Йоджи ямамото кто это – История бренда Yohji Yamamoto

Содержание

История бренда Yohji Yamamoto | Brandpedia

Фокус великого японца в том, что ни одну его вещь невозможно купить без того, чтобы всерьез не заболеть: это не одежда, это умный и изящный диктат над всем твоим существованием. Всерьез называя себя «портным, но никак не кутюрье», король асимметрии, приверженец черного цвета, и просто великий модельер Йоджи Ямамото, открыл вселенную имени себя, и закрывать ее никоим образом не собирается.

Йоджи Ямамото родился 3 октября 1943 года в Токио, в семье портнихи и солдата; отец умер на войне, когда Йоджи и двух лет не было, и с той поры его мать носила только черное. Траурное настроение, плотным облаком окутывающее Ямамото с ранних лет, очевидным образом повлияло на его творчество — до сих пор его коллекции наполовину черны, как ночь, а наполовину режут глаз ослепительно белым. Матери приходилось в одиночку растить ребенка и зарабатывать на жизнь. Для этого были необходимы мужество и твердость. Первые уроки портновского мастерства Йоджи тоже получил от мамы.

Окончив в 1969-м школу модных дел «Бунка Гакун», Йоджи открывает в 1972 году собственную торговую марку. В 1974 показывает свою коллекцию прет-а-порте на Токийском подиуме. А в 1981-м после первого дефиле в Париже модные и околомодные критики обзывают его «идиотом, ни черта не смыслящим в моде, который шьет вещи, вызывающие в памяти грибы ядерных взрывов и не имеющие ничего общего с модой для нормальных людей». Европа была готова встретить деконструкцию моды. Но не ждала ее из Японии.

Упрекать японца в «ядерных аллюзиях» проще простого — но ведь все мы родом из детства, и не наша вина, если оно не было легким. Тонкое восточное дело требует соответствующего отношения, и применять к одежде Ямамото европейские мерки было бы по меньшей мере неумно.

1982 Ямамото ждет первая награда — 26-th Fashion Editors Club Award (Токио) Уже к 1984-му критики оценили рваный крой, нарочитую лаконичность и полную изящества безразмерность коллекций Йоджи и воспели ему осанну, провозгласив «первым в мире философом моды».

Изделия Ямамото сочетают в себе изумительные качества: они выдержаны в едином стиле и в то же время очень индивидуальны. В традиционной японской культуре каждый человек носил платье, полагающееся ему по рангу. Сегодня индивидуальность — понятие более сложное: одежда должна гармонировать с личностью человека. И Йоджи Ямамото постоянно стремится к этому: «Люди на фотографиях в старых фотоальбомах одеты в реальность. Они не наряжаются в одежду, они живут в ней. Такую одежду я и хочу создавать. Если вы обитаете в холодной стране, то теплое пальто — это ваш друг, ваша семья. Люди носят мои вещи, как носили в те далекие времена, и я могу быть счастлив.

Раньше по лицу и по одежде сразу можно было сказать, кто этот человек. И разве не здорово, когда вы, видя пальто, которое валяется на полу или висит на стене, можете сказать: «Ага, вот это Джон, а это — Томми». Потому что одежда — это вы. В наше время существует много богатых людей, которые думают, что могут купить все. Для них сферой потребления является даже их собственная жизнь. Они не понимают сущности предметов — камней, деревьев, вещей… Они думают, что могут все получить за деньги. Это очень грустно. Именно поэтому я обращаюсь за вдохновением к старым временам, когда люди многого не могли себе позволить и жили в окружении очень простых вещей«. 1996 год — дизайнер проводит первый успешный эксперимент в области парфюмерии — духи Yohji.

В 2002 году всемирно известный японский дизайнер становится креативным директором нового отделения компании adidas — adidas Sport Style (ранее adidas Equipment).

Ямамото уже разработал для adidas новый дизайн кроссовок. «Я давно хотел поработать против уродливого технологического кроссовка, — говорит 59-летний Ямамото. — Молодежь всего мира носит эту обувь, и я не могу это игнорировать».

Стиль Ямамото был и остается уникальным, но это не помешало западной моде вдоволь поживиться его идеями. Новаторские идеи Йоджи Ямамото и его соотечественницы Рей Кавакубо вошли в историю моды как «бархатная революция»: они раньше бельгийцев применили принцип деконструктивизма в одежде, сделали модным черный цвет, свободный покрой, асимметрию, потертости, наружные швы. Сегодня Ямамото продолжает экспериментировать с силуэтами, пропорциями, формами, хотя со временем его коллекции стали «легче», веселее: у него появились костюмы по фигуре, цветовые акценты, но суть их остается неизменной. Не так давно дизайнер приготовил очередной сюрприз для своих поклонников, устроив незабываемое шоу в парижском районе Пигаль на сцене одного из самых скандальных кабаре «Мулен Руж». Подиум размещался на сцене и по своим размерам больше походил на теннисный корт. Однако модели выходили на сцену вовсе не для того, чтобы завоевать звание первой ракетки подиума.

В величественных кринолинах, каскадах кружев и облаках газа они «выплывали» на сцену и… устраивали «стриптиз». Перчатки и шляпы снимались, кринолины отвязывались, платья расстегивались и небрежно падали на пол, а на манекенщицах оставались строгие прямые юбки и асимметричные бюстье. Затем фокус повторялся в обратном порядке. На середину подиума выходила модель в нижнем белье и из карманов нижней юбки извлекала недостающие элементы одежды — все, вплоть до аксессуаров и свадебного букета. Если бы кто-то из начинающих дизайнеров позволил себе нечто подобное, это, скорее всего, расценили бы как дешевое трюкачество и дерзкую выходку. А в контексте Ямамото, тридцать лет работающего в модельном бизнесе, это рассматривается как тонкая ирония или зашифрованное послание: мишура отлетает, классика остается.

Вещи от Ямамото требуют некоего сосредоточения, душевного движения со стороны надевшего их человека — иначе они не «оживут» на нем. «Иногда мою одежду трудно носить из-за того, что она как будто немного недоделана. Чтобы завершить образ, человеку нужно проявить собственную фантазию. Это ко многому обязывает, но в то же время раскрепощает». Когда происходит слияние человека и вещи, то возникает ощущение, будто приобретаешь друга, который знает о тебе все.

За ним закрепилось общепринятое клише — минималист. А как еще назвать человека, который не обращает внимания на цвет, кроит по прямой, а вместо хитроумно обработанной горловины предпочитает просто прорезать отверстие? Однако сам Ямамото минималистом себя не считает: «Минимализм — это претенциозная мелочность. А мне нравится все искреннее, горячее, страстное — то, что идет из самой глубины души». Другое стойкое заблуждение, связанное с этим дизайнером, заключается в том, что он якобы старается создать в своей одежде японский колорит. Но Ямамото считает себя космополитом. «Я совершенно не ощущаю себя японцем. Мне наплевать на все эти различия между Азией и Европой, Востоком и Западом. Я принимаю привычки той страны, в которой живу, и меня удивляет, что другие вспоминают о моей национальности».

По своим вкусам и пристрастиям Йоджи, безусловно, европеец. Он обожает быструю езду на автомобиле и игру в бильярд, знает толк в хороших спиртных напитках и с удовольствием занимается спортом (черный пояс по карате). Он неплохо играет на бас-гитаре и губной гармошке. Его любимый певец Боб Дилан, любимые друзья — четвероногие питомцы (три собаки), которые живут в доме дизайнера. Йоджи признается, что очень ленив. Говорит, что если бы не увлекся модой, то стал бы просто бездельником или… гангстером. Когда модельный бизнес ему надоест, Ямамото собирается стать актером: «Роль третьего плана в боевике, на большее я не претендую».

Но пока лентяй Ямамото делает по нескольку коллекций в год. Он не выходит из своего ателье, внимательно следит за кройкой и пошивом каждой модели, входит в мельчайшие детали (говорят, что без его личного одобрения не делается ни один шов). Империя Ямамото стремительно растет, ее годовой оборот — 65 миллионов фунтов. Помимо женских коллекций он выпускает линию мужского прет-а-порте. На парфюмерном рынке огромным спросом пользуются ароматы от Ямамото. Во всех мировых столицах имеются его бутики. Когда два года назад Донна Кэран, вручая Ямамото знаменитую награду «Night of Stars», сказала: «Я — дизайнер, а он — художник», Ямамото ответил: «Это огромный комплимент, и все же я только дизайнер. Впрочем, разве художник и дизайнер — это не одно и то же, разве мода — не искусство?» Ямамото работает не ради славы, не ради денег. Он признается, что быть богатым скучно. Йоджи занимается модой ради самой моды и говорит, что это часть его души.

Источник: brandhistory.ru

www.brandpedia.ru

История бренда Yohji Yamamoto (Йоджи Ямамото)

«Yohji Yamamoto» — известнейший бренд в Японии, создателем которого является известный дизайнер Йоши Ямамото. Все изделия этого модельера очень стильные и гениальные, они поражают своей сдержанностью. Многие известные дизайнеры отмечают непохожесть этого бренда на другие. В этой статье мы хотим рассказать о возникновении этого бренда.

История создания бренда Yohji Yamamoto (Йоджи Ямамото)

Родился Йоши в октябре 1943 года в Токио. Папа умер во время войны (Вторя мировая). Мама на протяжении всей жизни соблюдала траур, нося чёрную одежду. В дальнейшем при создании товара своего бренда Йоши станет использовать именно этот оттенок. В 1966 году после окончания факультета юриспруденции Yohji Yamamoto решил, что будет заниматься модой. Поэтому было решено продолжить обучение в колледже дизайнеров «Бунка Фукусо Гакуен», который он окончил в 1969-ом. И вот уже в 1972 году Йоши выпустил серию нарядов для женщин, которая имела название «Y». Спустя лишь несколько лет дизайнер решился выпускать товар под своим именем. 1-ый показ этого бренда состоялся в 1981 год в Париже, покорив всех посетителей великой Недели моды. Продукция произвела фурор, и сразу же появилось большое количество поклонников этого бренда. Были и те, кто нелестно отзывался о продукции этого дизайнера, говоря о том, что она похожа на лохмотья. Сила, неповторимость, трагедия – вот основные характеристики стиля продукции этого бренда. Создавать одежду именно такой дизайнера натолкнула война, о которой не только он, но и его соотечественники не могут забыть по сей день. Многие называют Йоши «самобытным самураем», да он и сам себя так называет, являясь, бесспорно, создателем чего-то интересного, не похожего ни на что другое.

Бренд Yohji Yamamoto (Йоджи Ямамото) в наши дни

Особенный стиль одежды этого дизайнера позволяет ей оставаться вневременной, т.е. вечной и актуальной во все времена. В 1984 году была выпущена в Японии серия одежды для мужчин. Изюминкой этой одежды стали — рукава-кимоно широкие и ассиметричные. Также всему миру были продемонстрированы рубашки и костюмы, у которых не было воротников. Ещё одной особенностью этой одежды были необработанные швы. В основном вся одежда выпускалась больших размеров. Плюсом этого является то, что она подходит для всех размеров. Как мы говорили выше, Йоши использовал практически всегда для своей одежды чёрный цвет, иногда использовал и оттенки серого, что также приносило одежде популярность. Йоши также занимался изготовлением костюмов для известных актёров, так в 2002 году сам дизайнер лично сделал костюм для главного героя фильма «Куклы». За свой плодотворный труд в мире моды дизайнер был награждён рядом значимых грамот и дипломов. В 1996 году фирма «Yohji Yamamoto» начинает создавать парфюм. Шикарные, неповторимые, эксклюзивные, ошеломляющие духи Йоджи Ямамото «YOHJI» — это первый парфюм, выпущенный этим брендом. Йоши создал ароматы для гармоничных, полных оптимизма, уверенных в себе девушек и женщин. Приобретя эти ароматы вы останетесь довольны, они станут прекрасным дополнением вашего гардероба. Чуть позже появился ряд ароматов для женщин: Yohji Essentia, Yohji Pour Femme. Не забыл Йоши и за мужчин и создал мужской парфюм Yohji Homme, Yohji Pour Homme. Обладатели этого парфюма отмечают их стойкость и неповторимость, они покоряют своими восточными мотивами. В настоящее время парфюм этого бренда является элитным продуктом на рынке парфюмерии. Yohji Essentia — аромат, напоминающий шикарный букет из цветов. Он совмещает в себе запах гвоздики, липы, розы, гардении, жасмина, мускуса и ромашки. Этот притягательный аромат способен растопить сердце самого непреступного мужчины. Оставляет после себя шикарный шлейф, очень экономичны в использовании. Yohji Pour Femme — аромат, который появился на свет в 2004 году. Он подходит больше для молодых и энергичных девушек, покоряя своей свежестью и запахом мускуса и амбры. Y-3 Black Label – аромат для настоящих мужчин, который появился на свет в 2013 году. Это поистине элитный парфюм, в основе которого лежит древесно-пряный аромат. Он просто очаровывает и захватывает своим запахом, оставляя после себя непревзойдённый шлейф, очень экономичны в использовании. Yohji Yamamoto Y-3 Black Label – парфюм, в основе которого экзотический аромат. Этот парфюм покоряет запахом бархатцев, белого кедра, черного перца, тонизирующей лаванды, наполняя вас бодростью, покоряя пряной экзотикой. Он идеально подходит для молодых и энергичных мужчин, увлекающихся спортом. Хочется отметить, что все ароматы этого бренда просто великолепны, они покоряют своих обладателей шикарным запахом. Очень экономичные в использовании и стойкие. Если вы хотите приобрести действительно стоящий парфюм, который обладает характером, приобретайте линию «Yohji Yamamoto». Каждый аромат этого бренда достоин внимания и с первого вдоха способен стать страстью всей жизни В настоящее время продукцию бренда «Yohji Yamamoto» можно найти в известных бутиках во Франции, Бельгии, Великобритании, Японии, России и т.д. Продукция этого бренда поистине считается классикой моды, будь то одежда или парфюм. Многие, не менее известные дизайнеры говорят о том, что продукция этого бренда отличается ярким, независимым стилем от других брендов. Спешите порадовать себя и своих близких, приобретайте продукцию этого бренда. Купить духи Yohji Yamamoto вы всегда можете в нашем магазине.

www.bon-elixir.ru

Ямамото, Ёдзи Википедия

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Ямамото.

Ёдзи Ямамото (яп. 山本耀司 Ямамото Ё:дзи, Yohji Yamamoto), родился 3 октября 1943 года) — всемирно известный дизайнер одежды. Один из важнейших представителей деконструктивизма в моде.

Ямамото выражает в своей одежде соединение японских принципов ваби-саби и западных форм, создавая модели, разительно отличающиеся от современных течений моды. Одежда от Ямамото часто закрытая, свободного покроя, — в противовес обтянуто-оголённому «канону» современной моды. Вещи дизайнера сравнивали с одеждой крестьянина, кочевника или нищего. Этому способствуют и свободный покрой, и грубые ткани без орнаментов. Излюбленный цвет Ямамото — чёрный. Бренд «Ямамото» стал широко известным как в Японии, так и за её пределами в 80-х годах XX столетия.

Ёдзи Ямамото создавал костюмы для фильма «Куклы» Такэси Китано (чем заставил режиссёра изменить характер фильма и частично сюжет) и для некоторых фильмов Акиры Куросавы.

В интервью Нью-Йорк Таймс в 1983 году Ямамото сказал о своих проектах: «Я думаю, что моя мужская одежда выглядит так же хорошо на женщинах, как и женская одежда […] Когда я начал заниматься дизайном, я хотел сделать мужскую одежду для женщин»^[4]. В 2019 году он пояснил: «Когда я начал делать одежду для своей линии Y в 1977 году, все, что я хотел, это чтобы женщины носили мужскую одежду. Мне понравилась идея создания пальто для женщин. Для меня там был глубокий смысл — идея о том, чтобы пальто охраняло и скрывало женское тело. Я хотел защитить тело женщины от чего-то — возможно, от глаз мужчины или от холодного ветра»

[5].

Карьера[ | ]

Ёдзи Ямамото родился в Токио. После получения диплома в Университете Кэйо в 1966 по специальности «правоведение», он поступил в колледж, где занялся изучением моды, и окончил его в 1969 году. Ёдзи Ямамото выпустил несколько коллекций, ставших известными во всем мире:

Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto POUR HOMME
Yohji Yamamoto + NOIR
Y’s
Y’s for men
Y-3
Y’s for living

В 1972 году Ямамото основывает акционе

ru-wiki.ru

Ёдзи Ямамото: «Мода – это антимода»

ЁдзиЯмамото родился 3 октября 1943года в Токио: отец выбрал новорожденному имя, в переводе с японского означающее«у подножия горы». Вторая мировая война наполовину осиротила Ёдзи – глава семьипогиб на фронте, и матери пришлось растить сына одной.

По воспоминаниям дизайнера, детство, пришедшееся на послевоенные годы,было голодным и бедным: «Есть хотелось постоянно. Моя мама работала пошестнадцать часов, шила одежду. И если кто-то приносил отрез на костюм илиплатье, то это было целое событие. Обычно одежду перешивали из старого тряпья,перелицовывали настолько, что уже невозможно было различить рисунок на ткани».

Таким было первое знакомство Ямамото с модой: наблюдая за трудами матери,он влюбился в искусство кройки и шитья, научился угадывать будущую вещь в любомматериале.

Мать не поддержала странный интерес мальчика. Ей хотелось, чтобы Ёдзи получилуважаемую профессию, стал адвокатом. Сынблестяще окончил в 1966 году факультет права в университете Кэйо,но ни дня не работал по специальности. Сочтя долг перед матерьювыполненным, он поступил в самую престижную школу моды в стране, а через двагода учебы в стенах этого заведения уже обзавелся первыми клиентками.

АвангардизмЁдзи Ямамото — родом из детства. Его музой стала война – отсюда любовь кчерному, сдержанная, даже мрачная цветовая гамма, стилизация моделей под вещи secondhand, лаконичность отделки нарядов и мешковатость, достигаемаяасимметрией кроя.

Ёдзи Ямамотосчитает себя самобытным самураем-творцом: «Мои модели вечны. Если человекпосмотрит на то, что я создал, и не поймет мгновенно, что это дизайн Yamamoto, значит,моя идея не сработала».

Первыхпоклонников дизайнера за черные одежды называли «стаей ворон». Сейчас в этойстае немало звезд: Джек Николсон , Жюльетт Бинош , Катрин Денев , Жаклин Биссе ,музыканты из группы Duran Duran , Борис Гребенщиков и другие знаменитости.

www.wmj.ru

Ямамото, Ёдзи — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Ямамото.

Ёдзи Ямамото (яп. 山本耀司 Ямамото Ё:дзи,

Yohji Yamamoto), родился 3 октября 1943 года) — всемирно известный дизайнер одежды.

Карьера

Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto POUR HOMME
Yohji Yamamoto + NOIR
Y’s
Y’s for men
Y-3
Y’s for living

В 2008 году основал Фонд (the Yohji Yamamoto Fund for Peace — YYFP)^[4], цель которого — интеграция китайской фэшн-индустрии в японскую. Ежегодно тот или иной китайский дизайнер награждается стажировкой в Европе^[5].

Открывая бутик в Пекине (весной 2008 года), Ямамото подчеркнул, что это не имеет отношения к политике^[6]. Тем не менее весной того же года, с разрешения властей Китая и Пекина, Ямамото стал первым дизайнером, которому позволили провести показ коллекции в стенах Запретного города^[7].

Сотрудничал с музыкантами (Элтон Джон, группа Placebo) и кинематографистами (Такэси Китано).

В 2009 году после дефиле в рамках Парижской недели моды дизайнер объявил о банкротстве бренда Yohji Yamamoto, но заверил поклонников, что не намерен ставить точку в истории своей компании.

[8]

Ямамото создал 3-ю комплектацию формы футбольного клуба «Реал Мадрид». 26 августа 2014 года «Реал» представил её.

См. также

Примечания

Ссылки

wikipedia.green

Интервью ELLE: Йоджи Ямамото | Звездный стиль на www.elle.ru

Йоджи нездоров. Сегодня он не сможет с вами встретиться. Ну, может быть, завтра…» Натали Урс, бессменный пресс-секретарь Йоджи Ямамото, смущенно улыбается. Здесь все всегда улыбаются. Но это не Голливуд, бессмысленно сияющий своей фарфорокерамикой. У людей Йоджи Ямамото другая улыбка. Какая-то усталая, смутная, грустная, медленно расцветающая на глазах, как подснежники в марте. И сами они все хрупкие и нежные: и женщины, и мужчины, одетые в какие-то черные хламиды, джинсовые балахоны, белоснежные рубахи навыпуск и сандалии на босу ногу. Они похожи на группу бывших кришнаитов или массовку из балетов Пины Бауш. Кстати, сама великая танцовщица из Вупперталя тоже частая гостья в студии Йоджи Ямамото на улице St. Martin, его преданная поклонница. Если хотите представить себе женщину Yamamoto, то Пина Бауш — идеальная модель. Интеллектуалка с бескровным усталым лицом и молодым гибким телом. Женщины Yamamoto — это птицы из одной стаи, разбросанные по всему миру. Чеховские сестры, мгновенно узнаваемые в любой толпе. Они могли бы показаться немного претенциозными, если бы не были так естественны в каждом своем движении, в каждом жесте. Чересчур строгими и печальными (этот неизбежный черный цвет!), если бы не умели так виновато и растерянно улыбаться…

ФОТОGetty Images

Итак, Йоджи нездоров. А поэтому интервью не будет. По крайней мере, сегодня. А пока читайте пресс-буки, смотрите кассеты последних показов, фильмы Вима Вендерса и Такеши Китано, для которых он сделал костюмы, изучайте альбомы. О Ямамото существует целая литература, поток которой не иссякает до сих пор. Он — живой классик, один из последних титанов haute couture, хотя чистым кутюром не занимался, препочитая сохранять уникальную позицию где-то на полпути между высокой модой и pret-a-porter. Философ моды, поэт, рок-музыкант, дзюдоист, обладатель черного пояса. Никогда не был женат, хотя имеет взрослых детей от женщин, с которыми был близок в разные годы. Полгода проводит в Париже, полгода — в Японии. Всю жизнь живет с матерью. Ей уже много лет.

На что обращаешь внимание сразу, когда пролистываешь ворохи рецензий на коллекции Yamamoto, это задыхающийся восторженный тон практически у всех — от знаменитой Сюзи Менкес из Herald Tribune до внештатных обозревательниц моды каких-нибудь второстепенных газет. Похоже, о Йоджи иначе сегодня говорить не полагается. Провозглашенный в начале 80-х абсолютным гением, изменившим облик мировой моды, он в этом статусе пребывает и поныне, не имея ни очевидных конкурентов, ни перспективных преемников. Несколько лет назад поговаривали о том, что он хочет передать дела своей дочери Лиме, но ничего из этого не вышло. Он по-прежнему является ключевой фигурой в собственной компании и одним из главных персонажей в мире моды. Хотя трудно себе представить человека более негламурного и нетусовочного, чем Йоджи. На модных парижских вечеринках и показах его можно встретить не чаще, чем японского императора. Исключение он делал только для одного человека — Ива Сен-Лорана, которого боготворил и чьи дефиле старался никогда не пропускать. В судьбах обоих при всем внешнем несходстве есть какая-то тайная общность: врожденное чувство красоты, страсть к черному цвету, ранний успех, культ деспотичной и обожаемой матери, толпы поклонников и всегдашнее одиночество, от которого один старался избавиться при помощи алкоголя и наркотиков, а другой — истязая себя занятиями дзюдо. У них даже имена начинаются на одну букву Y — Yves и Yohji. Два брата одной судьбы, два художника одной темы, два персонажа с одной страницы в мировой энциклопедии моды ХХ века. Yves Saint Laurent — это преображенная классика, это Расин, нашептанный Джейн Биркин, это взгляд европейца, хорошего, домашнего мальчика из приличной семьи, испуганно и завороженно рассматривающего ошеломительный мир вокруг, всех этих прекрасных женщин и опасных мужчин и втайне желающего только одного: присвоить их всех себе, бесконечно их одевать, раздевать, наряжать, играть с ними, как в куклы, за которые в детстве над ним насмехались его сверстники. У Ямамото другой взгляд. Взгляд человека, пережившего катастрофу, повидавшего в глаза смерть, но умеющего каждый раз преодолевать мрак и ужас, терзающие душу, — чистой красотой линий, отрешенным спокойствием цветовой гаммы, незатейливой магией свежевыглаженных белых блузок. Он не играет с придуманными персонажами своих коллекций, он ведет с ними напряженный диалог. О чем этот диалог? О жизни и смерти, о красоте подлинной и мнимой, о любви земной и небесной… Ямамото — поэт. И все, кто носит его вещи, невольно становятся добровольными заложниками его поэтических фантазий и героями его тайных снов. Причем это касается не только меланхолических дам, закутанных с ног до головы в многослойные и многосложные одеяния из основной линии Yohji Yamamoto, но и вполне бодрых ребят, выбравших «Y’s» — более прозаичную и доступную по ценам одежду из новой дизайнерской коллекции Йоджи Ямамото. Нет, он не отшельник, творящий где-то в уединении на горних высях Олимпа или Фудзиямы. Ямамото знает рынок. Хорошо ориентируется в законах модного бизнеса. Хорошо изучил язык улицы. Умеет быть мобильным и точным. Я сам в этом смог убедиться, когда на следующее утро после нашей «невстречи» позвонила Натали Урс и радостным голосом сообщила, что маэстро готов меня принять.

…Вначале мы долго поднимались и спускались по каким-то лестницам, проходили смежные комнаты, пока не оказались в мансарде с деревянными перекрытиями, где стояли два старых (или искусственно состаренных?) глубоких кресла типа тех, что раньше украшали кремлевские кабинеты. Только уж очень старые и облезлые. Йоджи уже ждал нас. Своими черными полуседыми космами и молочно-белым цветом лица он напоминал узника, давно не видевшего солнечного света и свежего воздуха. Поприветствовав меня слабым рукопожатием, он привычно утонул в кресле, предложив мне последовать его примеру. «Нет, — решительно запротестовал я. — Тут слишком мягко. Мне нужен стул». — «Стул? — чуть приподнял правую бровь Йоджи. — Принесите ему стул», — замогильным голосом распорядился он. «Понимаете, любое интервью — это всегда немного психологический сеанс, — пытаюсь объясниться я. — Для меня очень важно быть сконцентрированным на партнере». — «Я не против, — улыбается Йоджи. — Как вам будет удобнее». Итак, исходная мизансцена: он полулежит, откинувшись в кресле, я нависаю над ним на своем стуле. Натали Урс и еще какая-то седая дама в черном примостились на диване в качестве зрителей.

ELLE Практически во всех ваших интервью упоминается или вскользь проходит таинственная фигура вашей матери. Если бы вас спросили, кто она, что она за женщина, что бы вы ответили?

ЙОДЖИ ЯМАМОТО (Долгая-долгая пауза.) Мама — она и есть мама. Говорить о ней — значит говорить о себе. Так же невыносимо трудно. Может быть, даже еще труднее! Моя внутренняя связь с ней никогда не прерывалась. И теперь она существует для меня как бы в двух образах: сильной, строгой, справедливой, умеющей, как никто, защитить и утешить. Именно такой я запомнил ее с детства. И есть другая мама — уже очень старенькая, слабая, больная женщина, постоянно нуждающаяся в моей опеке и защите. Но заставить себя смотреть на нее нынешними глазами я не могу. Наверное, слишком силен в подсознании первоначальный образ. Поэтому бывает, что мы и ссоримся, и миримся, и не разговариваем друг с другом. Как все старые люди, она может быть трудным человеком. Но это моя мама, ставшая сейчас для меня чем-то вроде моего последнего ребенка. И если я чего-то боюсь, то только одного — чтобы ей не пришлось меня хоронить.

ELLE Это правда, что ваш излюбленный черный цвет — это дань памяти трауру, который надела ваша мать, ставшая в 27 лет вдовой?

Й.Я. Сколько себя помню, нас всегда было только двое — мама и я. И она всегда носила черное. Отец погиб, когда мне было два года. Она больше не вышла замуж. Освоила профессию портнихи. Много работала. Главная мелодия моего детства — стук ее швейной машинки. Я так скучал по ней всегда! И очень боялся, что она уйдет и больше не вернется. Этот страх поселился в моей душе навсегда. Может быть, поэтому во всех коллекциях мне всегда очень важно, как женщина выглядит со спины. По ней я могу легко распознать, счастлива ли она, грустна ли, торопится на свидание или переживает известие о разрыве. И в каждом уходе манекенщицы я мысленно проигрываю свое расставание с мамой. Я плачу, кричу ей что-то вослед, умоляю вернуться. А она все равно уходит. Моя мать — очень сильная и строгая женщина. Она считала, что таким образом меня воспитывает. А я до сих пор не могу ей простить, что она заставляла меня так страдать.

ELLE Про черный цвет все более или менее ясно, а какие, на ваш взгляд, цвета ярче всего выражают радость бытия?

Й.Я. Радость? Тоже черный. Это цвет моей жизни. Как черно-белое кино. Хотя в своих коллекциях я часто использую очень сильный цвет. Например, оранжевый или красный. У меня всегда можно встретить синий. Люблю чистые и внятные цвета. Чего нет в моей палитре и никогда не было — это пастельных, размытых красок. Это вовсе не значит, что они плохи, просто я без них могу обойтись.

ELLE С чего для вас начинается каждая новая коллекция?

Й.Я. С чашки зеленого чая, который мне заваривает моя мать. Смеюсь, конечно… Тут очень многое зависит от ткани. Я люблю мять ткань руками. Трогать ее, ласкать, ощущать фактуру, как кожу, под которой бьется горячая кровь. Меня это возбуждает. Это как в любви. Первый импульс, первое касание пальцев. И дальше ты уже несешься в каком-то только тебе одному известном направлении, абсолютно не зная, что ждет тебе в финале: победа или поражение.

ELLE Но последнее вам, должно быть, совсем не знакомо…

Й.Я. Вовсе нет! Писали же критики после моей первой коллекции, показанной в Париже, что это «шик Хиросимы». Все было в моей жизни.

ELLE Если бы вы не стали модельером, какую профессию бы выбрали?

И.Я. Я бы стал профессиональным игроком в покер или мужем какой-нибудь доброй провинциальной парикмахерши. Это, кстати, тоже неплохая работенка! При желании и удачном стечении обстоятельств можно было премило совмещать оба занятия. И была бы чудесная счастливая жизнь без всяких там коллекций, показов, продаж… В моей душе всегда боролись два существа: юный честолюбец-провинциал, жаждущий мировой славы, и отъявленный лентяй, любящий больше всего на свете полежать на диване. Иногда брал верх один, иногда — другой. По счастью, я всю жизнь занимаюсь модой, где требуется очень серьезная дисциплина, где все подчинено жесткому графику ежесезонных показов. Чуть зазевался, и ты мгновенно выбываешь с дистанции. А если бы стал писателем или художником, то точно оставался бы автором какого-нибудь одного недописанного романа или незавершенной картины. Природная лень не позволила бы мне добиться чего-то стоящего.

ELLE А чего вам удалось добиться за эти 30 лет? Чем гордитесь больше всего? И что вызывает у вас самые горькие сожаления?

И.Я. Если честно, нет у меня ощущения, что я чего-то добился. Я все время спрашиваю себя: «Йоджи, зачем ты этим занимаешься? Зачем ты тратишь оставшуюся жизнь на эти тряпочки?» Почему-то чаще всего этот вопрос я задаю себе по утрам, стоя под холодным душем. И только один ответ пульсирует у меня в висках: «It’s enough! It’s enough» («С меня хватит! Довольно»). Какие уж тут достижения, если каждый день думаешь только о том, как спрыгнуть с подножки поезда, чтобы при этом не разбиться насмерть. Ну а самое печальное — это то, что не успеет закончиться одно дефиле, как мне надо думать уже о следующей коллекции.

ELLE Но ведь вы можете взять паузу, позволить себе какие-нибудь каникулы?

И.Я. Могу. Но о новой коллекции думать не перестану. Ни на день, ни на час. К 45 годам я почувствовал себя полутрупом. У меня было только одно желание — лежать в полутемной комнате не вставая. Кстати, Ив Сен-Лоран тоже любил повторять, что у него в жизни есть только два занятия: делать очередную коллекцию и спать. Меня спасли дзюдо и моя гармоника. Первое укрепило мое тело и дух, вторая до сих пор успешно отвлекает от черных мыслей.

ELLE Меня всегда интересовало, кому вы предназначаете свои коллекции, кто является для вас идеальной моделью?

И.Я. На этот счет можно придумать много красивых слов и назвать несколько звучных фамилий. Но я не буду этого делать. Мои вещи может носить любая женщина, любой мужчина. Другое дело, что я не люблю слишком женственных женщин и чересчур брутальных мужчин. Это каждый раз смутное видение. Когда я говорю о «ней», я представляю себе женщину 40—45 лет, стоящую на осеннем ветру под осыпающимися листьями. Она задумчиво курит. Может быть, даже сигару. Потом медленно приближается ко мне. И говорит низким, прокуренным голосом: «Йоджи, с сегодняшнего дня я перестала быть женщиной». Вот идеальная героиня моих последних коллекций.

ELLE А мужчина?

Й.Я. Bad guy. Плохой парень, опасный мужик. Мафиози. Но честный, справедливый и нежный. Очень одинокий. В его неухоженности есть что-то ужасно трогательное и возбуждающее. Как и запах крови, которого он даже уже не замечает. Он донашивает шинели и кители времен Второй мировой войны, причудливо сочетая их с яркими рубашками и крикливыми галстуками.

ELLE Во многих своих интервью вы любите повторять, что терпеть не можете совершенства и обожаете делать ошибки. Какие из них ваши самые любимые?

Й.Я. Любимые ошибки? Творчество — это всегда результат какого-нибудь безумия или авантюры. Ты собираешься открыть Индию, а приезжаешь в Америку. Конечно, это ошибка! Но благодаря ей стало возможным открыть новый континент. Каждая коллекция — это путешествие в незнаемое, цепь ошибок, приводящая к неведомому результату. Иногда прекрасному, иногда чудовищному. Это уж как вам повезет.

ELLE Ваша жизнь поделена между Парижем и Токио. И все-таки где ваш дом?

Й.Я. Для меня это самый трудный вопрос. Ведь дом — это не стены, не вид из окна, это ощущение защищенности, уюта, тепла. А у меня его нет ни в Париже, ни в Токио. Дом тебе могут создать только те, кого ты любишь, с кем хочешь жить. Кроме мамы, таких людей в моей жизни сейчас нет. Если я где-то и чувствую себя хорошо, то только в электричках и поездах, когда за окном проплывают разные незнакомые пейзажи и чужие дети на неизвестных полустанках приветливо машут рукой. Я тоже машу им в ответ. Но они не видят меня. Ведь мой поезд несется так быстро.

www.elle.ru

Философия чёрного цвета в одежде японского дизайнера Yohji Yamamoto

Я давно подыскиваю себе стиль одежды, гармонирующий с моим мироощущением и характером. Мне случайно показали этого японца, и глаза мои было не остановить от беготни по фотографиям с его работами. Как известно, любой мастер бессознательно вкладывает в свои творения себя и свой характер. А тут случилась совершенная загадка: с фотографии на вас смотрит добродушный дядечка с несколько усталым взглядом, что совершенно не соответствует нраву одежды, которую он создаёт.

Это геометричные, рубленые, рваные ритмы с элементами многослойности и асимметрии. А в характере этой одежды четко выделяются мужественность и даже жёсткость. Вещи дизайнера сравнивали с одеждой крестьянина, кочевника или нищего, но я вижу в них сдержанный шик, присущий императору или воину.

Излюбленный цвет Ямомото — чёрный, и причина этой любви кроется в трагедии. Отца Ёдзи во Вторую мировую войну силой забрали в армию, на войне он и погиб. Эти события отразились на матери дизайнера: всю оставшуюся жизнь она ходила в траурном чёрном цвете. Уже в 4 года Ёдзи понимал, что жизнь может быть жестокой. Он наблюдал разрушительные войны, прочувствовал отчаяние, голод и страх. В своей автобиографии он вспоминает, что хотел только одного — защитить мать. Так сформировалась концепция: «Главная идея линии бренда — одеть женщин в мужскую одежду, женская одежда должна быть бронёй, которая охраняет тело».

На самом деле, не только чёрный цвет фигурирует в работах Ёдзи Ямомото, но моя подборка фотографий из разных коллекций в основном продемонстрирует именно его.

Один особенный момент, связанный с брендом Ямомото, заставил меня задуматься: в 2009 году дизайнер был вынужден объявить себя банкротом и свернул бизнес в Японии, однако, не поставил точку в истории своей компании и сделал ставку на Францию. Оказывается, все это случилось из-за давления маркета типа H&M и Uniqlo, ориентированного на массового покупателя и предлагающего низкий прайс.

А другой момент философии Ямомонто поразил меня до глубины души. Первый его показ в 1981 г. вызвал ураган эмоций критиков и журналистов. Модели дизайнера вышли без макияжа, а наряды отличались бесформенностью, асимметрией, необработанными швами и обилием чёрного цвета. Критики назвали коллекцию «стилем беженцев», а в мире моды появилось новое определение «Хиросима-шик».

Сам Ёдзи в своей автобиографии пишет следующее: «Я думаю, что совершенство уродливо. Я хочу видеть шрамы, неудачи, беспорядок, искажение».

После этих слов можно только возгордиться этим человеком, для современной моды это слишком по-бунтарски.