Гвасалия фото: Алина Гвасалия — биография, фильмография, фотографии актрисы

Канье Уэст нанимает модельера Balenciaga на мероприятие Donda

После первоначальной премьеры релиза Donda 22 июля Канье Уэст объявил о новой вечеринке для прослушивания своего долгожданного альбома.

Художник пригласил Демну Гвасалия, своего давнего друга и дизайнера Balenciaga, на роль креативного директора этого мероприятия.

@kanyewest поделился изображением Донды, отображающей значок буферизации вместе с датой 08/05/2021.

• ПОДРОБНЕЕ: Познакомьтесь с девушкой Буббы Уоллеса из NASCAR Амандой Картер!

Этот контент не может быть загружен

Креативный релиз Канье и Демны Гвасалии состоится на стадионе Mercedes-Benz в четверг, 5 августа, в 21:00.м.

Билеты на мероприятие поступят в продажу с понедельника, 2 августа, в 10:00 по восточному стандартному времени на сайте Ticketmaster.com.

Кто такой Демна Гвасалия?

Демна Гвасалия — грузинский модельер, в настоящее время креативный директор Balenciaga и соучредитель Vetements, а также его недавняя роль в Donda Канье Уэста.

Родился 25 марта 1981 года в Сухуми, дизайнеру сейчас 40 лет.

Гвасалия получил образование в Тбилисском государственном университете; Королевская академия изящных искусств.

Хотя, как сообщается, он начал свое образование с экономики, намереваясь стать банкиром, несмотря на то, что он заявил, что будет «самым несчастным человеком в мире».

Он предположительно был женат на своей супруге, Лоике Гомес, с 2017 года.

Познакомьтесь с дизайнером в Instagram

Канье Уэст отметил в Instagram креативного директора Донды как @demnagvasalia.

Демна — проверенный пользователь с более чем 80 000 подписчиков, несмотря на то, что у него не загружен текущий контент.

В настоящее время модельер подписан только на трех пользователей.

Конкретными отслеживаемыми аккаунтами оказались @kanyewest, @bfrndbfrnd и @balenciaga.

Vivo | Официальный трейлер | Netflix

БридТВ

3886

Vivo | Официальный трейлер | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/BOe8L69JpVI/hqdefault.jpg

836696

836696

центр

13872

Из других новостей, почему расстались звезды Vanderpump Rules Джеймс и Ракель?

В Balenciaga Демна Гвасалия стала зеркалом индустрии моды

Ведущее изображение Баленсиага Весна / Лето 2022 Красная ковровая дорожка Фото Германа Ларкина

«Вы смеялись?» Это не то, о чем большинство модных дизайнеров спрашивают публику после показа, по крайней мере, не имея в виду, что это положительный момент.Но Демна Гвасалия редко подходит к моде линейно или условно. Итак, после торжественного и строгого дебюта от кутюр, Гвасалия вернулся в Париж весна / лето 2022 prêt-à-porter с показом мод, который на самом деле не был показом мод, который расстроил и перевернул ожидания и условности, а также — лукаво — превращая саму отрасль в зеркало.

Было написано множество статей о красной ковровой дорожке — о премьерах, церемониях награждения и, конечно же, Гала-концерте Института костюма в Метрополитен-музее — как о новом подиуме.Широкая общественность гораздо больше заботится о том, что на самом деле носят известные люди, чем о том, что модельеры думают, что обычные люди должны носить на спине, и это, несомненно, правда. Таким образом, Гвасалия использовал эту силу в качестве средства передвижения для своей одежды, создав шумную премьерную сцену в Театре дю Шатле — полную толп и остановившихся транспортных средств — где тайно дебютировала его коллекция Balenciaga .

Он дебютировал вместе с выходами на красную ковровую дорожку знаменитостей, влиятельных лиц и ничего не подозревающих модных деятелей — кадры всех них проецировались на кинотеатр размером внутри для ожидающей аудитории .Это было захватывающим психологическим исследованием реакции индустрии моды на проверку. Это напомнило мне шоу Ли Александра МакКуина «Восс» осенью 2000 года, когда зрители были вынуждены ждать, глядя на свои собственные отражения в зеркальной коробке (позже, конечно, двустороннее зеркало переключилось на внутреннюю часть). ). Многие отмечали интенсивность этого опыта, как люди съеживались от конфронтации со своим собственным имиджем. Разница, 21 год спустя, заключалась в том, сколько представителей модной прессы приняли участие в общественной жизни, с удовольствием позировали и прихорашивались перед камерами.

Одежда Balenciaga часто создавалась также для позирования и прихорашивания: обширные, продуманные и удивительные бальные платья, облегающие элегантные вечерние платья, рэпер Cardi B, моделирующий формованное пальто, украшенное обложками журналов сплетен в стиле папарацци. Среди других звездных моделей были актеры Изабель Юппер и Эллиот Пейдж, а также модельные знаменитости Эмбер Валетта и Наоми Кэмпбелл. Кто сейчас личности крупнее моды. Позже все они вошли в театр и заняли свои места, как если бы они были частью публики.Однако самые долгие и громкие аплодисменты вызывали модели члены команды Balenciaga — их оскорбляли коллеги, которые топали ногами и кричали в экран, как если бы они были величайшими звездами из всех. В этом было что-то трогательное и настоящее.

Вы предположили, что показ был посвящен одежде, индустрии, знаменитостям. Но затем поднялся занавес перед социально созданным эпизодом The Simpsons , посвященным шоу Баленсиаги (конечно же).Это была метамода, трансформированная в поп-культуру в прямом смысле этого слова. Но, несмотря на все эти понтификаты, это заставило всех смеяться, как и хотел Гвасалия. И, кроме того, это оставило у вас какое-то теплое чувство: потому что это было, как и во многих шоу в этом сезоне, о радости объединения людей под одной крышей, чтобы отпраздновать творчество и изобретательность и — с теми, кто топает и кричит Balenciaga Работники ателье и члены команды дизайнеров — сила и энергия сообщества, а это и есть лучшая мода.

В Balenciaga Демна Гвасалия переосмысливает традиции кутюр

«Самым личным для меня было то, в котором я ничего не создавал», — говорит Демна Гвасалия из своего дома в Цюрихе немногим более двух месяцев после своего дебюта. показ от кутюр для Balenciaga в июле, первый показ дома за более чем 50 лет. Как и многое другое в случае с дизайнером грузинского происхождения, который на протяжении почти десяти лет раздвигал границы и кнопки мира моды, это заявление было увлекательной загадкой, одновременно простой и загадочной.

В данном случае Гвасалия имел в виду образ № 63, свадебное платье с длинным круглым шлейфом и равномерно сбалансированной вуалью, которое было данью уважения к платью, созданному Кристобалем Баленсиагой незадолго до выхода на пенсию, в 1968 году. С самого начала отметили, что возрождение кутюрной моды Гвасалии было триумфом в целом, описанным в обзорах как уникально успешный союз видений основателя лейбла и его наследника. Но это платье оказалось откровением для самого Гвасалии, когда после четырех месяцев попыток улучшить его узор с помощью меньшего количества швов и большего уклона, он понял, что не может добиться большего, чем это сделал Баленсиага.В версии Гвасалии единственное отличие состоит в том, что ткань больше похожа на мягкий флис, чем на ледяной газар оригинала.

«С точки зрения огранки это было так близко к совершенству, — говорит Гвасалия. «Я не могу сделать это на таком уровне. Это не мое платье, хотя я сменила ткань и сделала его похожим на толстовку. Но фактический объем, форма и узор идентичны тому, что делал Баленсиага в 1968 году. Признание того, что это лучше, чем то, что я могу сделать, было, вероятно, самым сильным моментом для меня.

Как и многие дизайнеры, Гвасалия не желает оглядываться в прошлое или даже обсуждать его, но это был тот момент, когда ему это было необходимо. Большая часть его работы для Balenciaga, художественным руководителем которой он стал в 2015 году, была определена его продвижением моды вперед: антиутопические декорации его шоу, формованные формы и внушительные пропорции его пошива, футуристические материалы и редакционные материалы этой осени. вездесущие металлические средневековые ботинки, которые были представлены в видеоигре под названием Afterworld: The Age of Tomorrow .«Я слышал, что есть покупатели, которые думают, что Balenciaga начала в 2015 году с кроссовок», — говорит он. «Не обязательно было знание об удивительном наследии».

В отличие от большинства дизайнеров, Гвасалия стал коммерческим центром, взяв решительно анти-модный подход к моде, сначала в Vetements, лейбле, который он основал в 2014 году, который возвел основные элементы уличной одежды в ироничные, дружественные миллениалам символы статуса (название просто означает «Одежда» по-французски), а затем у священного алтаря Баленсиаги, где его работы включают в себя такие иконы мейнстрима банальности, как сумки для покупок Ikea и Crocs.Неоново-розовые носки с логотипом Balenciaga и черные бейсболки с вышитым именем на купюре теперь можно найти во всех уголках мира, их одинаково носят скейтеры и банкиры.

Гвасалия преуспел благодаря тому, что изменил положение дел в истеблишменте, поэтому его желание овладеть высшим латунным кольцом моды, став кутюрье в возрасте 40 лет, может показаться несвойственным — а может быть, и нет. Иногда трудно сказать, искренен или злобен Гвасалия. В апреле этого года Balenciaga и Gucci совместно разработали дизайн-мэшап.А в октябре Гвасалия представил свою весеннюю коллекцию prêt-à-porter 2022 года в формате 10-минутного эпизода Симпсоны , показанного в парижском кинотеатре: На экране, Барт, Лиза, Мардж, Гомер и Директор. Мать Скиннера шла по взлетно-посадочной полосе; Снаружи Наоми Кэмпбелл, Эллиот Пейдж, Карди Би, Изабель Юппер и несколько сотрудников ателье Гвасалии позировали в его новых нарядах на красной ковровой дорожке. Это едкий комментарий, достаточно мягкий, чтобы не оставить никаких следов.

Слева направо: Мар, Джибриил Оллоу.

Два года назад, когда Гвасалия предложил идею коллекции от кутюр владельцам Balenciaga в Kering, даже он был удивлен их восторженной поддержкой того, что, несомненно, станет значительным капиталовложением. Вероятно, помогло то, что с момента прибытия Гвасалии продажи Balenciaga впервые достигли 1 миллиарда долларов в 2019 году. И для многих этот шаг имел смысл. «Я хочу сказать, что от-кутюр — это анти-мода , — говорит куратор и историк моды Памела Голбин, — потому что она действительно утвердилась благодаря очень долгой работе.Речь идет о невероятной одежде, которая шьется по индивидуальному заказу клиента, а не о концепции меняющихся тенденций «.

Когда он начал рыться в архивах, Гвасалия обнаружил фильмы с презентациями высокой моды 1960-х годов. Они не только дали ему представление об обстановке выставок — многодневных делах, в которые международные покупатели приезжали, чтобы обеспечить права на копирование дизайнов для своих клиентов, — но также помогли ему найти свою цель. Приняв на работу новый персонал и построив новое ателье, и потратив время на разработку каждого образа в течение 10 примерок, а не четырех, которые он обычно делает для готовой одежды, Гвасалия обнаружил, что мода дает ему свободу от систематических правил. моды, против которой он выступал годами.В знак своей независимости он решил показывать только одну коллекцию от кутюр в год, а не две обычные.

«Я думаю, что причина того, почему мода так привлекательна сегодня для дизайнеров, заключается в том, что вы можете делать все, что угодно, и это то, чего мы все хотим», — говорит Гвасалия. «Это похоже на замедление. Темп от кутюр вернул меня к сути того, почему я делаю эту работу — потому что мне действительно нравится это делать ».

Слева направо: Мохамаду Диахите, Авак, Деннис, Бедзо.

Сначала некоторые из его прототипов были зарезаны булавками и порезами, процесс, который был «похож на пластическую операцию», — говорит он.Но со временем — первая коллекция была отложена на год из-за пандемии, что дало ему возможность усовершенствовать свое мастерство — они превратились в изысканный дизайн, в котором наследие Баленсиаги соединилось с интересом Гвасалии к разработке тканей и современному стилю. Среди выдающихся моделей — толстовка с капюшоном и джинсами с пятью карманами, выстиранный японский деним с посеребренными пуговицами, а также эффектные оперные пальто и изысканные смокинги. Гвасалия также принял решение отреставрировать исторические салоны Баленсиаги 10 на авеню Георга V, которые много лет использовались в качестве хранилищ, и воспроизвел цвета и дизайн штор оригинального помещения для своего шоу.Это было так, как если бы гости входили в капсулу времени, которая была запечатана десятилетиями, с пылью на занавесках и следами протечек на потолке. «Это не только придало глубину моменту, но и сказало:« Я чувствую себя комфортно, выражая себя с прошлым рядом со мной », — говорит Голбин. «Речь шла не об стирании прошлого; речь шла о продвижении вперед ».

Это была подходящая метафора того, что Gvasalia сделал для сокращающегося, все более архаичного бизнеса от кутюр, где только несколько привилегированных клиентов могли получить доступ к его изысканным изделиям ручной работы.Из основных домов, которые остались, Валентино, которым руководит Пьерпаоло Пиччоли, приносит сущность души, а Шанель, возглавляемая Виржини Виард, вызывает дух наследия, но у Гвасалии есть то критическое чувство шума: то, что порождает желание. По его словам, большинство клиентов, которые следовали за ним, покупают одежду от кутюр в первый раз. Многие из них моложе 35 лет, а некоторые — мужчины, хотя цены на готовую одежду уже зашкаливают (в эпизоде ​​Баленсиага Симпсоны цена, указанная на платье, которое носила Мардж, составляла 19000 евро. ), а мода обычно хорошо выражается в шестизначном количестве.

«В 1950-х некоторые люди даже не могли попасть в салон Balenciaga», — говорит Гвасалия. «Руководители были печально известны тем, что не пускали людей, потому что им просто не нравились они, как они выглядели или что они собой представляли. С моей точки зрения, в том, что мы делаем, не обязательно есть гендерный фактор или это понятие исключительности. Причина, по которой я хочу заняться модой в 2021 году, не в том, чтобы угодить тем покупателям, на которых можно рассчитывать на две руки. Это действительно создание нового разговора с новой аудиторией, в первую очередь, что меня интересует.”

Само шоу длилось чуть более 13 минут, в течение которых единственным звуком был шорох платьев, когда мимо проходили модели. Гвасалия сказал журналистам за кулисами, что тишина — это дань уважения наследию Баленсиаги, но также была «минутой тишины, чтобы просто заткнуться на минутку» и передохнуть от всего шума модной индустрии — кроссовки выпадают. , коллаборации, гламурный цирк, который Гвасалия разрушает, но также и дирижирует. «Я также очень критично отношусь к тому, что делаю», — говорит он.«В процессе создания одежды от кутюр я осознала все то, что мне не нравилось делать в прет-а-порте. Самая важная вещь — это суть кройки одежды сама по себе, но я могу потерять интерес, если буду продолжать заниматься этим в своей зоне комфорта, просто заполняя планы сбора, чтобы уложиться в сроки и достичь финансовых целей. Я здесь не для этого, и я не думаю, что эта отрасль могла бы развиваться или даже выжить, если бы она была основана только на этом. Итак, момент молчания был посвящен этому ».

Однако большинство людей могут столкнуться с модой только через экран, просмотрев прямые трансляции шоу или увидев изображения платьев с красной ковровой дорожки, скажем, на Met Gala.Сам Гвасалия впервые посетил вечеринку в сентябре этого года, облачив Рианну в изготовленное на заказ черное атласное оперное пальто, напоминающее безупречную работу Кристобаля Баленсиаги. Но когда Ким Кардашьян Уэст также попросила надеть Balenciaga, Гвасалия стремилась сделать концептуальное заявление, окутав ее не только длинным облегающим платьем-футболкой с двумя шлейфами, но и черной тканевой маской, которая закрывала все, кроме ее волос. Это было похоже на повязки для лица, которые они с Канье Уэстом носили летом на вечеринках для прослушивания музыки, для которых Гвасалия разработал наборы, анонсируя выпуск альбома Уэста Donda .«Вы не могли видеть ее лица, но вы сразу знали, кто она, потому что так устроена знаменитость сегодня», — говорит Гвасалия о звездном повороте Кардашьян Уэст в Met. «Ваше тело — это ваш бренд, и вам не нужно ничего украшать. Мне было бы скучно надеть ей на голову какую-нибудь люстру ».

Гвасалия также пришел на бал полностью накрытым, в такой же маске на красной ковровой дорожке, но по противоположной причине: он не хотел, чтобы его видели. «Я пошел как тень самого себя», — говорит он.Гвасалия основал Vetements с друзьями, которых он встретил рано, когда работал в Maison Margiela и Louis Vuitton, и, хотя он не пересекался с самим Мартином Маржелой, Гвасалия последовал примеру знаменитого неуловимого дизайнера, открывшего очень мало. Его анти-модная позиция еще больше усилила его статус или притворство аутсайдера, но на самом деле Гвасалия теплый, обаятельный и доступный. Он ездит в Париж из Швейцарии, где живет спокойной жизнью со своим мужем, композитором Лоиком Гомесом, и их двумя чихуахуа, Чикитой и Куки.

Слева направо: Оллоу, Эммануэль Аджайе.

«Это очень клише, — говорит он. «Я могу путешествовать с ними, и они такие властные. Я признаю, что это самые авторитарные отношения, которые у меня когда-либо были с ними, моими собаками. Они буквально командуют мной каждый день ».

Последние пять лет Гвасалия также работал над укреплением своей уверенности и, в последнее время, над осознанием силы благодарности: «Сейчас я прокладываю свой духовный путь, много работаю над собой и медитирую. и делать все эти вещи, которые в основном заставляют вас чувствовать себя хорошо, и чувствовать влияние благодарности, говоря спасибо не только людям, но даже иногда самому себе.Это также то, что заставило Гвасалия отказаться от летних каникул, когда Уэст позвонил ему и попросил спроектировать декорации для его вечеринок.

«В общем, я всегда любил заниматься двумя вещами, — говорит Гвасалия. «Номер один — это изготовление одежды, поскольку мне было 4 года, а второй — дизайн декораций. Дома я создавал декорации, а родители прогуливались по воображаемому миру. Поэтому, когда позвонил Канье, я не смог устоять перед искушением. Это такая дружба на творческом уровне, которая очень взволновала меня, когда я смог сделать что-то для него с эстетической точки зрения.

Слева направо: Деннис, Бедзо, Оллоу, Авак, Диахите,

Дело в масках, однако, как узнал Гвасалия, что из них тоже ничего не видно. На ступенях Метрополитена он мог различить только силуэты и большую часть времени не знал, кто кто такие. Он больше не этого хочет. После показа от кутюр Гвасалия получил письма с поздравлениями от таких дизайнеров, как Марк Джейкобс и Раф Симонс, и даже от тех, кто ранее увольнял его — что, по его мнению, не имело для него никакого значения, пока это не произошло.

«Благодаря тому, что другие оценили мою работу и мое видение, я понял, насколько мне это нужно», — говорит он. «Я чувствовал, что наконец выхожу из своего модного шкафа после всех этих лет, и это было действительно хорошо. Я чувствовал себя этой тенью, пока не сделал кутюр ».

Волосы Габриэль Саде; макияж от Ханны Мюррей из Art + Commerce. Модели: Сет Бедзо в 16 лет в Париже; Эльхаджи Мар из M Management; «Солнечная луна у тигров» Мэтта; Джибриил Оллоу из IMG Paris; Мохамаду Диахите из «Модели успеха»; Мамуор Авак, Куэ Деннис и Эммануэль Аджай в Elite Paris.Кастинг Мадлен Остли на литье AAMØ на заводе CLM. Художник-постановщик Анны Сбиера-Палеолог в Swan Management.

Произведено Саймоном Маливинди и Уго Дюмоном на 138 Productions; руководитель производства: Оля Синякова; директор по свету: Пол Бернс; фото-ассистенты: Тони Иванов, Антонио Перриконе; Искра: Пьер Корвезье; гаффер: Квентин Амезиан; ретушь: Touch Digital; модные помощники: Мари Поулмарк, Эмили Карлах; постановщики: Деян Трайков, Анаэль Де Оливьера, Леонардо Спеккиа, Валентин Пто; парикмахер: Саша Масс; помощники по макияжу: Джилл Жужон, Сила Тонелло; ассистенты по кастингу: Эмма Мателл, Тимоер Нуленс; Ассистенты набора: Томас Жардин, Мелоди Балан, Мехди Ларго.

Демна Гвасалия из Balenciaga о будущем индустрии моды

Фото: Кристофер Андерсон / Magnum для New York Magazine

Демна Гвасалия — креативный директор Balenciaga с 2015 года — первый человек из бывшего Советского Союза, добившийся такого успеха в моде, и всего лишь второй крупный дизайнер из этой части мира за столетие.Это была Валентина Николаевна Санина Шлее, нью-йоркский кутюрье, известный просто как Валентина, которая в период с 1928 по 1957 год создавала одежду удивительной оригинальности.

Один родился в Киеве в 1899 году, бежал во время революции; другой родился 82 года спустя в Сухуми, на берегу Черного моря, где его семья пережила гражданскую войну в Грузии в начале 90-х и в конце концов поселилась в Германии. То, что разделяет жизни этих двух людей — и объясняет огромный разрыв между ними — это, конечно же, тоталитаризм.Он разбил амбиции поколений писателей, художников, мыслителей и, предположительно, дизайнеров как в СССР, так и в странах Восточного блока.

Демна Гвасалия / Баленсиага

Креативный директор: Balenciaga

Присоединился: 2015 Владелец: Kering

Выручка: Приблиз. $ 1,2 млрд в 2019 г.

Ранее: Главный дизайнер Vetements (2014–19)

Гвасалия продемонстрировал, сначала с Vetements, лейблом, который он основал в 2014 году, и более амбициозно с Balenciaga, что выход из репрессивного государства не был творческим тупиком — что опыт страха, изоляции, пропаганды, тайной полиции и плохого одежда была таким же ценным правом по рождению, как и любое другое на Западе, и, возможно, более актуальной, учитывая все происходящее.И он доказал, что даже такие великие дома, как Баленсиага, не должны зависеть в своем выживании от ценностей и чувств Запада, что они могут выходить на улицу для творческого самовыражения и действительно процветать. С тех пор, как Гвасалия присоединился к 83-летней французской компании, годовые продажи выросли более чем вдвое и достигли 1 миллиарда долларов.

Его одежда передает ощущение контроля и разреженности, иногда доходящей до крайностей, с формованными костюмами и стероидными пуховиками. Они не пытаются звонить в обычные колокола стремления.Кажется, шоу созданы для того, чтобы сбить вас с толку. Настоящая вещь или подделка? Действие весеннего шоу 2020 года проходило в современном правительственном зале, полностью построенном, с моделями, одетыми в демократические силовые костюмы. Было ли шоу тревожным, потому что оно, казалось, нормализовало банальную униформу власти и, следовательно, саму власть? Коллега так подумал: «Отвратительно — без надежды». Или это было немного похоже на политический мем, смешно, но не совсем смешно? Затем, в марте, незадолго до изоляции, Гвасалия пригласил нас обратно в то же место, теперь фактически затемненное из-за глубокой темной пропасти в центре.За исключением того, что это была выдумка или двойная выдумка, потому что пропасть оказалась неглубокой лужей бензина, похожей на воду, а повествование — антиутопией. Как я узнал из статьи Маши Гессен в 2018 году, манипулирование своей способностью воспринимать реальность, создание того, что эксперты по кибербезопасности называют «медийным миражом», — это тактика российских троллей и пропагандистов. Но дело в том, что Гвасалия контактирует с аудиторией способом, который уникально отличается от остальной индустрии.

Показ Balenciaga осень 2020 года в Париже, 27 февраля 2020 года.Фото: Валерио Меццанотти / The New York Times / Redux / ВАЛЕРИО МЕЗЗАНОТТИ / Нью-Йорк

Три года назад Гвасалия переехал в Швейцарию, и именно там я застал его в середине мая, укрывшись вместе со своим мужем, известным музыкантом и композитором Лоиком Гомесом, в их сельском доме недалеко от Цюриха. До пандемии он раз в месяц ездил на поезде до Баленсиаги в Париже. Он теплый, смеющийся и чрезвычайно вежливый. Он говорит на семи языках, имеет степень в области экономики и дизайна одежды, ему 39 лет.

Еще до того, как пандемия разразилась, он попросил свою творческую команду представить, как может выглядеть мода в 2030 году. Вообразить своего рода модную машину времени. Что тогда нужно миру? Почему бы не сделать это сейчас? Гвасалия сказал, что он выбрал год в обозримом будущем, потому что наш собственный ускоренный период изменений подкрепляет веру в воображаемое. «Мы все еще можем подключиться к нему», — сказал он. «Одной из самых важных вещей для нас [в команде] была идея сокращения, потому что это также то, с чем мы сталкиваемся сейчас из-за пандемии.Неужели нам нужно так много продуктов? »

Действительно, сокращение бюджета в результате резкого падения доходов вынудило дизайнеров повсюду быть ловкими. Гвасалия поставил перед собой задачу создать всю коллекцию из экологически чистых тканей — впервые в доме и в эпоху шелковых бомбазинов и зибелинов времен Кристобаля Баленсиаги. «Никто не заметит большой разницы, но она просто другая», — сказал он мне.

Он также размышлял о различных методах передачи своего видения, а именно о «шоу.«Или шоу пойдут по пути дорогого старого бомбазина и зибелина даже после того, как снова будет безопасно собираться? «Это не всегда должно быть однообразным, показ всегда во время Недели моды. У вас есть 200 человек, которые приглашены на шоу, и 80 000 человек смотрят его онлайн. И все эти усилия и затраты на создание этого огромного сета и 20 минут — это самое длинное шоу, в котором я когда-либо участвовал ».

Он засмеялся. «Уже совсем 2010 год. Он не соответствует всей идее о будущем». По его словам, одним из вариантов является цифровое вещание, но «я думаю, что мы также можем создавать больше экспериментальных событий, где… это что-то, что происходит в течение более длительного периода, поэтому вложения в сценографию действительно имеют смысл.И событие не обязательно должно происходить только в Париже ».

Я спросил его, видел ли он замечательные фильмы 1950-х и 60-х годов о показах кутюрных шоу Баленсиаги, которые проводились в доме. Обычно они проводились в течение нескольких дней для международных покупателей, посещающих коллекции, а также для его преданной клиентуры. У него было: «Они длились весь день, и клиенты просто заходили!» (Он планирует вернуть кутюр в Balenciaga. Его первая коллекция была запланирована на июль, но из-за COVID она была отложена до следующего года.)

В ходе моих бесед с дизайнерами в последние несколько месяцев я часто чувствовал, что, несмотря на их желание воспользоваться этой новой энергией и, возможно, снова сдвинуть иглу моды, что-то стоит на их пути.

Гвасалия утверждал: «Дело не в том, что люди не хотят покупать, но они думают об этом и исследуют больше, прежде чем они это сделают.Вот почему инновации в творчестве важны как никогда. Но, конечно, что мешает, так это бизнесу. А бизнес основан только на деньгах. Креативщикам очень сложно противостоять этому и оставаться на ногах. Я бы сказал, что это битва каждый день.

«Если бы я дал возможность мерчендайзеру [в Balenciaga] делать то, что они хотят, в эстетическом видении не было бы Демны вообще. Потому что они подумали бы: Мы знаем, что хорошо продавалось в Китае, мы знаем, что хорошо продавалось в Америке в прошлом сезоне и в предыдущем сезоне, и нам просто нужно сделать то же самое, но в другом цвете. Они думают, что это работает именно так, но проблема в том, что покупатель намного умнее этого. И они становятся умнее, и я думаю, что это не остановится ».

Когда я разговаривал с Гвасалией в июне, протесты, вызванные убийством Джорджа Флойда, распространились на другие части земного шара. В то же время индустрия моды, по крайней мере в США, со всех сторон выдавала обвинения в своей роли в проявлении и продвижении расовых предубеждений. Гвасалия также подвергался критике в прошлом за отсутствие расово разнообразных составов в Vetements и Balenciaga, хотя в последние годы он старался исправить это.«Расизм — проблема повсюду. Это должно измениться », — сказал он мне. «Я не думаю, что люксовый бренд через пять или десять лет сможет существовать без этой ценностной поддержки. Это действительно было бы самоубийством ».

Но Гвасалия также пробился к принятию. Разговаривая с ним, я наконец понял, насколько действительно сложно привнести незападноевропейское выражение в мир моды и превратить его в и . Это настолько редко, что такое случалось ровно один раз за последние 50 лет — когда японские дизайнеры принесли свои радикальные методы в Париж.Конечно, многие работы Гвасалии были созданы под влиянием Мартина Маржела (когда-то он работал над брендом MM), но сегодня это не проявляется.

Когда я снова разговаривал с Гвасалией в июле, я спросил его об этом видимом изменении в Balenciaga за последний год или около того. Отчасти меня мотивировали призывы к большему разнообразию, и я подумал, что его ответ может помочь открыть путь начинающему дизайнеру в Китае, России или США, потому что, хотя творческое видение имеет решающее значение, это только один фактор.

«Заставить людей слушать вас сложно, — сказал он.«То, как они общаются, лингвистически, но иногда и то, как вы выражаете себя, можно воспринять как грубость». Также нужны деньги. «В России только вершина пирамиды может позволить себе отправиться на Запад, потому что для получения визы нужно показать доход».

Гвасалия рассказал о работе, проделанной им над проблемой идентичности, как в личном, так и в художественном плане. («Могу вам сказать, я обсуждаю это со своим психиатром каждую неделю».) Я снова спросил его о разнице в Balenciaga — что привело к этой чудесной, пугающей удаленности в мире? «Я избавился от страхов.В творческом плане это мне очень помогло — я перестал бояться того, что люди подумают, что они скажут. Я стал более верен себе ».

* Версия этой статьи опубликована в журнале New York Magazine от 31 августа 2020 г. Подпишитесь сейчас!

Кто такой Демна Гвасалия, новый дизайнер Balenciaga?

ПАРИЖ — Имя Демна Гвасалия шептали в первых рядах каждого крупного показа во время Недели моды в Париже.Баленсиага назвал его художественным руководителем, и вот что вам нужно знать об относительно неизвестном, который берет на себя одну из самых громких должностей в отрасли.

Какое у него образование?

34-летний грузин обучался в Королевской академии изящных искусств Антверпена в Бельгии (альма-матер таких художников, как Дрис Ван Нотен и Анн Демельмеестер), а затем руководил командами дизайнеров в Maison Martin Margiela и Louis Vuitton. Г-н Гвасалия недавно был главным дизайнером Vetements, одного из самых крутых и разрекламированных лейблов, появившихся в Париже в последние сезоны.Его весеннее шоу в четверг проходило на верхнем этаже яркого китайского ресторана и привлекло внимание как модных, так и стильных людей, а также знаменитостей, в том числе Канье Уэста. Vetements стала финалистом премии LVMH Young Fashion Designer Prize в этом году.

Что такое Ветементс?

Бренд был основан как творческий коллектив семью дизайнерами, которые изначально оставались анонимными из-за договорных обязательств в другом месте. Они назвали бренд Vetements, что по-французски означает одежда, потому что хотели, чтобы покупатели смотрели дальше брендов, которые пронизывают индустрию моды.Г-н Гвасалия только вышел из тени, заняв свое место у творческого руля, в конце прошлого года, хотя в студии по-прежнему царит сильный дух сотрудничества. Гурам Гвасалия, его брат, теперь занимается коммерческой стороной бизнеса.

О чем этикетка?

Vetements зарекомендовала себя благодаря деконструктивистскому дизайну, основанному на переосмыслении городской уличной одежды. Пропорции часто слишком большие, а необычные повороты и нетрадиционные материалы опровергают ожидания.

Последняя весенняя коллекция включала черные свитера oversize с универсальными откидными капюшонами, которые можно было носить задом наперед или спереди назад, плавки спортивных костюмов с насмешливой эмблемой Vetements, а также юбки и худи с работами художников-граффити из США. Район Монмартр в Париже перенесен на одежду.

Пинетки-носочки были сделаны так, чтобы они выглядели как пальцы ног, а чайные платья с цветочным принтом и вечерние слипы с вырезом на спинке были сделаны из дешевого велюра с отделкой, которую Демна Гвасалия назвал «Juicy Couture».

«Я хотел взять дорогой силуэт и намеренно изменить назначение одежды, используя липкий материал», — сказал г-н Гвасалия. «Это придает ему другую энергию».

Эта энергия, которую он пытается воплотить, исходит от безобразных крутых парней из Парижа, некоторые из которых гуляли по подиуму в его весеннем шоу. Модели были отобраны почти полностью из Instagram и Facebook, и они молниеносно устремились по взлетно-посадочной полосе.

«Я хотел, чтобы была энергия и аутентичность», — сказал он.«Если бы людям была интересна одежда, они бы вернулись, чтобы присмотреться».

Что теперь происходит?

Г-н Гвасалия — единственный член Vetements, перешедший в Balenciaga, и, несмотря на свои новые обязанности, дизайнер во время последующих встреч в своей студии 10-го округа старался подчеркнуть, что у него будет постоянная связь с Vetements. бренд.

«Я уже начал работать над следующим сезоном для Vetements, — сказал он. «Это лейбл и проект, которому я посвятил всю жизнь.”

Демна Гвасалия | Ошеломленный

• Новости
• Мода
• Музыка
• Искусство и фотография
• Кино и ТВ
• Наука и техника
• Жизнь и культура
• Политика

• Ошеломленный100
• Открыт для изменений
• Красота
• Журнал
• Поиск

• Контакт
• О
• Вакансии
• Юридический