша цель как бренда никогда не копировать то, что уже существовало раньше. Это не музей. Мы хотим поймать момент, и, несмотря на всю шумиху 90-х, это именно тот момент. Логотип Tommy Hilfiger — это просто игра. Вы берете ссылку из прошлого и наполняете ее смыслом сегодняшнего дня.Дело не в 90-х.

Вы как-то упомянули, что русские журналы Ом и Птюч вдохновили вас задуматься о моде и фотографии. Как же так?

Я могу рассказать вам историю об этом. Помню, зимой 1995 года я возвращался домой после школы, и мне пришлось ехать на метро. Был морозный день, и я прошел мимо киоска, в котором продавались газеты и журналы. И я помню эту глянцевую обложку с надписью «ОМ». Я потратил все свои карманные деньги на этот журнал, взял его домой, и это был эстетический шок.Мне было 11 или 12, и я видел этот журнал, полный классных съемок, историй, статей о наркотиках, сексе и т. Д. Это была дверь в новый мир, о существовании которого я даже не подозревал. Ом стал как библию. Я не мог купить каждый выпуск, потому что в детстве это было очень дорого. Но у меня был друг, и мы заключили сделку. Купил Ом , он купил Птюч , и мы будем торговать. У нас обоих до сих пор есть полные наборы этих журналов.

Вы когда-нибудь возвращались к этим журналам, чтобы почерпнуть вдохновение сегодня?

Да, конечно! Даже сейчас он остается настоящим модным мануалом.Русские этого поколения были настоящими пионерами, и многие из них горели ярко. За десять лет они испытали 30-40 лет западной культуры — Studio 54, детройтское техно, все остальное. Многие из них не дожили до 90-х, но на этом выросло наше поколение, и мы им многим обязаны.

Мода и фотография идут рука об руку в творческом процессе. Что было первым, когда вы только начинали?

Все началось с журналов. В том возрасте я понял, что хочу быть на тех страницах.После школы все мои одноклассники пошли в Строгановское училище изучать классическое искусство или графический дизайн, но меня это не интересовало. Я был в мире моды и клубов, но для этого не было университета! Потребовались годы, чтобы решить, что делать, и, наконец, я поступила в колледж, чтобы стать парикмахером и визажистом, потому что думала, что это хоть как-то связано с модой. В конце концов, я начал фотографировать свои проекты в колледже, а также носить с собой фотоаппарат, чтобы фотографировать своих друзей.У меня была старая зеркалка Зенит. Но я помню, когда я встретил Славу Могутина где-то в 2002 году, он прилетел в Москву из Нью-Йорка и привез с собой стрелку с Олимпа. А он такой: «Гоша, зачем ты таскаешь зеркалку? Олимп намного круче ». Я думаю, что Терри Ричардсон показал ему эту камеру, а он показал ее мне. Вы всегда можете сделать быстрый снимок с помощью этой камеры, как это делает Вольфганг Тильманс. Славу действительно вдохновляли Ричардсон и Тильманс.

Скейтбординг — одна из определяющих черт вашей эстетики.Как вы попали в это?

Примерно в 2003 году я стал замечать фигуристов по всему городу — на Новом Арбате и других местах. Каждый раз, когда я видел кого-нибудь со скейтбордом, меня действительно привлекала эта энергия. Мне очень понравилось, как они выглядят, и мне понравилось сочетание спорта и стиля. Для меня скейтбординг всегда связан с искусством и модой. Некоторые фигуристы одеваются как классические скинхеды, у некоторых длинные волосы, и меня это очень привлекло.

Из безымянного фанзина Рубчинского, выпущенного в качестве приложения для подписчиков 032c в 2009 году.

Был ли скейтборд в то время в Москве скейтбордистом?

Позже, примерно в 2006 году, в Москве стали проходить новые вечеринки. В 90-е были андеграундные клубы и рейвы, но в начале 2000-х это были более шикарные клубы, роскошные места, где молодежь не приветствовалась. В то время я тусовался с модной публикой и мог попасть на эти вечеринки, но мне было так скучно. Я работала стилистом в журналах и на показах мод, но не хотела иметь ничего общего с неделями моды, клубами и прочими людьми.Когда маленькие дети начали устраивать свои собственные вечеринки, новая энергия начала выходить на поверхность. Толпа была более разношерстной — модники, случайные подростки, фигуристы. Я был на одной из таких вечеринок на крыше у библиотеки имени Ленина, и там была скейт-рампа с ребятами с Нового Арбата. Всю вечеринку я провел у этой рампы, наблюдая, как ребята катаются, и подружился с ними. С тех пор я тусуюсь с этими парнями. Я бросил всех своих друзей из мира моды и начал слоняться по местам для катания на роликах и фотографировать.Были домашние вечеринки, поездки в Петербург, шашлыки на заброшенных пирсах с гудком из динамиков. Все это было нереально.

Как все это стало частью вашей эстетики?

Был момент, когда я понял: «Вот оно». Это то, к чему я стремился всю свою жизнь — это образ, это герой, это мода, которой я хочу заниматься. К тому времени я уже знал, как работает мода, и решил создать свою первую коллекцию.Мы не думали о будущем. Я хотел показать другим то, что видел сам — ребят, стиль, нас. Это по-прежнему ключ к бренду. Вначале это была игра. Мы никогда не думали, что это станет серьезным модным брендом. Ваше первое шоу было на стадионе, а второе — в спортивном зале, переоборудованном из церкви. У них обоих была действительно мощная юношеская энергия.

Вы вышли на улицу и выставили ее на подиум. Но как вы думаете, что-то теряется в этом переходе?

Конечно.Реальность есть реальность, а показ мод — это показ мод. Шоу — это иллюзия, спектакль, творческий акт. Одежда — это тоже бизнес. Вы по-прежнему можете использовать отсылки с улицы, но в любом случае, когда вы находитесь на показе мод, вы попадаете в мир Гоши Рубчинского, а не московских улиц.

Какие воспоминания у вас остались от создания этих первых коллекций? Как вам это сейчас кажется?

Это было полностью сделано своими руками, импровизировано и довольно непрофессионально.Во время производства мы очень жарким летом бегали по всей Москве — все потные, с тканями и сумками. Это был кошмар.

Я удивлен, что вам удалось обойтись без какой-либо инфраструктуры моды.

Наш энтузиазм и наша энергия были безумными! Затем, когда пришел Dover Street Market и попросил нашу коллекцию в их магазине, мы поняли, что даже не знаем, как ее производить. Это был полный ад. Все было продано, но в этом не было никакого смысла, потому что все усилия и ресурсы не были оправданы.На самом деле мы не зарабатывали никаких денег. Так началась моя история с Comme des Garçons. Я сказал, что если они заинтересованы в продаже коллекций, они должны помочь с производством, потому что мы потратим все деньги, которые они нам заплатят, на доставку. На принятие решения у нас ушло полгода, а потом мы вместе выпустили первую коллекцию. Так началась новая история бренда. Первое шоу называлось «Империя зла».

Фото: Гоша Рубчинский, укладка: Лотта Волкова, из 032с № 29

Вспоминая ваши первые коллекции, я всегда был очарован придуманным вами названием «Рассвет над горами».Он так хорошо отражал то, что витало в воздухе в то время.

Это была одна из тех волшебных вещей, которые появились сами по себе. «Рассвет над горами» — так назывался третий сборник. Все названия были непростыми. Им приходилось нести собственную энергию. Первое шоу называлось «Империя зла». Это была моя реакция на конфликт между Россией и Грузией и всю информационную войну, которая шла в западных СМИ. Я подумал: «Давай покажем медведю зубы!» Медведи с автоматами Калашникова были повсюду на свитшотах.Вторая коллекция называлась «Growing and Developing», это был переход от черного к белому. Теперь наша основная концепция — Рассвет , «рассвет». Мы пересекли горы.

Один из ваших давних сотрудников — Паша Миляков из John’s Kingdom. Он пишет музыку почти для каждого шоу. Как долго вы работаете вместе?

Паша тоже пришел из скейтбординга, а потом начал заниматься графическим дизайном. Мы вместе работали над первыми коллекциями.Он занимался печатью, графикой и графическим дизайном для наших журналов. Мы действительно начали выпускать первые журналы и фотокниги, потому что Паша хотел делать печатные материалы. Потом у нас был перерыв. Я был занят модой и Comme des Garçons, а он потерял интерес к графическому дизайну и занялся музыкой. Но сейчас мы снова работаем вместе, потому что его музыка идеально сочетается с тем, чем я занимаюсь сейчас. Лейбл John’s Kingdom — это самая интересная вещь в андерграундной электронной музыке Москвы на данный момент, и я чувствовал, что у меня есть миссия показать это, потому что это понимание того, что происходит в России.Они устраивают вечеринки и собирают артистов со всего мира — аналогично тому, что происходило в 90-х с андеграундной музыкой. Мы собираемся выпустить винил с Пашей, который также станет дополнением к новой фотокниге с Idea Books.

Потрясающе. О чем эта книга?

Книга называется Молодежная гостиница . Мы сделали несколько съемок с моей подругой Лоттой Волковой в Москве, и она всегда останавливалась в отеле Молодежный. Он был построен к Олимпиаде 1980 года для молодежных команд.Здание действительно классное. Раньше мы там устраивали фотосессии и вечеринки. Вы можете получить очень большую комнату по довольно дешевым ценам и тусоваться, например, 20 человек в комнате. Так что я заархивировал свои фотографии оттуда. Я думаю, это отличное название — «Молодежный отель». Это очень романтическое название, потому что отель — это место, где можно ненадолго остановиться и уехать, а молодость — это преходящий этап. Этой книгой я хотел пригласить всех остаться в этом мире молодежи.

Портрет, сделанный Гошей Рубчинским для его второй выставки в Мастерской 032c, 2015.Портрет Гоши Рубчинского для его второй выставки в Мастерской 032c, 2015. Портрет Гоши Рубчинского для его второй выставки в Мастерской 032c, 2015. Инсталляционный вид второй выставки Гоши Рубчинского в Мастерской 032c, 2015. Портрет Гоши Рубчинского для своего фото. Вторая выставка в Мастерской 032c, 2015. Инсталляционный вид второй выставки Гоши Рубчинского в Мастерской 032c, 2015. Портрет, сделанный Гошей Рубчинским для его второй выставки в Мастерской 032c, 2015.Портрет, сделанный Гошей Рубчинским для его второй выставки в Мастерской 032c, 2015 г. Инсталляционный вид второй выставки Гоши Рубчинского в Мастерской 032c, 2015, со снимками, взятыми из Молодежной гостиницы, и съемки Гоши в Выпуске # 29. Вторая выставка в Мастерской 032c, 2015. Портрет Гоши Рубчинского для его второй выставки в Мастерской 032c, 2015. Инсталляционный вид второй выставки Гоши Рубчинского в Мастерской 032c, 2015. Портрет Гоши Рубчинского для его второй выставки в Мастерской 032c, 2015 .Портрет Гоши Рубчинского для его второй выставки в Мастерской 032c, 2015. Портрет Гоши Рубчинского для его второй выставки в Мастерской 032c, 2015. Инсталляционный вид второй выставки Гоши Рубчинского в Мастерской 032c, 2015. Портрет Гоши Рубчинского для своего фото. Вторая выставка в Мастерской 032c, 2015. Портрет Гоши Рубчинского для его второй выставки в Мастерской 032c, 2015. Инсталляционный вид второй выставки Гоши Рубчинского в Мастерской 032c, 2015.

Калифорнийский художник Джулиан Клинцевич недавно сделал для вас пару видеороликов. Как это произошло?

В конце прошлого года мы нашли друг друга через Instagram. Он фотограф, видеохудожник, музыкант, модель — интересный чувак. Для нового сотрудничества с Vans нам нужно было создать отдельный проект, а Джулиан всегда хотел приехать в Россию, поэтому мы пригласили его туда. Обычно я все делаю сам и думаю, что Джулиан был первым человеком, которого я впустил в свой мир.Я подумал, что также интересно увидеть американскую точку зрения, сочетание культур. В момент, когда существует вся эта напряженность между странами, искусственно созданная политиками, важно показать то, что нас объединяет. Скейтбординг, мода и искусство — вот что объединяет людей. Каждый день ко мне приходят подростки из Великобритании и США, которые носят футболки с логотипами российских и китайских флагов. Это заставляет меня чувствовать себя тайным сотрудником КГБ, который пытается соблазнить иностранную молодежь.

Существует определенный дискурс, сосредоточенный вокруг слогана «Постсоветская молодежь», и он всегда появляется, когда обсуждается ваша работа. Как вы думаете, наше поколение действительно можно так описать, или это медийная конструкция?

Я думаю, что это клише, придуманное средствами массовой информации. Они не могут придумать названия энергии, которая исходит из этой части мира. Это новое поколение делает то же самое, что и молодежь со всего мира. Это те самые парни, которых Хеди Слиман фотографирует в Калифорнии.А у нас это просто «постсоветская молодежь». Я ненавижу теги и ненавижу границы. Именно поэтому в последней коллекции мы использовали серп и молот. Это была чистая ирония.

«Да здравствует коммунизм! Надень футболку с серпом и молотом и катайся на скейтборде! »

То есть вы думаете, что эта постсоветская идея навязана извне?

Да, полностью. Да здравствует коммунизм! Надень футболку с серпом и молотом и отправляйся кататься на скейтборде!

Но, конечно, многие люди не понимают иронии.

Неважно. Я думаю, что в любом артистическом акте вы вкладываете в него одно значение, а люди видят другое. У меня есть собственное значение, и было бы глупо пытаться объяснить.

Кажется, ваша работа ориентирована на подрастающее поколение, очень маленьких детей. Они ваши новые герои?

Все, что я делаю, о сегодняшнем дне. Меня больше интересует энергия момента. У молодежи энергия и интересное видение прошлого. Они могут очень плавно преобразовать прошлое во что-то текущее.Я всегда смотрю в сторону молодости, потому что она меня творчески питает.

Из книги Рубчинского Aglec (2010), совместно изданной 032c.

Эти дети образовали подполье?

Для меня что-то настоящее всегда интимно. Это то, что происходит между друзьями в особом сообществе. Когда вещи перестают быть интимными, то, что вы называете андерграундом, начинает терять свою энергию. Мне не нравится слово «подполье». Я предпочитаю думать о вещах с точки зрения их энергии и силы.Конечно, рано или поздно он теряет эту энергию и становится популярным. Поэтому я всегда в поисках этой энергии — свежей крови, молодости, субкультур, самодельных вечеринок.

Многие люди ссылаются на Ларри Кларка, когда говорят о вашей работе, хотя он говорит о другой стране и другом поколении. Как вам расположиться рядом с ним?

Ну, чтобы произносить слова, нужно знать буквы. Для меня учителями являются такие художники, как Кларк, [Гас] Ван Сант и Вольфганг Тильманс.Я научился у них визуальным трюкам. Я выучил буквы. Но вам не нужно повторять их слова, вы можете рассказать свою историю. Я думаю, это причина того, что то, что я делаю, так популярно и понимается во всем мире. Я говорю на универсальном языке, но приношу сообщения из России, о которых люди не знали.

Когда вы начинаете работать над коллекцией, как вы собираете ссылки и источники вдохновения?

Я храню папку со всем, что меня интересует в течение года, и когда приходит время начать работу над коллекцией, я просто открываю папку.Сбор часто происходит в спешке. Обычно это люди, путешествия, может быть, даже какой-то человек, которого я встретил — как он был одет, фотография. Мне интересны люди и их энергия. Так случилось с последним сбором. Я ходил на вечеринки в Москву, видел пару парней, создал коллекцию об их стиле, а затем отвез их в Париж, чтобы пройтись по шоу.

Из безымянного фанзина Рубчинского, выпущенного в качестве приложения для подписчиков 032c в 2009 году.

Каково было ребятам оказаться в Париже?

Это было безумие! У нас была большая команда, человек десять.Мы сняли огромную квартиру, и все там жили. Взяли скейтборды, друзья, огромная толпа. Для меня это нечто настоящее, а не просто коммерческое шоу. Это больше похоже на представление с людьми, которые являются частью вашей идеи. Вы находите парней в московском баре, везете их в Париж и показываете всему миру.

Учитывая ваш интерес к сегодняшней энергетике, довольно сложно не упомянуть политическое — например, рост русского национализма. Как вы к этому относитесь? Вы пытаетесь дистанцироваться от этого?

Находясь сейчас в России, я бы не назвал это национализмом.Я бы назвал это подъемом патриотизма и общности. Это положительно. Давление извне идет только на пользу молодым людям, потому что они лучше относятся к своей стране. Конечно, все драки в прессе, где людей делят на «мы» и «они», — чушь собачья. Но с другой стороны, существует большое интернациональное единство молодых людей. Я думаю, что молодым людям плевать на политику. Они не слушают. Они в это не верят. Когда мы были этим летом в Париже, мы познакомились с местными фигуристами.Мы тусовались, пили пиво, и они очень обрадовались, узнав, что мы русские. Они такие: «Ого, это круто! Расскажите, как это бывает, потому что мы смотрим новости и никому из них не верим. Скажи нам, что это неправильно. Я получаю огромное количество сообщений от подростков со всего мира — из Кореи, Китая, США, Великобритании. Все без ума от русской типографии на футболках, толстовках с российскими и китайскими флагами. Вся эта информационная война только увеличивает интерес к России.Конечно, тяжело. Пропаганда идет буквально отовсюду — с обеих сторон, из Европы и из Москвы. Это просто борьба за деньги, ресурсы и бизнес. Мне надоели лица политиков. Никто не знает, из-за чего они ссорятся. Но я чувствую огромную энергию, исходящую от молодежи всего мира. Старые люди могут продолжать войны за деньги, но мы вырастем и изменим мир. Я надеюсь.

Найдите 032c выпуск №29 и другие в нашем интернет-магазине.

Гоша Рубчинский: Молодежный отель | AnOther

Творческий энциклопедист дает AnOther эксклюзивный превью своей новой фотокниги, выпущенной ограниченным тиражом

8 октября 2015 г.

Молодежь — во всей ее нежной, незатронутой красе — находится в эпицентре творчества Гоши Рубчинского «».Это кровь течет по жилам его вызывающих воспоминания коллекций мужской одежды, которые переделывают постсоветскую спортивную одежду и пошив одежды 80-х в новом мощном и ярком свете. Он присутствует на ярких уличных кастингах молодых русских мужчин с короткой стрижкой кефаль и острым подбородком на его показах на подиумах. Но это наиболее очевидно на его эмоциональных фотографиях подростков и их среды обитания в его родной России. «Когда я учился в колледже, я только начал снимать то, что меня интересовало, на эти простые ретро-камеры.Мои друзья, одежда, которую я шил, и места, в которых мы бы каждый день проводили время, — ярко объясняет он на телефонной горячей линии из Москвы. «Я хочу, чтобы люди могли видеть мир моими глазами, понимаете?»

На следующей неделе состоится запуск великолепной фотокниги Рубчинского « Youth Hotel », выпущенной ограниченным тиражом издательством IDEA books на рынке Довер-Стрит. Снятый в течение года, это вдохновляющий и оптимистичный портрет следующего поколения России.Как он признает: «Речь идет не о молодежном отеле как таковом. Это больше о культуре молодежи. Для меня это как отель, проблеск времени, вы можете провести там немного времени, но вам нужно переехать. дальше, энергия меняется, ты вырастешь ».

Молодежный отель Фото Гоши Рубчинского

От откровенных крупных планов скудно одетых подростков в пеленах сигаретного дыма до любопытных эфемер, ветхих достопримечательностей и смелой бруталистской архитектуры — Рубчинский отправляет читателя в провокационный и острый тур по разрастающимся городам России сквозь юношеские линза.«У молодых людей есть новые идеи, новые пути и новый взгляд на нормальность, поэтому я слежу за ними, и они делают лучшие портреты. Для меня эта книга представляет собой новое поколение надежд, будущее России сейчас », — заключает он.

YOUTH HOTEL by Gosha Rubchinskiy будет доступен онлайн через IDEA Books и в магазинах Dover Street Market в Лондоне, Нью-Йорке, Токио и Париже с 15 октября.

гоша Рубчинский говорит правду молодости

Dry носит джемпер Gucci.Ошейник собственный стилист.

«Речь идет о Москве и о том, как они там одеваются. Это о парнях — о парнях, которые приходят на вечеринки, о десяти парнях из Москвы, они настоящие, и нам пришлось привезти их в Париж», — говорит Гоша в искаженном виде. звуки Буттехно эхом разносятся за кулисами. Соблазненный потом, улыбками, синтезом и чистым сексом московской молодежи сезона весна-лето 16, Гоша перенес нас на танцполы своего любимого тех-клуба NII. Коллекция с логотипами 1984 года, ремиксом Родченко и спортивной одеждой, вышитой «железным занавесом», несомненно, была наполнена ностальгией, но Гоша не оглядывался назад.Это был всего лишь последний взгляд на его реальность — реальность, которая интригует во многом потому, что Россия — незнакомая сущность, но в то же время имеет универсальную привлекательность для достижения совершеннолетия. В конечном итоге он изображает неотразимую двойственность молодости, одновременно свежую и знакомую.

Медленно, но верно, начиная со своего дебюта в «Империи зла» и заканчивая исследованиями футбольных хулиганов «Назбол» сезона осень-зима 15, Гоша заполнял пробелы в постсоветском андеграунде. Освещение современной России в основных средствах массовой информации в основном сосредоточено вокруг избытка олигархов и супермоделей.Направив линзу на свою реальность, Гоша открыл миру глаза на московскую изнанку, с которой мы иначе не столкнулись бы. И сознательно или нет, с помощью моды, кино и фотографии, его работы можно интерпретировать как реакцию на изменение социально-экономических ценностей России. «В прошлом году во время экономического кризиса аренда в Москве подешевела, и молодые люди начали открывать свои заведения; открылись новые бары и клубы. Одно из таких мест — НИИ, техно-место, где играют DIY-музыканты — и они владельцы тоже.Это было и остается одним из самых ажиотажных мест в Москве », — взволнованно объясняет он через потрескивающее соединение по Skype.

Север носит футболку Гоша Рубчинский. Собственный стилист воротника.

Как фотограф, кинорежиссер и модельер Гоша Редкая порода — мультидисциплинарный рассказчик, который приоткрывает крышу над российским подпольем, чтобы создать картину разочарованной молодежи. С самого начала Гоша интересовался своей группой друзей — скейтбордистами — и их миром.«Около десяти лет назад скейтбординг стал одной из основных субкультур для российской молодежи, и с тех пор я смотрю на нее», — говорит он. «Меня привлекла эта новая энергия. Я начал зависать с этой группой, проводил с ними все свое время. Мы катались, мы тусовались, ездили в другие города. Это было особое время, когда я сделал много фотографий и снимков. несколько видео. Мне нужно было что-то сделать, чтобы уловить эту энергию. Мне нужно было поделиться ею ».

Этот мир соблазнил легионы фанатов (и девушек), купившихся на Гошу не только как на бренд, но и как на культурного лидера общественного мнения.Создавая дизайн для растущей группы друзей, его работы вскоре распространились по Москве, Санкт-Петербургу и за ее пределами. Перенесемся в сегодняшний день, и его проекты разлетаются с полок в Лондоне, Нью-Йорке и Стокгольме. «Это безумие, когда мы получаем новую каплю от Гоши, все так быстро продается», — говорит Ставрос Карелис, основатель и директор по закупкам MACHINE-A. Прямо сейчас те же дети, которые собирают, жаждут и выстраиваются в очереди в такие, как Supreme и Palace, хотят Гошу Рубчинского. Почему? Привлекательность одежды Гоши можно рассматривать как своего рода квазиэкзотификацию России, ее инаковости и относительной незнакомости.Есть элемент культурного вуайеризма, ощущение, что мы никогда по-настоящему не станем свидетелями и не поймем Россию Гоши, но мы хотим стать частью этого опыта.

Мак носит топ Gucci. Брюки Saint Laurent от Hedi Slimane. Ремень собственной модели. Значки Dior Homme.

Другая сторона истории, которую мы можем понять, — это подростковый опыт. От первых разов до первых влюбленностей и до первых лабсов, взросление объединяет нас. «Я не могу быть уверен, потому что я не подросток, но, судя по моим глазам, похоже, что быть подростком практически везде одинаково», — говорит Гоша.«То же самое в США, Великобритании, Китае и России из-за Интернета. Вы можете слушать одну и ту же музыку, носить одинаковую одежду и даже ходить на одни и те же вечеринки».
За время существования его различных проектов группа мальчиков меняла форму, трансформировалась и созревала прямо у него на глазах и в объективе. «Интересно наблюдать, как люди растут и чем они занимаются», — говорит он. «Некоторые стали музыкантами, другие художниками, и если их работа интересна, я хочу работать с ними. Иногда я чувствую себя учителем — это интересно.Но в конечном итоге я всегда учусь у них ». Гоша стал крысоловом русского андеграунда, и люди подходят к нему, следуя его примеру. Они могут начать жизнь как субъекты, но через дружбу и творческое сотрудничество они часто все глубже погружается в его всеобъемлющий мир. «Я делал фанзины своими руками с одним из первых фигуристов, Павлом, и теперь он продюсирует техно и работает над нашими саундтреками», — говорит он. «Некоторые из нас выросли вместе, а некоторые — новички. . Некоторым по десять лет.В последнем шоу мы особенно обратили внимание на новое поколение, но все они вдохновляют ».

От призывов к сотрудничеству до поиска идеального актерского состава, Гоша научился использовать возможности социальных сетей. Shoot были найдены в Интернете. «Мне не нравится пользоваться услугами агентств. Мне нравится работать, — говорит он. — Как всегда с Лоттой [Волковой, написавшей эту историю], мы хотели показать интересных персонажей, поэтому я начал искать мальчиков, искать в Instagram и знакомиться с друзьями друзей.«Один мальчик так отчаянно хотел быть частью мира Гоши, что ехал на поезде два дня из Сибири в Москву». Я не знала, где он жил, но он был красив. Я только что написал ему, и он согласился. Это было идеально. Другие мальчики приехали из разных городов. Мне всегда нравится использовать кого-то особенного. В один из последних дней мы пошли в бар и нашли Мака. Он был последним, кого мы стреляли. На следующее утро он пришел, но не спал. Он музыкант и всю ночь провел в домашней студии, записываясь.»

Результатом является съемка, которая начинается там, где закончилась история сезона весна-лето 16, и его следующий проект обещает углубиться еще глубже. В течение последних двух сезонов, когда Лотта заканчивала съемки, она оставалась в кадре. «Молодежная гостиница». «Она была построена для московской Олимпиады, она очень крутая, такая красивая», — объясняет Гоша. «После съемок мы ходим в бары, а затем возвращаемся в отель, потому что там дешево, тихо и мы можем сделать это после». вечеринки внутри. Я сделал несколько снимков в комнатах и ​​вокруг них, и мы планируем выпустить книгу в октябре.«Что принесет завтра? Даже Гоша не знает, но куда он пойдет, мы последуем за ним.

@gosharubchinskiy

Кредиты

---

Текст Стив Солтер
Фотография Гоша Рубчинский
Стайлинг Лотта Волкова
Модели Север и Сухой в Lumpen Moscow . Мак Блю.

Почему мода любит молодежную революцию Рубчинского

Политика конфиденциальности
Нам очень приятно, что вы проявили интерес к нашему предприятию. Защита данных имеет особенно высокий приоритет для управления Something Curated.Использование интернет-страниц Something Curated возможно без указания личных данных; однако, если субъект данных хочет использовать специальные корпоративные услуги через наш веб-сайт, обработка персональных данных может стать необходимой. Если обработка персональных данных необходима и для такой обработки нет законодательной основы, мы обычно получаем согласие субъекта данных.

Обработка персональных данных, таких как имя, адрес, адрес электронной почты или номер телефона субъекта данных, всегда должна соответствовать Общему регламенту защиты данных (GDPR) и в соответствии с конкретной страной. правила защиты данных, применимые к Something Curated.С помощью этого заявления о защите данных наше предприятие хотело бы информировать широкую общественность о характере, объеме и цели персональных данных, которые мы собираем, используем и обрабатываем. Кроме того, с помощью этого заявления о защите данных субъекты данных информируются о правах, на которые они имеют право.

В качестве контролера Something Curated реализовал многочисленные технические и организационные меры для обеспечения наиболее полной защиты персональных данных, обрабатываемых через этот веб-сайт.Однако передача данных через Интернет в принципе может иметь бреши в безопасности, поэтому абсолютная защита не может быть гарантирована. По этой причине каждый субъект данных может передавать нам личные данные альтернативными способами, например по телефону.

1. Определения
Заявление о защите данных Something Curated основано на терминах, используемых европейским законодателем при принятии Общего регламента защиты данных (GDPR). Наша декларация о защите данных должна быть четкой и понятной для широкой публики, а также для наших клиентов и деловых партнеров.Чтобы убедиться в этом, мы хотели бы сначала объяснить используемую терминологию.

В этом заявлении о защите данных мы используем, в частности, следующие термины:

a) Персональные данные
Персональные данные означают любую информацию, относящуюся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу («субъекту данных»). Идентифицируемое физическое лицо — это лицо, которое может быть идентифицировано прямо или косвенно, в частности, посредством ссылки на идентификатор, такой как имя, идентификационный номер, данные о местоположении, онлайн-идентификатор или один или несколько факторов, специфичных для физического, физиологического, генетическая, ментальная, экономическая, культурная или социальная принадлежность этого физического лица.

б) Субъект данных
Субъект данных — любое идентифицированное или идентифицируемое физическое лицо, персональные данные которого обрабатываются контролером, ответственным за обработку.

c) Обработка
Обработка — это любая операция или набор операций, которые выполняются с личными данными или с наборами личных данных, независимо от того, используются ли автоматизированные средства, такие как сбор, запись, организация, структурирование, хранение, адаптация или изменение, поиск, консультация, использование, раскрытие путем передачи, распространения или иного предоставления, согласования или комбинации, ограничения, стирания или уничтожения.

г) Ограничение обработки
Ограничение обработки — это маркировка сохраненных личных данных с целью ограничения их обработки в будущем.

д) Профилирование
Профилирование означает любую форму автоматизированной обработки личных данных, состоящую из использования личных данных для оценки определенных личных аспектов, касающихся физического лица, в частности, для анализа или прогнозирования аспектов, касающихся работы этого физического лица на работе, экономической ситуации, здоровья, личных предпочтений. , интересы, надежность, поведение, местоположение или движения.

е) Псевдонимизация
Псевдонимизация — это обработка персональных данных таким образом, что персональные данные больше не могут быть отнесены к конкретному субъекту данных без использования дополнительной информации, при условии, что такая дополнительная информация хранится отдельно и подлежит техническим и организационным мерам для обеспечения что личные данные не относятся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу.

g) Контроллер или контролер, ответственный за обработку
Контроллер или контролер, ответственный за обработку, — это физическое или юридическое лицо, государственный орган, агентство или другой орган, который самостоятельно или совместно с другими определяет цели и средства обработки персональных данных; если цели и средства такой обработки определены законодательством Союза или государства-члена, контролер или конкретные критерии его назначения могут быть предусмотрены законодательством Союза или государства-члена.

ч) Процессор
Обработчик данных — это физическое или юридическое лицо, государственный орган, агентство или другой орган, который обрабатывает персональные данные от имени контролера.

i) Получатель
Получатель — это физическое или юридическое лицо, государственный орган, агентство или другой орган, которому раскрываются личные данные, будь то третье лицо или нет. Однако государственные органы, которые могут получать персональные данные в рамках конкретного запроса в соответствии с законодательством Союза или государства-члена, не должны считаться получателями; обработка этих данных этими государственными органами должна осуществляться в соответствии с применимыми правилами защиты данных в соответствии с целями обработки.

j) Третья сторона
Третья сторона — это физическое или юридическое лицо, государственный орган, агентство или орган, кроме субъекта данных, контроллера, процессора и лиц, которые под прямым руководством контроллера или процессора уполномочены обрабатывать персональные данные.

k) Согласие
Согласие субъекта данных — это любое свободно данное, конкретное, информированное и недвусмысленное указание на пожелания субъекта данных, посредством которого он или она посредством заявления или четкого позитивного действия означает согласие на обработку относящихся к нему личных данных. .

2. Название и адрес контроллера
Контроллер для целей Общего регламента защиты данных (GDPR), других законов о защите данных, применимых в государствах-членах Европейского Союза, и других положений, касающихся защиты данных:

Something Curated

60 Great Marlborough Street

W1F 7BG London

Великобритания

Телефон: 07957330060

Электронная почта: [email protected]

Веб-сайт: www.somethingcurated.com

3. Файлы cookie
Интернет-страницы Something Curated используют файлы cookie. Файлы cookie — это текстовые файлы, которые хранятся в компьютерной системе через Интернет-браузер.

Многие Интернет-сайты и серверы используют файлы cookie. Многие файлы cookie содержат так называемый идентификатор файла cookie. Идентификатор файла cookie — это уникальный идентификатор файла cookie. Он состоит из строки символов, с помощью которой Интернет-страницы и серверы могут быть назначены конкретному Интернет-браузеру, в котором был сохранен файл cookie.Это позволяет посещаемым интернет-сайтам и серверам отличать отдельный браузер объекта данных от других интернет-браузеров, содержащих другие файлы cookie. Определенный интернет-браузер можно распознать и идентифицировать с помощью уникального идентификатора файла cookie.

Посредством использования файлов cookie Something Curated может предоставить пользователям этого веб-сайта более удобные для пользователя услуги, которые были бы невозможны без настройки файлов cookie.

С помощью файлов cookie информация и предложения на нашем веб-сайте могут быть оптимизированы с учетом потребностей пользователя.Файлы cookie позволяют нам, как упоминалось ранее, распознавать пользователей нашего веб-сайта. Цель этого признания — облегчить пользователям использование нашего веб-сайта. Пользователь веб-сайта, который использует файлы cookie, например не нужно вводить данные доступа каждый раз при доступе к веб-сайту, потому что они принимаются веб-сайтом, и файл cookie, таким образом, сохраняется в компьютерной системе пользователя. Другой пример — это файл cookie корзины покупок в интернет-магазине. Интернет-магазин запоминает статьи, которые покупатель поместил в виртуальную корзину с помощью файлов cookie.

Субъект данных может в любое время запретить установку файлов cookie через наш веб-сайт с помощью соответствующей настройки используемого интернет-браузера и, таким образом, может навсегда запретить установку файлов cookie. Кроме того, уже установленные файлы cookie могут быть удалены в любое время через Интернет-браузер или другое программное обеспечение. Это возможно во всех популярных интернет-браузерах. Если субъект данных деактивирует настройку файлов cookie в используемом интернет-браузере, не все функции нашего веб-сайта могут быть полностью использованы.

4. Сборник общих данных и информации
Веб-сайт Something Curated собирает ряд общих данных и информации, когда субъект данных или автоматическая система вызывает веб-сайт. Эти общие данные и информация хранятся в файлах журнала сервера. Можно собирать (1) используемые типы и версии браузеров, (2) операционную систему, используемую системой доступа, (3) веб-сайт, с которого система доступа достигает нашего веб-сайта (так называемые источники перехода), (4) вспомогательные -сайты, (5) дата и время доступа к интернет-сайту, (6) адрес интернет-протокола (IP-адрес), (7) интернет-провайдер системы доступа и (8) любые другие аналогичные данные и информация, которая может быть использована в случае атак на наши системы информационных технологий.

Используя эти общие данные и информацию, Something Curated не делает никаких выводов о субъекте данных. Скорее, эта информация необходима для (1) правильной доставки содержимого нашего веб-сайта, (2) оптимизации содержимого нашего веб-сайта, а также его рекламы, (3) обеспечения долгосрочной жизнеспособности наших систем информационных технологий и технологий веб-сайта. и (4) предоставлять правоохранительным органам информацию, необходимую для уголовного преследования в случае кибератаки.Поэтому Something Curated анализирует анонимно собранные данные и информацию статистически с целью повышения защиты данных и безопасности данных нашего предприятия, а также для обеспечения оптимального уровня защиты обрабатываемых нами персональных данных. Анонимные данные файлов журнала сервера хранятся отдельно от всех личных данных, предоставленных субъектом данных.

5. Регистрация на сайте
Субъект данных имеет возможность зарегистрироваться на веб-сайте контролера с указанием личных данных.Какие персональные данные передаются контроллеру, определяется соответствующей маской ввода, используемой для регистрации. Персональные данные, вводимые субъектом данных, собираются и хранятся исключительно для внутреннего использования контролером и для его собственных целей. Контроллер может запросить передачу одному или нескольким обработчикам (например, службе доставки посылок), которая также использует личные данные для внутренних целей, которые относятся к контроллеру.

При регистрации на веб-сайте контроллера также сохраняется IP-адрес, назначенный поставщиком услуг Интернета (ISP) и используемый субъектом данных, а также дата и время регистрации.Хранение этих данных происходит на фоне того, что это единственный способ предотвратить неправомерное использование наших услуг и, при необходимости, сделать возможным расследование совершенных правонарушений. Поскольку хранение этих данных необходимо для защиты контроллера. Эти данные не передаются третьим лицам, если нет установленного законом обязательства по передаче данных или если передача служит цели уголовного преследования.

Регистрация субъекта данных с добровольным указанием личных данных предназначена для того, чтобы контролер мог предлагать содержание или услуги субъекта данных, которые могут быть предложены только зарегистрированным пользователям в связи с характером рассматриваемого вопроса.Зарегистрированные лица могут в любое время изменить личные данные, указанные при регистрации, или полностью удалить их из хранилища данных контролера.

Контроллер данных должен в любое время по запросу предоставлять каждому субъекту данных информацию о том, какие личные данные хранятся о субъекте данных. Кроме того, контролер данных должен исправить или стереть личные данные по запросу или указанию субъекта данных, если нет установленных законом обязательств по хранению.В этом отношении субъекту данных доступны все сотрудники контролера в качестве контактных лиц.

6. Подписка на нашу рассылку новостей
На веб-сайте Something Curated пользователям предоставляется возможность подписаться на информационный бюллетень нашего предприятия. Маска ввода, используемая для этой цели, определяет, какие личные данные передаются, а также когда информационный бюллетень заказывается у контроллера.

The Something Curated регулярно информирует своих клиентов и деловых партнеров с помощью информационных бюллетеней о корпоративных предложениях.Информационный бюллетень предприятия может быть получен субъектом данных только в том случае, если (1) субъект данных имеет действующий адрес электронной почты и (2) субъект данных регистрируется для рассылки информационного бюллетеня. Электронное письмо с подтверждением будет отправлено на адрес электронной почты, зарегистрированный субъектом данных в первый раз для доставки информационного бюллетеня, по юридическим причинам, в процедуре двойного согласия. Это электронное письмо с подтверждением используется для подтверждения того, имеет ли владелец адреса электронной почты как субъект данных право получать информационный бюллетень.

Во время регистрации на информационный бюллетень мы также сохраняем IP-адрес компьютерной системы, назначенный поставщиком услуг Интернета (ISP) и используемый субъектом данных во время регистрации, а также дату и время Регистрация. Сбор этих данных необходим для понимания (возможного) неправомерного использования адреса электронной почты субъекта данных в более поздний срок, и, следовательно, он служит цели правовой защиты контролера.

Персональные данные, собранные в рамках подписки на информационный бюллетень, будут использоваться только для отправки нашего информационного бюллетеня.Кроме того, подписчики на информационный бюллетень могут быть проинформированы по электронной почте, если это необходимо для работы службы информационного бюллетеня или соответствующей регистрации, поскольку это может иметь место в случае изменений в предложении информационного бюллетеня, или в случае изменения технических обстоятельств. Персональные данные, собранные службой рассылки новостей, не будут передаваться третьим лицам. Подписка на нашу новостную рассылку может быть прекращена субъектом данных в любое время. Согласие на хранение персональных данных, которое субъект данных дал для отправки информационного бюллетеня, может быть отозвано в любое время.Для отзыва согласия в каждом информационном бюллетене есть соответствующая ссылка. Также можно в любой момент отказаться от подписки на информационный бюллетень непосредственно на веб-сайте диспетчера или сообщить об этом диспетчеру другим способом.

7. Отслеживание информационных бюллетеней
Информационный бюллетень Something Curated содержит так называемые пиксели отслеживания. Пиксель отслеживания — это миниатюрная графика, встроенная в такие электронные письма, которые отправляются в формате HTML, чтобы обеспечить возможность записи и анализа файла журнала.Это позволяет проводить статистический анализ успеха или неудачи маркетинговых кампаний в Интернете. На основе встроенного пикселя отслеживания Something Curated может видеть, было ли и когда электронное письмо было открыто субъектом данных, и какие ссылки в электронном письме были вызваны субъектами данных.

Такие персональные данные, собранные в пикселях отслеживания, содержащихся в информационных бюллетенях, хранятся и анализируются контроллером для оптимизации доставки информационного бюллетеня, а также для того, чтобы еще лучше адаптировать содержание будущих информационных бюллетеней к интересам субъекта данных .Эти личные данные не будут переданы третьим лицам. Субъекты данных имеют право в любое время отозвать соответствующее отдельное заявление о согласии, сделанное с помощью процедуры двойного согласия. После отзыва эти персональные данные будут удалены контролером. Something Curated автоматически рассматривает отказ от получения информационного бюллетеня как отзыв.

8. Возможность связи через сайт
Веб-сайт Something Curated содержит информацию, которая позволяет быстро связаться с нашим предприятием в электронном виде, а также напрямую связаться с нами, которая также включает общий адрес так называемой электронной почты (адрес электронной почты).Если субъект данных связывается с контролером по электронной почте или через контактную форму, личные данные, передаваемые субъектом данных, автоматически сохраняются. Такие персональные данные, переданные на добровольной основе субъектом данных контроллеру данных, хранятся с целью обработки или связи с субъектом данных. Эти личные данные не передаются третьим лицам.

9. Подписка на комментарии в блоге на сайте
На комментарии, сделанные в блоге Something Curated, могут быть подписаны третьи стороны.В частности, есть вероятность, что комментатор подписывается на комментарии, следующие за его комментариями к определенному сообщению в блоге.

Если субъект данных решит подписаться на эту опцию, контроллер отправит автоматическое электронное письмо с подтверждением, чтобы проверить процедуру двойного согласия относительно того, принял ли владелец указанного адреса электронной почты решение в пользу этой опции. Возможность подписаться на комментарии может быть прекращена в любое время.

10. Регулярное удаление и блокировка персональных данных
Контроллер данных должен обрабатывать и хранить персональные данные субъекта данных только в течение периода, необходимого для достижения цели хранения, или если это предусмотрено европейским законодателем или другими законодательными органами в законах или постановлениях, которым подчиняется контролер. к.

Если цель хранения не применима или истекает срок хранения, предписанный европейским законодателем или другим компетентным законодателем, личные данные обычно блокируются или удаляются в соответствии с требованиями законодательства.

11. Права субъекта данных
а) Право подтверждения
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное европейским законодателем, получить от контролера подтверждение того, обрабатываются ли его персональные данные.Если субъект данных желает воспользоваться этим правом подтверждения, он или она может в любое время связаться с любым сотрудником контролера.

б) Право доступа
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное европейским законодателем, получить от контролера бесплатную информацию о своих личных данных, хранящихся в любое время, и копию этой информации. Кроме того, европейские директивы и правила предоставляют субъекту данных доступ к следующей информации:

цели обработки;
категории соответствующих персональных данных;
получатели или категории получателей, которым были или будут раскрыты персональные данные, в частности получатели в третьих странах или международных организациях;
где возможно, предполагаемый период, в течение которого будут храниться личные данные, или, если это невозможно, критерии, используемые для определения этого периода;
наличие права требовать от контролера исправления или удаления персональных данных или ограничения обработки персональных данных, касающихся субъекта данных, или возражать против такой обработки;
наличие права подать жалобу в надзорный орган;
если личные данные собираются не от субъекта данных, любую доступную информацию об их источнике;
наличие автоматизированного принятия решений, включая профилирование, о котором говорится в статьях 22 (1) и (4) GDPR, и, по крайней мере, в этих случаях, значимая информация о задействованной логике, а также о значимости и предполагаемых последствиях такая обработка для субъекта данных.
Кроме того, субъект данных имеет право получить информацию о том, передаются ли личные данные в третью страну или в международную организацию. В этом случае субъект данных имеет право быть проинформированным о соответствующих гарантиях, связанных с передачей.

Если субъект данных желает воспользоваться этим правом доступа, он или она может в любое время связаться с любым сотрудником контролера.

c) Право на исправление
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное европейским законодателем, без неоправданной задержки получить от контролера исправление неточных личных данных, касающихся его или ее.Принимая во внимание цели обработки, субъект данных имеет право на заполнение неполных персональных данных, в том числе путем предоставления дополнительного заявления.

Если субъект данных желает воспользоваться этим правом на исправление, он или она может в любое время связаться с любым сотрудником контролера.

г) Право на стирание (право на забвение)
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное европейским законодателем, требовать от контролера удаление личных данных, касающихся его или ее, без неоправданной задержки, и контролер должен быть обязан удалить личные данные без неоправданной задержки, если одно из следующих оснований применяется, если в обработке нет необходимости:

Персональные данные больше не нужны в связи с целями, для которых они были собраны или обработаны иным образом.
Субъект данных отзывает согласие, на котором основана обработка, в соответствии с пунктом (а) статьи 6 (1) GDPR или пунктом (a) статьи 9 (2) GDPR, и в случае отсутствия других правовых оснований. для обработки.
Субъект данных возражает против обработки в соответствии со статьей 21 (1) GDPR, и нет никаких преимущественных законных оснований для обработки, или субъект данных возражает против обработки в соответствии со статьей 21 (2) GDPR.
Персональные данные были обработаны незаконно.
Персональные данные должны быть удалены в соответствии с юридическим обязательством в законодательстве Союза или государства-члена, которому подчиняется контролер.
Персональные данные были собраны в связи с предложением услуг информационного общества, упомянутых в статье 8 (1) GDPR.
Если применима одна из вышеупомянутых причин и субъект данных желает запросить удаление личных данных, хранящихся в Something Curated, он или она может в любое время связаться с любым сотрудником контролера.Сотрудник Something Curated должен незамедлительно обеспечить немедленное выполнение запроса на удаление.

Если контролер сделал персональные данные общедоступными и обязан в соответствии со Статьей 17 (1) удалить персональные данные, контролер, принимая во внимание доступные технологии и стоимость внедрения, должен предпринять разумные шаги, включая технические меры, чтобы информировать других контроллеров, обрабатывающих персональные данные, о том, что субъект данных запросил удаление таких контроллеров любых ссылок на эти персональные данные, их копирования или репликации, если обработка не требуется.Сотрудники Something Curated организуют необходимые меры в отдельных случаях.

д) Право на ограничение обработки
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное европейским законодателем, получить от контролера ограничение обработки, если применяется одно из следующих условий:

Точность персональных данных оспаривается субъектом данных в течение периода, позволяющего контроллеру проверить точность личных данных.
Обработка является незаконной, и субъект данных выступает против удаления личных данных и вместо этого запрашивает ограничение на их использование.
Контролеру больше не нужны персональные данные для целей обработки, но они требуются субъекту данных для установления, исполнения или защиты судебных исков.
Субъект данных возражал против обработки в соответствии со статьей 21 (1) GDPR в ожидании проверки того, преобладают ли законные основания контролера над обоснованиями субъекта данных.
Если одно из вышеупомянутых условий выполнено, и субъект данных желает запросить ограничение обработки личных данных, хранящихся в Something Curated, он или она может в любое время связаться с любым сотрудником контролера.Сотрудник Something Curated организует ограничение обработки.

е) Право на переносимость данных
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное европейским законодателем, получать персональные данные о нем или ней, которые были предоставлены контроллеру, в структурированном, широко используемом и машиночитаемом формате. Он или она имеет право передавать эти данные другому контроллеру без препятствий со стороны контролера, которому были предоставлены персональные данные, если обработка основана на согласии в соответствии с пунктом (а) статьи 6 (1) GDPR или пункт (a) статьи 9 (2) GDPR, или по контракту в соответствии с пунктом (b) статьи 6 (1) GDPR, и обработка выполняется автоматизированными средствами, если обработка не требуется для выполнения задачи, выполняемой в общественных интересах или при осуществлении официальных полномочий, возложенных на контролера.

Кроме того, при осуществлении своего права на переносимость данных в соответствии со статьей 20 (1) GDPR субъект данных имеет право на передачу личных данных напрямую от одного контролера другому, если это технически возможно и при этом не ущемляет права и свободы других лиц.

Чтобы заявить о праве на переносимость данных, субъект данных может в любое время связаться с любым сотрудником Something Curated.

г) Право на возражение
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное европейским законодателем, в любое время возражать на основаниях, связанных с его или ее конкретной ситуацией, против обработки персональных данных, касающихся его или ее, которая основана на пункте (e) или (f ) статьи 6 (1) GDPR.Это также относится к профилированию на основе этих положений.

The Something Curated больше не будет обрабатывать персональные данные в случае возражения, если мы не сможем продемонстрировать убедительные законные основания для обработки, которые отменяют интересы, права и свободы субъекта данных, или для установления, осуществления или защиты юридических претензий.

Если Something Curated обрабатывает личные данные в целях прямого маркетинга, субъект данных имеет право в любое время возразить против обработки личных данных, касающихся его или ее, для такого маркетинга.Это относится к профилированию в той мере, в какой оно связано с таким прямым маркетингом. Если субъект данных возражает против обработки Something Curated в целях прямого маркетинга, Something Curated больше не будет обрабатывать персональные данные для этих целей.

Кроме того, субъект данных имеет право на основаниях, связанных с его или ее конкретной ситуацией, возражать против обработки личных данных, касающихся его или ее, Куратором для научных или исторических исследовательских целей или для статистических целей в соответствии с Статья 89 (1) GDPR, кроме случаев, когда обработка необходима для выполнения задачи, выполняемой в общественных интересах.

Для реализации права на возражение субъект данных может связаться с любым сотрудником Something Curated. Кроме того, субъект данных свободен в контексте использования услуг информационного общества и, несмотря на Директиву 2002/58 / EC, использовать свое право на возражение с помощью автоматизированных средств с использованием технических спецификаций.

h) Автоматизированное принятие индивидуальных решений, включая профилирование
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное европейским законодателем, не подпадать под действие решения, основанного исключительно на автоматизированной обработке, включая профилирование, которое порождает правовые последствия в отношении его или ее или аналогичным образом существенно влияет на него или ее, пока это решение (1) не является необходимым для заключения или выполнения договора между субъектом данных и контролером данных, или (2) не разрешено законодательством Союза или государства-члена, которому подчиняется контролер и которое также предусматривает принять соответствующие меры для защиты прав и свобод и законных интересов субъекта данных, или (3) не основано на явном согласии субъекта данных.

Если решение (1) необходимо для заключения или выполнения договора между субъектом данных и контролером данных, или (2) оно основано на явном согласии субъекта данных, Something Curated должен реализовать подходящие меры по защите прав и свобод и законных интересов субъекта данных, по крайней мере, право на вмешательство человека со стороны контролера, чтобы выразить свою точку зрения и оспорить решение.

Если субъект данных желает реализовать права в отношении автоматизированного принятия индивидуальных решений, он или она может в любое время связаться с любым сотрудником Something Curated.

i) Право отозвать согласие на защиту данных
Каждый субъект данных имеет право, предоставленное европейским законодателем, отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных в любое время.

Если субъект данных желает воспользоваться правом отозвать согласие, он или она может в любое время связаться с любым сотрудником Something Curated.

12. Правовая основа обработки
Изобразительное искусство. 6 (1) лит. GDPR служит правовой основой для операций обработки, на которые мы получаем согласие для конкретной цели обработки.Если обработка персональных данных необходима для выполнения контракта, стороной которого является субъект данных, как, например, в случае, когда операции обработки необходимы для поставки товаров или предоставления любых других услуг, обработка является на основании статьи 6 (1) лит. b GDPR. То же самое относится к таким операциям обработки, которые необходимы для выполнения преддоговорных мер, например, в случае запросов, касающихся наших продуктов или услуг. Подлежит ли наша компания юридическому обязательству, по которому требуется обработка персональных данных, например, для выполнения налоговых обязательств, обработка основана на ст.6 (1) лит. c GDPR. В редких случаях обработка персональных данных может быть необходима для защиты жизненно важных интересов субъекта данных или другого физического лица. Это могло бы произойти, например, если посетитель был травмирован в нашей компании и его имя, возраст, данные медицинского страхования или другая важная информация должны были быть переданы врачу, больнице или другой третьей стороне. Тогда обработка будет основываться на ст. 6 (1) лит. d GDPR. Наконец, операции по обработке могут быть основаны на статье 6 (1) лит.f GDPR. Эта правовая основа используется для операций обработки, на которые не распространяется ни одно из вышеупомянутых правовых оснований, если обработка необходима для целей законных интересов, преследуемых нашей компанией или третьей стороной, за исключением случаев, когда такие интересы перекрываются интересами или основные права и свободы субъекта данных, требующие защиты личных данных. Такие операции обработки особенно допустимы, потому что они были специально упомянуты европейским законодателем.Он считал, что можно предположить законный интерес, если субъект данных является клиентом контролера (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

13. Законные интересы контролера или третьей стороны
Если обработка персональных данных основана на статье 6 (1) лит. f GDPR наш законный интерес состоит в том, чтобы вести нашу деятельность на благо всех наших сотрудников и акционеров.

14. Срок хранения персональных данных
Критериями, используемыми для определения срока хранения персональных данных, является соответствующий установленный законом срок хранения.По истечении этого периода соответствующие данные обычно удаляются, если они больше не нужны для выполнения контракта или инициирования контракта.

15. Предоставление личных данных в соответствии с требованиями закона или договора; Требование, необходимое для заключения договора; Обязанность субъекта данных предоставить личные данные; возможные последствия непредоставления таких данных
Мы уточняем, что предоставление персональных данных частично требуется по закону (например,г. налоговые правила) или могут быть результатом договорных положений (например, информация о контрагенте). Иногда может потребоваться заключить договор о том, что субъект данных предоставляет нам личные данные, которые впоследствии должны быть обработаны нами. Субъект данных, например, обязан предоставить нам личные данные, когда наша компания подписывает с ним договор. Непредоставление персональных данных повлечет за собой невозможность заключения договора с субъектом данных.Прежде чем субъект данных предоставит персональные данные, субъект данных должен связаться с любым сотрудником. Сотрудник разъясняет субъекту данных, требуется ли предоставление персональных данных по закону или контракту или необходимо для заключения контракта, существует ли обязательство по предоставлению персональных данных и последствия непредоставления персональных данных. данные.

16. Наличие автоматизированного принятия решений
Как ответственная компания мы не используем автоматическое принятие решений или профилирование.

Настоящая Политика конфиденциальности была создана Генератором Политики конфиденциальности DGD — Your External DPO, который был разработан в сотрудничестве с немецкими юристами из WILDE BEUGER SOLMECKE, Кельн.

Молодежный отель Гоши Рубчинского: New Soft cover (2015)

Опубликовано IDEA, 2015

Новый Состояние: Новое Мягкое покрытие

---

Библиографические данные

Название: Молодежная гостиница

Издатель: IDEA

Дата публикации: 2015

Переплет: Мягкая обложка

Состояние книги: Новое

Описание магазина

Базируясь в Лондоне, Rocket работает с современными художниками из Великобритании, Европы и других стран. США, в том числе: Мишель Грабнер, Чарльз Кристофер Хилл, Джеральд Миллер, Мартин Парр, Уилл Тайлар и Ларс Уолтер.Наряду с современной программой «Ракета» также выставляет художников-абстракционистов 60-х годов. На недавних выставках Rocket представила датский дизайн середины 20 века. В книжном магазине галереи Rocket представлены книги по искусству, фотографии и дизайну — и новые. заголовки и вышедшие из печати книги, с акцентом на подписанные и роскошные издания.

Посетить витрину продавца

Условия продажи:

Доставка в любую точку мира.
Принимаются кредитные карты

Джонатан Стивенсон
THE ROCKET PRESS
Овечий переулок 4-6,
Лондон,
E8 4QS

020 7254 8391

НДС GB 434 6224 65

Условия доставки:

Заказы обычно доставляются в течение 7 рабочих дней. Стоимость доставки указана для книг весом 1 кг. Многие из наших книг тяжелые или негабаритные, поэтому мы можем связаться с вами, чтобы сообщить, что требуется дополнительная доставка.

Список книг продавца

Способы оплаты
принимает продавец

Прямой дебет (лично авторизованный платеж) Проверять Наличные Выставленный счет Банковский тратт Банковский перевод

Gosha Rubchinskiy Talk в Тбилиси, Грузия, на неделе моды Mercedes-Benz

Российский дизайнер Гоша Рубчинский открыл Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Тбилиси с беседы в заброшенном бассейне, превращенном в ночной клуб Bassiani.Мероприятие началось с видеозаписи его шоу осенью 2018 года, на котором его модели объяснили, кто и откуда они. Затем дизайнер произнес сдержанную речь на русском языке по самым разным темам, от его одноименного лейбла (который он недавно объявил, что он прекратит показывать) до циклов искусства. После этого была короткая дискуссия, на которой обсуждались: объединяющая сила моды, скейт-магазин Рубчинского в Москве, а также то, как он встретил Адриана Иоффе из Comme des Garçons и Довер-стрит-маркет.

Вот несколько выводов, переведенных с русского.

Гоша Рубчинский считает, что уличная мода — это новая волна объединения молодежи.
«Мы живем в такое время, когда политика — это все, что мы слышим и видим в новостях, и ее цель — отделить целую страну и людей друг от друга. Итак, художники должны попытаться найти способ соединить людей со всего мира. Когда-то всех объединяла рок-музыка или кино, потом хип-хоп, а сейчас это мода для молодежи: уличная мода.Я думаю, что молодежь тянет к одежде. Когда-то, 20 лет назад, они стояли в очередях в музыкальных магазинах, ожидая нового релиза песен любимой группы, а теперь ждут новый выпуск кроссовок или новую коллекцию любимой марки. Люди жаждут стоять в очереди и встречаться друг с другом, и поводом для этого сегодня является одежда. Я думаю, что эту ситуацию можно использовать для объединения людей ».

Он никогда не считал себя модельером, а скорее художником.
«Не думаю, что я дизайнер. Я с большей вероятностью расскажу вам «историю». Если вам есть чем поделиться, вы можете сделать это разными способами, и создание коллекции — лишь один из способов поделиться своими мыслями и идеями. Интересно работать с фотографиями и разными проектами. В принципе, этот проект Гоши Рубчинского, который стартовал 10 лет назад, а мы остановили в этом году, тоже был арт-проектом ».

Идея покончить с брендом Гоша Рубчинский несколько экзистенциальна.
«У каждой идеи есть время, и то, что я хотел выразить, я выразил. Я считаю, что в том государстве, которое существует [Гоша Рубчинский], это хорошее условие, чтобы закончить эту историю и начать новую ».

Как Comme des Garçons вырос Гоша Рубчинский | BoF Exclusive, Люди, Поворотный момент

ЛОНДОН, Великобритания — Гоша Рубчинский стоит на фотографическом фоне московских высоток, который ограничивает пространство, которое дизайнер постсоветского модного лейбла, склонного к фигуристам, вскоре заселит в подвале Comme des Garçons. Рынок Дувр-стрит в Лондоне.Ритейлер должен вновь открыться в эту субботу в бывшей штаб-квартире Burberry площадью 31 000 квадратных футов на Хеймаркет, к югу от площади Пикадилли, после значительного повышения арендной платы в первоначальном районе Мэйфэр.

То, что новое пространство Рубчинского, площадью около 270 квадратных футов, значительно больше, чем пространство, которое он занимал на старом Dover Street Market, является свидетельством успеха лейбла. Первоначальная покупка магазина на весну / лето 2016 была распродана за два дня, из-за чего бренд изо всех сил пытался воспроизвести предметы из коллекции, чтобы заполнить новое пространство.Действительно, за последний год продажи выросли на 350 процентов, согласно данным, предоставленным Comme des Garçons, который не только распространяет лейбл в своих магазинах Dover Street Market, но и управляет бизнесом. (Компания отказалась раскрыть фактические данные о выручке).

Гоша Рубчинский Осень / Зима 2016 | Источник: любезно предоставлено

Но времена не всегда были такими хорошими. Действительно, первые дни существования лейбла были полны проблем. Рубчинский, подающий надежды фотограф, который в основном ориентировался на друзей-фигуристов и московскую молодежь, никогда не собирался открывать модный бизнес, и его первые набеги на дизайн летом 2008 года отражали лоскутный подход, основанный на принципах «сделай сам».«Мы начали с изготовления очень дешевых футболок, купили толстовки Fruit of the Loom и вышивали поверх них. Очень сделай сам. Мой друг помог финансировать первую коллекцию, и мы сделали несколько рубашек и джинсовых курток », — вспоминает Рубчинский.

«На первой местной выставке мой друг из клуба« Солянка »в Москве поддержал меня и помог снять этот спортивный стадион. Я хотел, чтобы это было похоже на спектакль. Речь шла не о коллекции, а об этих мальчиках, об этом поколении, об этой энергии.У нас было 600 человек в зале. Раньше в Москве ничего подобного не делал », — продолжает он. Но бизнес оставался совершенно неразвитым. «Все изделия были только одного размера. Мы продали или раздали друзьям. Ни бизнеса, ни денег ».

К счастью для Рубчинского, Анна Дюльгерова, бывший редактор российского журнала Vogue, а затем креативный консультант, выбрала дизайнера для показа в рамках Cycles & Seasons, альтернативной недели моды, которую она открыла в Москве в 2009 году.После презентации, устроенной в спортивном зале, перестроенном в советское время, Рубчинский привлек внимание нескольких международных СМИ и покупателей. «Я начал получать запросы из магазинов в разных странах, но мне пришлось отказаться, потому что в каждой коллекции у меня было только одно изделие каждого размера».

Ранний импульс принес Рубчинскому приглашение на Лондонскую неделю моды, где он представил коллекцию из 12 предметов, созданных на личные средства и перевезенных вручную в собственном чемодане.Но по возвращении в Москву, без денег, команды или производства, Рубчинский впал в депрессию и решил приостановить свой лейбл. «Открыть модный лейбл в Москве очень сложно. Хорошие ткани стоят дорого, а таможенные правила очень строги. Я начал думать, что мода для меня закончилась ».

Я сказал: «Почему бы мне не сделать это для вас? Вы создаете коллекцию, я ее создаю, я продаю ее вам ». Так все началось.

Именно тогда Рубчинский познакомился с Адрианом Иоффе, президентом Comme des Garçons и гуру розничной торговли на Dover Street Market.«Я работал над своей книгой« Преображение »и думал о том, чтобы сконцентрироваться на фотографии и видео, когда встретил Адриана Иоффе», — вспоминает Рубчинский. Их познакомила Дюльгерова. «Когда я приехал в Москву, она пригласила меня на ужин и хотела познакомить меня с Гошей, — вспоминает Иоффе. «Я всегда любил Россию, бывшее советское, язык. Я ходил так часто, как мог, просто собирался в Москву потусоваться. Когда я познакомился с Гошей, я понял, почему мне это так понравилось. Все это постсоветское движение людей, наконец освободившихся и желающих заняться творчеством, привлекло меня, и я подумал: «Это тот парень, которого я искал.’»

Впечатленный Рубчинским, Иоффе очень хотел выставить свою коллекцию на Дувр-стрит. Но то, что должно было стать большим прорывом дизайнера, вместо этого привело его к финансовому краху. «Мы собрали коллекцию для Dover Street Market специально по заказу Адриана. Это был ад. Я потратил свои деньги на его производство в Сербии. Я не только не получил никакой прибыли, я все потратил на таможню, логистику, производство и оказался в долгах », — вспоминает Рубчинский.

Гоша Рубчинский Осень / Зима 2016 | Источник: любезно предоставлено

«Когда мы снова встретились, он сказал:« Я больше не могу этого делать, Сербия сводит меня с ума », — вспоминает Иоффе.«Я сказал:« Почему бы мне не сделать это для тебя? Вы создаете коллекцию, я ее создаю, я продаю ее вам ». Так все и началось».

Хотя Рубчинский отвечает за творческую сторону бизнеса, включая дизайн коллекций, он работает в рамках плана, предоставленного Иоффе. «По сути, мы даем ему грубую структуру: от трех до пяти курток, от двух до трех рубашек, футболок, толстовок, джоггеров, множества аксессуаров. В рамках этих параметров он довольно свободен, — объясняет Иоффе. Comme des Garçons также управляет производством, продажей и маркетингом коллекции.

«Я считаю себя другом, может быть, отцом», — говорит Иоффе. «Конечно, это бизнес для меня, но это больше, чем просто бизнес». В настоящее время лейбл Gosha Rubchinskiy не существует как отдельное предприятие, а торговая марка Gosha Rubchinskiy, зарегистрированная Джоффе, полностью принадлежит Comme des Garçons. «Торговая марка принадлежит Comme des Garçons Paris International», — поясняет Иоффе. «Мы владеем торговой маркой и производим ее, даем Гоше деньги и продаем на Довер-стрит, конечно, на несколько дней раньше всех.”

Для Рубчинского, который сейчас приступает к работе над своей 10-й коллекцией, отношения с Comme des Garçons были очень познавательными. «Я узнал все о деловой стороне работы лейбла — я никогда не изучал моду — так как производить и продавать коллекции, как работать с прессой. Я каждый день учусь работать с Comme », — говорит он.

С момента начала сотрудничества в 2012 году продажи стабильно росли. Но решение бренда представить коллекцию Весна / Лето 2015 на подиуме в Париже в июне 2014 года поставило бизнес на совершенно новую траекторию.Иоффе был осторожен и был склонен подождать еще один или два сезона, но Рубчинский настаивал, что момент был подходящим. «Однажды он говорит:« Нам нужно устроить шоу », а я сказал:« Нет, мы не зарабатываем денег, давайте пойдем медленно », — вспоминает Иоффе. «Но он сказал:« Нет, это важно сделать шоу ». И оттуда все действительно взорвалось».

Сегодня у компании около 150 продавцов по всему миру. «Раньше он продал друзьям 10 футболок. На осень / зиму 2016 года было выпущено 50 000 экземпляров, что вдвое больше, чем в прошлом году », — говорит Иоффе.Больше всего продаются футболки и аксессуары. «Но даже продажи футболок происходят от смысла», — размышляет Рубчинский. «Речь идет о значении футболок. Парни приходят в магазин и покупают футболки, потому что они хотят купить часть Гоши, часть этой энергии, часть истории », — продолжает он. «Основная идея — красота России и ее нового поколения». Контент играет большую роль в наполнении лейбла его значимости, и Рубчинский по-прежнему выпускает такие книги, как «Молодежный отель», ограниченный выпуск 118-страничного тома фотографий, наряду со своими коллекциями.

Внутри последней книги Гоши Рубчинского «Молодежный отель» (2015) | Источник: любезно предоставлено IDEA Books

«Это была его фотография, его взгляд на жизнь в постсоветской России», — говорит Иоффе о том, что впервые привлекло его к Рубчинскому. «Я рассматриваю его не как модельера, а как фотографа, записывающего вещи. Думаю, мне это задело из-за своей подлинности. Многие начинающие бренды видят Supreme и хотят делать то же самое, но часто это не соответствует действительности; это кажется фальшивым или надуманным.С Гошей все очень естественно. Я думаю, это потому, что есть одно видение, которое связывает все воедино. От одежды на подиуме до книг — все едино. Все это связно, все одна идея, один глаз, и это связывает всю историю воедино ».

В июне Гоша Рубчинский выступит во Флоренции, Италия, в качестве приглашенного дизайнера в этом сезоне на выставке Pitti Uomo. «Я хотел сделать что-то неожиданное, — говорит Рубчинский. «Российский дизайнер демонстрирует уличную одежду на Pitti — это определенно то, чего люди не ожидают увидеть.«Наряду с одеждой Рубчинский планирует представить новую книгу и видео. «Речь пойдет об истории Италии и о переносе России в Италию, о том, как он любит здания и режиссеров Италии и как он хочет, чтобы это встретило эту вещь из России», — добавляет Иоффе.

Но нынешнее увлечение моды сырой энергией постсоветских государств, отразившееся не только в успехе Рубчинского, но и в подъеме грузинского дизайнера Демны Гвасалии из Vetements и Balenciaga, с которым Рубчинский делит стилиста Лотту Волкова, победило ». т длиться вечно.Что происходит, когда тренд проходит и внимание неизбежно перемещается в другое место?

«Я делаю что-то о России, потому что я там вырос, и это то, что я действительно знаю», — говорит Рубчинский.