Жан-Поль Готье – великий дизайнер, опередивший время — Мода
Сильная личность Жан-Поля Готье и его многогранная вселенная на протяжении десятилетий оказывали влияние на миры как высокой, так и уличной моды. Он заставил нас задуматься о месте одежды в современном обществе. Нарушая последние табу конца двадцатого века, его идеи затрагивают тему андрогинности, сближают мужчин и женщин в социальном значении, стремятся положить конец предубеждениям против возраста, создают связь между различными культурами, соединяя многовековые традиции и современность.
Haute Couture Fall/Winter 2016-2017
Жан-Поль Готье родился в 1952 году в парижском пригороде Аркей. Он с юных лет интересовался модой, но не обучался дизайну. Изначально Жан-Поль хотел стать парикмахером, но решение отправить свои эскизы Пьеру Кардену изменило его жизнь. В возрасте 18 лет, еще будучи школьником, он становится ассистентом Пьера Кардена, работая у него после уроков. Это привело к провалу на школьных экзаменах.
Вскоре его уволили с должности ассистента, и Готье перешел к Жаку Эстерелю, где активно учился и начал формировать свой фирменный стиль. Затем он работал в кутюрном Доме Patou. В Pierre Cardin он вернулся в 1974 году, тогда его отправили в Манилу, чтобы представлять там компанию.
Готье показал дебютную коллекцию в 1976 году, собрав значительные средства со своим партнером Фрэнсисом Менге. Лишь в 1982 году при поддержке японского конгломерата Kashiyama он открывает свой собственный бренд. Вскоре Готье стал известен как «l’enfant terrible» из-за его склонности бросать вызов тогдашним стандартным взглядам на моду, перерабатывая их и продвигая свои идеи. Он первым понял, насколько важна массовая культура, и научился видеть прекрасное в низком, вывел китч на подиум и превратил его в высокую моду.
Стиль Готье 1980-х годов был узнаваем по знаковому силуэту: широкие плечи и узкие бедра. В 1990-х он стал более сбалансированным, а комфорт и защитная функция одежды приобрели дополнительное значение.
Его шоу всегда были насыщенными, а постановки – провокационными.
F/W 1983-84
Jean-Paul Gaultier Fashion Show To Benefit AmFar
С 1976 года работа Готье характеризуется стилистической последовательностью: жакет и брюки являются основным связующим звеном между мужскими и женскими гардеробами. Мужественность двубортного жакета, облегающего пальто, байкерской куртки, комбинезона и тренча оттеняется женственностью корсета, чулок и подвязок или обогащена восточными мотивами при помощи кафтанов и джеллабов.
Деконструкция и смена ролейМикс и смешение делают белье самостоятельным предметом одежды, а некоторые аксессуары – галстуки и купальники, сшитые вместе, становятся новыми текстильными материалами. В то время как женщины расхаживают в мужской одежде, так и мужчины на показах Готье носят юбки, корсеты и платья со шлейфом, усиливая их мужественность. Готье очень заботился о текстиле и использовал самые роскошные материалы: шерсть, тафту и бархат смешаны с вискозой, латексом, искусственной кожей и синтетическим тюлем.
Трикотаж в любой форме присутствует от сезона к сезону и является одним из отличительных признаков модного Дома.
Ready to wear, SS 1997
Символы и фетишТемно-синий, хаки, коричневый, красный и темно-фиолетовый – к оригинальным цветам Готье со временем добавились лососевый и пыльный розовый, оранжевый, бирюзовый, бежевый и бронзовый. В его коллекциях присутствуют отсылки к астрологии – например, голова быка, которая олицетворяет его собственный знак зодиака, также есть татуаж, леттеринг, кельтские символы, встречаются и религиозные темы, которые проявлялись в наличии на одежде крестов, звезды Давида и руки Фатимы. Эти символы появляются в различных формах на его тканях и напечатаны или вышиты на аксессуарах, особенно часто их можно увидеть на ювелирных изделиях. Полосы, пледы и горошек стали фетиш-дизайном для Готье, а тельняшку он превратил в символ бренда.
Haute-Couture, Printemps/été 97
Linda Evangelista at the Jean Paul Gaultier Spring 1996
Ready to wear, SS 1998
Ready to wear, SS 1994
HAUTE COUTURE SPRING/SUMMER 2001
HAUTE COUTURE SPRING/SUMMER 2001
Работа с инфлюенсерамиВ сентябре 1985 года он открыл свой первый бутик на 6 Rue Vivienne, Paris.
Всемирную популярность ему принесла Мадонна – в 1990 году он разработал костюмы для ее тура Blond Ambition. Конусообразное бра и баски, которые он создал для артистки, входят в число самых знаковых дизайнов в истории.
Жан-Поль признался, что понятия не имел, какую важную роль эти изделия сыграют в его судьбе:
Я был поклонником Мадонны, поэтому радовался сотрудничеству с ней. Именно по этой причине я сделал для нее костюм, а не потому, что это будет полезно для моей карьеры.
В 2006 году он снова создал сценические костюмы для Мадонны, а также повторил наряд 90-х для тура MDNA в 2012-м. Он также создал костюмы для международного тура Кайли Миноуг KYLIEX2008 в 2008 году.
Жан-Поль и кино
Создатель образов и атмосферы вокруг себя и своих показов, Жан-Поль Готье сделал свой вклад и в киноиндустрию. Он создал костюмы для фильмов Питера Гринуэя, Жан-Пьера Жене, Педро Альмодовара и Люка Бессона. «Пятый элемент» и «Повар, вор, его жена и ее любовник» – давно признанные шедевры.
Сам же дизайнер исполнил 48 ролей-камео и шесть ролей в художественных картинах. Готье любил кино и понимал, как появление его дизайнов сможет повлиять на становление молодого модного бренда. В 2012 году дизайнер вошел в состав жюри Каннского кинофестиваля.
Креативный директор Hermès и Coca-Cola и многочисленные коллаборации
В 2003 году Готье сменил Мартина Марджелу на посту креативного директора в Hermès и представил свою первую коллекцию Haute Couture для сезона осень-зима 2004-2005. Он стал последним дизайнером, который сотрудничал с американским гигантом розничной торговли Target в мае 2009 года, чтобы произвести доступную линию. В том же году Готье закончил работу в Hermès, а коллекция весна-лето 2011 стала его последней для Дома. Он выпустил свою первую коллекцию купальников в сотрудничестве с La Perla в июле 2011 года. Готье был назначен новым креативным директором Diet Coke в марте 2012 года. Его роль заключалась в предоставлении творческого вклада в рекламные кампании, мероприятия и новые онлайн-проекты, а также разработке лимитированных бутылок.
Он последовал по стопам Карла Лагерфельда, Мэтью Уильямсона, Джанфранко Ферре, Марни и Роберто Кавалли, которые также создали новые дизайны бутылок для диетической кока-колы.
Жан-Поль создал множество коллабораций, и возможность и далее сотрудничать с различными марками стала одной из причин закрытия линейки prêt-à-porter, о чем он объявил 15 сентября 2014 года. Жан-Поль Готье решил, что больше не будет делать коллекции готовой одежды. Также он сослался на неумолимый темп и эстетические ограничения этого сегмента.
Haute Couture Spring / Summer 2007
Haute Couture Spring/Summer 2015
С тех пор дизайнер радовал нас характерными коллекциями Haute Couture, пока 17 января не объявил о том, что прощается с подиумом. Его последняя коллекция отображала деятельность дизайнера за все 50 лет. Шоу было настолько фееричным, что уже стало частью истории.
youtube.com/embed/Iv2TvRvvStg?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> Жан-Поль Готье: 14 величайших моментов на показах кутюрье
Жан-Поль Готье, l’enfant terrible французской моды, объявил в январе 2020-го, что он уходит из индустрии. И сделал он это очень красиво: в год 50-летия карьеры, которую начал еще в 18 лет под чутким руководством Пьера Кардена, а его последним показом стало невероятное шоу в Париже. Признаемся, что за этот год мы уже успели соскучиться по его показам, от которых буквально захватывает дух.
Jean Paul Gaultier, 2020
photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
Jean Paul Gaultier, 2020
Francois Durand
Популярное
Свою первую коллекцию Готье показал в 1976 году. С тех пор его фривольный и часто неординарный подход к дизайну сумел разрушить устои и необратимо изменить современную индустрию моды.
С 2003 по 2010 год он работал не только над собственным брендом и в Доме Hermès, но и шил многочисленные костюмы для театра и кино — от «Пятого элемента» Люка Бессона (1997) до его собственной ретроспективы Fashion Freak Show, которую свет увидел совсем недавно. Подобное название для его фильма более чем уместно — если и есть в карьере кутюрье что-то постоянное, то это его умение устраивать грандиозные шоу.
В честь дня рождения Жан-Поля Готье редакция Vogue ностальгирует по творениям великого кутюрье, которыми он заслужил репутацию l’enfant terrible: коническому бра Мадонны, безупречному крою, моделям, уподобленным святым на иконах, танцевальным состязаниям и легендарным корсетам.
Осень-зима 1984
Очарованный идеей «нижнего белья как верхней одежды» с самых первых дней в индустрии моды, Готье на протяжении всей карьеры изучал формы корсетов и дамского белья в стиле 1950-х — часто оспаривая общепринятое понимание женственности с помощью пародий и гипербол. Известный всем сейчас конический силуэт впервые появился в коллекции осень-зима 1984 на оранжевых и розовых платьях из мягкого бархата с «сексапильной грудью».
Jean Paul Gaultier, 1984
Sipa/Shutterstock
Весна-лето 1985
Показ весна-лето 1985 Et Dieu Créa l’Homme вызвал массу противоречивых отзывов: и гнев, и похвалу — Готье вовсе не планировал подобного. Продолжая начатое коллекцией L’Homme Objet 1983 года, в которой он исследовал гомоэротический образ молодого моряка атлетического телосложения (в тельняшке-мариньере — футболке в горизонтальную сине-белую полоску), Готье возобновил игру с понятием мужественности в 1985-м и представил мужские костюмы с юбкой.
И хотя сейчас подобное — в порядке вещей, в то время общество отреагировало неоднозначно: издание The New York Times собрало противоречивые комментарии деятелей моды, от «это важнейшее событие в истории за последние 20 лет» до «это омерзительно».
Готье в ответ напомнил о существовании в истории разных культурных подходов к мужской одежде, продолжив в дальнейшем оспаривать гендерные стереотипы.
Популярное
Jean Paul Gaultier, 1985
Daniel SIMON
Сбор пожертвований в Американский фонд исследования СПИДа 1992
В 1992 году Готье организовал сбор пожертвований в Американский фонд исследования СПИДа, или amfAR (American foundation for AIDS Research), в Аудитории Шрайна в Лос-Анджелесе. На мероприятие, которое вели Мадонна и фотограф Герб Ритц, пришло 630 человек, собрано тогда было 700 тысяч долларов. И хотя в числе звезд, поучаствовавших в действе, были Фэй Данауэй, Рейчел Уэлш, Патти ЛаБелль, сексолог Доктор Рут и Билли Айдол, самым запоминающимся моментом вечера стал поступок Мадонны: она сорвала с себя пиджак свободного кроя и осталась лишь в юбке с высокой талией и бюстгальтере-харнессе, обрамляющем нагую грудь. Вечер получился одновременно и триумфальным, и горестным, учитывая тот факт, что бойфренд и бизнес-партнер Готье Франсис Менюж умер от СПИДа за два года до amfAR.
amfAR, 1992
Jim Smeal
Популярное
С Мадонной познакомились еще в 1980-х, и на протяжении 30 лет они оставались и остаются поддержкой друг для друга на работе и в жизни. Он создал самые яркие и без преувеличения легендарные образы Мадоны на сцене, она стала его музой и помогла создать уникальный и неповторимый почерк. Подробнее об их творческом союзе рассказываем в нашем подкасте.
Haute Couture весна 1997
В 1990-х кутюрье сделал новый шаг в карьере, организовав свой первый показ Haute Couture. Salon Atmosphere получился ожидаемо грандиозным: андрогинный крой, узкие корсеты, кэмп и анархистская смесь типично «высоких» и «низких» черт моды, читающаяся в том, как Готье использовал деним и дерзкий самореферентный текст. Не обошлось, безусловно, и без причудливого шика: самым ярким примером был креповый комбинезон, украшенный яркими перьями попугая ара макао.
Jean Paul Gaultier, 1997
Ken Towner/Evening Standard/Shutterstock
Весна-лето 1998
Образ Фриды Кало указывает не только на ее происхождение и политические взгляды, но и на ее сложные отношения с собственным телом.
Популярное
Jean Paul Gaultier, 1998
Pierre VAUTHEY
Haute Couture весна-лето 2003
Среди некомплиментарных прозвищ, которые часто дают моделям, «ходячая вешалка» — одно из самых популярных. Однако неизменно ироничный Готье смог перевернуть стереотипы о моделях с ног на голову своим кутюрным показом весна-лето 2003 Flying Jackets Couture. Кроме привычных элегантных изделий идеального кроя и головокружительных паучьих платьев он представил более нетипичные наряды: Наоми Кэмпбелл и Стелла Теннант, например, в прямом смысле стали ходячими вешалками — миниатюрные фраки, рубашки и расшитые пайетками тельняшки были прикреплены к их одежде спереди, словно фартуки.
Jean Paul Gaultier, 2003
Steve Wood/Shutterstock
Haute Couture осень-зима 2006
Сюрреализм и его фокус на отдельных частях тела, снах и перевернутом восприятии обыденности определенно приходится Готье по вкусу. Это особенно заметно в коллекции Haute Couture 2006 года Les Surrealistes. Большинство шляп было сделано из волос, также в качестве головного убора на одной из моделей был канделябр в вуали, а Эрин О’Коннор продемонстрировала сногсшибательное фиолетовое платье из шифона и органзы, сконструированное так, что контраст цветов создавал подобие грудной клетки и ключиц. Интерпретация анатомии — частый мотив у Готье: от боди 2003 года, на котором красовались блестящее красное сердце и вены (на показе честь представить его тоже выпала О’Коннор), до «мускульного» костюма для концертного тура Милен Фармер 2009 года.
Популярное
Jean Paul Gaultier, 2006
Cavan Pawson/ANL/Shutterstock
Haute Couture весна-лето 2007
Иконография — еще одна любимая тема Готье. Его «девственницы» (или «Мадонны») на показе Haute Couture весна-лето 2007, где нимбов над головами моделей было не меньше, чем на самых больших иконостасах, особенно явно подчеркнули интерес модельера к подобным мотивам. Макияж звездных моделей, от Лили Коул до часто сотрудничающей с Готье Диты фон Тиз, имитировал образ плачущих статуй: по щекам девушек «текли» черные и красные слезы. Кэмп-интерпретация церкви Готье также включала в себя принты витражей и очень пышные платья.
Jean Paul Gaultier, 2007
Stephen Lock/Shutterstock
Осень-зима 2007
Требуется что-то особенно запоминающееся, чтобы завсегдатаи показов, вечеринок и приемов в шоурумах улыбнулись. Готье удалось достичь этого во время шоу осень-зима 2007.
Во многом это произошло благодаря Коко Роша. Канадская модель, которая научилась ирландскому танцу еще в юности, открыла показ кельтской джигой. На ней были красное пальто по фигуре и килт, а в волосах — перья. Готье пришлось заказать пару танцевальной обуви специально для Роша, чтобы осуществить задуманный трюк, а доставили туфли всего за пару часов до выхода модели на подиум.
Популярное
Jean Paul Gaultier, 2007
FRANCOIS GUILLOT
Весна-лето 2010
Готье вернулся к своим «корсетным корням» на показе весна-лето 2010, где показал корсажи, бюстье и бра во всевозможных вариациях: пошитые из денима и совмещенные с комбинезонами; ярко-оранжевые и приглушенного цвета хаки; они виднелись из-под тренчей; были среди них и такие, которые подошли бы даже кинозвезде времен старого Голливуда — идеально розовые и жемчужные. Джордан Данн, которой тогда было 19 лет, особенно запомнилась зрителям, потому что вышла на подиум, будучи на седьмом месяце беременности.
Jean Paul Gaultier, 2010
Stephane Cardinale — Corbis
Весна-лето 2011
Одним из основных мотивов работы Готье всегда было его стремление представить свои изделия на моделях разного телосложения и выйти за рамки стандартных норм. Готье пригласил Бет Дитто, актрису и солистку группы Gossip, открыть показ весна-лето 2011 в серебряном платье, а потом закрыть его в корсете со сложной аппликацией, спев River Deep, Mountain High а капелла. Позже, в 2013 году, он стал автором свадебного платья, в котором она вышла замуж за Кристин Огату.
Популярное
Jean Paul Gaultier, 2011
Dominique Charriau
Весна-лето 2013
Готье всегда любил совмещать моду и музыку: вспомним хотя бы его частую работу с Мадонной или Бьорк, участвовавшей в одном показе с Кейт Мосс и Поршей Де Росси в 1994 году.
Шоу весна-лето 2013 стало оммажем сразу нескольким запоминающимся концертам — за двойниками Грейс Джонс в угловатых нарядах последовали образы, вдохновленные Энни Леннокс, ABBA, Майклом Джексоном, Боем Джорджем, Sade, Дэвидом Боуи и другими исполнителями. В заметках к шоу шутливо было сказано: «Этот показ основан на фактах. Любые сходства с настоящими событиями или людьми — вовсе не случайность».
Jean Paul Gaultier, 2013
Nathalie Lagneau/Catwalking
Весна-лето 2014
Танец стал одним из основных мотивов в карьере Готье: от показа прет-а-порте весна-лето 2009, на котором выступило трио танцоров в стиле модерн, до чулок в крупную сетку и канкана на кутюрном показе весна 2011. Шоу весна-лето 2014 стало еще одним поводом для очередного высококлассного танцевального представления. За подиумом расположилось жюри, во главе которого оказалась испанская актриса Росси де Пальма. Ханнелор Кнатс выбрала танго под аккомпанемент El Tango de Roxanne из «Мулен Руж!», Карли Клосс танцевала вог, а Коко Роша головокружительно исполнила сексуальный номер-перевоплощение в Дэнни из «Бриолина».
Популярное
Jean Paul Gaultier, 2014
Michel Dufour
Весна-лето 2015
Первым этапом, знаменующим постепенный уход Готье из собственной модной империи, стала новость о том, что шоу весна-лето 2015 будет последним показом прет-а-порте, который пройдет под его руководством. Шоу состоялось в парижском киноконцертном зале Le Grand Rex и стало по-настоящему захватывающим зрелищем. Готье превратил его в широкомасштабный конкурс красоты Election de Miss Jean Paul Gaultier 2015, развернувшийся на глазах у зрителей, в числе которых были коллеги-модельеры Альбер Эльбаз, Гарет Пью и Рик Оуэнс. В первой части шоу модели воплощали известных редакторов — таких как Сьюзи Менкес, Грейс Коддингтон и Карин Ройтфельд. Во второй части публику ждала игра на аккордеоне, а в финале музы Готье Коко Роша и Анна Кливленд боролись за корону. Грандиозный конец эпохи!
Jean Paul Gaultier, 2015
David Fisher/Shutterstock
Жан Поль Готье | BoF 500
Жан-Поль Готье пленял мир моды на протяжении всей своей почти 50-летней карьеры, шокируя и получая похвалу в равной степени за свои иконоборческие коллекции от-кутюр.
В 2014 году Готье объявил, что закроет свои коллекции готовой одежды и мужской одежды, чтобы сосредоточиться на своей линии от-кутюр, объяснив это тем, что он разочарован все более напряженным графиком индустрии моды.
За почти пять десятилетий работы в сфере моды Готье успешно использовал свой бренд, чтобы заложить невероятно прочную финансовую основу для своей компании. Когда в 2003 году Hermès взял дизайнера на пост креативного директора, дом также приобрел 30-процентную долю в бренде Jean Paul Gaultier, которая позже была увеличена до 45 процентов. Готье проработал в Hermès семь лет, покинув его в 2010 году, чтобы сосредоточиться на собственном лейбле. Кроме того, феноменально успешная парфюмерная лицензия Готье с Puig включает Le Mâle, который был мужским ароматом номер один по продажам в ЕС на протяжении многих лет с момента его выпуска в 19 году.95.
Несмотря на отсутствие профессиональной подготовки, Готье в свой 18-й день рождения был принят на работу к Пьеру Кардену, который был впечатлен рисунками, присланными ему молодым французом.
Это был продуктивный период с прочным наследием; Готье позже сказал
Колин Макдауэлл
, «С Кардином я всегда чувствовал, что все возможно. Он был настоящим шоуменом. Раньше он говорил: «Я хочу увидеть коллекцию для женщин, которые отправляются на Луну». Всегда была идея».
После недолгого пребывания в Жаке Эстереле он был принят на работу в Жан Пату. «Когда я начинал свою карьеру, я работал с Пьером Карденом. В то время, конечно, у меня не было своей линии или чего-то еще, поэтому у меня вообще не было своего стиля. Я занимался Кардином. Так что я делал наброски, представляя, что ему понравится, а потом, когда я был в Пату, Мишель Гома был дизайнером, так что я был в духе Мишеля Гома. Мне это очень понравилось».
В 1976 году Готье представил свою первую персональную коллекцию, в которой использовались нетрадиционные и недорогие материалы, такие как плетеная солома. Готье быстро привлек внимание благодаря своему нетрадиционному дизайну, который включал в себя матросские костюмы, мужские юбки и строгий и преувеличенный покрой.
Готье запустил свою высоко оцененную линию от-кутюр в 1997 году. В кутюрье дизайнер смог свободно выразить размах и диапазон своей эстетики, черпая вдохновение в радикально отличающихся культурах — от имперской Индии до хасидского иудаизма — и получив признание критиков. Именно благодаря этому успеху Hermès нанял Готье в качестве креативного директора. Его первый аромат Classique был представлен в 1993 году, а два года спустя последовал Le Mâle.
Готье сотрудничал с Diet Coke, был соавтором и ведущим многолетнего телешоу Eurotrash. В апреле 2019 г., Supreme запустила долгожданное сотрудничество с Жан-Полем Готье, включая мужскую и женскую одежду: от джинсовых курток, окрашенных аэрозольной краской, до пальто в клетку из искусственного меха ярких цветов. Сочетая уличную одежду и высокую моду, коллаборация была распродана почти сразу.
Жан Поль Готье рассказывает о Fashion Freak Show
Тедди, украшенный конусообразным лифчиком, и бессмертная поддержка бабушки: культовый дизайнер оставляет всепоющее и танцующее наследие в своем завораживающем сценическом шоу Fashion Freak Show.
Тенденции в головокружительном изобилии и быстрая мода, прорывающаяся через главные улицы, можно с уверенностью сказать, что когда дело доходит до понятия иконы моды, богатой творческими размышлениями и не боящейся раздвинуть границы условностей, они выделяются среди толпы. Прецедент, который не может сравниться с мастерством и мастерством Жана Поля Готье. Имея скромные начинания, уходящие корнями в парижские пригороды, Готье, которому помогала непоколебимо поддерживающая бабушка, взращивал любовь к рисованию и увлечение бюстгальтерами с конусами, которые видели его плюшевый мишка в детстве, спортивным таким, задолго до того, как Мадонна подняла изысканный дизайн из индивидуалистического до значок статуса на ней Blond Ambition тур. Быстро став образцом авангардной одежды после того, как проложил путь панку и гендерно-изменчивой эстетике на подиуме и перенял знания, которые он использовал у таких домов, как Esterel и Jean Patou, и оставил на них свою непримиримую печать, теперь он стоит как один из самых уважаемых дизайнеров в истории.
История, столь богатая захватывающими анекдотами, как та, что описана выше, практически невозможно описать словами. Таким образом, чтобы воздать должное человеку, настолько укоренившемуся в визуальном и физическом, естественно, есть только один способ совершить поездку по его наследию в наши дни: все поющее и все танцевальное сценическое шоу.
Волшебное событие, в котором я был причастен, когда я пришел в Camden’s Roundhouse на премьеру того, что должно было состоять из 52 выступлений в августе в британской столице, Готье игриво назвал Fashion Freak Show не одним из них. быть пропущенным. Зрелище, достойное этого названия, творческие и сексуальные запреты остаются у дверей театра, когда искривленные тела, воздушная акробатика и, конечно же, воссоздание некоторых из самых легендарных подиумов дизайнера заполняют сцену, пока поющий актерский состав празднует его уникальную встать у руля мира моды. Но, хотя это может быть фантастическим праздником для чувств, это не значит, что нежное ядро шоу не шло своим курсом.
От вызывающей обожание камеи бабушки Готье до душераздирающего рассказа о трагической кончине его партнера Франсиса Менужа стало ясно, что, хотя напыщенное очарование экспозиции было истинным отражением человека, вокруг которого она сосредоточена, оно также ода его щедрому сердцу и душе. И, когда сам мужчина сидел среди нетерпеливых зрителей в ночь премьеры шоу, я не мог не оглянуться на него и задаться вопросом, каково это, должно быть, чувствовать, когда эйфорические пики и невообразимые провалы жизни разыгрываются прямо у вас на глазах.
Потратив время на то, чтобы излечить мое любопытство, Жан-Поль Готье побеседовал с Wonderland о вдохновляющей природе лондонской творческой свободы, о рождении Fashion Freak Show и о предстоящем выпуске его последнего аромата Scandal Les Parfums. Спуститесь ниже, чтобы насладиться нашим разговором с Жан-Полем Готье…
Я слышал, вы упомянули «Лондонский путь» и его способность давать творческую свободу, особенно в одежде.
Как вы думаете, город позволяет это делать?
Впервые я открыл для себя свободу творчества у Пьера Кардена. Я начал работать на него, когда мне исполнилось 18 лет. Он был свободным человеком и всегда делал то, что хотел, творчески. Он научил меня ценить свободу. Когда он хотел что-то, что я сделал, он говорил мне не останавливаться на достигнутом, а спроектировать предмет мебели с той же идеей. Меня захватывало то, что вы можете делать то, что хотите, и вам не нужно придерживаться того, что считается нормой. Когда я перешел в другие дома в Париже, Эстерель и Жан Пату, я нашел атмосферу снобистской и душной, и именно тогда я открыл для себя Лондон. Было еще ретро-настроение со сказочным магазином Biba; были девушки с формами, которые не боялись щеголять ими в обтягивающих платьях. Чуть позже в воздухе витал панк. Я смотрел Шоу Рокки Хоррора на Кингс Роуд перед фильмом. А потом на меня очень повлияло панк-движение. Каждые выходные я сбегал в Лондон, и это было как глоток свежего воздуха.
Я даже подумывал о переезде, но моя работа была в Париже, и я не мог ее покинуть.
Я должен воспользоваться моментом, чтобы поговорить с вами о культовом финальном показе высокой моды! Что это было за шоу! Как воплотилась идея шоу?
Несмотря на то, что это был мой уход из моды, я никоим образом не хотел, чтобы это было грустно, я хотел, чтобы это было празднованием моей 50-летней карьеры в моде, и я хотел, чтобы это было в Театре Шатле. где я увидел свою первую пьесу, когда мне было шесть лет с бабушкой. Я пригласила в качестве моделей друзей, с которыми работала на протяжении многих лет – моделей, которых знала с 70-х и 80-х годов, новых друзей, актеров, артистов балета, пели Бой Джордж и Кэтрин Рингер – их было сто пятьдесят. моделей, более 200 образов, все это было радостным беспорядком, и я удивил себя тем, что был расслаблен и наслаждался всем этим. Идея заключалась в том, чтобы попрощаться с модой и показать, как сильно я ее люблю и как счастлива быть ее частью на протяжении стольких лет.
Могу себе представить, твоя жизнь сильно изменилась после твоего ухода из дома! Когда вы поняли, что пора уйти?
Я ушел из моды, но не ушел. У меня сейчас так много новых проектов, что иногда я чувствую, что работаю больше, чем раньше. Но в какой-то момент я почувствовал, что мода изменилась, и мне было трудно найти свободу, которая была у меня в начале и на протяжении всей моей карьеры. Это стало соревнованием между большими группами, маркетингом и рекламой, и это меня не очень интересует. Кроме того, я чувствовал, что пришло время оставить свое место молодому поколению. Вот почему мое имя остается в высокой моде благодаря сотрудничеству с дизайнерами следующего поколения. У меня была такая идея давным-давно, в начале 9-го.0s, когда Кристиан Лакруа покинул Жана Пату, чтобы основать собственный дом. Я предложил тогдашним владельцам Patou привлекать каждый сезон нового дизайнера из молодого поколения, такого как Мюглер, Алайя и я. Этому так и не суждено было сбыться, но спустя тридцать лет моя идея наконец воплотилась в жизнь, и уже три дизайнера представили кутюрный показ под моим именем.
Хотя вы, возможно, и отошли от дома, это не означает, что вы перестали направлять свой творческий потенциал в проекты, что наиболее заметно в Модный фрик-шоу . Давайте обсудим, как появилась эта пьеса! Что вдохновило вас на такой показ? Чего ждать зрителям?
До того, как я увидел фильм Falbalas Жака Беккера, который вдохновил меня работать в моде и стать кутюрье, как главный герой фильма, я увидел премьеру Фоли-Бержер по телевизору. Меня так ослепили девушки в перьях и рыболовных сетях, что я нарисовал их на следующий день в классе. Мой учитель поймал меня и заставил ходить по классу с рисунком, приколотым к спине. Но произошло обратное наказанию. Я не пользовался особой популярностью в школе, так как не был силен в спорте, но вдруг все захотели, чтобы я что-нибудь для них нарисовал. Я понял, что меня можно любить благодаря моей работе. Так что с тех пор я всегда мечтал сделать ревю, и в 2018 году настало время, когда 9Премьера 0021 Fashion Freak Show состоялась в Фоли-Бержер в Париже.
Я подумал о том, что может быть темой этого шоу, и решил рассказать историю своей жизни, потому что это то, что я знаю лучше всего. Я не силен в написании, поэтому сделал сценарий визуально — раскадровал. И я выбрал музыку с Найлом Роджерсом, которая была важна для меня на разных этапах моей жизни. Марион Мотин поставила хореографию, а покойный Тони Маршалл был сорежиссером вместе со мной. Опять же, я попросил своих друзей помочь мне – Росси де Пальма, Катрин Рингер, Лин Рено, Катрин Денев… Конечно, в Лондоне большая часть, и появляется Антуан де Кон, мой приятель из Eurotrash.
Вы, конечно, известны своим нестандартным дизайном, но вы также сделали себе имя в мире парфюмерии! Что впервые вдохновило вас заняться созданием ароматов?
Это было частью моей мечты от кутюр; Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран и Пьер Карден не смогли бы добиться славы без аромата, который сопровождал бы ее. Задолго до того, как это стало возможным с финансовой точки зрения, мой партнер Фрэнсис Менуж придумал смесь, в которой, среди прочего, были сахарная вата и шоколад.
Мне он очень понравился, он был как детский аперитив, очень сладкий, что когда выпьешь, хочется второй, потом третьей и т. д.
У вас есть любимый аромат, который вы создавали годами? Если да, то почему он ваш любимый? У вас также есть Scandal Les Parfums, и эта история пронизана желанием, сексуальной привлекательностью и соблазнением! Могли бы вы сказать, что эти темы являются ключевыми в вашем творческом духе?
Мой первый аромат Classique, которому в следующем году исполнится 30 лет, является культовым и по-прежнему очень современным. Меня вдохновил рисовый порошок моей бабушки, который она использовала в изобилии, а также рисовый пудинг. Уже смешанный аромат с преобладанием ванили.
Scandal Les Parfums щедры и чрезмерны; это эротический мильфей с карамелью в качестве общего ингредиента для женского и мужского начала… вызывает привыкание! Каждый аромат связан с чувственностью гораздо больше, чем предмет одежды. Аромат – это кожа. Я всегда хотел повеселиться со своими творениями, поиграть с уловками и внешностью и выйти за рамки традиционных кодов.
Мужские юбки из моей коллекции 1985 года, культовый корсет Мадонны в 1990 году для тура Blond Ambition , дефиле топлесс Наоми Кэмпбелл в 2002 году и многое другое. Красивые сексуальные женщины с формами, этнические женщины, андрогинные женщины. Я не хочу, чтобы в моих показах был только один конкретный образ женщины, я хочу представить то, что реально существует. И то же самое для мужчин. Я также люблю показывать отношение.
Вы также выбрали Parker Van Noord и Imaan Hammam лицами ароматов! Что сделало их подходящими для этой конкретной кампании?
Паркер и Иман — идеальная современная пара; это история о желании. Ее, несравненный удар и бесконечные ноги. Его, горячие ямочки. Это любовный матч.
Не секрет, что вы одевали некоторых из самых больших икон стиля в духе времени, как прошлого, так и настоящего, включая Мадонну, Рианну и Ким Кардашьян. Но я хочу знать, кого бы ты назвал своей музой?
Я думаю о разных женщинах, когда занимаюсь дизайном, я не люблю ограничивать себя одной музой.
