Коллекции йоджи ямамото: Каталог Yohji Yamamoto – купить коллекцию Йоджи Ямамото осень 2021

© Yohji Yamamoto Inc. Все права защищены.

Perpetual Revolution: The Paradox of Yohji Yamamoto

Lead Image Мартина в шерстяном пиджаке от Йоджи Ямамото, осень / зима 2006 г. Фото Дэвида Симса, стиль Кэти Инглэнд

Моменты достоинства и изящества в моде редки. Если быстро растущие коллекции, изображения, нацеленные не только на нескольких инсайдеров, но и на многих, и ненасытная активность в социальных сетях — все это свидетельство нового типа демократии, скорость, с которой все сейчас движется, может показаться им противоречащей здравому смыслу.Мир Yohji Yamamoto , напротив, является их воплощением.

Конечно, это был его дебют в Париже в 1981 году. Лишенный всех звуков, кроме усиленного сердцебиения и населенного бледнолицыми моделями в огромных черных фигурах, усыпанных дырами, шоу произвело сейсмический эффект. Возможно, поэтому некоторые, явно изо всех сил пытающиеся понять и с поразительной бесчувственностью, окрестили его «шиком Хиросимы». Другие более просвещенные редакторы приветствовали выход Ямамото на международную арену как новую великую заря.Оставалось всего два-три сезона, прежде чем они подтвердили свою правоту. Эстетика дизайнера — свободные слои, облегающие тело, туфли на плоской подошве и преобладание черного цвета, стала настоящей альтернативой тяжелой, искусно выполненной одежде, которая иным образом характеризовала 1980-е годы. Ямамото был другим способом.

. Техника шибори из его родной Японии, хотя и с использованием традиционных шелков, смешанных с новаторскими вискозами, вызвала почти восторженный отклик. Хорошо известно, что японские (а также, кстати, бельгийские) дизайнеры предпочитают не навешивать ярлыки на национальности.И это понятно. Несмотря на то, или, что более вероятно, потому, что эта открытая ода стране, в которой дизайнер родился и до сих пор живет, была нежной, и все это двигалось.

Одежда Ямамото часто глубоко влияет на его аудиторию — незабываемо. В его коллекции Весна / Лето 1999 года, Brides & Widows , мятежник Ямамото взглянул на моменты в жизни женщины, когда, каким бы анти-истеблишментом она ни гордилась, она следит за условностями. Сложно поставленная — отчасти классический японский театр, отчасти откровенно романтическая западная церемония — это было одним из его самых любимых (и любящих) творческих проявлений.Достаточно сказать, что он не просто всколыхнул публику, но и расплакался. «Носить свадебное платье», — сказал мне дизайнер через несколько дней, в одном из нескольких случаев, с которыми мы встречались за эти годы, — «означает, по крайней мере, своего рода успех, объединение и сочетание мужчин и женщин. Это то, что называется счастьем ». А вдова часть уравнения? «Ты бы не стала вдовой, если бы не вышла замуж». Если отбросить в сторону преимущественно эллиптические слова Ямамото — и очевидный легкий переход от косого к прямому тупому, — красота и даже величие этого выступления были беспрецедентными.Ямамото часто и постоянно приписывают дар вызывать редко испытываемые эмоции через его работы. Дизайнер глубоко чувствует; мы тоже это чувствуем.

Для сезона Осень / Зима 2018, и в еще более откровенно элегическом настроении, приглашение на шоу Ямамото, которое, как всегда, проходило в пятницу вечером в сезон готовой одежды в Париже, было фотографией обнаженной женщины в сопровождении слова: «Hommage. 1. M Cubisme. 2. Mon cher Azzedine ». Работы Пабло Пикассо вдохновили Ямамото, чей подход к дизайну также скульптурен: искажен.Это также было данью уважения — Ямамото использовал французское написание — Аззедину Алайя, современнику и другу, который умер 18 ноября 2017 года, то есть менее чем за шесть месяцев до этого. Смешать возвышенные культурные отсылки с чем-то таким частным было, мягко говоря, амбициозным. Это было смелое, благородное и очень заряженное слияние интеллектуального и личного, разума и сердца. В первом ряду почетное место занимала большая семья Алайи, с которой он проводил каждый день и вечер на протяжении большей части своей карьеры.Его партнер, художник Кристоф фон Вейхе был там; Директор его студии и правая рука Кэролайн Фабр-Базен, которая также работала с Ямамото с 1985 по 2003 год, сидела рядом с ним.

Саундтрек, написанный Ямамото и также исполненный им — как известно, Йоджи играет на гитаре — сам по себе не давал покоя: «Можете ли вы подумать о меня? Я всегда думаю о тебе.Зима очень холодная. Где ты? Где ты?» Ямамото не является крупным рекламодателем, его показы длинные и опаздывающие, и поэтому посещаемость не так велика, как можно было бы ожидать, учитывая его репутацию в индустрии. Но одежда, как всегда, была великолепна. Элегантный и неожиданный, каждое изделие было отдельным уроком выкройки, тяжелым сентиментальным, но легким на ощупь. И здесь также были самые сердечные намеки на М. Алайя, еще одного мастера кутюрье — еще одного из последних, — с которым Ямамото четко отождествлял себя и чью потерю он остро чувствовал.В отличие от небрежных копий, предложенных менее талантливыми людьми, алайя-измы здесь были чистым хвалебным гимном от одного мастера к другому, отфильтрованным через отчетливую эстетическую призму Ямамото. Были ботинки с зубчатыми краями, идеально подогнанные двубортные пальто, мягкий кожаный корсет, изгибающийся вокруг подписи Ямамото, и излюбленный черный габардин. В конце шоу Ямамото вышел и поклонился близким и родным Алайи, прежде чем лично поприветствовать их за кулисами.

«Я думал об Аззедине и о кубизме», — сказал он сразу после этого.«Как эти вещи работают вместе? Аззедин внезапно исчез, он скончался. Обычно есть какие-то мысли, делаю примерки и вырезки, и постепенно приходит тема. На этот раз тема была решена. И тогда этого было очень трудно ».

«Вы счастливы?» — спросил я его, возможно, торопясь туда, куда ангелы боятся ступить.

«Бля», — ответил Ямамото с широкой улыбкой.

Такой изогнутый шар типичен для дизайнера. Счастье — это не то, что он выражает так сильно, как гнев, хотя даже в последнем к нему проявляется мягкость, не говоря уже о злом чувстве юмора, которое опровергает любую внутреннюю ярость.

Мы впервые встречаемся для этого интервью на следующий день после его показа мужской одежды в Париже, в январе. Ямамото открыто говорит о своей печали. Он одет в свое обычное черное платье с фетровой шляпой, которая стала визитной карточкой (он вежливо снимает ее перед публикой в ​​конце каждого выступления). Его красивое лицо покрыто морщинами: в октябре ему исполняется 75 лет. Сидя в теплом, залитом светом чердаке своего многолетнего выставочного зала на улице Сен-Мартен, с низкими потолками и тяжелыми необработанными деревянными балками, он говорит: «Я портной, который делал почти то же самое для более 40 лет. Раньше я был противником моды. Раньше я был противником тренда. Но из года в год мы теряем очень важных дизайнеров. Со своей стороны я проигрываю конкурентам. Аззедин. Александр Маккуин. Я чувствую себя потерянным. Я чувствую, что теряю людей, с которыми могу бороться. Вы понимаете?»

Тонкая грань между Здесь лаконично выражена борьба с выбранным дизайнером мастером и страсть к нему, и это действительно было центральным в характере как Алайи, так и Маккуина.

На поверхностном уровне негабаритный силуэт, который предпочитает этот дизайнер, который обволакивает женскую форму сверх того, что обнажает ее, не может больше противоречить линии обтягивания фигуры, которой была известна Alaïa. Однако сходство между двумя мужчинами перевешивает различия. Они познакомились в 1987 году и дружили в последующие годы. Они используют черный цвет, оттенок, который акцентирует внимание на кроем и пропорциях; их увлечение изготовлением и ремеслом; их настойчивость на важности непосредственного вклада дизайнера, прикосновения его или ее руки от начала до конца каждого предмета одежды; понимание высокой моды от Christian Dior до мадам Гре, от Balenciaga до Vionnet; и их стойкий отказ подчиняться прихотям, эфемерным вещам и манерам модного истеблишмента объединяет их.Прежде всего, Аззедин Алайя любил женщин и служил им, и Йоджи Ямамото продолжает делать это. Если что-то и мотивирует эту несколько сдержанную фигуру продолжать творить, так это именно это.

«Мне посчастливилось увидеть первое шоу Йоджи в Париже в 1981 году, и мой мир действительно изменился», — говорит Фабр-Базен. «Я учился в бизнес-школе и, увидев это, понял, что хочу работать в моде. Дело было не только в одежде. Это были эмоции, ностальгия, меланхолия, романтизм, достоинство. Я был так тронут. Затем, в 1985 году, я был в поездке в Японию, и друг Йоджи сказал мне: «Если хочешь, я могу взять тебя в Y’s, группу Йоджи». Реальной зарплаты не было, но я сказал: «Хорошо, Я хочу начать. »Я научился у Йоджи быть терпеливым и осознавать тот факт, что ничто не вечно. Это что-то очень сильное в японской и буддийской культуре — видеть вещи такими, какие они есть, но осознавать, что ничто не длится вечно. Вы знаете, даже цветущие деревья.

«Когда Йоджи сказал мне, что хочет отдать дань уважения М. Алайя — я видел его за несколько месяцев до шоу — я был очень тронут. Это был один из самых прекрасных моментов. Йоджи и М. Алайя использовали историю в моде, историю в образце, историю в технике, чтобы построить будущее.С годами я также понял, насколько они близки в том, как они считали женщин. Они действительно любили и уважали женщин. Для них женщина никогда не почувствует себя вульгарной или замаскированной. Оба они хотели защитить женщин. М. Алайя всегда говорил, что он хочет, чтобы женщины чувствовали себя уверенно, гордились, чувствовали себя смелыми в своей одежде. И Ёджи хочет приютить их в одежде. Я всегда говорю, что они касаются звезд, твердо стоя на земле ».

Это правда, что есть романтика и мечты, которые долгое время определяли работу Ямамото, который в определенных отношениях сознательно отстранен от земных дел.С другой стороны, его эстетика и источники его вдохновения основаны на реальности и также на его собственном опыте, что позволяет лучше понять его среду. Хотя применение биографического анализа не обязательно является ключом к пониманию человека и его работы, для Ямамото разделение этих двух вещей кажется препятствием. Даже лейбл Йоджи Ямамото, возможно, автобиографичен — это подпись дизайнера, хотя, как это часто бывает с начинающими дизайнерами, причина этого также прагматическая.

«Я думал, что роль модельера — оставаться за кулисами», — говорит Ямамото. «В тот момент, когда я начинал, дизайнеры от кутюр, они никогда не выходили, и мне это нравилось. Мне это очень понравилось. Мне нравится быть позади. Поэтому, когда я создал свою компанию по производству готовой одежды, я назвал ее Y’s, как в Yohji’s. В то же время у нас был замечательный дизайнер — Ив Сен-Лоран. И было так приятно, когда мой менеджер вел переговоры с менеджером Ива Сен-Лорана, который сказал: «Вы можете использовать это, вы можете использовать Y, кроме того, когда вы делаете показ мод.Тогда, пожалуйста, не используйте буквы Y ». Итак, я все еще работал над первой коллекцией Paris в Токио. Был телефонный звонок. «Мистер Ямамото, вы должны как можно скорее написать свою подпись и отправить ее мне. Для лейбла ». В конце концов я согласился и написал Йоджи Ямамото. Вначале люди даже не могли произносить Ёджи. ‘Йог? Как вы это произносите? »

Йоджи Ямамото — чаще всего сегодня просто Йоджи, поскольку все мы теперь очень хорошо знаем, как произносится его имя — родился в префектуре Синдзюку, Токио, в 1943 году.Его отец был призван и убит во время Второй мировой войны. «Когда я был младенцем, он был призван и служил, — пишет Ямамото в книге My Dear Bomb , опубликованной в 2010 году, — и его останки так и не были возвращены нам. В его пустой могиле похоронена камера Leica, которую он так обожал ».

«Это очень странно», — говорит он сейчас. «До недавнего времени я не думал о своем отце, потому что не помню его. Его отправили на войну, когда я был месячным младенцем. Я ничего о нем не знал. Я только что видел его фото.Ах. Хорошо выглядящий мужчина. Это мой отец? Я не знаю. Я не уверен. Так что я вырос, глядя на спину моей матери, такой трудолюбивой ». Он жестом наклоняется и шьет. Его мать вела швейное дело. Она пошла на огромные жертвы, чтобы отправить сына в школу, а затем в университет — он получил степень юриста в университете Кейо в 1966 году — и он работал на нее в свободное время. Фуми Ямамото сейчас 103 года.

«Четыре или пять лет назад я начал думать о своем отце, — продолжает Ямамото.«Не знаю почему. Может, я думал о собственном конце. Это очень естественно. Итак, когда я начал думать о том, как закончить — как я могу закончить, вы страдаете, когда умираете? — Я вдруг подумал об отце. Ему было всего 36 лет, когда он пошел в армию, всего за год до окончания войны. Его отправили на юг. На тот момент в японской армии не было больших лодок. Поэтому они использовали рыбацкие лодки. Как, должно быть, мой отец чувствовал себя так, обращался с этим 36-летним мужчиной? Друг моей матери, который, к счастью, вернулся с войны, он сказал моей матери: «Фуми-сан, тонет так много кораблей, это было похоже на шутку.’Ужасная шутка. Итак, я думал о своей матери и моем отце. К тому же, недавно, года три-четыре назад, мой бизнес сошел с ума. И я подумал, может, это мой отец, отец меня подталкивает ».

Несмотря на одобрение критиков, компания Yohji Yamamoto в новейшей истории испытывала трудности. В октябре 2009 года, после финансового кризиса 2008 года, он был спасен от банкротства в 11-й час японским фондом прямых инвестиций Integral Corporation, который с тех пор повторно заключил партнерство и реструктурировал бизнес. К 2010 году он был расплатился. С тех пор дизайнер назвал эти финансовые трудности «несчастным случаем»; главное впечатление, что это было именно так.«Моя компания у меня более 30 лет, но я считаю себя в первую очередь дизайнером», — сказал Ямамото Women’s Wear Daily в то время. «Я думаю, что одна из причин, по которой компания пришла к этому, заключается в том, что я оставил слишком много другим. Мне говорили о хорошем, но многие плохие вещи не доходили до моих ушей ». Есть — и всегда было — ощущение, что те, кто работают на Ямамото, делают все возможное, чтобы защитить его, в этом случае, возможно, в его ущерб. В свою защиту Ямамото никогда прежде всего не руководствовался коммерческими соображениями.«Я действительно потерял право собственности», — пишет он в My Dear Bomb . «Но с другой стороны, я чувствую, что избавился от тяжелого бремени. Не будет никаких семейных споров из-за денежных вопросов, связанных с наследством или акциями … Я считаю, что это поворотный момент моей последней главы ».

Указанное отделение постановляет, что сегодня в своем родном Токио, а также в Париже, Пекине и Шанхае Ямамото — звезда, хотя и неохотно, регулярно останавливается на улице и фотографирует или просит автограф.Он соглашается с хорошими манерами — его не что иное, как безупречная — команда, но: «На самом деле я кричу:« Оставьте меня в покое », — сказал он мне однажды. «По сути, я очень злой человек, поэтому я обычно всегда стараюсь быть хорошим, быть нежным перед другими людьми», — говорит он сейчас.

Нетрудно понять, почему сила Ямамото продолжает находить отклик. Деликатность, сила, эмоции и чистота его точки зрения — ничто иное, как свидетельство того, что если вы верите в то, что делаете, и сопротивляетесь компромиссу, величие преобладает.«Я совсем не изменился», — говорит он. «Я чувствую, что мнение покупателя изменилось. Так много молодых людей начали ценить мою работу, начали носить мою одежду. Это страшно. Страшная ответственность. К концу декабря прошлого года весенняя коллекция была распродана ».

«Но это здорово, — вставляю я.

«Не очень хорошо», — отвечает Ямамото. «Что мне делать дальше? Страшный. Я должен сделать это снова ».

В идеальном для Instagram мире есть человечество к работе Ямамото, которая очень привлекательна и даже успокаивает. Ямамото интересуется асимметрией, находя красоту в несовершенстве, а не в сияющем гламуре. В его родной Японии ваби-саби — это мировоззрение, представляющее принятие преходящего, прославляющее несовершенное, непостоянное и неполное.Можно с уверенностью предположить, что на Ямамото такое мышление глубоко повлияло. «Я думаю, что совершенство уродливо», — сказал он. «Где-то в вещах, которые делают люди, я хочу видеть шрамы, неудачи, беспорядки, искажения. Если я чувствую эти вещи в работе других, значит, они мне нравятся. Совершенство — это некий порядок, как и общая гармония и так далее. Это вещи, которые кто-то на что-то навязывает. Свободный человек не желает таких вещей ».

«Первое парижское шоу Йоджи на rue du Cygne было эмоциональным моментом, — говорит Карла Соццани.Бывший редактор отдела моды Vogue Italia и редактор итальянского Elle часто включали Йоджи Ямамото в редакционные статьи, а позже, открыв всемирно известную Galleria Carla Sozzani в 1990 году и магазин 10 Corso Como в следующем году, купил его коллекции. В 2002 году она отредактировала основополагающий фолиант Йоджи Ямамото Talking to Myself . Соццани также был одним из лучших друзей и соратников Алайи. «Я помню, как бежал покупать одежду Ёджи. Позже, когда я путешествовал, его магазины стали для меня местом назначения, местами, где я знал, что найду и всегда куплю чудесный кусок Ямамото.Я думаю, что люди, носящие Ёджи, признают и ценят интеллектуальный, но простой и сдержанный подход. Вы видите это в их присутствии. Интересный вопрос — это одежда, которая придает уверенность, или нужно быть уверенным, чтобы носить ее. Ёджи — мягкий, открытый человек, но в то же время революционер. Вы можете чувствовать его любовь и уважение к окружающим, но он должен быть свободным. Его свобода делает его пионером. Его влияние на моду было огромным.

«Я вспоминаю разговор между Ямамото и Алайей в 2005 году: они говорили обо всем.Когда дело дошло до элегантности, Ёджи сказал: «Покажи что-нибудь простое, например рубашку, и убедись, что она отличается от других». Он также сказал: «Я предпочитаю показать скрытое тело. Я мужчина, но считаю, что то, что внутри, самое сексуальное. Я не люблю показывать тело напоказ. Я предпочитаю мечтать ».

После получения диплома, на этот раз модного в 1969 году, Ямамото основал свое собственное дело. «Я тихо ворчал про себя, — пишет он в My Dear Bomb , — о невозможности воспроизвести журнальный вид.Я ненавидел это. Мое раздражение усиливалось тем фактом, что магазин [магазин его матери] находился в районе Кабукичо в Синдзюку, месте, переполненном женщинами, чья работа заключалась в том, чтобы возбуждать клиентов-мужчин. Они формировали мой образ женственности с детства, и поэтому я был полон решимости любой ценой избегать создания симпатичных кукольных женщин, которых так обожают некоторые мужчины ».

Вместо этого он был вдохновлен японской рабочей одеждой (для мужчин) и фотографиями Августа Сандера. «Когда я начал шить одежду, моей единственной мыслью было, чтобы женщины носили то, что считалось мужской одеждой.В те дни японские женщины носили, разумеется, импортную женскую одежду, и я просто ненавидел этот факт ». Гардероб его матери также отражал его эстетику. «На ней не было ничего, кроме черной траурной одежды, и я наблюдал, как колышется подол ее юбки».

«Когда я начинал свою карьеру, — говорит он, — были так много сильных модельеров.Как мистер Кензо, Ив Сен-Лоран, Жан-Шарль де Кастельбажак, Соня Рикель. Я смотрел вверх. Может, я никогда не смогу выйти на такой высокий уровень. Я чувствовал, что это практически невозможно. Я чувствовал себя никем, никем. Итак, в конце концов, я выбрал свой способ не быть великим дизайнером в общепринятом смысле этого слова. Я предпочел начать работать на тротуаре моды, а не на мейнстриме, на темной стороне, дикой стороне улицы, с узкой неправильной стороны улицы ». Возможно, это и было задумано, но с Рей Кавакубо из Comme des Garçons, которая дебютировала в Париже в том же сезоне 1981 года, Ямамото изменил облик моды: их одежда была темной, намеренно состаренной, а туфли-лодочки на бумажной подошве — в деревенском стиле.Учитывая гегемонию эстетики jolie madame , тщательно скроенной, плотно подогнанной одежды с воланами, которая преобладала в парижской моде, это действительно было не чем иным, как революцией. Это был также серьезный удар по зубам предвзятым представлениям о статусе дизайнеров моды. Однако вскоре некоторые из самых влиятельных людей в мире — и в особенности влиятельные творческие люди — стали искать в ней разумную альтернативу буржуазной одежде. По иронии судьбы — блестяще — Йоджи Ямамото стал статусным лейблом, который нужно видеть и в котором заметят.

Тем не менее: «Когда я только начал заниматься модой, когда я впервые начал показывать вещи в Париже, я получил 70 процентов освистывания и 30 процентов приветствия», — говорит Ямамото. Эти 30 процентов поддерживали столь же нетрадиционную и индивидуалистическую точку зрения самого дизайнера и оставались верными ему на протяжении десятилетий. Актриса Шарлотта Рэмплинг знала Ямамото и постоянно носила его одежду в течение 25 лет.

«У Ёджи был другой взгляд на женскую фигуру, другой взгляд на моду», — говорит она.«Для него это не мода, а образ жизни, особый способ передвижения по миру. Я всегда отдавал предпочтение тому, чтобы прекрасная работа была сдержанной, а не коммерческой. С Ёджи он был необычайно сдержан, хотя на вид он был совсем не похож. Я хотел найти что-то, что меня одевало, но при этом не было бы чрезмерно одетым, показным. Казалось, что все больше и больше я брал в руки разные части Ёджи и узнал, как их носить, как жить с ними, как на самом деле их приручить.Некоторые из них были довольно возмутительными, но не в кричащей, эффектной манере, а в структурном отношении. Я думала: «Могу ли я втянуть в это свое тело?» И мне это показалось очень интересным. Так я стал своего рода наркоманом Ёджи. У меня есть вся его одежда с давних времен, и я все еще покупаю его одежду. Не похоже, что я ученик. Похоже на меня.

И Рэмплинг, и другой великий модельер, а также современник Ямамото, Вивьен Вествуд, прибили свои цвета к мачте, когда в сезоне Осень / Зима 1998 года они моделировали его показ мужской одежды.«Если вы хороший дизайнер, вы цените и любите работу другого хорошего дизайнера, потому что он делает то, чего вы не делаете, и это то, что вам действительно нравится», — говорит Вествуд, который редко так высоко отзывается о других в мире. ее профессия. «Работа Йоджи — это взгляд и большая идея. Я люблю Йоджи ».

Конечно, шок от нового вскоре проник в более широкое сознание. И не только внешний вид моды Ямамото, но и способ ее продвижения на рынке привел к совершенно новому образу мышления и видения.Марк Асколи работал с Йоджи Ямамото с 1983 по 1987 год, а затем снова с 1995 по начало 2000-х, заказывая свои сезонные каталоги, используя как известные имена, так и новые таланты того времени. Состав довольно внушительный: фотографы Ник Найт, Паоло Роверси, Крейг МакДин и Дэвид Симс внесли свой вклад, равно как и Питер Сэвилл, ответственный за графический дизайн. Результат этого сотрудничества был таким же революционным, как и одежда.

«Я впервые увидел его коллекцию в Париже в 1982 году, я был довольно молод, — говорит Асколи. «Я нашел это совершенно революционным. Это была интеллектуальная, утонченная и чуткая интерпретация моды. Это было отражение жизни, а не только одежды. Я нашел это исключительным — полностью оригинальным и очень модным. Для меня это была новая мода — драпировка, складки. Я встретил Йоджи, и он был именно таким, каким я его себе представлял, очень открытым, очень крутым.Примерно через полчаса он сказал: «Вы хотите приехать в Японию?» Представьте себе поездку в Японию в 1983 году. Для меня это была мечта. Когда я приехал туда, я нашел семью. Я никогда раньше не видел такого, такого бытия. Все вращалось вокруг него, его матери, группы людей, преданных ему. Это было очень далеко от того, что я испытал в Париже. Думаю, между нами была синергия, но мы сделали то, что он хотел. Он все решил. У него была какая-то свобода, и он давал нам средства делать что-то.Он был интуитивным человеком. Я не придерживался какой-либо имиджевой политики. Йоджи не волновала родословная людей, с которыми я работал. Когда вы видите изображения того периода, вы чувствуете, что не было такого количества помех, как сегодня, что им не нужно было так громко кричать, чтобы говорить с Дубаем, с Лондоном. Сегодня вы общаетесь со всем миром, со всеми одновременно, и не всегда работаете рука об руку с дизайнером.

«С самого начала у Йоджи было чувство роскоши, хотя он не использовал те же инструменты.Его инструменты говорили о небрежности, разорении и упадке в одежде. Когда вы смотрите на одежду Йоджи сейчас, вы видите, что это «предметы», которые можно хранить годами. В их строительстве так много работы. Он работает над основами, над военной курткой, над плащом, и он превращает их в Йоджи Ямамото на каждый день. В его одежде есть урбанистический характер, что очень актуально. Йоджи — это тот, у кого есть настоящее чувство одежды, а также настоящее чувство поэзии. Это чувство размышления об определенном виде творчества, о творчестве, которое находится под угрозой исчезновения.”

«Я начал работать с Йоджи в 1985 году, когда Марк Асколи пригласил меня для съемок каталога», — говорит Паоло Роверси. Он сделал это в том же году и продолжил кампании в 1996 и 1997 годах. «Тогда это был другой мир. Мы были такими свободными. Работа с Йоджи расширила мой кругозор. Знаешь, он особенный. Он был новым, другим. Это было об элегантности, новой элегантности и таинственности. Загадочный. Это хорошее слово для него. Форма была новой, пропорции были совершенно новыми, женщина была новой.Для меня Йоджи — поэт. Я всегда ходил на его концерты. Каждое шоу было таким вдохновляющим, таким трогательным. Йоджи любит женщин, и вы чувствуете это, вы очень сильно чувствуете его любовь к женщине в его работе. Я всегда был очень тронут тем фактом, что его мать была там во время шоу, тронута его любовью и верой в свою мать. Его мать была важнее всего, и даже если было пять утра, и он работал над коллекцией, слова матери были важнее всего остального.”

«Трудно описать, насколько по-другому было видеть человека, полностью одетого в черное, и как это было немного угрожающе, зловещее», — говорит Ник Найт, фотографировавший коллекции Ямамото в период с 1986 по 1990 годы. «Черный как цвет, как оттенок, как бы вы это ни называли, это довольно мощное присутствие. Кроме того, пропорции, очень-очень длинные пальто, сверхдлинные силуэты и преувеличенные размеры — все это было совершенно новым. Никто их не делал. До этого момента мода меня не особо привлекала.Я чувствовал, что мода вульгаризировала и унизила женщин. Это было дешево. Единственная причина иметь одежду — показать свой бюст, талию, задницу, плечи. Все это было о том, чтобы продемонстрировать части своего тела, и это не имело для меня никакого отношения. С Ёджи было очень похоже, что здесь кто-то говорит о женщинах так, как я верил и тоже хотел. Речь не шла о том, чтобы выставлять напоказ свою фигуру или превращать женщин в картонные фигурки самих себя. Это было об их душе, об их поэзии, об их сердце, о них как о людях.Это был интеллектуальный взгляд на женщин, в отличие от чисто сексуального взгляда ».

. , Susie [Bick, теперь Cave] Курение (в черном), Naomi [Campbell] Dancing (в красном кимоно) продолжают появляться на досках настроения других модных креативщиков более чем через 20 лет после того, как они впервые были замечены.

«Ёджи всегда был улыбчивым и таким милым, как мужчина, работать с ним было приятно, — говорит Наоми Кэмпбелл. «Мне очень понравилась эта одежда. У всех нас — у каждой модели — были индивидуальные платья, и было очень точно, как их надевать. Тогда я подумал: «Я бы никогда не смог надеть это сам». Думаю, что теперь я мог бы это сделать. В этом есть качество, в том, как он лежит, и в таком изысканном, безупречном мастерстве. Одежда такая замысловатая и в то же время простая — просто уникальная. Я помню, как прыгал снова и снова, вертел пальто для Ника, когда мы снимали кампанию в Париже.Это был восторг. Я была черной моделью и работала с Ником Найтом, занимавшимся рекламой Йоджи Ямамото в 1980-х, и это было большим событием. У меня действительно хорошие воспоминания о работе с Ёджи. Я видел его в Токио несколько лет назад, и это было действительно мило — такая же милая, теплая улыбка, как всегда ».

«Главными были Марк Асколи и Ник Найт», — вспоминает Сьюзи Кейв. «Я была там просто моделью. Сьюзи Курение никоим образом не было организовано, скорее это был мимолетный момент, когда я закурил столь необходимую сигарету, а Ник сделал снимок.Но атмосфера была ощутимой. Мы были глубоко в зоне. Иногда такое случается с хорошими фотографами. Вы просто потеряете себя в их гении. Но было нетрудно найти тот момент, когда я был одет в самую красивую одежду Ёджи Ямамото ».

«Культура модных коммуникаций, которую мы сейчас полностью принимаем как должное, а за последние 20 лет она все больше и больше не существовала 30 лет назад», — говорит Питер Сэвилл, создавший каталоги Йоджи Ямамото в период с 1986 по 1990 гг. снова весна / лето 1992.В 2014 году он отвечал за принты для Y-3, линии, которую Ямамото разрабатывает для Adidas. Он был запущен в 2002 году, что стало первым крупным сотрудничеством между дизайнером и спортивной одеждой. Графический дизайнер назвал эту более позднюю коллекцию бессмысленным волнением; он был напечатан с «бессмысленными» словами и лозунгами — смелым комментарием к банальности и перенасыщенности моды и массовой культуры в более широком смысле. «Йоджи приглашает вас поработать с ним и ждет, пока вы это сделаете», — продолжает Сэвилл. «Он не говорит того, что хочет, не дает брифинга.Он выбрал вас, потому что он выбрал вас, за то, что вы делаете, и за то, кем вы являетесь. Затем он отступает и позволяет тебе быть тем, кем ты являешься «.

О мотивации его сотрудничества с Adidas, которым руководил Фабр-Базен, Ямамото, со своей стороны, говорит: «Около 20 лет назад я обнаружил, что мои творения не работают на улице. Я чувствовал, что зашел слишком далеко от улицы. Я был шокирован нашей новой культурой, бизнесменами, которые утром шли в офис в очень красивой одежде и в кроссовках.Я был в шоке от кроссовок. Я подумал, может, работая с кроссовками, я смогу вернуться на улицу. Герман Дайнингер [покойный и дальновидный директор по маркетингу Adidas] был очень толстым, высокомерным, но милым человеком — он принял мою просьбу, и мы начали работать вместе. Меня пригласили в компанию Adidas в Германии, и я устроил небольшой показ мод. Я не ожидал, что он станет таким большим ». Это также проложило путь для более поздних связей с модой, в том числе с Риком Оуэнсом, Стеллой Маккартни и Джереми Скоттом, и, возможно, со всем современным подмножеством моды, сочетая высокопроизводительную спортивную одежду с дизайнерской одеждой на каждый день.

Признаком поистине великого дизайнера является то, что они преобразили не только подиум, но и то, как люди одеваются далеко за ее пределы. Ямамото — один из немногих, кто может заявить об этом, хотя он слишком скромен, чтобы делать это, и с тех пор в некотором смысле борется с переходом от авангарда к великому.

«Постепенно, — поясняет дизайнер, — прошло от семи до десяти лет, меня стали называть маэстро. Я удивлен. Я иду по темной стороне улицы, почему меня надо называть маэстро? Я не маэстро.Я просто анти, панк-дизайнер. Это было удобно. Как маэстро, ты должен быть очень крутым. Сожалею, но я лидер семьи, лидер компании. Быть лидером во всем довольно сложно. Поэтому естественно, что возникает желание исчезнуть. Иногда ответственности бывает слишком много. Но когда я делаю примерки, когда начинаю примерку новой коллекции, только в этот момент я становлюсь очень здоровой и взволнованной. Новый наряд, модель меняется, выходит. Вот это да. Это делает меня счастливым, грустным, злым, много эмоций, но я становлюсь сильным.Это величайший момент ».

«С самого начала я думал, что сами показы мод действительно близки к японскому традиционному Но», — продолжает он. Он имеет в виду классический японский музыкальный театр, который проводится с XIV века и является самым старым из существующих сегодня. Его название происходит от китайско-японского слова «мастерство» — оно стилизованное и формальное, ритуализированное и экстремальное. «Актер выходит медленно, очень медленно и идет к центру сцены. Они не разговаривают.Они не действуют, или, по крайней мере, очень осторожно. Иногда аудитория не знает сюжета, не понимает. На модных показах модель надевает новую одежду, выходит, не поет, не болтает, не играет, просто идет и возвращается. Она пассивна. Но когда модель носит этот новый наряд, что-то происходит. И мне это нравится. Публика смотрит на модель и идущий наряд и что чувствует? Я не знаю. Это общение от одного разума к другому, обмен эмоциями. На самом деле я этого никогда не замечаю, потому что я за кулисами.Я ничего не смотрю на мониторе, потому что я слишком занят, все время проверяю одежду. Однако, когда модели возвращаются, иногда они приносят с собой эмоции, и тогда я чувствую: «О, может быть, она установила сильную связь с аудиторией». Иногда нет ».

Анастасия Барбьери, ответственный редактор Vogue Paris, смоделировала для Ямамото в Японии и стилизовала Гвиневеру ван Сеинус для обложки журнала A Magazine, снятой Паоло Роверси, в 2005 году куратором Йоджи Ямамото.«В шоу Ёджи всегда можно найти определенные стихи», — говорит она. «Иногда они театральные, иногда мечтательные, иногда более строгие. Вы всегда удивляетесь. Йоджи — джентльмен. Вы можете почувствовать некоторую чувственность, которая никогда не бывает очевидной, вы можете почувствовать любовь — поклонение, которое он испытывает к женщинам, проявляющимся в одежде. Он невероятный человек и невероятный дизайнер — мастер ».

«Ёджи глубоко вдумчиво относится к каждому выбору, который он делает, — говорит Пэт МакГрат, который с 2000 года разрабатывает макияж для женских шоу Ямамото.«Он дал мне возможность погрузиться в архитектурные аспекты дизайна макияжа. Я использую совершенно другой набор кистей и инструментов для шоу Йоджи. Вы не можете представить, какие эмоции вплетены в его одежду: его одежда вызывает уверенность и смелое самовыражение. Вы не носите Йоджи, вы оживаете в нем ».

«Когда я впервые встретил Ёджи, я подумал:« Я бы хотел, чтобы мой отец был таким крутым », — говорит Юджин Сулейман, отвечающий за волосы с 1998 года.« Я думаю, что он чрезвычайно сложный человек.Мы разделяем тот факт, что мы очень методичны в своем подходе, но всегда готовы к изменениям. Когда смотришь на одежду на вешалке, ты ее не чувствуешь. Одежду Йоджи чувствуешь только тогда, когда она надета. Он понимает пространство между телом и одеждой и понимает, как одежда движется в жизни. Он понимает вес тканей. Йоджи — феноменальный гитарист, как и Рай Кудер. Он может петь и звучит как Серж Генсбур. Все, к чему он прикасается, действительно особенное. То, что вы слышите, что вы видите, как вы чувствуете, атмосфера, ритм, есть так много слоев, слоев и слоев того, что делает Йоджи.Связь между ними — это душа, в его работе есть тоска, резкость, романтика, тьма ».

Разговор между Ямамото и мной переходит, как всегда, к цветному — или нецветному — черному.«Я помню, как сидел возле Deux Magots или Café de Flore, потому что курю, — говорит он. «Мне нравится смотреть на людей, проходящих мимо. Почти все они, почти все молодые люди, простые люди, носят черное. Это не моя вина.» Он снова смеется. «Но благодаря этому Латинский квартал стал красивым. Представляете, если бы люди носили ужасные цвета, ужасные цветочные принты, я бы умер. В Токио, возможно, из-за силы рекламы, силы журнальной рекламы, молодые люди похожи на поклонниц, носящих совершенно новую одежду, бежевую, синюю.В Токио довольно сложно найти независимых, красивых людей. Когда я начинал там свою карьеру, когда я гулял по улице, я смотрел на некоторых людей и думал: «Как красиво. Не уходи. Не уходи. »

«Черный, как правило, имеет разное значение. Во-первых, это не беспокоит людей. Другой, очень сильный, предполагает: «Мне не нужен цвет». Это своего рода предмет гордости. В-третьих, после окончания средней школы родители не покупают дорогую одежду для своих детей, поэтому их дети покупают дешевые винтажные джинсы, дешевую винтажную черную одежду.И мне это нравится ».

Хотя Ямамото льстит любому копированию его дизайнов — «Быть ​​скопированным — это нормально, быть скопированным — это большая честь», — говорит он, — он далек от того, что он называет быстрой модой, которая, почти само собой разумеется, является противоположность всему, во что он верит. «Они все делают на компьютере, все наряды выглядят одинаково», — говорит он. «Они печатают все ткани, используя дешевую рабочую силу, в разных странах. У людей там нет опыта ношения моды, и это ужасно.Даже если бы они захотели, они бы не смогли себе этого позволить, и эта несправедливость меня злит, даже грустит. Они шьют всю одежду на швейной машинке. Пальцы людей культурные, а умы этих людей, вероятно, пусты. Они не понимают, что делают, не могут носить то, что делают, поэтому одежда выходит наружу и ничего не значит ».

Для Ямамото способ одеваться говорит о многом: физически, интеллектуально, эмоционально, даже духовно. «Выбор наряда — это выбор жизни», — говорит он.

Ямамото также занимается дизайном мужской одежды, и его последователи также лояльны. Но: «Я мужчина. Родился мужчиной и остался мужчиной. Я так и не стал геем. Я легко могу понять, что я чувствую, когда ношу это? Я могу представить. Но что касается женской одежды … Я до сих пор не понимаю, что чувствует женщина, когда носит мою одежду, поэтому я естественно становлюсь более серьезным, когда разрабатываю для женщин. Я также лично считаю, что если вы хотите быть модельером, дизайнером костюмов или портнихой, вы должны преуспевать в изготовлении вещей для женщин.Тела мужчин и женщин такие разные. У женского тела тонкие, тонкие плечи. У женщин очень сложные, круглые, красивые «горы». Его не беспокоит политическая корректность или откровенность. Он ссылается на песню Шакиры? Это явно маловероятно. «Работать над этим очень сложно. Для мужчин это довольно просто — рубашка, пиджак, штаны. Руки прямые. В частности, меня привлекает форма женской спины. Я люблю это. Особенно изгиб, узкая талия, а затем, постепенно, бедра.Спина для меня важнее всего ». И еще раз: «Не уходи. Пожалуйста. ”

Как недавно назначенный модным редактором журнала The Guardian в 1996 году, мое первое серьезное интервью было с Ямамото. Место находилось в отеле Blakes в Лондоне, и я был так взволнован, как и напуган. Поводом для встречи якобы стал запуск его первого аромата с Жаном Пату. Мы сели за большой стол в саду: Ямамото в окружении двух безмятежных женщин разного возраста, каждая в его томных черных костюмах; меня окружала армия одетых в костюмы руководителей из Пату.Речь идет о шипровых ароматах — обычно считающихся самым сложным и элитарным семейством ароматов — созданным уважаемым Жаном Керлео, штатным парфюмером Patou в то время. Его звали — просто и неизбежно — Йоджи.

. Мой ответственный вводный вопрос: «Вас вдохновили другие замечательные ароматы?»

«Я вообще не люблю парфюмерию», — последовал его ответ.

Первая из сопровождающих женщин — внимание? — Ямамото была седовласая Ирен Сильваньи, которая работала с ним над визуальным направлением его компании с 1992 года. До этого она была редактором моды в Vogue Paris.«Как журналист я очень восхищалась Ёджи», — говорит она сейчас. «Когда он попросил меня поработать на него, я чуть не упал на пол. Я поехал в Японию и с тех пор был с ним и ни разу не пожалел об этом. Мы как брат и сестра, и мне нравится то, что он делает. Йоджи и Comme des Garçons действительно изменили мир моды. Они нарушили все правила. Я помню, как однажды в Нью-Йорке Ив Сен-Лоран получил приз, и мы поговорили, потому что я тоже сблизился с ним. Он сказал мне: «Я очень, очень впечатлен этими двумя японскими дизайнерами.«Когда мы вышли из той первой выставки в Париже, я помню, как один писатель для очень важного журнала сказал:« Это было как в Хиросиме ». Я сказал: «О чем ты говоришь? Это новая дверь в моду ». Именно это и произошло. Я много лет помогал с коллекциями — не помогал создавать их, а говорил, нравятся мне вещи или нет. Это хорошо, это хорошо, это хорошо. Йоджи — очень хороший человек. Он очень тихий человек, и с ним приятно работать. Все, кто работает с Ёджи, любят его и очень им восхищаются.Я не думаю, что его одежда когда-нибудь выйдет из моды. Он любит женщин и восхищается ими. Вещи, которые у меня есть, по-прежнему прекрасны. Я пошел на шоу Gucci в Арле [презентация курорта Gucci прошла в этом городе в мае этого года] с другом-журналистом. Я был одет в Ёджи, как всегда, очень просто, в широкие штаны и куртку. Мне 76 лет, и многие люди говорили мне: «О, ты прекрасно выглядишь».

Младшей женщиной была Натали Уурс, сначала координатор, а затем пиарщик Йоджи Ямамото в Токио с 1987 года, после чего она до 2005 года занимала должность директора по связям с общественностью в Париже.Сегодня она является партнером PR-консалтинговой компании в Париже, но, как и Сильваньи, остается лояльной. «Каждый раз, когда я вижу его, я как в первый раз», — говорит она. «Я знаю его, но есть что-то, из-за чего я все еще очень мало чувствую перед ним. Его манера говорить, то, как он двигает руками, как он курит. Это дух вокруг него. Когда я был в Токио, мне посчастливилось увидеть его в примерке. У него была такая концентрация. Его глаза были подобны лазерам. Он брал ножницы и едва касался ткани, но вы сразу заметили изменение.В том, как он укладывал ткань на тело модели, было такое изящество и уважение. Для меня это очень просто. Он один из великих мастеров моды. В 1950-е были Dior, затем Balenciaga и Saint Laurent. Ёджи на таком уровне. Когда вы носите его одежду, вы чувствуете себя защищенным. Между телом и одеждой всегда есть пространство, поэтому вы не сконструированы, скованы. Еще одна вещь, которой сейчас в моде часто не хватает, — это то, что вы можете чувствовать руку, руку и разум кого-то.Вы касаетесь одежды Йоджи на вешалке, и они разговаривают с вами. Моя первая работа была работать на Йоджи, и я научился всему от него, но особенно способу смотреть на вещи. Он научил меня не искать в вещах очевидную красоту, а искать другую сторону. То, что вы считаете ужасным на первый взгляд, может иметь и красоту. И красота — это не совершенство, несовершенство, может быть, самое главное, потому что именно там вы видите руку человека, который ее создал. Совершенство — это слишком просто.Машина может это сделать ».

Режиссер Вим Вендерс впервые столкнулся с одеждой Ямамото, когда его тогдашняя девушка, Сольвейг Доммартин, была ими «преобразована»; она носит Йоджи в заключительной сцене Wings in Desire . В 1989 году Вендерс потратил целую 81 минуту, пытаясь разгадать загадку Ямамото в замечательном документальном фильме «Записная книжка городов и одежды ». Режиссер и дизайнер остаются большими друзьями. «Какой секрет он открыл, этот Ямамото?» Вендерс, который также рассказывает фильм, задается вопросом.«Что он знает обо мне? Обо всех? » То, что в каждом шве одежды Ямамото присутствует глубокое понимание человечности, является неотъемлемой частью их очарования и почти преданного характера тех, кто его носит. Что он знает о нас? Больше, чем большинство.

«Это [фильм] начался с проекта короткометражного фильма, который Центр Помпиду хотел инициировать на основе встречи между мной и Йоджи», — сказал Вендерс говорит сегодня.«Мне было любопытно встретить этого человека, чья одежда каким-то образом была встроена в эту магию. Что ж, мы действительно встретились, мы понравились друг другу и почувствовали, что между нами существует хорошая связь, какое-то далекое братство между двумя мужчинами, рожденными примерно в одном возрасте. время, и даже если Япония и Германия были далеко друг от друга, мы чувствовали, что у нас есть что-то общее в нашем воспитании. Может быть, это был послевоенный блюз, может быть, это была американизация Японии и Германии, может быть, нам обоим просто нравилась одна и та же музыка, одни и те же авторы, одни и те же фотографии, у нас было схожее вдохновение.Как бы то ни было, мы решили не попадать в ловушку формулы этого короткометражного короткометражного фильма и решили вместе сняться в длинном фильме, который я собирался ставить, и который моя компания собиралась продюсировать вместе с Ёджи. Это должно было быть исследование творчества Ёджи и источников его вдохновения, своего рода фильм-эссе, который я в конечном итоге снимал более или менее в одиночку, как единственная команда, за некоторыми исключениями. Фильм снимали в течение года, некоторые в Токио, некоторые в Париже, и мы все еще показывали его в Центре Помпиду, так как у них хватило хорошей интуиции, чтобы объединить нас.

«Его влияние на молодых дизайнеров огромно. Его значение в моде исторически. Никто другой не работал в этой области с таким упорством и убедительностью. У меня до сих пор есть костюмы и рубашки, туфли и пальто, сделанные Йоджи 20 или 30 лет назад, и с возрастом они становятся лучше. Некоторые из них я ношу годами, и они по-прежнему прочные, стильные, нерушимые, с нежностью, традициями и чувством времени, встроенными в них, которые не переносит никакая другая одежда. Йоджи сейчас почти живая легенда, но он по-прежнему такой же скромный и работает так же усердно, как и всегда.”

В конце концов, на самом деле Ямамото только сомневается в том, что недооценивает ценность своей одежды. «Иногда, когда я вижу, что женщины носят их, я задаюсь вопросом:« Неужели это слишком? »» И такой самонадеянный вопрос, несомненно, по крайней мере отчасти является секретом любого успеха. «Но я предпочитаю, чтобы женщины носили мою одежду по-своему. Для меня это большой сюрприз, большое счастье », — говорит он.

Ямамото, как всегда, носит свой собственный дизайн. Черная шляпа, черная рубашка, черные брюки, черные туфли. Курит почти постоянно.На его шее на серебряной цепочке висит американский жетон и меч. «Потому что я всегда думаю, воображаю об исчезновении, не замечая. Может быть, кто-то видел Ёджи потом, в маленьком городке, не знаю где. Это был последний раз », — говорит он.

Я спрашиваю Ямамото, религиозный ли он человек. «Почему я должен молиться перед Богом?» он отвечает. «Кто такой Бог? Что есть Бог? В мире так много несчастных случаев, в том числе в Японии. Мальчики и девочки, может быть, двух или трех лет, погибли в дорожно-транспортных происшествиях.Я спрашиваю Бога: «Почему ты испытываешь? Зачем вы тестируете? »- он делает паузу. «Я начинаю злиться.»

. Если работа Ямамото является синонимом. с эмоциями эти эмоции неизбежно включают гнев.В начале своей карьеры Ямамото злился на одежду, которую заставляли носить женщины; его показы мод вызывали ксенофобский, непонятый гнев у зрителей, которые не могли понять, на что они смотрят. Они были вокальным меньшинством. Ямамото был рассержен системой отрасли, гомогенизацией творчества, самой идеей моды с ее врожденным и неотъемлемым устареванием, бесконечной расточительностью. Но из гнева пришла любовь. Йоджи Ямамото создает одежду, которая выражает любовь больше всего на свете, привлекая в ответ мужчин и женщин, которые любят ее.И это прекрасно.

Сейчас он готовится вернуться домой в Токио, где живет один со своей собакой. «Большая собака, девочка, очень крутая, очень нервная, — говорит он. «Она любит меня, я люблю ее. Мы всегда вместе. Я просто с ней. Мы гуляем вместе очень рано каждое утро. В Токио есть огромный кладбищенский сад, он так прекрасен на утреннем воздухе, на свежем воздухе. И вот встает солнце, и я выкуриваю первый дым на кладбище. Это вкусно, — говорит Ёджи Ямамото.

Волосы: Даффи из Стритерс.Макияж: Лючия Пьерони из Streeters с использованием Clé de Peau Beauté. Модели: Бетти Белль в Next Models London, Луна Бейл и Маме Тиан Камара в Premier, Яара Бенбеништи в Elite, Мартина Боаретто, Дри Хемингуэй и Аврора Таларико в Viva London, Хана Джирикова и Лия де Ваврин в IMG, Вероника Кунц и Отилия Симон в Команда, Ребекка Ли Лонгендейк из Storm Management, Лила Мосс из Kate Moss Agency и Нико Риам из Milk. Кастинг: Art House и особая благодарность Джесс Халлетт из Streeters.Художник-постановщик: Макс Беллхаус в агентстве «Магнит». Маникюр: Ama Quashie с выставки CLM Hair and Make-up с использованием Dior Backstage и Capture Youth от Dior. Ассистенты по стайлингу: Джеймс Кэмпбелл, Лидия Симпсон, Аврора Берн, Ангус МакЭвой и Грейс Инглиш. Ассистенты по волосам: Лукас Тралмер, Натали Шафии и Майк О’Горман. Визажисты: Мириджана Вазович, Шелли Блейз, Бернадетт Крейчи и Маниша Парти. Ассистенты декораторов: Александра Ливи, Тилли Пауэр и Джорджия Коулман. Ассистент маникюра: Зайда Ибрагим-Гани.Производство: Лаура Холмс Продакшн. Продюсер: Каспар Бакнелл. Постпродакшн: СКН-Лаб.

Эта полная история изначально была опубликована в выпуске журнала AnOther Magazine весна / лето 2018, который сейчас продается по всему миру.

Supreme анонсирует коллекцию Yohji Yamamoto Collab

В качестве одного из самых захватывающих совместных шагов за последнее время Supreme объявила о готовящейся коллекции, созданной совместно с Yohji Yamamoto.

Действительно, эстетически приятное сочетание было объявлено рано в понедельник, и Supreme справедливо описывает, как этот совместный проект знаменует собой сотрудничество с «одним из самых влиятельных модельеров, живущих и работающих сегодня.»

Очень желанная коллаборация включает кожаную рабочую куртку, пуховик, парку, шерстяной костюм, свитер, рубашку, толстовку с капюшоном, вырез с круглым вырезом, широкий выбор футболок и шапку в нескольких цветовых вариантах. Оригинальное искусство от Чито. , Питер Сэвилл и Юка Асакура представлены в новых изделиях.

Если вы хотите поучаствовать в спешке, чтобы добыть что-нибудь из последнего дропа Supreme, обратите внимание, что оно будет доступно с 17 сентября. Япония, дата запуска — сентябрь.19.

А пока ознакомьтесь с коллекцией поближе, используя подборку изображений в лукбуке и снимки продуктов ниже:

Йоджи Ямамото Обзор мужской коллекции AW21

Фотография Takay.С любезного разрешения Йоджи Ямамото

В те времена, когда мы призываем соблюдать правила, желание бунтовать никогда не было таким сильным. И хотя большинство из нас согласились подчиняться жестким ограничениям, налагаемым на нашу жизнь, и терпеть их, другие предпочли их игнорировать, отдав предпочтение личной свободе превыше всего. Это социальная напряженность, которая сохраняется повсюду прямо сейчас, от улиц до социальных сетей, и теперь даже в презентации мужской одежды AW21 Йоджи Ямамото, задумчивом фильме, снятом в дизайнерском флагмане Токио легендарным японским имиджмейкером Такаем.

Однако вместо того, чтобы выносить суждение или встать на чью-то сторону, Ёджи-сан воспользовался этим сезоном как возможностью просто наблюдать и проецировать свое видение того, как он видит мир прямо сейчас. В соответствии с видением, которое он оттачивал четыре десятилетия, а также с печальным настроением того времени, доминирующим оттенком коллекции стал его фирменный чернильный оттенок черного.

Он окрашивал, например, войлочные шерстяные маски с хромированной застежкой-молнией, которые носила львиная доля мальчиков, участвовавших в шоу (другие обходились без них — кивок упрямым дуракам, с которыми вы прилагаете все усилия, чтобы пройти милю в вашем районе. Сейнсбери).Ограничения, которые тяжело сказываются на наших жизнях, давали о себе знать в подобном корсету сдавливании, которое предлагалось блестящими застежками на крючки, подкладывающими передние боковые швы шерстяного габардинового военного пальто, а затем были ремни и пряжки в стиле бондажа. затягивание манжетов брюк, наматывание на блейзеры и застегивание струящихся плащей.

Противопоставление этим визуальным метафорам для ловушки были свободные, воздушные шелковые комбо-рубашка с полубрюками с выразительными живописными пятнами и гитарными головными уборами — фольга для стального, звенящего саундтрека презентации, уносимая гравийным тембром Йоджи. -собственный голос Сан — не говоря уже о безупречном мешковатом костюме дизайнера из убедительно тяжелого хлопкового бархата.Свобода, которую подразумевали эти произведения, сменилась откровенно панковским духом, которым он хорошо известен в содержательных лозунгах, напечатанных повсюду: фразах, включая «Я пролетариат», «Ты должен отвести меня к черту» и «Рожденный террористом».

Хотя последние двое могут склоняться к нигилизму, который сейчас вряд ли кажется конструктивным, это не работа, направленная на выражение личного мнения: «Это не суждение, это наблюдение за улицами», показать пояснения — это утверждение о сложной смеси гнева, разочарования и замешательства, которую так глубоко пережили сегодня.Не менее важны в этом сочетании чувства неповиновения и надежды, чувства, которые были переданы в выдающихся предметах коллекции — пальто-кокон, мастерски созданном из неопрена, который сверкал, как ночное небо, усыпанное звездами. Передавая ощущение бескомпромиссного присутствия и бронеподобной защиты с желанной яркостью, они являются идеальными символами энергии, которую мы должны проявлять и нести вперед, путешествуя по нашему странному новому миру.

Йоджи Ямамото | The Talks

Краткое описание

Имя: Йоджи Ямамото (山 本 耀 司)
Дата рождения: 3 октября 1943 года
Место рождения: Токио, Япония
Профессия: Модельер

Mr.Ямамото, кинорежиссер Вим Вендерс, сказал, что, когда он купил свой первый предмет вашей одежды, он был очарован, потому что он казался новым и старым одновременно, и он чувствовал себя защищенным. Вы бы сказали, что это хорошо описывает вашу одежду?

Моей отправной точкой было желание защитить человеческое тело. Это начало, собственно сокрытие женских тел. Это о сексуальности, о ее защите. С самого начала карьеры я не очень был уверен, что стану так называемым «модельером».Термин «модельер» звучал очень легко.

Что у вас ассоциируется с этим термином?

Когда я думаю об имидже модельера, я думаю о тенденциях. Я должен думать о том, что нового, что будет дальше, каких чувств хотят клиенты. Для меня это слишком занято. Так что с самого начала я хотел защитить одежду от моды, и в то же время защитить женское тело от чего-то — может быть, от мужских глаз или холодного ветра. Я хотел, чтобы люди носили мою одежду как минимум 10 лет или больше, поэтому я попросил производителя ткани сделать очень прочную и жесткую отделку.

«Я твердо верю в дух авангарда: выражать оппозицию традиционным ценностям».

Вы говорите, что хотели защитить женское тело, и в вашей одежде часто присутствует игривая андрогинность. Следует ли мужчинам и женщинам одеваться более похожими друг на друга?

Когда я начал шить одежду для своей линии Y в 1977 году, все, что я хотел, — это чтобы женщины носили мужскую одежду. Я ухватился за идею создавать пальто для женщин. Это что-то значило для меня — идея пальто, защищающего и скрывающего женское тело.Для меня женщина, поглощенная своей работой, не заботящаяся о чьей-либо благосклонности, сильной и в то же время тонкой, по сути, более соблазнительна. Чем больше она скрывает и отказывается от своей женственности, тем больше она проявляется в самой сути ее существования. Идеально скроенные хлопковые брюки могут быть красивее великолепного шелкового платья.

Спустя более 30 лет люди все еще слишком самоуверенны, когда дело доходит до того, что они носят?

Я просто не переношу склонность людей к консерватизму.Всегда есть возможность вернуться к установленным условностям, иначе предстоящие волны вскоре были бы классифицированы как здравый смысл. Даже термин «авангард» — авангард — это сейчас лишь крошечная модная категория. Стало так дешево и пафосно. Я ненавижу это. Но все же я твердо верю в дух авангарда: выражать оппозицию традиционным ценностям. Это не просто юношеское чувство; Я живу этим. Восстание. Только пройдя долгий путь традиций, вы сможете противостоять чему-то и найти что-то свое.

Вы сказали в интервью, что ненавидите моду, но, похоже, вам она тоже нравится. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы бросить это? Уйти из модного бизнеса?

Лет пять или шесть назад я твердо почувствовал, что моя роль выполнена. Но в наши дни, особенно в Токио, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, все прикрыто быстрой модой. Быстрее, быстрее, дешевле, дешевле. Люди начали тратить моду. Так что внезапно у меня снова появилось пространство, чтобы что-то сделать. Небольшие цифры, но могут быть молодые люди, у которых есть вопросы или сомнения по поводу этой тенденции, они могут ждать чего-то, чтобы вернуться или чего-то нового.Поэтому я сказал себе: «Йоджи, ты можешь продолжать делать свою работу. Не меняй. Вы можете просто продолжать это делать ». Я сказал себе это в прошлом году.

Записная книжка городов и одежды (1989), документальный фильм Вима Вендерса о жизни и карьере Йоджи Ямамото.

По этой же причине вы решили опубликовать автобиографию My Dear Bomb ?

Я получил приглашение от бельгийского издателя Ludion, но да, после всего, через что прошла моя компания, было время сказать: «Я все еще здесь и чувствую себя в 10 раз сильнее!»

Кажется, вы всегда занимаетесь своим делом, но все же вы по-прежнему выпускаете коллекции два раза в год, как и большинство других брендов.Вы бы предпочли показывать, когда захотите?

В 2002 году я решила показать свою коллекцию prêt-à-porter под кутюр. Я занимался этим 3 сезона. Присутствовало меньше людей, поэтому была возможность иметь помещения меньшего размера и позволять людям действительно слышать звук ткани. Это была очень хорошая скобка.

Зак Позен сказал мне в интервью, что вы повлияли на его решение перевезти свою коллекцию из Нью-Йорка в Париж. Вы сказали, что это единственное место, которое стоит показать.Это почему?

Париж — это место для утверждения вашего международного бренда.

Как ваши проекты связаны с вашим японским наследием?

Думайте об ассоциации с Японией как об экзотической бирже. Это весело. Японцы или азиаты любят европейскую эстетику, а европейцы любят азиатские чувства. Так что как обмен чувствами все в порядке. В этом я согласен на 100 процентов. Но когда обо мне пишут в газете, они начинают со слов «японский дизайнер…». Нам нужно найти новый словарный запас.Я понимаю, почему европейцы воспринимают мои творения как очень японские. Вероятно, это потому, что если вы видите творение в целом как 100 процентов, я всегда буду пытаться закончить, прежде чем получу 100. Эти пять, семь или десять процентов мы называем пустыми, промежуточными или незавершенными на японском языке.

Вы можете привести пример?

Это когда вы закрываете окно или дверь и покидаете место. Нам нужно это пространство, поэтому я его проектирую. Пространство всегда было очень важно в японском традиционном искусстве всех жанров — например, в живописи, скульптуре или театральном самовыражении.Пространство выражения даже более важно, чем визуальное или письменное.

Но вы все еще производите в Японии, что придает вашей одежде определенный японский оттенок благодаря уникальным способам обработки ткани.

Может быть, я буду последним дизайнером, который сильно заботится о «Сделано в Японии». Если я остановлюсь, возможно, молодые дизайнеры не смогут позволить себе вести бизнес таким образом. Это дорого стоит; рука японца стала самой дорогой в мире. Так что это мой долг, а не долг — это мое желание защитить эти маленькие традиционные японские техники.Использую практически все семейные фабрики. Главное — продолжать, иначе он исчезнет.

«Равенство, справедливость и все эти ценности никуда не делись, но мы также не находим много свидетельств о них».

Вы тоже живете в Японии или большую часть времени проводите в Париже, где представляете свои коллекции?

Я живу в Токио. Я приезжаю в Париж только на показы мод.

Какую роль в вашей жизни играет путешествие?

Время работы.Я езжу в Париж за коллекциями мужской и женской одежды в январе, марте, июне, октябре и в Нью-Йорк за коллекцией Y-3 в феврале, сентябре.

Как найти покой во всех этих разных местах?

Вам нужно украшение. Возможно, вы сможете заснуть под рок-н-ролл, играющий на полную мощность, но вы не можете просто потерять цвет. Прозрачность — это нехорошо.