Гвасалия Демна. Большая российская энциклопедия
Мастера декоративно-прикладного искусства, дизайнерыМастера декоративно-прикладного искусства, дизайнеры
Гваса́лия Де́мна (დემნა გვასალია, Demna Gvasalia) (род. 25.3.1981, Сухуми, ныне Сухум, Республика Абхазия), грузинский дизайнер одежды.
В 1997–2001 гг. изучал международную экономику в сухумском отделении Тбилисского государственного университета, из-за обострения грузино-абхазского конфликта в 2001 г. эмигрировал с семьёй в Германию, поселился в Дюссельдорфе. В 2002–2006 гг. Гвасалия учился на факультете моды Королевской академии изящных искусств в Антверпене, после выпуска работал над дизайном мужской одежды вместе с В. ван Бейрендонком.
В 2009 г. переехал в Париж, начал работать в модном доме М. Маржелы. В 2013 г. старший дизайнер женской одежды в Louis Vuitton, с 2015 г. креативный директор дома моды Balenciaga.
В 2014 г. вместе с братом Гурамом Гвасалией (род. 7.10.1985) основал собственный бренд Vetements (с франц.
– одежда). Коллекции Vetements составляла прагматичная уличная одежда унисекс, в которой проявились главные творческие приёмы Гвасалии – апроприация и деконструкция. Источниками вдохновения для дизайнера были «советский» и «постсоветский» стили, эстетика спортивных костюмов, одежда обычных горожан в ироничной интерпретации; мешковатые силуэты сочетались с экспериментальной конструкцией одежды (удлинённые рукава, асимметричные формы, нарочито неуклюжие пропорции). В коллекциях активно использовались надписи, иногда провокационные: «It’s my birthday and all I got was this overpriced hoodie» (с англ. «Сегодня мой день рождения, и всё, что мне подарили, – этот дорогущий худи»; осень/зима 2019–2020). Среди узнаваемых моделей марки: джинсы, сшитые из нескольких пар винтажных джинсов (осень/зима 2014–2015), сапоги с каблуками в виде зажигалок и офисных маркеров (2016–2017). В коллекции весна/лето 2016 появились принт кухонной клеёнки и футболка с логотипом курьерской компании DHL, которая вызвала неоднозначную реакцию из-за факта заимствования униформы дизайнером и её приравнивания к одежде высокого ценового сегмента.
Модель мужской одежды. Модный бренд Vetements. Дизайнер: Демна Гвасалия. Коллекция весна/лето 2017.Модель мужской одежды. Модный бренд Vetements. Дизайнер: Демна Гвасалия. Коллекция весна/лето 2017.Отличительной чертой коллекций марки стали коллаборации: весенне-летняя коллекция 2018 была создана совместно с 18 марками. Одежда и обувь были выполнены с использованием оригинальных лекал и материалов, но с модификациями в духе Vetements: измятые пиджаки Brioni с увеличенной линией плеч, джинсы Levi’s с гипертрофированными ширинками, доходящие до пояса ботфорты Manolo Blahnik. Гвасалия экспериментировал с презентациями коллекций. Модные показы часто проходили в необычных местах (коллекция весна/лето 2020 – в ресторане сети McDonald’s на Елисейских Полях), моделей подбирали через Instagram (принадлежит корпорации Meta, внесена в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, и запрещена на территории Российской Федерации), приглашали в их качестве прохожих и друзей дизайнера.
В показе осень/зима 2017–2018 в Центре Помпиду участвовали непрофессиональные модели, а сама одежда представляла собой апроприацию разных униформ и архетипических образов городских жителей. В лукбуке коллекции весна/лето 2018 моделями стали жители Цюриха.
Модель мужской одежды. Модный бренд Vetements. Дизайнер: Демна Гвасалия. Коллекция весна/лето 2019.Модель мужской одежды. Модный бренд Vetements. Дизайнер: Демна Гвасалия. Коллекция весна/лето 2019.Наиболее личной для Гвасалии стала весенне-летняя коллекция 2019, темами которой были грузино-абхазский вооружённый конфликт 1992–1993 гг., семья и насилие. Женский и мужской показы были объединены, и грузинские модели демонстрировали куртки в цветах национальных флагов России, Грузии, Украины, Турции и США, капроновые водолазки телесного цвета с тюремными татуировками, худи с портретом В. Цоя и надписями на грузинском. В одежду были вшиты QR-коды, запускавшие приложение об истории конфликта.
В 2019 г. Д. Гвасалия ушёл из Vetements и сосредоточился на работе в модном доме Balenciaga.
Гвасалия совмещает отсылки к архивным моделям К. Баленсиаги (например, в осенне-зимней коллекции 2017–2018) и собственный авангардистский подход к моделированию одежды, балансируя между красотой и уродством, элегантностью и китчем. Деконструкция, объёмные и гипертрофированные детали остаются излюбленными приёмами дизайнера, сталкивающего понятия эксклюзивности и массового потребления. В коллекциях встречаются жакеты с заострёнными плечами, синтетические сапоги-чулки и сапоги-легинсы, «уродливые» кроссовки (англ. ugly sneakers) и кроссовки-носки, пёстрые цветочные принты, дорогие кожаные сумки, имитирующие бумажные пакеты (2017), рыночные баулы (2017), синие сумки «Frakta» из ассортимента магазина IKEA (2017). Модель женской одежды. Модный дом Balenciaga. Дизайнер: Демна Гвасалия. Коллекция осень/зима 2021.Модель женской одежды. Модный дом Balenciaga. Дизайнер: Демна Гвасалия. Коллекция осень/зима 2021.На аналогичных принципах выстроена первая со времён К. Баленсиаги коллекция Balenciaga от-кутюр, представленная в июле 2021 г.
Для презентации осенне-зимней коллекции 2021 модный дом разработал видеоигру «Afterworld: The Age of Tomorrow», где новые модели одежды с элементами рыцарских лат представлены на жителях города будущего.
Борунова Анна Андреевна Дата публикации: 26 мая 2023 г. в 11:43 (GMT+3)#Дизайнеры одежды
Дизайнеры одежды
#Дизайнеры одежды конца 20 – 21 вв.
Дизайнеры одежды конца 20 – 21 вв.
#Дизайнеры Франции
Дизайнеры Франции
Дизайнер Гурам Гвасалия создал свою коллекцию для Vetements из огромных вещей — Газета.Ru
Дизайнер Гурам Гвасалия создал свою коллекцию для Vetements из огромных вещей — Газета.Ru | Новости
Размер текста
А
А
А
close
100%
Креативный директор бренда Vetements Гурам Гвасалия представил свою коллекцию прет-а-порте сезона «Весна 2024». Об этом сообщает WWD.
В коллекцию вошла одежда гигантских размеров, которую сфотографировали на моделях, замаскированных под манекены, используемые в швейных мастерских для моделирования одежды. Некоторые из них были одеты в обувь на платформе, которая увеличивала рост до двух метров.
«Я понял, что существует разница между моим творческим видением и тем, кто хотят и могут себе позволить клиенты в бутике. Так что я решил, что могут быть коллекции прекрасные, наполненные классными вещами, которые, в конце концов, будут иметь коммерческий успех. Но для шоу я должен сделать что-то более сложное», — объяснил Гурам Гвасалия журналистам на предпросмотре коллекции в шоуруме Vetements в Париже.
Он отметил, что коллекции модельера Мартена Маржела с их вещами-оверсайз в свое время казались радикальными, однако его вещи, казавшиеся слишком большими, воспринимаются как предметы обычного размера.
«Так что оверсайз Маржела — это, в принципе, моя коммерческая коллекция», — сказал Гвасалия.
В линейку одежды вошли объемные пуховики, широкие черные брюки и джинсы, двубортные пальто, а также леопардовый обтягивающий комбинезон и вечерние платья со шлейфами.
Гурам Гвасалия взял на себя креативное руководство брендом Vetements в декабре 2021 года после ухода из модного дома его брата Демны, с которым он основал его в 2014 году.
Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Новостях, Дзен и Telegram.
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Новости
Дзен
Telegram
Георгий Бовт
Почему взорвался батискаф «Титан»
О фанаберии миллиардеров
Алена Солнцева
О чем будут новые российские сериалы
Ключевые темы продемонстрировали на фестивале «Пилот» в Иванове
Джомарт Алиев
Как повысить рождаемость в России
О демографической ситуации в стране
Арам Тер-Газарян
Почему магия и эзотерика заменили коммунистическую идеологию
Что на самом деле скрывается под верой в астрологов и тарологов
Анастасия Миронова
Почему перестали кошмарить бизнес
Выпускники отравились в ресторане: при чем тут мораторий на проверки предпринимателей
Когда Канье Уэст открыл Демну Гвасалию
Мода
3 октября 2022
Автор
Персонал nss
Выход Канье Уэста был лишь вопросом времени и Отношения Демны привели Е к ходьбе на показе Balenciaga . Тот, который был замечен вчера во время шоу Spring 23, является лишь последним дополнением к отношениям дружбы и профессионального уважения, которые начались в 2015 году, но это только последняя часть отношений дружбы и профессионального уважения, зародившихся в 2015 году, когда Уэст выбрал Грузинский дизайнер войдет в состав творческой группы, призванной создать Yeezy Season 1 , присоединившись к тому, что сегодня, более шести лет спустя, кажется почти звездной командой, в которой Вирджил Абло и Джерри Лоренцо сделали свои первые шаги в системе моды.
Так же, как Абло и многие другие дизайнеры, имя Демна также является именем, в которое Уэст верил с самого начала, открыто заявляя о своей любви к Vetements и его работе. Всего за несколько месяцев до назначения Гвасалии креативным директором Balenciaga Канье выразил свою любовь к работе Демны, позвонив ему в интервью Vanity Fair 9.0013 «Номер 1» всего за несколько месяцев до того, как New York Times прокомментировала его новую роль во французском модном доме, рассказав о «относительно неизвестном» .
Visualizza questo post su Instagram
Un post condiviso da Kanye Westaurant (@kanyewestaurant_)
Определенно суровое определение для тех, кто, прежде чем попасть ко двору Balenciaga, увидел в своей учебной программе имена Walter Van Beirendonck , Луи Виттон и Margiela на пути, который в 2014 году привел его к запуску Vetements вместе со своим братом Гурамом, предлагая модной системе что-то достаточно отличное, чтобы убедить Уэста не только выбрать его для команды дизайнеров своей мечты, но и также стать главным сторонником работы Гвасалии.
Во время Недели моды в Париже
Там, в этой игре пропорций, в которой к узким брюкам присоединилась большая толстовка с капюшоном, талант Канье находить и развивать таланты снова проявился. Если имена Вирджила Абло, Сэмюэля Росса , Херона Престона и Мэтью Уильямса теперь обычно ассоциируются с именем Уэста, его отношения с Демна Гвасалия кажется в некотором смысле даже более сложным и захватывающим, чем те, что были предприняты с его коллегами, и что после того, как Канье гость на шоу Balenciaga Haute Couture в июле прошлого года, готовится приветствовать новую и важную главу в выпускной вечеринке Донды.
баленсиага Демна Гвасалия Канье Вест наряды
Демна Гвасалия из Balenciaga хочет, чтобы мода была гендерно-инклюзивной — WWD
Сможет ли Демна Гвасалия, грузинский дизайнер, запустивший глобальный тренд уличной одежды в последние годы, продвинуть моду на новый путь своим дебютом от кутюр в следующем году?
Он определенно одевался соответствующе, меняя свою фирменную толстовку с капюшоном, джинсы-мешки и кроссовки на строгую обувь и изящную элегантную одежду, которая подчеркивает осанку, когда он примеряет первые модные силуэты Balenciaga.
И хотя он намеревается представить свою первую работу от высокой моды следующим летом в виде живого показа на подиуме, он переворачивает с ног на голову несколько традиций редкого стремления, отказываясь от сезонов, чтобы показываться только один раз в году, и включая одежду от кутюр для мужчин, думая, как он мог не в 2021 году?
«Couture олицетворяет свободу творчества и свободу в моде. И, может быть, поэтому я так сильно хотел это сделать», — признался он.
«Я твердо верю, что мода на самом деле может спасти моду в ее современном виде… Она действительно может снова стать движущей силой моды, потому что вы свободны от ограничений промышленного производства».
Решительный дизайнер, который часто изменяет и перекраивает систему моды в соответствии со своими последними идеями, Гвасалия снова меняет свой подход к дизайну, конфигурации коллекций и методы демонстрации своей продукции. В эксклюзивном интервью WWD он рассказал о планах:
• Показ предварительных коллекций во время Недели моды в Париже и основных коллекций в июне и декабре; отменяет его предыдущий заказ;
• Отказаться от своего недавнего подхода к повествованию, чтобы сосредоточиться на одежде;
• Включите отдел мерчандайзинга в свою дизайнерскую студию;
• Будущая коллекция Pivot раскрывается перед клиентами, а не только перед отраслевой элитой;
• Использование различных форматов для презентации различных коллекций с цифровым подходом к предстоящей в октябре Неделе моды в Париже;
• Увеличить использование экологически чистых тканей, приближаясь к 100% к лету 2021 года.
Выступая впервые после своего мартовского шоу — захватывающей и напыщенной демонстрации антиутопического шика — Гвасалия описал множество прозрений и личных трансформаций во время изоляции от коронавируса. и последствия, от потери восьми килограммов (почти 17 фунтов) до новой любви к моде.
Баленсиага, осень 2020. Джованни Джаннони/WWDКак и многие люди, дезориентированные пандемией, дизайнер, который сейчас живет в сельской местности недалеко от Цюриха, провел первые недели самоизоляции в пижаме, встревоженный и деморализованный числом погибших, и задаваясь вопросом, как мода будет двигаться вперед или нет, в измененный мир.
«А это важно? Имеет ли смысл мода в этих апокалиптических жизнях, которые мы переживаем с марта?» — спросил он себя.
И вдруг Гвасалия почувствовал «порыв моды. Я начал наряжаться каждое утро, просто находясь дома, как немного чудак, просто наряжался для себя, проводил исследования и делал самые экстремальные образы», — сказал он со смешком, упомянув готическую моду, облегающую одежду и 30-30 лет.
сапоги на платформе см среди ингредиентов этих костюмированных вечеринок. «Мода помогала мне пережить и этот период… Так ко мне вернулась эта игривость моды. Я понял, что даже в этот период есть место для моды».
Перед пандемией он уже решил, что его следующая коллекция для лета 2021 года будет представлять моду 2030 года, а не упражнение в ретро-футуристическом стиле, а скорее исследование того, что необходимо и устойчиво.
«Мне нужно 20 новых футболок или мне нужны только две очень хорошие?» были среди вопросов, которые он задавал себе. «Я понял, что даже во время пандемии люди все равно хотят новизны, тем более, что она отвлекает их от ужаса».
Отсюда его новый подход к дизайну. Когда в 2014 году Гвасалия впервые ворвался на международный радар моды с брендом Vetements, он избегал приверженности моды сезонным темам и вместо этого начал со списков предметов одежды. Этот подход к построению гардероба, свободный от конкретных тем — ориентация на одежду, которую он оттачивал в течение трех с половиной лет в Maison Margiela, — был подходом, который он привнес в Balenciaga, когда в 2015 году был назначен его креативным директором.
0006 Balenciaga, осенний показ 2017 года. Джованни Джаннони/WWD
Он переключился на Balenciaga в начале 2019 года и применил подход к повествованию — исследуя мифический парижский стиль, рабочую форму и стильную одежду, а также готскую эстетику через религиозную одежду — производя интенсивные фейерверки на подиумах.
«Я понял, что почему-то хочу вернуться к одежде. Вот почему я с самого начала назвал свой бренд [французское слово для одежды]», — сказал Гвасалия, который ушел с поста креативного директора Vetements в прошлом году. «Для меня одежда важнее всего. Вот почему я это делаю, потому что это инструмент самовыражения — создание своей личности через одежду. Так я понял, что рассказывать истории — это здорово, и мне нравилось это делать. Но это не обязательно должно быть частью моды».
Он признался, что почувствовал себя освобожденным от этого решения, «потому что у вас меньше обязательств, когда у вас нет повествования. Когда вы создаете одежду, вы просто создаете красивое пальто.
Вы делаете хорошую пару джинсов, и вам не нужна целая история вокруг этого».
Гвасалия лично с юных лет знает силу одежды.
«В молодости надо мной издевались, поэтому в подростковом возрасте я одевался устрашающе, чтобы люди не подходили ко мне близко», — сказал он. «Я был на самом деле хрупким, безнадежным романтиком в глубине души, но я не выглядел так, и это помогло мне выжить на самом деле…. ты чувствуешь.»
Действительно, дизайнер подчеркнул, что не планирует возвращаться к бесстрастному, сухому, мерчандайзинговому способу создания коллекции. «Я бы сказал, что это больше основано на чувстве, чем на мысли. Вы хотите новую пару джинсов или вы довольны парой джинсов, которые у вас есть? Он более интуитивен, эмоционален и инстинктивен, верен себе и менее ориентирован на рынок», — сказал он.
Он объяснил, что истинные последователи Баленсиаги относятся к «более концептуальной и интеллектуальной части моды. Они всегда реагируют на подлинную идею. И эта подлинная идея никогда не появляется из коммерческого списка».
Тем не менее, Гвасалия выступает за ограничение масштабов коллекций, считая принцип «делать меньше и делать лучше» более устойчивым подходом к творчеству. Он признал, что эта стратегия была несколько навязана отрасли из-за пандемии, учитывая, что фабрики были закрыты или работали на пониженных мощностях, а удаленная работа, особенно в отношении фурнитуры, требует больше времени и привлекает меньше взглядов.
Он также расширил использование экологичных тканей для своей следующей коллекции, учитывая свое представление о моде в 2030 году.
«Это не 100 процентов, но, может быть, 98 процентов», — сказал он. «Через 10 лет это будет нормой. Это должно стать общим правилом».
Баленсиага, осень 2017. Джованни Джаннони/WWD Приподнимая завесу над своей пре-коллекцией лета 2021 года, которая будет представлена 4 октября на Неделе моды в Париже, Гвасалия сказал: «В ней много о старой одежде и заботе о чем-то, что у вас есть долгое время, в любимой футболке».
рубашка или плащ на 20 лет. Так что вещи выглядят немного старыми и разрушенными, и красота тоже в этом. В то же время здесь есть и технологии, и некоторые высокотехнологичные элементы, и много переработки старой одежды в новую, дающую ей вторую жизнь. Элемента «Космической одиссеи» нет. На самом деле это гораздо более приземленно, чем то, как мы иногда представляли себе моду в будущем. Это гораздо больше основано на том, что мы знаем о моде сейчас».
Он признал, что тема «мода через десять лет» — это тема, «но за ней нет повествования. Все дело в одежде».
Известный своими захватывающими и драматическими показами мод в гигантской телестудии на окраине Парижа, у Гвасалии не было иного выбора, кроме как отказаться от таких мега-постановок, учитывая ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса, и провести цифровую презентацию летом. Коллекция 2021 года.
«Но я не верю в цифровую моду. Мне нужно быть наготове. Для меня это касается пошива одежды.
Я не могу показывать кутюр на экране», — сказал он. «Я чувствую, что это действительно что-то уникальное, что вам нужно увидеть вживую, и поэтому мы решили отложить это».
Когда в июле прошлого года Неделя высокой моды в Париже была отменена, Balenciaga изначально заявила, что перенесет показ на январь. Теперь Гвасалия решил, что кутюрье Balenciaga будет показываться один раз в году в июле, без какого-либо определенного сезона.
Образ с летнего кутюрного показа Balenciaga 1963 года в Париже. Предоставлено BalenciagaОн сказал, что показ раз в год подтверждает, что высокая мода — это «что-то совершенно особенное. Мы должны снова научиться быть терпеливыми, чтобы ждать чего-то особенного. Делая это раз в год, у вас достаточно времени, чтобы сделать действительно что-то особенное, разработать то, что непросто скопировать. Так что это действительно может быть настоящая мода».
Модель от кутюр, учитывающая гендерные аспекты.
«Я думаю, что мужчины пришли к тому, что они тоже хотят носить модную одежду, и я знаю, что у нас есть клиенты, которым это понравится», — сказал он.
«Я хочу как бы стереть гендерную идентификацию моды только для женщин или только для пожилых женщин, у которых есть деньги, чтобы позволить себе это».
Очевидно, что Гвасалия наслаждается возможностью творить от кутюр.
«Вы знаете, я одеваюсь по-другому, когда работаю над кутюрье. Я ношу разную одежду. Я слушаю разную музыку», — с энтузиазмом сказал он, упомянув Вивальди и Ханса Циммера среди исполнителей в своем плейлисте в те моменты. «Вокруг этого создается целое настроение, чтобы погрузить вас в тот очень возвышенный дух шитья одежды, который я люблю. И я думаю, что именно поэтому я занимаюсь модой».
Что касается готовой одежды Balenciaga, то за последние годы Гвасалия разработал одну большую коллекцию, включающую в себя основной модельный ряд и предварительную коллекцию следующего сезона, вдохновленную одним и тем же сюжетом. Теперь он выставит преколлекцию на подиум, а потом покажет основную коллекцию следующего сезона, сказав, что логично сначала показать образы, для которых может потребоваться пять примерок для преколлекции, а затем основные «показные» образы, для которых может потребоваться семь примерок.
«По сути, предварительная коллекция — это часть коллекции, которую можно создавать и развивать быстрее, но она не обязательно становится менее сильной или менее концептуальной», — сказал он.
Несмотря на то, что Гвасалия воспринимается как шоумен мод с некоторыми необычными идеями, он описал свое желание изменить динамику между творческой студией и мерчендайзерами — обычно конфликтный сценарий, когда дизайнеры закатывают глаза на «коммерческие запросы», а мерчендайзеры — свои. в «сумасшедших дизайнерских идеях».
По его мнению, «коммерческое и творческое видение должны быть согласованы. Я хочу настоящего сотрудничества, при котором мы ежедневно обмениваемся мнениями, уважаем идеи друг друга и делимся друг с другом. По сути, это создание такого гармоничного сосуществования бизнеса и творчества».
Образ с летнего кутюрного показа Balenciaga 1963 года в Париже. Предоставлено BalenciagaИтак, «товароведы теперь докладывают мне».
Гвасалия посетовал на дефицит времени после августовских праздников, чтобы подготовить шоу-коллекцию, от которой в сентябре все задыхаются.
«Я понял, что это очень мешает», — сказал он. «Это плохо ни для продукта, ни для творчества, ни для чего. Так что единственным логичным решением снова было просто поменять это», — сказал он.
Так как же он может представить так называемую основную коллекцию в декабре, когда большинство других брендов представляют предварительные коллекции?
Гвсалия не хочет портить сюрприз, поэтому не стал бы говорить. Но он упомянул о желании вырваться из хомячьего колеса, проводя показы мод каждые шесть месяцев.
«Показ мод сам по себе был в своде правил моды на протяжении десятилетий: вы устраиваете показ во время недели моды, когда все в Париже», — сказал он. «Я чувствовал, что мне нужно сделать это по-другому, чтобы он был действительно доступен для большей аудитории. Также для аудитории, которая, очевидно, является более профессиональной аудиторией. Но что для меня главное, так это люди, которые потребляют то, что я делаю».
Он отметил, что около 700 редакторов, продавцов и знаменитостей обычно посещают его физические шоу, а более 100 000 клиентов и поклонников смотрят прямую трансляцию.
«Мне нравится делать шоу, и я бы не стал делать однозначных заявлений о том, что больше не буду выступать», — сказал он. «Я хочу делать показы, потому что считаю, что это очень простой способ показать моду».
Но есть загвоздка.
«Я думаю, что показы мод стали слишком большой зоной комфорта», — сказал он. «Это как-то слишком просто. И я не верю, что простые решения обязательно будут лучшими. И я также не считаю, что мода должна функционировать в зоне комфорта. Зона комфорта — это место, где мы стоим на месте. И учитывая, что мода должна продолжать привлекать людей. Я понял, что есть много других способов».
И он говорит не только о цифровых решениях, таких как видео, VR или AR.
Образ с летнего кутюрного показа Balenciaga 1963 года в Париже. Предоставлено Balenciaga «Есть и другие концепции, которые мы можем ввести, но они не станут правилом. Каждый сезон я хотел бы создавать новый опыт с каждым выходом, то есть четыре раза в год», — сказал он.
«Каждый раз я хочу быть либо запоминающимся, либо трогательным, либо вызывающим какие-то эмоции — что-то, что остается в памяти людей».
— Я не хочу отрицать, что показ мод — отличный инструмент, — продолжил он. «Как я уже сказал, кутюрье для меня — это живое мероприятие… Но нам не нужно делать это каждый раз четыре раза в год».
Гвасалия привел пример необычного формата из архивов Balenciaga. Он наблюдал за некоторыми кутюрными презентациями основателя Кристобаля Баленсиаги из шестидесятых и заметил, что всегда было много пустых стульев — целый мир далеко от сегодняшних забитых скамеек. О, и там были пепельницы, чтобы люди могли курить.
Оказывается, показы кутюрной одежды работали непрерывно почти неделю, так что клиенты и другие лица могли заходить и уходить, когда им было удобно.
«Как это удивительно? Я не говорю, что хочу сделать это, чтобы модели гуляли неделю. Я просто говорю, что нам даже не нужно быть очень технологичными и футуристическими, чтобы сделать что-то другое.
