Пьер паоло пиччоли: Пьерпаоло Пиччоли | Vogue Russia

Пьерпаоло Пиччоли | Vogue Russia

Пьерпаоло Пиччоли | Vogue Russia

Skip to main content

Мода

Розовый — цвет любви и свободы, настаивает Пьерпаоло Пиччоли. 30 вещей в палитре новой коллекции Valentino

7 марта 2022 г.

Мода

Платье с открытыми плечами, как на показе Valentino Couture весна-лето 2022, — беспроигрышный вариант для особых случаев

Анна Кинаш

27 января 2022 г.

Мода

Пьерпаоло Пиччоли — о новой коллекции Valentino Couture и канонах красоты

Anders Christian Madsen

27 января 2022 г.

мода

Переоделись в кроше-платья и купили кроше-панаму? Осталось дополнить образ кроше-обувью

org/Person»> Алина Григалашвили

15 мая 2021 г.

Мода

Вещь дня: джинсы из коллаборации Valentino и Levi’s®

28 апреля 2021 г.

Мода

Что надо знать о Бенедетте Пиччоли — начинающей модели и дочери креативного директора Valentino

Алина Григалашвили

5 февраля 2021 г.

Мода

Вещь дня: сумка-роза Valentino

27 октября 2020 г.

Мода

Пьерпаоло Пиччоли – о том, почему важно поддерживать связь друг с другом

17 августа 2020 г.

Мода

Valentino покажут кутюрное шоу в Риме

26 июня 2020 г.

Мода

К 14 февраля Valentino открыли новый корнер в ЦУМе

13 февраля 2018 г.

Мода

Дизайнер Valentino о том, как остаться одному в эпоху see now, buy now в кутюрном Доме

Ольга Михайловская

5 марта 2017 г.

Мода

Лучшие платья Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли для Valentino в съемках Vogue

8 июля 2016 г.

icon

Галерея

Мода

Лучшие платья Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли для Valentino в съемках Vogue

8 июля 2016 г.

icon

Галерея

Мода

Лимитированная коллекция кроссовок Valentino

5 апреля 2013 г.

Мода

Лимитированная коллекция кроссовок Valentino

5 апреля 2013 г.

Мода

Дом Valentino нашел новых владельцев

13 июля 2012 г.

icon

Галерея

Мода

Новые рекламные кампании: Valentino и Jason Wu

26 июня 2012 г.

Мода

Новые рекламные кампании: Valentino и Jason Wu

26 июня 2012 г.

Мода

Вещь дня: Лоферы Valentino

18 июня 2012 г.

Мода

Лукбук: Аксессуары Valentino, осень/зима 2012-2013

9 апреля 2012 г.

icon

Галерея

Мода

Лукбук: Аксессуары Valentino, осень/зима 2012-2013

9 апреля 2012 г.

Мода

Карин Ройтфельд, Гаранс Доре и другие на открытии бутика Valentino в Милане

24 февраля 2012 г.

icon

Галерея

Мода

Карин Ройтфельд, Гаранс Доре и другие на открытии бутика Valentino в Милане

24 февраля 2012 г.

icon

Галерея

Мода

Valentino представили лимитированную коллекцию в ЦУМе

26 декабря 2011 г.

Показать еще

«Одежда придумывается не для вечности, а для того, чтобы ее носили здесь и сейчас»

Интервью с креативным директором Valentino

Анастасия Углик

Главный fashion-оптимист и по совместительству креативный директор Valentino рассказал о том, как важно быть несерьезным, объяснил, почему между модой и искусством нельзя ставить знак равенства, и показал свои новые татуировки. Но на главный вопрос — как можно быть таким хорошим? — все же не ответил. 

Самый первый номер русского The Symbol вышел в 1996-м, поэтому мы всех просим сыграть в увлекательную викторину и ответить на вопрос, есть ли у вас какие-нибудь особенные воспоминания, связанные с этим годом?

Ой, ну мне даже думать долго не надо. В 96-м я работал в Fendi, а главное — мы с моей женой Симоной ждали нашего первенца, дочку Бенедетту. Такое впечатлении, что это было вчера. 

Тогда давайте поговорим буквально о вчерашнем дне. Даже во время жесткого локдауна вы предпочитали не снимать лукбуки, а проводить показы, пускай и без аудитории. Почему это для вас так важно?

Потому что мода неразрывно связана с человеческим телом – ну и с шоу, конечно. Это перформанс, которому жизненно необходимы подмостки. И несмотря на то что мне понятен запрос на перевод показов в диджитал-формат, я продолжаю настаивать: некоторые вещи должны оставаться неизменными, иначе они потеряют саму свою суть!

«У меня как у дизайнера есть возможность быть услышанным. Сколько можно говорить о том,  что мир должен стать более  инклюзивным, и ничего для этого не предпринимать?»

Арт-коллаборациями сегодня сложно кого-то удивить, но вам это удалось: для работы над новой кутюрной коллекцией вы пригласили сразу 17 актуальных художников. Как родилась эта идея?

Честно говоря, я довольно давно с ней носился. Было интересно собрать людей, которые не имеют отношения к миру моды, посмотреть на нашу одежду их глазами, услышать самые разные голоса. Кого-то из художников я знал давно, с кем-то меня познакомил Джанлуиджи Рикуперати – куратор проекта. И, надо заметить, наше взаимодействие не было простым. Но в конце концов оказалось, что именно это нам всем и требовалось: сесть вместе, поговорить, подержать вещи в руках, поспорить и даже немного поругаться, а потом начать сначала. Человеческие связи – вот главная жизненная энергия любого креативного процесса.

А вы согласны с утверждением, что мода – это одна из форм искусства? 

Господи помилуй, да нет, конечно.

Одежда придумывается не для вечности, а для того, чтобы ее носили здесь и сейчас. И с художниками я сотрудничал не ради того, чтобы придать коллекции статус арт-объекта. Меня интересовал только результат живого диалога и противостояния.

Haute couture всегда был чисто женской территорией: в коллекциях изредка встречалась пара-тройка мужских образов, но на этом все. Вы же показали полностью гендерно инклюзивную историю. Почему?

Потому что у меня как у дизайнера есть возможность быть услышанным и я просто обязан ее использовать. Сколько можно говорить о том, что мир должен стать более инклюзивным, и ничего для этого не предпринимать? Я решил показать на подиуме те перемены, о которых мечтаю в жизни, ведь иногда одна картинка стоит тысячи слов.

Вы явно не из тех, кто слишком серьезно к себе относится: никогда не боялись стать героем мема и даже сделали коллаборацию в TikTok с Хананом Бешовичем, создателем популярного инстаграм-аккаунта (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) @ideservecouture.

Почему вам кажется, что сегодня моде важно уметь смеяться над собой?

Не только моде – каждому из нас. Способность вовремя посмеяться предполагает и умение стать серьезным в тот момент, когда это действительно необходимо. А Ханан очень умный парень, который знает, как подать сложную тему легко и весело. Мне такой подход близок.

«Если ты уверен в том, что создаешь, нет никакой необходимости вести себя грубо. Мне есть за что  благодарить мир, и я делаю это с удовольствием».

Пока бренды с переменным успехом гоняются за поколением Z, вы без особых усилий находите с зумерами общий язык. Как вам это удается?

Не думаю, что имеет смысл менять свое поведение для того, чтобы кого-то привлечь. Я просто внимательно слушаю людей, с которыми общаюсь, и не важно, сколько им лет – 12 или 80. Если ты действительно заинтересован личностью собеседника, он это чувствует. Вы уж мне поверьте, я говорю как отец троих детей в возрасте от 15 до 24 лет – можно сказать, полиглот! (Смеется. )

Критики в один голос твердят, что за последние годы вы заново изобрели Valentino. Можете сформулировать суть изменений?

Ну не знаю насчет «переизобрел» – я ставлю перед собой задачу привнести новые смыслы в существующие коды Дома. Роза, конечно, пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет, но мне кажется важным сделать ее аромат созвучным времени, в котором она цветет. В обратном случае существует опасность застрять в прошлом и потерять связь с живыми людьми. А это недопустимо.

Раз речь зашла об исторических кодах – что в архивах Дома поразило вас больше всего?

Сложно выделить что-то одно, но все вместе произвело абсолютно сокрушительный эффект. Я обнаружил там столько всего, что мечтал увидеть и к чему хотел прикоснуться! А еще было интересно оценивать разницу между моими ожиданиями и реальностью: именно она дала сильный толчок моей креативности.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ The Symbol

Пьерпаоло Пиччоли придумал для Valentino новый розовый цвет — PP Pink.

T

Мода•Тенденции

Текст: НАСТЯ СОТНИК

Розы красные, фиалки синие — Burberry бежевые, а Tiffany & Co. бирюзовые. Valentino теперь, похоже, ярко-розовые. Рассказываем,
как и почему Пьерпаоло Пиччоли забрендировал именно этот цвет.

По данным агентства Tag Walk, розовый — один из самых популярных цветов сезона осень—зима 2022. Он делит четвертое и пятое места с голубым (по 7% в палитре прошедших показов). И можно предположить, что попаданием в пятерку он обязан шоу Valentino Pink PP с коллекцией, которую уже
можно назвать одной из самых популярных в этом году.

НОВЫЙ РОЗОВЫЙ

Подруга бренда Зендея, появившаяся в тотал-луке розового цвета на том самом показе, в итоге открыла парад звезд в нарядах Pink PP: Симон Эшли на BAFTA, Савити на «Грэмми», Омар Аполло и Конан Грей на «Коачелле». Пока Грей светился розовым в кастомизированном наряде авторства Пьерпаоло Пиччоли на сцене фестиваля, Ариана Гранде в тот же день отмечала в тотал-луке Pink PP запуск продаж своего бьюти-бренда REM. На собственных мероприятиях Valentino тоже активно промоутируют Pink PP, например, на ужине бренда в честь Венецианской биеннале. Тина Кунаки, Кернан Шипка, Джильда Амбросио, Сюзи Баббл — намек вполне прозрачен: «Pink PP идет всем независимо от цвета кожи, роста и объема талии». Что же это за волшебный цвет?

PP Pink — похож на Screaming Pink Скиапарелли, но чуть холоднее. Вроде бы фуксия, но светлее. Близок к неоновому, но более глубокий. Точно не «нью-йоркский розовый», но вызывает такой же необъяснимый восторг и желание обладать. Еще он намного насыщеннее, например, розового Jacquemus, поэтому всегда бросается в глаза. «Розовый как освобождение от необходимости смотреть на мир уж слишком реалистично», — объясняет сам Пьерпаоло Пиччоли смысл оттенка, помеченного его собственными инициалами — PP. Велик соблазн добавить, что для Пиччоли это цвет обретенной независимости. 

РАЗБАВЛЕННЫЙ
КРАСНЫЙ

Вообще-то с Valentino исторически ассоциируется красный — его связь с итальянским домом даже прочнее, чем, например, с Christian Louboutin. Один из любимых цветов основателя бренда, Валентино Гаравани, он долгое время получал отдельную главу в коллекциях и на выставках (из недавних примеров — Valentino Re-Signify в Шанхае), а в виртуальном музее бренда красному отвели собственный зал. Гаравани даже посвятил красному линию молодежной одежды RED Valentino, запущенную в 2003-м. Romantic, Eccentric, Dress — в расшифровке названия дизайнер объяснил всему миру, что для него красный не просто цвет, а философия.

Но Гаравани больше не правит Valentino безраздельно. С приходом в бренд креативных директоров началась принципиально новая глава. И если в дизайн-дуэте с Марией Грацией Кьюри Пьерпаоло Пиччоли немного стеснялся, то, оставшись в гордом одиночестве, начал расставлять акценты сам. В итоге красных дней в календаре Valentino все меньше, да и линию RED закрыли в мае 2021-го. Бренду был нужен новый цвет — такой же собственный, как бирюзовый для Tiffany & Co. или бежевый для Burberry.

Наталья Водянова на благотворительном показе в Париже, 2011

Кутюрный показ Valentino,
весна-лето 2008

VALENTINO, ОСЕНЬ-ЗИМА 2022

Прощание с красным цветом Гаравани требовало перемен драматических и при этом исторически обоснованных. Здесь вспоминается история, которую тайваньский режиссер Энг Ли, который построил в Голливуде сверхуспешную карьеру («Горбатая гора», «Жизнь Пи») рассказывал как-то на площадке «Гордости и предубеждения» исполнительнице главной роли и сценаристке Эмме Томпсон. Экранизация Джейн Остин была его первым англоязычным фильмом, сделанным с западной командой: «Я привык, что на площадке я — император, но теперь мне придется смириться с тем, что я всего лишь президент». И если Валентино и его красный — это императорская глава в истории дома (вспомним хотя бы документальный фильм «Валентино: Последний император»), то Пьерпаоло Пиччоли — глава демократическая, и логичным цветом такого обновления стал, разумеется, белый.

VALENTINO, ОСЕНЬ-ЗИМА 2021

Попытка была предпринята еще в 2021-м, когда он показал кутюрную коллекцию осень—зима 2021. Пандемия оторвала нас от многого — и Пиччоли в ответ на события вокруг лишил себя любимых насыщенных цветов, оставив себе только белый — в него и окрасилась вся коллекция. Красивая, зрелищная, тонкая — ее отметили и Леди Гага, которая выступила в кутюрном белом комбинезоне Пиччоли на ковидной «Грэмми», и Дуа Липа — появившаяся в узнаваемых белых перьях на SNL. Однако магии не случилось — белый не закрепился за Пиччоли, и удивляться тут нечему:
с тем же успехом можно требовать авторские права на чистый лист.

VALENTINO, ОСЕНЬ-ЗИМА 2021

А вот с PP Pink, похоже, получилось. И дело даже не в том, что розовый — естественный компромисс между красным и белым. Розовый — новый цвет не только для Valentino, но и для все нас. В нем больше нет инфантильности и карикатурной феминности — теперь это символ внутреннего бунта и силы. Пиччоли сам говорит, что в коллекции PP Pink не только разрушает стереотипы о розовом как легкомысленном цвете, но и думает о гендерном разделении. В частности, размышляет над тем, как розовый могут носить мужчины, опираясь и на исторический контекст, и на тропы современной популярной культуры.

ИСТОРИЯ
В РОЗОВОМ

Незамысловатая традиция — «розовые пеленки для девочек, а голубые — для мальчиков» — не только устаревшая, но и не вполне традиция. Исторически дело обстоит ровно наоборот. Если говорить о костюме ХIX века, то мальчиков скорее одевали в розовый — как более приглушенный вариант энергичного красного, который символизировал мужественность. Голубой же, в котором часто изображалась Дева Мария, был цветом женским — эту линию можно проследить вплоть до диснеевской Золушки, которая в решающий момент оказывается в платье небесно-голубого цвета. В современной поп-культурой традиции этот троп называется «настоящая голубая женственность».

VALENTINO, ОСЕНЬ-ЗИМА 2022

В 1897 году газета The New York Times опубликовала статью «Первый гардероб ребенка», в которой родителям советовали: «розовый цвет — для мальчика, а голубой — для девочки». Спустя двадцать лет, в июне 1918-го, журнал Ladies’ Home Journal писал: «Общепринято, что розовый — для мальчика, а голубой — для девочки. Розовый, будучи более решительным и сильным цветом, больше подходит для мальчика, в то время как голубой, являясь более нежным и изящным, лучше подходит для девочки».

Но если «девичий голубой» у мужчин отнять все-таки не удалось, то розовый, начиная с 40-х годов ХХ века, казалось, навсегда отошел в традиционный женский гардероб. Тут постарались жены американских президентов (среди самых выдающихся поклонниц — Мэйми Эйзенхауэр и Жаклин Кеннеди), Мэрилин Монро и, конечно, компания Mattel, производившая кукол Барби. С 1959 года, начала выпуска кукол, все брендирование компании велось в розовом цвете, который быстро стал ассоциироваться c нездоровыми стандартами красоты, патриархальными представлениями о женщинах и просто — вредительством. С Барби, захватившей розовый, в 1960-е и 1970-е не смогли справиться даже титаны контркультуры и авангарда вроде Энди Уорхола, Дэвида Хокни и всех любителей кислотных трипов — казалось, цвет навсегда отдан идеологическому врагу. С мертвой точки дело сдвинулось в 1980-е — с массовым приходом в кино антиутопий, неона и неонуара. Розовый стал опасным, сексуальным и мрачным, пока в нулевые не произошел полный реклейминг цвета — здесь помогла Бейонсе, оформившая свой феминистский манифест Flawless в розовых цветах, и Никки Минаж с The Pinkprint. И это не говоря о гражданском потенциале розового, который в современном обществе активно используется ЛГБТК+-сообществом.

Но Пиччоли идет дальше, его розовый — это не розовый ХХ века, не розовый XIX и даже не пастельный розовый эпохи рококо с румяными амурчиками и придворными фаворитками. Он в некотором смысле очищает цвет от всех его «гражданских» инкарнаций. Его розовый — это божественный средневековый и возрожденческий розовый, в котором изображали и языческих богов, и королей (портрет Генриха IV в образе Марса Жакоба Бюнеля), и младенца Христа. Универсальный цвет, победительный цвет любви.

РОЗОВАЯ МЕЧТА

VALENTINO, ОСЕНЬ-ЗИМА 2022

Это, кстати, все еще в ДНК Valentino — первого бренда, предложившего мужчинам носить кутюр, — и вполне отвечает мировому тренду на переосмысление маскулинности. Конечно, мы уже видели красивых мужчин в красивом и модном розовом — Спайк Ли в фуксиевом костюме Louis Vuitton на красной дорожке Каннского кинофестиваля, например. Но мужчины в PP Pink смотрятся еще свежее: тот же Конан Грей в кастомизированных нарядах Valentino на «Коачелле» и вовсе будто воплощение свободы. Они выглядят так, будто надели розовый не в качестве жеста (как Билли Портер) и не потому, что посоветовал стилист. А так, будто этот цвет всегда им принадлежал — так же, как и женщинам. PP Pink — для всех.

Недаром в этот цвет Valentino красят не только одежду, но и коллекционные товары, вовлекающие покупателя в экосистему бренда. Первый шаг — ограниченный тираж книг, выпущенных вместе с Penguin Random House и Billetrist в фирменной розовой коробке. Что дальше? Пока не знаем, но с нетерпением ждем Met Gala 2022, который состоится через неделю. Пиччоли его точно не пропустит: в прошлый раз делегация дизайнера выгуливала на балу главные образы из кутюрной коллекции бренда. Что ж, PP Pink будет отлично сочетаться с розовой дорожкой, которую расстелят на ступеньках Метрополитен-музея.

{«width»:1200,»column_width»:75,»columns_n»:16,»gutter»:0,»line»:40}false7671300falsetruetrue{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}

Пьерпаоло Пиччоли — последние новости

Пьерпаоло Пиччоли — последние новости — Газета.Ru

Председатель Генассамблеи: ООН нуждается в сотрудничестве с Россией 08:27

Названы условия для выступления Зеленского по видеозаписи на ГА ООН 08:17

Бывшая солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег столкнулась с травлей в Венгрии 08:15

«Ъ»: в России на треть снизят господдержку автопрома в 2023 году 08:13

Тренер «Ман Сити» Гвардиола раскритиковал свою команду после победы… 08:07

Российские биофизики разработали новый метод диагностики рака с помощью… 08:02

Каждый четвертый россиянин выбирает овощи и фрукты по внешнему виду 08:00

Психолог перечислила главные причины ночных кошмаров 07:59

CNN: бывший советник Трампа передал Минюсту документы по штурму Капитолия 07:58

Лоза признался, что безуспешно борется с лишним весом 07:57

=»»> 03.08.2022 12:23

Зендая стала лицом рекламной кампании Valentino

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

25.06.2022 12:17

Дочь Пола Уокера рассказала, что сделала аборт

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

11.04.2022 16:49

«Прожигает отцовские деньги»: сына Бекхэма раскритиковали за свадьбу стоимостью $3,5 млн

Родителей Бруклина Бекхэма и Николу Пельтц осудили за роскошную брачную церемонию

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

27.01.2022 18:01

«Это еще долго не станет нормой»: зачем модным брендам разнообразие на подиуме

Почему высокая мода уходит от параметров «90-60-90»

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

=»»> 23.09.2021 14:07

Антипрививочники затравили бренд Valentino за худи

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

23.01.2020 18:01

Похороны и мимоза: самые яркие моменты Недели высокой моды

Чем закончилась неделя высокой моды в Париже

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

30.10.2019 19:25

Украли и выставили на торги: что произошло с платьем Леди Гаги

Пропавшее платье Леди Гаги с «Золотого глобуса» выставили на торги

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

04.10.2017 16:09

Париж в стиле диско: кричащая сексуальность на модных подиумах

9 самых ярких коллекций Недели моды в Париже

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

=»»> 06.07.2017 13:44

Основным цветом коллекций Zuhair Murad и Valentino в Париже оказался серый

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

30.05.2017 10:45

Gucci показал круизную коллекцию во Флоренции

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

25.05.2017 12:46

Джейсон Ву объединит круизную и весеннюю коллекции

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

24.05.2017 11:27

Пьерпаоло Пиччоли показал свою первую круизную коллекцию для Valentino

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

07. 03.2017 20:22

Париж и его оттенки серого

11 самых интересных показов Парижской недели моды

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

06.03.2017 11:51

На Неделе моды в Париже прошли показы Balenciaga, Céline и Valentino

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

28.02.2017 11:49

Виктория Бекхэм, Карла Бруни и другие звезды моды простились с главредом Vogue Italia

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

27.02.2017 11:46

Люди в черном с красной дорожки

10 лучших нарядов церемонии вручения «Оскара»

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

=»»> 27.01.2017 08:17

Ближний Восток скупит вечерние платья

Как прошла Неделя высокой моды в Париже

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

26.01.2017 10:54

На Неделе высокой моды в Париже прошли показы Valentino и Maison Margiela

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

23.12.2016 12:31

Джорджо Армани и Миучча Прада выразили соболезнования в связи с кончиной Франки Соццани

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

02.12.2016 20:45

Valentino подарил Риму рождественскую елку

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

=»»> 11.11.2016 14:50

СМИ рассказали о визите креативного директора Valentino в Москву

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

08.11.2016 17:32

Креативный директор Valentino посетит Москву

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

06.10.2016 18:58

Голые в осеннем Париже

Лучшие показы Недели моды во Франции

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

03.10.2016 11:59

На Неделе моды в Париже представили коллекции Givenchy и Valentino

Льюис ХэмилтонПьерпаоло Пиччоли

Показать еще

Найдена ошибка?

Закрыть

Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.

Продолжить чтение

Пьерпаоло Пиччоли представил коллекцию Valentino Haute Couture весна-лето 2022

26 Января | Яна Полянинова

Шоу прошло в рамках Недели высокой моды в Париже

Еще больше вдохновения и актуальных новостей — в канале U magazine в Телеграм. Подписывайтесь!

Каждое шоу Valentino Haute Couture — яркое напоминание о том, что такое настоящий кутюр. Пока одни зрители роняли слезы под трогательные саундтреки Antony and the Johnsons, наблюдая, как перед ними уверенно вышагивают модели в невесомых платьях в пол, костюмах, расшитых камнями и бисером, огромных пальто-накидках, другие выстраивались в онлайн-очередь за платьями, которые способны затмить всех на любом мероприятии или красной дорожке. Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022

Пьерпаоло Пиччоли известен своей искусной работой именно с вечерними платьями — собственно, для торжеств со строгим дресс-кодом часто и создаются вещи haute couture. Но наряды из этой коллекции вполне можно представить в реальной жизни. Ну, почти что в реальной. Хотя бы в той, где живут Зендая и Аня Тейлор-Джой — для них креативный директор подготовил сразу несколько умопомрачительных образов вроде обтягивающих черного и белого платьев с фигурным декольте или комплекта с кроп-топом и эффектным пальто-кейпом. Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022

Показ открыла американская супермодель Кристен Макменами, и по ее образу было понятно, что Пьерпаоло Пиччоли на этот раз подготовил что-то новое и необычное. На подиуме нашлось место для уже узнаваемых силуэтов, принтов и неоновой палитры оттенков, которую креативный директор использует для создания вечерних платьев на одно плечо с длинным шлейфом, а также для новых и экспериментальных моделей. Так, к расшитым камнями и бисером платьям длины мини, моделям, усыпанным пайетками, и комбинациям Пиччоли неожиданно добавляет черные чулки. Такой дерзкий элемент в сочетании с мюлями на высоком каблуке и кожаными перчатками помогает сделать кутюрные образы более реалистичными и современными. Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022

Разумеется, важную часть заняли те самые вечерние образы, в которых уже совсем скоро по красной дорожке пройдутся селебрити А-листа. Черное платье в пол с глубоким декольте, декорированное знаковыми для марки перьями в тон, маленькое черное платье, открывшее показ, или лаконичное розовое без бретелей — Пиччоли снова погрузил зрителя в сказку и поведал захватывающую историю о современных принцессах, которые непременно выбирают Valentino для любого бала. Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022

Пиччоли также экспериментирует с мужским кутюром, показывая на подиуме несколько моделей, в том числе костюм из полупрозрачной ткани, расшитый пайетками и кристаллами, блестящий топ-кольчугу и расслабленный монохромный ансамбль с объемным пальто и широкими брюками. Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022 Valentino Haute Couture весна-лето 2022

Минимализм — главная тема в коллекции Dior Haute Couture 2022 Читать

Valentino Пьерпаоло Пиччоли

Подписывайтесь на наш телеграм-канал! Еще больше новостей и эксклюзивых подборок от редакции U magazine

Поделитесь с друзьями

Ваш бонус Скидка дня: –20% на Guess

Подпишитесь на рассылку Umagazine.

ru

Коллекции

Минимализм — главная тема в коллекции Dior Haute Couture 2022

Обзоры

3 самые роскошные коллекции макияжа осени

Коллекции

«Необычное в обычном»: как прошел показ Valentino в Париже

Мода

V – значит Valentinо: показ весна-лето 2019

Все, что нужно знать о кутюрном показе Valentino

Коллекции

Очередной триумф Пьерпаоло Пиччоли. 

Tatler

26 января 2022 г.

От креативного директора Valentino — Пьерпаоло Пиччоли — традиционно ждут экспериментов с цветом. Так что когда показ открыла череда черно-белых луков с редкими вкраплениями синих и голубых оттенков — многие поклонники именно этого таланта Пиччоли несколько заволновались. Однако эти тревоги были напрасны: постепенно к монохромным образам стали добавляться яркие акценты, а после — черные и белые цвета на подиуме сменили розовый, зеленый, красный, синий и фиолетовый. 

Но главное мастерство, которое Пьерпаоло сумел продемонстрировать на это раз — это работа с абсолютно разными типами фигуры. И на каждую девушку кутюр Valentino садился идеально. К слову, об haute couture: классические вечерние gowns в пол (из бархата и атласа) с высокими театральными перчатками дизайнер мастерски перемежал с мини-платьями, соблазнительными чулками и брюками с заниженной талией прямиком из нулевых. Остается только ждать, когда Зендея покажет нам все это на красных дорожках (и не только). 

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway. com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway. com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway. com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway. com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

• Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

ТегиМодаПоказыНеделя высокой моды в Париже

Внутренний мир Пьерпаоло Пиччоли из Valentino

В спешке Пьерпаоло Пиччоли паркует свой «Мерседес» на уклоне через два парковочных места на вокзале в Неттуно — как раз в 12:07, направляющееся в Рим, когда мы должны были поймать свистки вне станции. Пиччоли ездит отсюда каждый рабочий день, чтобы преодолеть пресловутые римские пробки, ночью забирая домой машину с шофером, но даже в этом случае он еще не совсем освоил систему. Как часто он пропускает этот поезд? — Три раза в неделю, — хмыкает он, его мрачные глаза мерцают в зимнем солнечном свете.

Пиччоли включает заднюю передачу, и мы мчимся по римской равнине на головокружительной скорости, чтобы успеть на тот же поезд до того, как он прибудет через пару остановок. Отказ от атрибутов славы и богатства, которые Валентино Гаравани и его партнер Джанкарло Джамметти так страстно обнимали, стал неотъемлемой частью фишки Пиччоли. Не для него Бэконы, Хокни и Уорхолы, легендарный замок во Франции, шале в Гштааде, вилла на Аппиевой дороге, оштукатуренный лондонский таунхаус, манхэттенский pied-à-terre, яхта — все они усеяны выпуски ¡Привет! и переполнен реальными гламурными лицами, которые можно увидеть на его страницах.

«Валентино сам был брендом», — говорит Пиччоли, пока мы готовимся к нашей короткой поездке на работу — время, которое Пиччоли обычно выделяет для просмотра культовых старых итальянских фильмов на своем ноутбуке. «Сейчас все о сообществах — об общих ценностях, а не о поверхностях — и я хочу, чтобы Valentino был домом моды, который актуален сегодня для молодежи. Я никогда не хотел подменять образ жизни Валентино своим», — твердо добавляет он. «Если вы не в башне из слоновой кости, я думаю, вы можете мечтать о большем».

Пиччоли оставался удивительно скрытным человеком: это маленькое чудо, что он пригласил меня в свой внутренний мир, но я быстро обнаруживаю, что в нем дизайнер воплощает в жизнь то, что проповедует. Он предпочел, например, жить не в самом Риме, а в этом провинциальном приморском местечке в часе пути на юг.

Выросший в Неттуно, однако, бороздя волны, разбивающиеся о берег, Пиччоли всегда чувствовал себя чужаком. «Я хотел сбежать, — говорит он. «Я не думал, что принадлежу этому месту или этим людям. Я всегда выяснял, что там, за морем».

Несмотря на то, что он был очарован модой, он понятия не имел, что это может стать его карьерой, поэтому он изучал литературу в Римском университете, где его подруга Симона Каджиа, с которой он познакомился в старшей школе, изучала право.

Позже он узнал, что городской Istituto Europeo di Design недавно начал экспериментальную модную программу, и поэтому при ошеломленной поддержке своих родителей он тоже учился там. Но даже тогда он чувствовал себя чужаком. Старые друзья, которые ездили вместе с ним из Неттуно, стали относиться к нему по-другому просто потому, что он изучал моду. «Я был слишком «веселым» для них!» — говорит Пиччоли. «Я отличался от всех моих друзей-геев еще и тем, что у меня была девушка. Но у меня было много страсти — и в каком-то смысле ты учишься быть один. Когда ты ребенок, это не так хорошо. Но когда ты вырастешь, ты поймешь, что в этом может быть твоя сила — не попасть ни в одну из этих коробок».

Модель Адут Акеч в блузке из коллекции высокой моды Valentino осень 2018 года. Фото Дэниела Джексона, Vogue , 2018

Пиччоли был найден в школе для стажировки у Брунелло Кучинелли. Он удивил компанию, попросив заплатить. «Для меня было важно показать, что я могу сделать настоящую работу из этой страсти», — объясняет он.

Самый популярный

Возможность, как вспоминает Пиччоли, была «фантастической — бренд был очень маленьким [тогда], поэтому у меня была возможность увидеть все процессы, от поездки в Париж до на ткани, на фурнитуру, на рекламную кампанию. Они дали мне общую картину работы».

После выпуска Пиччоли присоединился к команде Fendi вместе со своей подругой по школе дизайна Марией Грацией Кьюри. Атмосфера в компании, которой руководил грозный квинтет сестер Фенди и дочери Анны Фенди, Сильвии Вентурини, под вдохновляющим творческим руководством Карла Лагерфельда-фрилансера, «была очень «семейной», — вспоминает Пиччоли, и он и Кьюри остались там. в течение восьми лет, пока Валентино не нанял их для развития зарождающегося подразделения аксессуаров бренда.

«Я был счастлив, что приехал туда уже совсем взрослым, — говорит Пиччоли. «До 30 лет я думал, что мода — это очень хорошее место. В Valentino я наконец понял система мод. Валентино был формальным — очень, очень формальным. Был ритуал, и мне это нравилось».

Пиччоли и Кьюри приехали в январе и собирались работать над следующей осенней коллекцией Валентино, но вместо этого дизайнер поручил им работать над весенней коллекцией. Имея всего два месяца на поиск материалов и производственных мощностей, они согласились — при условии, что смогут работать самостоятельно и показывать Валентино только готовые результаты. «У нас не было времени поделиться с ним чем-то, — объясняет Пиччоли.

После непринужденной рабочей среды, которую он знал, Пиччоли удивил почтительную команду дома, придя на работу в кроссовках и свободно высказывая свое мнение — а иногда и критику — о работе Валентино.

«Г-н. Валентино настолько уверен в себе, — говорит Пиччоли, — что если бы наше предложение было лучше, чем его, он мог бы выбрать его. Это то, чему я действительно научился у него: работать с людьми, которые вносят свой вклад, а не просто исполняют».

В конце концов Валентино был очарован тем, что они создали, и началось их сотрудничество. «Мне нравилось работать с ним, — говорит Пиччоли. «Мне нравилось слушать, как он рассказывает о своих мечтах о платье, нарисованном одной линией».

Kendall Jenner весной 2018 года Haute Couture.Fotographed Mert Alas и Marcus Piggott, Vogue , 2018

Самый популярный

. менее чем через год она ушла, и Пиччоли и Кьюри были назначены со-креативными директорами. В своей собственной перезагрузке Пиччоли и Кьюри посмотрели на гламурное прошлое Валентино через призму культовых образов с целью, по словам Пиччоли, «восстановить коды, прежде чем уйти». Их фейское видение заменило сексуальность элиты сказочными платьями с длинными рукавами и высоким воротом, которые выражали качество, которое Пиччоли описывает как «изящество», и получили современный оттенок с изящными панк-аксессуарами.

Эта мощная новая идентичность была также связана с историей самого Рима, города, который Пиччоли любит, как он объясняет, за его «слои — от язычества до Пазолини» (не говоря уже о футбольной команде A.S. Roma, которую он и его сын , Пьетро, ​​поддерживаю так страстно).

В 2016 году Кьюри ушел, чтобы стать креативным директором Dior, и Пиччоли самостоятельно принял творческую мантию Валентино.

«Все было по-другому, — вспоминает он. «Я очень хорошо помню первую неделю, когда пытался понять, какая часть нашего прошлого больше принадлежит мне». Пиччоли был вдохновлен прочтением Ницше его дочерью, с наставлением философа осознавать свое прошлое, не отягощая его тяжестью.

«Знай, кто ты такой», — приказала ему его подруга Франка Соццани, покойный редактор итальянского Vogue . «Ты просто должен быть собой».

Пиччоли перенес свое шоу в княжеский отель Salomon de Rothschild с его призраками и многослойными историями; поручил своему другу Александру Деспла — лауреату премии «Оскар», композитору фильмов «Форма воды» и «Отель Гранд Будапешт » — создать оригинальный саундтрек; и начал исследовать моменты сейсмических изменений в истории, от иллюминированных рукописей, уступивших место печатному станку («настоящая революция, как сейчас цифровая»), до эстетического возрождения Италии после опустошения Второй мировой войны.

«Я начал работать только инстинктивно, — вспоминает он, — и с первого момента все было по-другому. Когда их двое, приходится делиться, объяснять. Теперь я просто чувствую это».

Коллекция, хотя и основана на работе, которую он создал вместе с Кьюри, который был там в первом ряду для поддержки, раскрывала необузданный романтизм и фантазию уникального видения Пиччоли.

Как и Кьюри, Пиччоли привязан к своей семье. После окончания юридического факультета Каджа семь лет работала в сфере недвижимости, но когда узнала, что беременна их дочерью Бенедеттой, которой сейчас 21 год, решила сосредоточиться на своей семье. (Сыну пары, Пьетро, ​​сейчас девятнадцать, а их младшей дочери Стелле – двенадцать.) Пиччоли вернулся в дом своего детства, чтобы вырастить их семью, и наконец оценил «очарование» места, которое он так хорошо знал, и пара поселилась в 19Модернистская вилла 40-х годов в самом центре города. В скромном саду есть семейный бассейн, где резвится собака-спасатель Миранда («в честь Пристли!»), но это не трофейное заведение в духе Гаравани-Джиамметти. Однако недавно Пиччоли добавил к семейному портфелю недвижимости еще одну недвижимость — дом для отдыха всего в пятнадцати минутах ходьбы от дома.

Самый популярный

Пиччоли восхищался выкрашенным в розовый цвет особняком в стиле Прекрасной эпохи с зелеными ставнями и завидовал его почти частному пляжу с тех пор, как он был маленьким мальчиком, резвящимся на волнах внизу. С высоты его мощеных садов можно разглядеть фундамент римской виллы, наполовину засыпанный песком далеко внизу. В доме идет ремонт, в спальнях ведутся работы, но внизу Пиччоли работает в залитом светом кабинете, окруженном своей библиотекой декоративно-прикладного искусства. На стенах ранние детские рисунки соседствуют с модными этюдами его работ Ричарда Хейнса. «Здесь я прихожу, чтобы побыть одному — подумать, сделать набросок», — говорит Пиччоли. «Здесь действительно спокойно — это что-то вроде «нет места». Таким образом, идеальное место для человека, который менее чем за неделю до этого получил награду «Дизайнер года» на British Fashion Awards, но избегал даже преданного своему делу Страница в Википедии.

Когда мы останавливаемся в городе, чтобы выпить эспрессо в любимом кафе Пиччоли, бариста настаивает на том, чтобы добавить к нашему заказу миндальное печенье, поздравляя его: местный журнал только что опубликовал на первой полосе статью о престижной награде вместе с репортажем о костюмированное средневековое театрализованное представление города, и несколько горожан уже подошли, чтобы поздравить его. «Я не знал, что британская награда может быть здесь так популярна, — говорит он с застенчивой гордостью.

Эль Фаннинг на показе высокой моды весной 2017 года. Фотограф Энни Лейбовиц, 9 лет.0005 Vogue , 2017

Самый популярный

Сегодня, я надеюсь, у нас будет красивая примерка от кутюр, — говорит Пиччоли, когда мы наконец садимся в поезд. Он работает над коллекцией с сентября. «Даже на простые платья нужно время, — объясняет он. «Это сумасшедший процесс. . . но мне это нравится». Пиччоли считает моду «мечтой» дома. «Я хочу отвлечь Валентино от представления о высокой моде как о чем-то, что принадлежит прошлому», — добавляет он. «Я действительно хочу, чтобы Valentino был модным домом сегодняшнего дня, чтобы сочетать моду и улицу; делать футболки и оперные пальто с одинаковой тщательностью. Я думаю, что культура дома — уникальность, экстравагантность — должна быть в каждом продукте».

Час спустя мы сошли с поезда и оказались в Палаццо Габриэлли-Миньянелли, корпоративной штаб-квартире компании эпохи Возрождения у подножия Испанской лестницы, где гудят ателье высокой моды. Чтобы доказать точку зрения Пиччоли, есть семь ремесленников, каждый в традиционном белом лабораторном халате, которые кропотливо вручную скручивают 1700 метров крошечных оборок из устричной органзы и заканчивают их крошечными стежками для одного платья, что в конечном итоге потребует более 1000 часов работы. . Эскизы на стенах рассказывают историю коллекции, которая пересматривает романтические цветочные принты Валентино 19-го века. 70-е и 80-е и эксперименты с яркими цветами, которые напоминают Пиччоли о «телевидении восьмидесятых».

Пиччоли и Кьюри были обвинены в бесчувственном культурном присвоении после их весеннего показа готовой одежды 2016 года, в котором приняли участие преимущественно белые девушки из коллекции в африканском стиле с волосами, уложенными косичками. Сегодня Пиччоли с энтузиазмом принимает идею инклюзивности, показывая свою последнюю коллекцию, в основном посвященную цветным женщинам. «Это отличное заявление о том, что чернокожие девушки не должны быть маргинализированы», — говорит он. «Давайте поместим их в центр картинки». Его доски для вдохновения покрыты изображениями черных Мадонн эпохи Возрождения, фигурами на картинах Керри Джеймса Маршалла и женщинами-дегустаторами со страниц 19Журналы Jet и Ebony 60-х годов. Пиччоли уже начал работу над кастингом с помощью стилиста Джо МакКенны, знаменитого шептуна Аззедина Алайи, который является частью звездной шоу-команды Пиччоли вместе с знатоком макияжа Пэт МакГрат и парикмахером Гвидо Палау. (В конце концов, 48 из 65 моделей были черными, а Наоми Кэмпбелл со слезами на глазах в финальном образе.) Бенедетта, которая идет по его стопам, изучая литературу в Римском университете, пришла к нему в обеденный перерыв. Сам Пиччоли каждый день обедает в узкой комнате рядом со своим роскошным кабинетом — «У меня нет времени выходить на улицу», — говорит он, — где одна стена изображений его проектов для дома противостоит культовым образам эпохи Валентино. — определение одежды.

Модель Майова Николас в рассыпанной розами накидке и юбке, которые открывали коллекцию высокой моды Valentino весна 2019. Модный редактор: Камилла Никерсон. Волосы: Джеймс Песис; Макияж: Дик Пейдж; Маникюр: Мегуми Ямамото. Продюсер Алексис Пикерас для Rosco Production. Фото Джейми Хоуксворта, Vogue , апрель 2019 г.

Помимо работы над коллекциями и новыми магазинами, Пиччоли ездил туда и обратно в Люксембург, чтобы работать над костюмами для оперы японского композитора Тейдзо Мацумуры, Silence , и взял неделю отпуска, чтобы поработать над короткометражным фильмом с жадным до стиля режиссёром Лукой Гуаданьино. Он также проводит время с клиентами от-кутюр и с актрисами, которым теперь часто требуется эксклюзивный дизайн для своих выходов на красную дорожку, хотя Пиччоли вспоминает, что Леди Гага зарезервировала образ 35 от осенней от-кутюр, огромный кринолин из нежно-розовых перьев, практически момент, когда Кайя Гербер пронеслась в нем по салонам Salomon de Rothschild. Впоследствии Гага надела это платье на премьеру фильма «9» на Венецианском кинофестивале.0005 Звезда родилась . («За нее нужно было умереть», — вспоминает сопровождавший ее Пиччоли.) цветочные гобелены Traviata теперь заменены фотографиями Дэвида Боуи и Сержа Генсбура). В великолепной комнате по соседству однажды папа шестнадцатого века пришел, чтобы встретиться со своей семьей. Джамметти когда-то тоже держал здесь свой двор, окруженный мебелью в стиле итальянского ампира и выдающимися экземплярами 19Искусство Скуола Романа 30-х годов. «Это было пугающе, — вспоминает Пиччоли. «Для меня это должно быть более удобным». Он добавил уютные зоны отдыха для встреч.

Только в его команде дизайнеров 70 человек. «Мне нужны люди, которые разделяют ту же страсть, что и я», — говорит Пиччоли. «Они умирают за моду!» Помня о примере Валентино, «я стараюсь, чтобы люди говорили то, что они думают», — добавляет он. Например, Пиччоли хотел изменить логотип, который он нашел слишком коммерческим, «но дети в командах были одержимы им, — говорит он, — и я заново увидел его своими глазами». Получившаяся в результате аббревиатура VLTN теперь появляется на всем, от футболок до норковых шуб интарсии.

Вместе Пиччоли и его армия дизайнеров отвечают за два показа женской готовой одежды в год, две пре-коллекции, две коллекции от-кутюр, две мужские коллекции, две мужские пре-коллекции, четыре ежегодных коллекции аксессуаров и многое другое. по-прежнему работайте над более дешевой линией Red Valentino. В частности, презентации перед коллекциями, которые когда-то тихо показывались покупателям и редко прессе, теперь приобрели важность, отражающую их исключительную коммерческую значимость. 27 ноября, например, Пиччоли представил коллекцию pre-fall 2019.на необработанном бетонном складе в Токио, где он решил поиграть с «известными кодами дома — красным, рюшами, бантиками» — и сотрудничал с художницей Изуми Миядзаки и Джун Такахаши из Undercover (отношения, которые Пиччоли разрабатывает одежду для своей коллекции прет-а-порте на осень 2019 года). «Каждая коллекция — это новый опыт, — говорит он.

Он необычайно приспособлен к своей принимающей стране — по-прежнему крупнейшему рынку предметов роскоши в мире после Соединенных Штатов. «Меня очень впечатляет поэзия японской культуры», — говорит Пиччоли, впервые посетивший страну около 25 лет назад. «Это так современно, с чувством традиции, которое романтично, а не ностальгично. Вы чувствуете символический, ритуальный акт переодевания», — говорит он мне. «Это почти как церемония. В Японии даже уличная одежда более утонченная, более культурная». За кулисами, когда он приветствовал игривых влиятельных лиц в париках Dynel, прилетевших со всего мира, а также блестящих шикарных местных клиентов, Пиччоли уже думал о мужской коллекции осень 2019. и весенние коллекции от кутюр 2019 года, до которых осталось чуть больше месяца, и я вспомнил цитату из Гераклита, которую он включил в один из альбомов с эскизами, вдохновляющими изображениями и даже схемами рассадки, которые он собирает, чтобы отпраздновать каждую свою коллекции: «Солнце каждый день новое».

Наиболее популярные

СМОТРЕТЬ: В Валентино, Фэнтези встречается с реальностью для весны 2019:

Смотрите Thebe Magugu и Valentino’s Pierpaolo Picciol.0001

Когда модный вундеркинд из Южной Африки Тибе Магугу впервые открыл таинственный ящик из Рима, в котором хранилась одежда от кутюр от Valentino Пьерпаоло Пиччоли, он сразу узнал в нем платье, которое Трейси Эллис Росс носила на вручении премии «Эмми» в 2018 году. Этот был одеждой, выбранной Пиччоли, которую Магугу поручил переосмыслить как вторую главу инициативы Vogue по обмену платьями (о том, что придумали Томо Коидзуми и Джон Гальяно из Maison Margiela, см. в сентябрьском выпуске): два дизайнеры работают над своей индивидуальной алхимией, чтобы преобразовать работу коллеги-создателя. Для Пиччоли проект имеет особый резонанс. «Мне нравится идея переосмысления, — объясняет он, — но еще больше мне нравится идея создания момента между двумя идентичностями, двумя культурами — этот разговор создает новую энергию».

HIGH AND MIGHTY
Модель Мари Коне царственна в платье Valentino Haute Couture, которое Thebe Magugu переделала в парку и блузку. Шляпа Thebe Magugu x Valentino Mash-Up с логотипом. Серьги Thebe Magugu. Волосы, Брэндон Свейнпол; макияж, Аннис Ру. Модный редактор: Тонн Гудман.  Фото: Делали Айиви, Vogue , сентябрь 2022 г.

В студии Магугу в Йоханнесбурге разговор начался с чуда ярко-розового бального платья Пиччоли, которое вскоре оказалось поддерживаемым нижней юбкой из тонкой сетки и жесткой ткани. крин, извергающийся пышными оборками на лифе и замысловато сложенный в тонкую талию. Неудивительно, что позже Росс заявила, что ее появление в нем было «то, что вы называете модным моментом… Я никогда в жизни не чувствовала себя красивее».

Первым побуждением Магугу было примерить платье, «о чем я тут же пожалел — это было очень резким напоминанием о том, что я больше не примерный размер», — игриво говорит он. Положив его на разделочный стол, а затем надев на манекен, Магугу «был действительно поражен его красотой. Есть несколько уроков, которые я могу извлечь из карьеры и работы Пьерпаоло: его преданность женщинам и прославление их; и идея семьи — это то же самое со мной. Я всегда чувствую прилив сил и энергии, когда возвращаюсь домой в Кимберли [его родной город в Южной Африке] и общаюсь с мамой, дядями и тетями, потому что это во многом помогает мне в работе. Есть что-то такое радостное и освобождающее в работе Пьерпаоло, и это то, что нам нужно сейчас больше, чем когда-либо».

Эта возможность рассмотреть предмет одежды от кутюр вблизи также помогла ему впервые понять и оценить «уровень работы и мастерства, которые были вложены в это — это действительно произведение искусства».

Тем не менее, он хотел переместить этот шедевр «в мой контекст и мой способ работы — превратить эту действительно особенную вещь в то, что многие люди могли бы носить и видеть себя». Это потребует, как отмечает Магугу, «по сути, деконструкции платья и перешивания его, почти как у Франкенштейна, в очень приподнятый плащ из моей вселенной».

DOUBLE TIME
Модель Сесиль Канепа одета в дизайнерское пальто и брюки Thebe Magugu, которые Пьерпаоло Пиччоли переделал для Valentino. Рубашка и перчатки Валентино. Волосы, Эмануэле Вона; макияж, Джанлука Ферраро.  

Фото Алекса Майоли, Vogue , сентябрь 2022 г.

Он добавил промышленную отстрочку, но отказался расстегнуть складки («Меня просто ударила молния!»), вместо этого используя их объем для создания рукава баранины «пушистые, почти как у викторианской рубашки». Магугу также решил использовать каждый элемент оригинальной одежды, от молнии до нижней юбки, которую он превратил в широкие брюки и блузку. Изучая картины 17-го и 18-го веков, которые изначально вдохновили Пиччоли на создание коллекции, Магугу размышлял, «что это значило для нас в африканском контексте», и думал о королеве Нанди Бхебхе, матери Шаки Зулу, которая основала Королевство Зулу в 1816 году. Магугу сравнивает эту часть с головным убором Нефертити, используя больше краев нижней юбки для создания иератической шляпы.

Тем временем в Риме Пиччоли и его команда распаковали миндально-зеленый брючный костюм Магугу. «Я увидел цвет и рисунок ткани, — вспоминает Пиччоли, — но больше всего на меня произвело впечатление это письмо, которое мне прислала Фива. Он сказал что-то очень трогательное: что он из сото [этническая группа] и что «одеяла — очень большая часть нашей культуры». Эти одеяла с ярким узором, имитирующие жаккард в ансамбле Магугу, носят как накидки. для важных церемоний и обрядов перехода, от рождения и брака до коронации королей. «Я подумал, что Фиве есть что сказать, — говорит Пиччоли. «Он пытается перенести свое наследие в современный мир».

«Когда я рос, меня очень расстраивало, что, находясь в Южной Африке, я был вне мира моды, — говорит Магугу, — но когда я стал старше, я начал по-настоящему ценить все вокруг». Сегодня, объясняет он, «культурный и географический контекст — почти столп, поддерживающий мой бренд. Я рассказчик — я использую одежду, чтобы поделиться своими мыслями, своими историями и наследием сото, — чтобы сохранить определенные истории, которые рискуют быть забытыми. Если бы не возможность рассказать, кто я такой, и рассказать людям о том, откуда я родом, мне действительно не нравилось бы то, что я делаю».

Опыт Пиччоли не был исключением. «Я вырос в маленьком городке недалеко от Рима, а не в центре мира, — говорит он. «Наверное, поэтому я до сих пор мечтаю о моде — потому что в детстве я чувствовал себя далеко не от всего. Сегодня я хочу быть ребенком, который мечтал; Я хочу сохранить эту идею заколдованных глаз».

Пиччоли хотел объединить ансамбль Магугу со своим собственным римским миром, «чтобы придать ценность этой ткани, включив ее в плащ — символ итальянской Мадонны культуры эпохи Возрождения. Красота Рима, — добавляет он, — заключается в его многослойности — Пазолини и барочные ангелы вместе». Двенадцати мастерам из легендарного ателье от кутюрье Валентино было поручено превратить мотив одеяла в форму вышивки интарсия на кашемире — тонкий, но очень трудоемкий процесс.

«Когда я думаю о своей культуре, я думаю о ней как о царственной, — сказал Магугу Пиччоли на финальном открытии, — и вам удалось полностью передать это».

В конечном счете, говорит Пиччоли, «это демонстрация того, что мода может соединить мир. Тибе говорит о своей культуре, я говорю о своей, но на самом деле у нас одни и те же ценности, одно и то же представление о моде как о самовыражении».

Надпись: Джессика Николс. Произведено компанией Cake Production.

Ассоциированный директор, Creative Development, Vogue: Alexandra Gurvitch
Старший продюсер, Vogue: Jordin Rocchi
Старший редактор: Эван Аллан
Johannesburg Crew
Режиссер: Nadezna Radcore
02020292029202 9000S.
Оператор-постановщик: Джимми Рейнольдс
Операторы: Габриэль Эттвуд, Дин Хибберт
Оператор: Тапело Мвубу
Аудио: Лизл Дюран
Lighting Assistant: Calvin Makhemeng
Stylist: Chloe Andrea Welgemoed
Hair Stylist: Brandon Swanepoel
Makeup Artist: Annice Gerber
CCO: Pixie Mthunzi
Rome Crew
Executive Producers: Tommaso Файдига
Продюсер: Элизабетта Зекка
Продюсер, на съемочной площадке: Анналия Силеккья
Режиссер: Микеле Формика
Операторы-постановщики: Алессио Хонг, Франческо Пратеси
ACs: Nicola Petralia, Andrea Napolitano
Gaffer: Raffaele Silvestri
Audio: Francesco Ravè
Makeup Artist: Gianluca Ferraro
Hair Stylist: Emanuele Vona
PA: Lorenzo Grossi
Директор по продажам: Пьер Винсент Трикарико
Креативный редакционный директор Vogue: Марк Гвидуччи
Ведущий глобальный сетевой директор и директор отдела моды в США, Vogue: Марк Холгейт
Global Editor at Large, Vogue: Hamish Bowles
Sustainability Editor, Vogue: Tonne Goodman
  Visuals Director, Vogue Global: Roxanne Doucet
Associate Visuals Editor, Vogue: Fabbiola Romain
Production Coordinator: Ава Кашар
Менеджер по производству: Кит Фогарти, Эдит Пауккар
Линейный продюсер: Тина Магнусон
Старший директор по управлению производством: Джессика Шир
Координатор после производства: Andrea Farr
Постпроизводственный руководитель: Marco Glinbizzi
Директор по контенту, Vogue: Rahel Gebreyes
Старший директор, Programming, Vogue: Linda Gittleson
9555555505. Ruehyhhiarhyhhyhhyhhyhhyhhyhhyhhyhhyhhyhhyh.
Вице-президент, Программирование и разработка цифрового видео, Vogue (английский язык): Joe Pickard \

Pier Paolo Piccioli — The Cut

ПодписатьсяПодарить подарок

Отображение всех статей с тегами:

1. от кутюр осень-зима 2021 16 июля 2021 г.

   Возрождение в Венеции Коллекция высокой моды Valentino Пьерпаоло Пиччоли стала глотком свежего воздуха.

   Кэти Хорин

2. давай накрасимся 29 апреля 2021 г.

   Valentino наконец-то запускает линию декоративной косметикиСкоро культовый красный цвет бренда появится на губной помаде рядом с вами.

   Эрика Смит

3. новых лица вещей 10 июля 2020 г.

   У лица Леди Гаги новая работаЭто высокая мода и итальянский язык.

   Эрика Смит

4. галерея 9 декабря 2019 г.

   Экстравагантные платья на улицах РимаВ модной фотосессии, куратором которой выступил дизайнер Valentino.

   Эндрю Нгуен

5. стиль 20 октября 2017 г.

   Креативный директор Valentino объясняет концепцию Glamleisure в преддверии ежегодного Наград InStyle .

   Эмилия Петрарка

6. отзыва: Александр Маккуин и Стелла Маккартни 3 октября 2017 г.

   Fashion’s Human TouchТеплые коллекции McQueen и McCartney, а также ряд выдающихся экспонатов напоминают нам о том, что не только технологии привлекают людей к моде.

   Кэти Хорин

7. Круиз

   Валентино 2018 23 мая 2017 г.

   Круиз Valentino был посвящен центру Нью-Йорка Первая круизная коллекция креативного директора Пьерпаоло Пиччоли для бренда была спортивной и непринужденной.

   По разрезу

8. 11 января 2017 г.

   Сегодня Valentino показал своевременную коллекцию, вдохновленную «Надеждой»Римский дом переехал в Нью-Йорк на предосенний период.

   Вероник Хайланд

9. мельница слухов 23 июня 2016 г.

   Доклад: Мария Грация Кьюри возглавит DiorМожет ли влиятельная пара Валентино расстаться?

   Вероник Хайленд

10. слава 9 декабря 2015 г.

    Команда Valentino о Зуландере и трансфобии«Если копнуть глубже, персонаж Бенедикта говорит о реальности».

    Фавния Су Ху

11. встреча 1 декабря 2015 г.

    У креативных директоров Valentino есть планы на мировое господство. Разговор с Пьерпаоло Пиччоли и Марией Грацией Кьюри о Zoolander , аксессуарах и не слишком серьезно.

    Эми Ларокка

12. от кутюр в итальянском стиле 9 июля 2015 г.

    Кутюрный показ Valentino был одой РимуИ доказательство того, что высокая мода не ограничивается Парижем.

    Вероник Хайленд

13. круга победителей 1 июня 2015 г.

    Посмотреть всех победителей премии CFDA 2015 Полный список можно найти здесь.

    Вероник Хайленд

14. 1 июня 2015 г.

    Дуэт Валентино о Zoolander , Haute Couture Jeans и Stage FrightМария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли поговорили с Cut о получении международной премии CFDA сегодня вечером.

    Вероник Хайленд

15. камбер-часы 26 марта 2015 г.

    Vogue позволяет нам заглянуть на свадьбу КамберНевеста была одета в Valentino.

    Вероник Хайленд

16. это честь быть номинированным 17 марта 2015 г.

    Марк Джейкобс, The Row и Altuzarra были среди номинантов CFDA этого года. Instagram получил награду Media Award.

    Вероник Хайленд

17. отзыв 5 марта 2014 г.

    Робин Гивхан: темная сторона красоты в McQueen и обоснованная точка зрения в Valentino.

    Робин Гивхан

18. дизайнера 6 марта 2013 г.

    Proenza Schouler, Kenzo и Valentino о дизайне как DuosFrom V Выпуск журнала «Динамические дуэты».

    Хилари Мосс

19. других критиков 8 июля 2010 г.

    Критики все еще в раздумьях О Valentino Twilight Couture «Сумерки» и couture, вероятно, не принадлежат к одному и тому же предложению, не говоря уже о коллекции.

    Эми Оделл

20. модных родителей 10 марта 2010 г.

    Джанкарло Джамметти объясняет, чем мода похожа на воспитание детейИз этого следует, что он до сих пор не понимает, как работает Facebook.

    Эми Оделл

21. других критиков 28 января 2010 г.

    Критики называют Valentino Couture «крутым», но «Аватар» снова стал темой «Слишком стараться».

    Эми Оделл

22. других критиков 10 июля 2009 г.

    Выбор Кэти Хорин Слова о Valentino Couture«Честно говоря, я бы беспокоилась, если бы подошла слишком близко к одному из этих колючих, покрытых коркой цифр».

    Эми Оделл

23. других критиков 11 марта 2009 г.

    Место проведения показа Valentino считается более захватывающим, чем коллекция Критики говорят, что новым дизайнерам лейбла пора смотреть вперед, а не назад.

    Эми Оделл

24. 28 января 2009 г.

    Валентино хотел бы, чтобы вы знали, что он на самом деле вышел на пенсию. А еще ему очень нравятся новые дизайнеры Valentino!

    Эми Оделл

25. часы

    валентино 6 октября 2008 г.

    Валентино назначает новых дизайнеров, но не говорит ФаккинеттиАлессандра Факкинетти узнала о своем увольнении от журналистов, и Вава не огорчен ее уходом.

    Эми Оделл

Внутри революционного возрождения Valentino Пьерпаоло Пиччоли

Внутри революционного возрождения Valentino Пьерпаоло Пиччоли | На AnOtherMalaika шифоновое платье с пайетками и рукавами с бахромой от VALENTINO. Фотограф Сента Саймонд, стиль Элли Грейс Камминг 9. 0002

Менее чем за пять лет в качестве единственного креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли изменил ось почтенного дома с эксклюзивной на инклюзивную, охватив множество личностей, которые представляют для него человечество

22 марта 2021 г.

Фотография Сента СаймондСтильЭлли Грейс КаммингТекстАлександр Фьюри

Ведущее изображениеМалайка одета в шифоновое платье с пайетками и рукавами с бахромой от VALENTINOФото Сента Саймонд, стиль Элли Грейс Камминг

Эта статья взята из выпуска журнала AnOther Magazine за весну/лето 2021 года. Чтобы отпраздновать наше 20-летие, мы делаем выпуск бесплатным и доступным в цифровом виде в течение ограниченного времени только для всех наших читателей, где бы вы ни находились. Подпишите здесь.

Не нужно долго думать, чтобы понять, что Пьерпаоло Пиччоли в душе романтик. Он приправил свои показы Valentino поэзией — в смысле превосходных метафор, часто используемых для описания его одежды, и в буквальном смысле, вышивая слова снаружи и даже пряча их внутри своей одежды. Однажды я брал у него интервью на ступенях гробницы Огюста Родена в Париже, перед самой известной статуей художника, получившей название 9.0005 Мыслитель в мире, но первоначально назывался Поэт . Пиччоли затянулся сигаретами, оделся во все черное, как битник, и рассказал мне о любви — о своей любви к своей работе, конечно, но еще важнее к своим детям и жене. У него есть татуировки со всеми их именами. В другой раз он указал мне, что «Рома», где базируется Валентино, — это просто «любовь» наоборот. Я никогда этого не замечал. Но Пиччоли умеет обращаться со словами: сначала он изучал литературу в Sapienza Università di Roma, а затем переключил свою страсть к поэзии Алигьери и Д’Аннунцио на непрекращающуюся и сильную любовь к моде. К лучшему, к худшему.

Это, несомненно, трудное время для любви к моде — за последние 12 месяцев модные показы были смещены и отменены из-за пандемии, сотрудники работали из дома, а не вместе в ателье. На этот раз я не беру интервью у Пиччоли в романтической обстановке. На заднем плане нет скульптур, и мы не вместе в его кабинете со сводчатым потолком в легендарной штаб-квартире Валентино, Палаццо Габриэлли-Миньянелли — здании, которое даже величественнее, чем кажется. Вместо этого мы говорим через Zoom: один раз он в этом офисе, другой — в своем доме в Неттуно, недалеко от Рима, у моря, где он провел большую часть итальянских карантинов 2020 года в окружении семьи и мечтая о моде.

10Теперь у нас есть настоящее Сделано

Ностальгия — сука. Когда я впервые взял интервью у Пиччоли в 2014 году, это было на следующий день после того, как Валентино организовал показ высокой моды с имперской церемонией на площади Испании под заходящим июльским солнцем — заранее гостям показали группу малоизвестных достопримечательностей города. , такие как библиотека Biblioteca Angelica 17-го века и убежище, куда кардинал Медичи брал своих любовников. Опыт был невероятным, и эти сайты были поразительны. Валентино вполне уместно назвал их mirabilia — латинское слово, означающее «чудеса» или вещи, которые вызывают удивление.

Вы можете добавить одежду Пиччоли в список римских чудес. Они мощные, могущественные, часто замечательные. Менее чем за пять лет в качестве единственного креативного директора Valentino Пиччоли изменил ось этого почтенного дома с эксклюзивной на инклюзивную, охватывающую множество личностей, которые представляют для него человечество. Некоторое время он незаметно менял Валентино — он был креативным директором с 2008 года, восемь лет вместе с Марией Грацией Кьюри, ныне арт-директором отдела женской одежды Dior, и только с 2016 года. Его одежда всегда была превосходной, но в последние полвека она стала исключительной, что дизайнер отчасти приписывает его летающему соло, работающему исключительно на инстинктах, а не на дискурсивных метаниях туда-сюда, которые необходимы для партнерства. Его весна 2019Коллекция haute couture остается выдающейся, вдохновленной красотой чернокожих женщин: он сказал, что это переосмысление знаменитого группового портрета Сесила Битона 1948 года, на котором изображены манекены в бальных платьях Charles James, но с цветными женщинами.

Это свидетельствует о более широком подходе Пиччоли как к прет-а-порте, так и к высокой моде: идеологически эгалитарный и всеохватывающий, эстетический слалом через историю моды – немного от Баленсиаги, деталь от Диора, даже немного от Кристиана Лакруа. (которого обожает Пиччоли) — и смешивая результаты с современными ссылками. Все дело в экстраординарном чувстве цвета дизайнера: он, возможно, не уступает великому Иву Сен-Лорану, когда дело доходит до его нелогичных великолепных сочетаний, скажем, мокко и фуксии, мяты и табака, сиреневой кашемировой шали поверх мандариновых брюк. , или темно-зеленая шифоновая накидка с блестками поверх бледно-желтого, золотого и чернослива. Он свободно заимствует из других культур, разных мест и эпох — один спектакль он описал американскому Vogue как «Возрождение встречается с Версалем, встречается с 60-ми, чем угодно», и был абсолютно прав. Его одежду приятно смотреть и носить. Их тоже, пожалуй, приятно делать: три года назад он попросил свои ателье назвать одежду для кутюрного показа. Они назвали этот вышеупомянутый плащ «Лайза Миннелли».

Пьерпаоло Пиччоли родился в Риме в 1967 году, когда был выпущен фильм его тезки Пазолини « Царь Эдип ». Пиччоли сначала полюбил кино, а не моду. Он хотел снимать фильмы — и, возможно, он больше похож на кинорежиссера, чем на модельера. Он и говорит как один. Пиччоли любит рассказывать истории и передавать эмоции, особенно с помощью высокой моды, которая в июле прошлого года была продемонстрирована в фильме, снятом на студии Cinecittà Studios на окраине итальянской столицы. Рыцарь. Его показ высокой моды Весна 2021 года в январе этого года также был передан через фильм, снятый в мраморной галерее римского Палаццо Колонна. «Это была мечта в мире красоты, без границ и без правил», — писал мне Пиччоли об этом шоу. «Это был акт моды».

Мэри одета в шифоновое платье с оборками и боди из хлопкового джерси с украшением из блесток от VALENTINO. Фотография Сента Саймонд, стиль Элли Грейс Камминг. Фотография Сента Саймонд, стиль Элли Грейс Камминг. Это в порядке вещей в моде сегодня — Valentino смешивал их вместе в течение последних трех сезонов готовой одежды, включая свой последний показ в Милане в марте. Но высокая мода – это другое. Это было шоком — в хорошем смысле — когда Валентино одолжил музыканту Трою Сивану первый образ кутюрной коллекции Весна 2018. Этот образ, состоящий из пестрого зеленовато-желтого плаща из шелкового фая и развевающейся шляпы с перьями, ярко носил Сиван (как же иначе?) в клипе на его песню 9.0005 Bloom — об анальном сексе (его продвигал хэштег #BopsBoutBottoming). Модные дома трепетно ​​относятся к своему имиджу, особенно когда речь идет о кутюрье. Это был еще один пример того, как Пиччоли раздвигает границы, проверяет границы. Говоря о своем последнем кутюрье, Пиччоли подтвердил, что не хочет воздвигать барьеры между своими кутюрными предложениями для нее и для него. «Я бы сказал, что это бесполая мода», — возразил дизайнер. «Один за всех.»

Помогает то, что Пиччоли работает в Valentino уже 22 года (и это продолжается). Он понимает ритуалы и вздор, формальности – процессы и правила, и то, как их можно согнуть, даже сломать. Он также служил под руководством основателя, знаменитого привередливого Валентино Гаравани, который до сих пор присутствует на показах Пиччоли, восторженно аплодируя, как гордый отец. Что, с одной стороны, ожидаемо: то, что Пиччоли создает под своим именем, феноменально, по праву осыпано всеобщими лаврами. Но, с другой стороны, это переворачивает представления о том, каким Валентино был, есть и может быть. Это сложно.

Задача Пиччоли, похоже, заключается в реформировании: модернизации, облегчении, оживлении. В высокой моде он не сдувал паутины, а напалмал их. Его одежда в высшей степени снисходительна — к нему как к творцу, к нам как к публике, и больше всего к женщинам, которые ее носят. Он говорит о работе с инстинктом и спонтанностью, и это чувствуется в блестящих поверхностях тафты, фая или органзы, экстравагантно расшитых вышивкой, блестками и перьями, которые тянутся на метры — 60 с лишним здесь, 200 там — в великолепной демонстрации избыток. В готовой одежде Valentino есть легкое головокружение, но оно решительно воплощено в реальность: рок-гвоздик, лейтмотив Valentino, взят из пирсинга на двери палаццо эпохи Возрождения и используется для украшения сумок и обуви. Если его модели от кутюр в обычное, допандемическое время ходят по позолоченным салонам парижского отеля Salomon de Rothschild, то марши готовой одежды — обычно в стеклянном ящике Дома Инвалидов, в сентябре прошлого года на металлургическом заводе, для впервые в Милане.

Презентация Valentino сезона Весна/Лето 2021 была одним из немногих показов, организованных физически за весь сезон. Склад с бетонным полом на окраине города нелепо расцвел цветами – опять же, в прямом и переносном смысле, постольку, поскольку цветы пробивались сквозь щели и украшали железные столбы, а также появлялись на одежде. Некоторые были усыпаны лиственным принтом, некоторые потрескались цветочным кружевом или рюшами, похожими на лепестки, некоторые были просто, прямо насыщенными цветом, как пропитанная росой головка цветка — цикламен, красная герань, электрическая фиалка, розовый пион так сильно, что он вибрировал. Если урезанная презентация и серый фон казались признанием времени, то же самое чувствовала и аудитория в масках, социально дистанцированная. Революции часто происходят изнутри: цветы, пробивающиеся сквозь щели, чтобы расцвести, казались аллегорией возрождения Валентино Пиччоли — бурлившие под безмятежной поверхностью, теперь они вырвались наружу. Это бесплатно.

Мэри одета в шерстяной комбинезон от VALENTINO. Кожаные сандалии с заклепками от VALENTINO GARAVANI. Фото: Сента Саймонд, стилист: Элли Грейс Камминг. Хлопковый трикотажный джемпер и кожаная сетчатая юбка с цветочной аппликацией от VALENTINO. Шерстяные носки в рубчик (по всей длине) от FALKE. И кожаные армейские ботинки (все) из коллекции THE CONTEMPORARY WARDROBE COLLECTION. Фотография Сента Саймонд, стиль Элли Грейс Камминг

. Другой журнал: последние 12 месяцев были не похожи ни на один другой год — от пандемии до движения Black Lives Matter, происходящих революций. в настоящее время. Что вы думаете о моменте, в котором мы живем, и как вы на него отреагировали?

Пьерпаоло Пиччоли: Этот год был трудным, необычным по многим причинам. Это было даже невозможно, но в каком-то смысле я много размышлял в этом году. Я научился реагировать. Не планировать, просто инстинктивно, спонтанно реагировать на происходящее. С самого начала пандемии, конечно, было супержестко. Мы знаем это. Но я помню, в первые дни во время карантина я думал, что не жду, когда это пройдет. У меня сразу же возникло ощущение, что я должен отреагировать. И встречать момент, и жить моментом.

Я всегда думал об этом, но сейчас больше, чем когда-либо, что любовь и страсть должны быть ведущими силами в моде. Не стратегические планы, не правила, которым нужно следовать. Но самый творческий способ реакции, возможно, самый сильный. Даже для кутюр – я решил сделать июльский кутюр определенным образом, с длинными платьями, потому что я имел в виду эту идею силуэта. Так что я начал думать об этой идее, которую вы не могли бы реализовать на обычной взлетно-посадочной полосе — с другой точки зрения. Я решила делать платья все в белом – еще и потому, что невозможно было выбрать и покрасить всю ткань, потому что фабрики были закрыты. Но белый был идеальным цветом, чтобы показать человечность мастерства — в некотором смысле это был и самый простой выбор. Тогда я решил, что могу начать разговор и сотрудничество с Ником Найтом. Мой диалог с Ником Найтом проистекает из моего глубокого интереса к его визуальному подходу — кажущемуся холодному и искусственному языку, который смог вернуть совершенство, теплоту и ремесленную страсть ателье. Творения от кутюр, представленные в спектакле, имеют исключительные размеры и требуют невероятного количества часов, а также беспрецедентного мастерства для воплощения. Их празднование стало уникальным благодаря цифровым проекциям Ника, которые обыгрывали пять элементов, воссоединяя эти работы с их естественным измерением.

Конечно, это было рождено этим моментом — все, что произошло в прошлом году, было рождено из-за этого момента. И все же я чувствовал, что мы вышли за пределы момента, реагируя на него. Даря мечты и надежды. Я действительно хотел с помощью кутюр дать идею надежды, возрождения. Длинные, белые, далекие фигуры. Но за этим стояла и человеческая работа, подчеркивающая ценности высокой моды. И мои ценности тоже.

утра: Вы говорите о ситуациях, которые носят ограничительный характер – это отражено в характере этого разговора. Мы не можем быть вместе, говорить. Вы не можете представить свою одежду на показе мод. Но как будто эти ограничения каким-то образом стали освобождающими — они дали вам свободу сделать что-то отличное от показа мод, от рекламной кампании.

ПП: Вы мыслите нестандартно. Я думаю, что если вы креативны и если креативность является ведущей силой вашего процесса, вы можете это сделать. Вы можете реагировать, вы можете выйти за все пределы, вы можете выйти за пределы всех ограничений. Потому что вы думаете по-другому, вы не следуете правилам — системы моды или чего-то еще. Вы просто реагируете и действуете по-другому.

«Моя работа заключается в том, чтобы передать мое представление о красоте, но связанное со временем, в котором я живу. Мне нужно быть свидетелем своего времени — придать другую идентичность кодам Valentino, другое значение миру, который каждый знает. Вы можете видеть одни и те же вещи, но у вас могут быть разные эмоции, разные ценности. Разнообразие — это ценность, отличие — это ценность. Быть романтиком — это сила» — Пьерпаоло Пиччоли

Человеческий контакт никогда не подводил меня, даже в период изоляции. Возможность смотреть друг другу в глаза, даже с необходимой дистанцией, была подтверждением эмпатии. Я с гордостью могу сказать, что такое сопереживание всегда сопровождало меня, мою команду и самых близких мне людей.

Я начала работу над июльской коллекцией кутюр, задаваясь вопросом, как мне воплотить идею мечты и надежды, которые всегда были частью моды. Мечты и что-то о человеческой красоте. Вы учитесь реагировать, думать и действовать по-другому. Вместо того, чтобы просто думать о том, насколько безобразна эта ситуация, вы думаете о том, как вы можете реагировать. Потому что это наша работа — донести мечту, надежду, позитив, сочувствие, ценности. Если нет, мы просто доставляем одежду. И этого недостаточно.

: Как эти мысли и ситуация в мире повлияли на коллекцию, которую вы показали в сентябре? Очевидно, вы показывали его в Милане, а не в Париже. Но что вы хотели, чтобы коллекция донесла до зрителей? Вы думали об этом по-другому?

ПП: Этот опыт сделал меня еще более радикальным в некоторых решениях. Я не хотел возвращаться к правилам. Я начал думать о коллекции с идеей изменения идентичности, а не эстетики. Я хотел сохранить знаки и коды дома Valentino, но придать им новые значения. С Black Lives Matter и президентскими выборами в США… Сегодня нельзя не видеть, что происходит в мире. Если вы креативны, вы должны впитывать то, что происходит, и вы должны осознавать.

Я думал о таких ценностях, как инклюзивность, разнообразие. И я хочу быть инклюзивным, я хочу праздновать разнообразие и равенство. Я думаю, что это единственный возможный способ быть, это не выбор — если ты хочешь быть в этот момент, в этом мире. Так что я начал думать о Валентино с другой точки зрения. Сохранение тех же кодов, но для другого поколения. Изюминка заключалась в том, чтобы сместить идею эксклюзивного мира высокой моды в мир инклюзивности, который представляет этот момент. Итак, это было начало.

Мэри одета в платье из шелкового крепа со сборками на плечах от VALENTINO. Металлические серьги-гвоздики в римском стиле от VALENTINO GARAVANI. И носки и ботинки, как прежде. Фото: Сента Саймонд, стиль: Элли Грейс Камминг

утра: Как это повлияло на одежду?

ПП: Во-первых, я не хотел, чтобы в такой ситуации мои команды находились в Париже, потому что я чувствую ответственность. Ехать в Париж было слишком опасно.

Париж — это город, в котором мы всегда проводили наши показы, и который действительно воплощает в себе ДНК Valentino. Сложившаяся ситуация вынудила нас принять необычное решение. Я считаю, что в данный момент времени первостепенное значение имеет оставаться заземленным и сосредоточенным, а также работать над поставленными задачами.

Я чувствую прилив энергии, когда могу работать над идеями, и это время для распространения и развития идей. Милан был новой возможностью, отличным проектом, который я разработал вместе со своей командой с целью работы над идеей идентичности. Я воспринял это как новую возможность показать Валентино с другой точки зрения. Я не хотел показываться в палаццо или музее, я хотел быть в очень индустриальном пространстве — где вы не можете себе представить шифоновое платье — с моделями стрит-каста. Они были с улиц Лондона, Амстердама, Рима, Милана — все они разделяли индивидуальность. Каждому из них мы постарались придать сияние, изящество, используя одни и те же вещи – кружева, цветы. Они тоже были какие-то старые, набивные цветы. Коды Валентино, но видели в другом месте, с другими людьми.

Я подошел к коллекции с этой идеей переосмысления. Даже когда я оформлял принты, я искал не просто тот, который мне больше всего нравился, а тот, который был старше, более известен, чтобы изменить его. Когда вы бунтуете, вы должны делать это изнутри. Я хотел изменить смысл вещей, а не только поверхность.

AM: Идея индивидуальности во многом связана с тем, что вы делаете в моде — каждый образ уникален, как и каждый человек. Отражение человечества.

ПП: Для меня это значение высокой моды. Я не люблю говорить о кутюре, как о petites mains, о руках кутюрье, я чувствую, что это так… снобистски. Мода — это забота, уникальность, любовь к тому, что ты делаешь. Если вы этого не видите, вы просто видите красивые техники. Но техника есть техника. Даже самая фантастическая вышивка или ткани не могут сравниться с часами работы, с людьми. Мода — это люди, а не техника. Это о любви. Это также экстравагантность, это смелость – это делает моду человечной и индивидуальной. Я определенно хочу воплотить эту культуру моды во всех аспектах компании.

Если вы создаете одежду от кутюр, вы мыслите по-другому. Вы должны иметь такую ​​заботу и внимание, а также человечность во всех аспектах.

: Вы сами сняли лукбук Cruise 2021, в своем родном городе, на Мариакарле Босконо, которая живет поблизости. Вы показали две последние коллекции haute couture в Риме, вы показали две последние коллекции готовой одежды в Милане. У вас была другая эмоциональная связь с этими шоу, потому что вы показывали их в Италии, дома?

ПП: Не знаю, о доме ли это. У меня другие эмоции, потому что я чувствовал, что меня окружают люди, которые разделяют ту же любовь и ту же страсть. И это было самое эмоциональное и трогательное, что я испытал. Когда ты привык к одной и той же рутине — поход в студию, неделя моды — это как процесс. В сентябре в Милане мы очень хотели встретить момент настоящего шоу, с кризисом и всем остальным. Но я был не один. Если бы я был один, я бы не смог этого сделать. Я чувствовал себя действительно окруженным своими людьми, настоящей командой, идущей в одном направлении. И это то, что действительно трогает меня, больше всего остального. Следуя твоему творчеству и не идя на компромиссы, имея множество людей, разделяющих одни и те же мечты, я чувствовал себя счастливым.

Возможно, ваш первый вопрос отразил это. За этот год я сделал много вещей, которых раньше не делал. И мне это нравится.

Мэри одета в шифоновое платье с рюшами и боди из хлопкового джерси с украшением из пайеток от VALENTINO. Фотография Сента Саймонд, стиль Элли Грейс Камминг. На Малаике шифоновое платье с оборками и шифоновое платье с украшением из пайеток и рукавами с бахромой (снизу) от VALENTINO. Носки и ботинки, как раньше. Фото Сента Саймонд, стиль Элли Грейс Камминг

: В этом разговоре вы несколько раз упомянули романтику. Как вы думаете, почему романтика сильна в такой момент? А что для вас романтично сегодня?

ПП: Я считаю, что романтизм — это индивидуальный подход к жизни. Я не думаю, что романтизм — это красота. Для меня романтизм — это нечто не объективное, а субъективное. Индивидуальный подход, конечно, про себя, личный, интимный. Иногда вы не можете объяснить причину своего выбора — потому что это необъективно. Но я думаю, что сегодня важнее всего самовыражаться, быть собой, быть очень близким к своей идентичности. Это единственное, что отличает вас.

Это, в конце концов, становится силой – если вы думаете независимо, это становится вашей силой, иногда вы можете показать свою хрупкость. Если люди это чувствуют, это что-то настоящее и подлинное, а не просто клише. Люди следуют за вами, потому что они разделяют ваши эмоции. Вот почему я думаю, что романтика важна сегодня. «Эмпатия» — очень важное слово. Только если вы разделяете ценности, вы можете быть действительно связаны — если вы чувствуете других людей, если вы вместе чувствуете подлинность разных идентичностей. Потому что, в конце концов, все мы мечтаем, у всех нас есть эмоции, но это единственное, в чем мы все равны. Потом делаем по-разному.

Моя мечта не сказка. «Сказка» — это другой термин, и мне он не нравится. Это похоже на то, что вы живете своей жизнью, а потом можете думать о чем-то другом в один прекрасный день. Но я думаю, мечты могут быть частью вашей реальности. Вы можете быть позитивными, вы можете бороться за свои мечты. Как то, что произошло в Америке — это изменило мир.

AM: В Америке — чтобы не вдаваться в политику, хотя в наши дни это сложно не делать — казалось, что есть одна сторона с сочувствием, а другая — без. Сторона, которая была о сообществе, и сторона, заботящаяся только о себе.

ПП: Если ты просто беспокоишься о себе — ты один. Я думаю, что это самое худшее. Если вы думаете только о себе, вы никогда не будете счастливы. Вы должны принять других людей, другие культуры, других личностей. Чтобы понять их. Я думаю, что в Америке за последние четыре года произошло что-то очень важное – не только в Америке, во всем мире – выросло осознание того, что нужно бороться за свои права. Кто-то другой не сделает этого за вас. Вы не можете требовать, чтобы это сделал кто-то другой, пока живете своей собственной жизнью. Вы должны быть открыты для того, чтобы сказать, во что вы верите, каковы ваши ценности, и каждый должен делать это на своем языке.

«Любовь и страсть должны быть ведущими силами в моде. Не стратегические планы, не правила, которым нужно следовать. Но самый творческий способ реакции — это, пожалуй, самый сильный», — Пьерпаоло Пиччоли

.

Вы упомянули политику — я не думаю, что мода политична, но я, конечно, политична. У меня есть политические мысли. И мне нужно сказать им своим языком, что такое мода. Итак, образы. Если бы я был политиком, я бы использовал слова. Я выбрала профессию модного дизайнера и хочу использовать свой голос для выражения своих ценностей. Но я думаю, чтобы быть актуальным, нужно делать это с помощью изображений, потому что иногда вы можете быть еще более напористым. Не говорить, не писать, а через имидж, через моду. Это как книга и фильм — когда читаешь, у тебя есть воображение, ты создаешь свой собственный мир. В кино это уже есть. Мода может быть сверхмощной, как кино — она уже есть. Когда я делал кутюрный показ с черными моделями, мне не нужно было объяснять, это было там. Сесил Битон, Лебеди Трумэна Капоте. Но красота от кутюр не обязательно должна быть пыльной или принадлежать прошлому. Это может относиться к этому времени – к этим ценностям.

AM: Как, по вашему мнению, мода – или, скорее, мода – изменилась сегодня?

ПП: Сегодня большое отличие заключается в идее сообщества. Когда у вас есть сообщество, вы разделяете ценности, вы разделяете идеи, вы разделяете одни и те же мысли, лежащие в основе выбора. Valentino был брендом, более близким к идее образа жизни. Вы стремились быть кем-то другим. Большой проблемой для меня было отказаться от образа жизни.

Я модельер и живу на берегу моря. Для модельера это не экзотика! Но образ жизни ничего не значит, просто совместное использование поверхностей. Вы видите ту же жизнь, но никогда не думаете о людях.

Сообщество другое. Это группа полных индивидуумов, но они разделяют ценности через свой собственный язык, свой собственный выбор. Это большой сдвиг для меня. Переместить Valentino от идеи образа жизни к идее сообщества. Людям с одинаковыми ценностями, а не с одинаковыми поверхностями.

Мэри одета в боди из хлопкового джерси с пайетками и шерстяные шорты от VALENTINO.0002 AM: Интересно сопоставить это с вашим подходом к дизайну. Вы говорите очень масштабно – философски. Вы подходите к моде интеллектуально? Думаете ли вы об этих идеях, когда занимаетесь дизайном? Или это более спонтанно и инстинктивно?

ПП: Это вопрос, который я недавно задал себе. Потому что я всегда чувствовал себя рациональным, вдумчивым. Но в этом году я осознал больше, чем когда-либо, что это не так. Я очень спонтанен в том, как я думаю. Первая интуиция определенно глубока, эмоциональна, движима личным разумом. У меня никогда не было мысли, что я должен куда-то приехать.

Каждую коллекцию я начинаю с интуитивным ощущением сообщения, которое хочу донести в конце. Затем я возвращаюсь назад, даже рационально, пытаясь это сделать. Даже в какой-то навязчивой форме. Это становится моментом, когда я становлюсь более вдумчивым, комплексным. Первый момент сверхсвободный и эмоциональный.

В процессе – иногда, не всегда – подход становится более научным. Но когда мне приходится вовлекать других людей, я никогда не говорю о «стратегическом процессе». Я всегда стараюсь вовлечь людей в мою первую идею, эмоциональную, личную. Я пытаюсь объяснить, почему я хочу туда, почему у меня есть такая потребность. Тогда я становлюсь одержимым деталями. Большая картина суперэмоциональна. Это мечтательно, это спонтанно. Маленькая картинка может стать очень конкретной.

: Это как вы говорили о технике и моде. Последнее, чего должен желать дизайнер, — это чтобы люди покидали шоу и говорили: «Техника была такой замечательной». Вы хотите, чтобы они оставили это и сказали: «Мне это понравилось, я чувствую себя таким счастливым». Вы хотите вызвать эмоции.

ПП: Я считаю, что красота — это изящество. Благодать — это не то, что вы можете описать, это нечто другое — восприятие. Когда я разговариваю со своими премьерами, я никогда не говорю: «Я хочу на сантиметр меньше». Я говорю: «Я бы хотела, чтобы платье двигалось вот так, создавало такое ощущение». Они настолько хороши в своей работе, что могут воплотить мое намерение, мою идею.

Конечно, техники важны – в моде, но и в кроссовках. Но я думаю, что важно отказаться от техники и исполнения, чтобы прийти к такому волшебству, как мода. Красиво сделанное не делает его красивым — красота — это то, что меня трогает, вызывает у меня эмоции, заставляет задуматься. Пусть я и не отражаю мечты создавшего его человека – но он заставляет меня отражать собственные мечты, трогает меня лично. Но это связь. И это то, что меня интересует.

Однажды у меня появилась идея создать коллекцию от кутюр. Одна из моих швей рассказала мне, что в музее Виктории и Альберта она увидела платье Valentino десятилетней давности. Это платье заставило ее вспомнить момент, когда ее отец был жив, момент ее жизни. Поэтому я начал коллекцию, думая о том, как материалы, ткань — мода — могут отражать эмоции людей, как материалы могут их впитывать. Вы не можете описать это, потому что это невозможно. Это была коллекция, когда я попросила своих ателье назвать наряды — описать тот момент их жизни, те чувства, которые они испытали.

И я это чувствовал, я чувствовал их эмоции. Никакой упаковки, никакого повествования, только эмоции, которыми мы делились. Я начинаю работу над коллекциями, не следуя какой-то истории, а будучи очень свободной, реагируя на ткани, вышивки. Я думаю, что Ив Сен-Лоран никогда не думал об истории, которую хотел рассказать, — он реагировал. Для меня это означает жить настоящим – и чтобы одежда доставляла его. Потому что вы впитываете то, что есть в вашем собственном мире, и фильтруете своей чувствительностью. Твои глаза другие – мои глаза теперь другие, чем год назад. И своими глазами, своими чувствами я вижу вещи по-другому. Даже если бы я сделал ту же коллекцию сегодня, я бы представил ее иначе, чем в прошлом. Я никогда не потеряю свободу самовыражения, и это самая важная и красивая часть моей работы.

Волосы: Кристиан Эберхард из Management Artists, использующий ORIBE. Макияж: Матиас ван Хофф из Management Artists, использующий MAC. Модели: Мэри Дулеу из The Hive и Малайка Холмен из Next. Кастинг: Ноа Шелли из Streeters. Помощники фотографа: Артуро Асторино и Реми Прокурор. Ассистенты стилиста: Алин Миа Кестли, Джордан Дадди и Изабелла Кавана. Производство: Фараго Проджектс. Продюсер: Вера Массиас из Farago Projects. Ассистенты продюсера: Александра Карни и Бакари Сейди. Постпродакшн: Студия IMGN.

Эта статья изначально была опубликована в выпуске журнала AnOther Magazine за весну/лето 2021 года, который поступит в продажу с 8 апреля 2021 года. Оформите предварительный заказ здесь и подпишитесь на бесплатный доступ к выпуску здесь.

Мода и красотаЗа страницами20 Years – Anniversary IssueValentinoPierpaolo Piccioli

Подпишитесь на еженедельную рассылку AnOther

Я хочу получать рассылку AnOther

Дизайнерские фотографии Пьерпаоло Пиччоли и изображения в высоком разрешении

• CREATIVE
• EDITORIAL
• VIDEO

• Best match
• Newest
• Oldest
• Most popular

Any dateLast 24 hoursLast 48 hoursLast 72 hoursLast 7 daysLast 30 daysLast 12 monthsCustom date range

• Royalty- бесплатно
• С защитой прав
• РФ и РМ

Выберите бесплатные коллекции >Выберите редакционные коллекции >

Встраиваемые изображения

Просмотрите 1 703

доступных стоковых фотографий и изображений pierpaolo piccioli Designer Label или начните новый поиск, чтобы просмотреть другие стоковые фотографии и изображения. Пьерпаоло Пиччоли аплодируют на подиуме во время показа коллекции Valentino Haute Couture Осень-Зима 2018/2019 в рамках Недели моды в Париже, 4 июля… Дизайнер ПьерПаоло Пиччоли идет по подиуму во время показа Valentino в рамках Недели женской моды в Париже Осень /Зима 2020/2021, 1 марта… Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли идет по подиуму на показе мод Valentino haute couture осень/зима 22/23, 8 июля 2022 года в Риме, Италия. Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли носит Valentino на улице Показ коллекции Valentino Pre-Fall 2017 в отеле Beekman, 11 января 2017 года… Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли приветствует аплодисменты публики после показа Valentino в рамках Недели женской моды в Париже… Пьерпаоло Пиччоли идет по подиуму во время Показ Valentino Haute Couture Весна/Лето 2020 в рамках Недели моды в Париже 22 января 2020 года в… 9показ в рамках Недели моды в Париже на…Дизайнер ПьерПаоло Пиччоли идет по подиуму во время показа Valentino в рамках Недели женской моды в Париже Осень/Зима 2020/2021, 1 марта,. ..Пьерпаоло Пиччоли, Мэри Дж. Блайдж и Valentino Гаравани на афтепати Valentino Resort 2018 Runway Show After Party в Boom Boom Room 23 мая… Пьерпаоло Пиччоли и Мария Грация Кьюри идут по подиуму во время показа Valentino Haute Couture Осень/Зима 2016-2017 в рамках Paris Fashion.. 1 марта: Модельер Пьер Паоло Пиччоли на показе Valentino в рамках Недели женской моды в Париже Осень/Зима 2020/2021, 1 марта… Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли позирует за кулисами во время церемонии вручения премии Fashion Awards 2019.состоявшейся в Королевском Альберт-Холле 2 декабря 2019 года в… Дизайнеры Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли идут по подиуму на показе мод Valentino во время Недели высокой моды в Париже… Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли на подиуме во время показа Valentino Показ в рамках Недели женской моды в Париже осень/зима 2017/2018 на… Пьерпаоло Пиччоли идет по подиуму показа мод Valentino haute couture осень/зима 22/23 8 июля 2022 года в Риме, Италия. Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли идет по подиуму на показе мод Valentino haute couture осень/зима 22/23 8 июля 2022 года в Риме, Италия. Милан, Италия. Пьерпаоло Пиччоли приветствует аплодисменты публики после показа Valentino Haute Couture Весна/Лето 2020 в рамках Недели моды в Париже на…Франция – 22 января: Модельер Пьер Паоло Пиччоли во время показа Valentino Haute Couture Весна/Лето Показ r 2020 в рамках Недели моды в Париже на… Пьерпаоло Пиччоли идет по подиуму во время показа коллекции Valentino Haute Couture Весна/Лето 2020 в рамках Недели моды в Париже 22 января 2020 г. в… Модельер Пьерпаоло Пиччоли благодарит публику во время показа Valentino Осень/Зима 2019Показ 2020 в рамках Недели моды в Париже в июле… Пьерпаоло Пиччоли приветствует аплодисменты на подиуме во время показа мужской одежды Valentino Осень/Зима 2018-2019 в рамках Недели моды в Париже в июле… Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли на подиуме во время показ Valentino весна-лето 2017 в рамках Недели моды в Париже, 25 января 2017 г., в… Режиссеры Пьер Паоло Пиччоли и Мария Грация Кьюри приветствуют зрителей во время показа мужской коллекции Valentino Весна/Лето. .. Пьер Паоло Пиччоли и Мария Грация Кьюри приветствуют аплодисменты публики в конце показа Valentino в рамках Paris Fashion …Дизайнер ПьерПаоло Пиччоли идет по подиуму во время показа Valentino в рамках Недели женской моды в Париже Осень/Зима 2020/2021, 1 марта,…Лия Кебеде прибывает на церемонию вручения премии The Fashion Awards 2019состоялось в Королевском Альберт-Холле 2 декабря 2019 года в Лондоне, Англия. Дизайнер Пьер Паоло Пиччоли и его команда на показе Valentino во время показа Paris Haute Couture Fall/Winter 2019/2020 3 июля 2019 года в Париже, Франция. Пьер Паоло Пиччоли на прогулке Подиум во время показа мужской одежды Valentino Осень/Зима 2019-2020 в рамках Недели моды в Париже 16 января 2019 года. Неделя 16 января 2019 г….Пьер Паоло Пиччоли для Valentino, победитель в номинации «Дизайнер года», на сцене во время церемонии The Fashion Awards 2018 В партнерстве со Swarovski в Royal…Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли идет по подиуму во время показа мужской одежды Valentino Весна/Лето 2019 в рамках Paris Fashion Неделя 20 июня 2018 г. в…Модели представляют творения итальянских дизайнеров Марии Грации Кьюри и Пьера Паоло Пиччоли для Valentino в рамках показа высокой моды весна-лето 2010…Троя Сиван, Адут Акеч, Адам Шульман, Энн Хэтэуэй, Пьерпаоло Пиччоли , Фрэнсис МакДорманд и Хэмиш Боулз на выставке Heavenly Bodies: Fashion &… Джованна Батталья и стилист Пьерпаоло Пиччоли на показе Giambattista Valli в рамках Недели женской моды в Париже Осень/Зима… Хидетоши Наката, Карин Ройтфельд, Лор Хериард Дюбрей , Джованна Батталья, Пьерпаоло Пиччоли и Бьянка Брандолини д’Адда на показе Giambattista… Алессандро Микеле и Пьерпаоло Пиччоли на показе Versace во время Недели Моды Весна/Лето в Милане r 2018, 22 сентября 2017 года в Милане, Италия. Пьерпаоло Пиччоли на показе Versace во время Миланской недели моды Весна/Лето 2018, 22 сентября 2017 года в Милане, Италия. Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли на подиуме во время показа Valentino в рамках показа на Неделе женской моды в Париже Осень/Зима 2017/2018 на… Пьерпаоло Пиччоли идет по подиуму во время показа мужской одежды Valentino Осень/Зима 2017-2018 в рамках Недели моды в Париже 18 января 2017 года в. .. Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли в туфлях Valentino перед показом коллекции Valentino Pre-Fall 2017 в отеле Beekman 11 января… …Альбер Эльбаз, Пьер Паоло Пиччоли и Джамбаттиста Валли на показе Christian Dior в рамках Недели женской моды в Париже Весна/Лето… Креативные директора Пьер Паоло Пиччоли и Мария Грация Кьюри признательны Показ коллекции Valentino Haute Couture Осень/Зима 2016-2017… Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли прибывают на показ Schiaparelli во время Недели моды в Париже: Haute Couture F/W 2016-2017 на… Лили Коллинз, Пьерпаоло Пиччоли, Рэйчел МакАдамс, Мария Грация Кьюри, Лорд, Майлз Теллер и Зои Кравиц на мероприятии «Manus x Machina: Fashion In… Лили Коллинз, Пьерпаоло Пиччоли, Рэйчел МакАдамс, Мария Грация Кьюри, Лорд, Майлз Теллер и Зои Кравиц Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли в Линкольн-центре 7 декабря 2015 года в Нью-Йорке. Модельер Альбер Эльбаз, модельеры Valention Пьерпаоло Пиччоли и Мария Грация Кьюри присутствуют Lanvin Retrospective:. .. Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Valentino, Джанкарло Джамметти, основатель Valentino, Garavani Valentino и Мария Грация Кьюри, Valentino… Дизайнеры Пьер Паоло Пиччоли и Мария Грация Кьюри признательны за заявку ause публики после показа Valentino Haute-Couture в рамках… Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли идет по подиуму на показе мод Valentino haute couture осень/зима 22/23 8 июля 2022 года в Риме, Италия. Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли на показе коллекции Valentino осень/зима 22/23 8 июля 2022 года в Риме, Италия. Пьерпаоло Пиччоли идет по подиуму на показе коллекции Valentino осень/зима 22/23 8 июля 2022 года. в Риме, Италия. Пьерпаоло Пиччоли идет по подиуму на показе мод Valentino haute couture осень/зима 22/23 8 июля 2022 года в Риме, Италия. Дизайнеры Valentino Пьер Паоло Пиччоли и Мария Грация Кьюри признают аплодисменты публики после показ мод Valentino во время Pitti… Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли идет по подиуму во время показа коллекции Valentino Haute Couture Весна/Лето 2022 в рамках Недели моды в Париже 26 января. .. Модельер Пьер Паоло Пиччоли идет по подиуму во время Valentino Rea Показ коллекции Весна/Лето 2022 в рамках Paris Fashion… Вупи Голдберг и креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли на гала-концерте Met Gala 2021 Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion в… из 29

Лю Болин | Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли для Valentino (2011) | Доступно для продажи

Средний

Состояние

Подпись

Сертификат подлинности

Ценовой диапазон малых гравюр Пабло Пикассо

Просмотрите работы в этой категории

Возможно, самым влиятельным художником 20-го века был Пабло Пикассо. наиболее известен новаторским кубизмом и разрушением двумерной плоскости изображения для передачи трехмерного пространства. Вдохновленный африканским и иберийским искусством, он также способствовал возникновению сюрреализма и экспрессионизма. Значительное творчество Пикассо выросло до более чем 20 000 картин, гравюр, рисунков, скульптур, керамики, театральных декораций и эскизов костюмов. Он написал свою самую известную работу «Герника» (1937) в ответ на гражданскую войну в Испании; тотемическое полотно гризайль остается определяющим произведением антивоенного искусства. На аукционе несколько картин Пикассо были проданы более чем за 100 миллионов долларов. Неутомимый художник был героем выставок в самых престижных учреждениях мира, от Музея современного искусства и Центра Помпиду до Stedelijk Museum и Tate Modern.

LB

Лю Болин

Китайский, р. 1973

Работа

Эта работа является частью .

57 1/2 × 78 7/10 в

146 × 200 см

Edition 6/8

Контакт по цене

43 3/10 × 59 1/10 в

110 × 150 CM.

Edition 6/8

Контакт по цене

34 3/5 × 47 1/5 в

88 × 120 см

Edition 5/8

Контакт по цене

Galería Rgr

CIUDADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADAD de Mexico

Получить уведомление, когда будет доступна аналогичная работа

Есть вопрос? Посетите наш справочный центр.

Средний

Состояние

Подпись

Сертификат подлинности

Ценовой диапазон малых гравюр Пабло Пикассо

Просмотрите работы в этой категории новаторский кубизм и разрушение двумерной плоскости изображения, чтобы передать трехмерное пространство. Вдохновленный африканским и иберийским искусством, он также способствовал возникновению сюрреализма и экспрессионизма. Значительное творчество Пикассо выросло до более чем 20 000 картин, гравюр, рисунков, скульптур, керамики, театральных декораций и эскизов костюмов. Он написал свою самую известную работу «Герника» (1937) в ответ на гражданскую войну в Испании; тотемическое полотно гризайль остается определяющим произведением антивоенного искусства. На аукционе несколько картин Пикассо были проданы более чем за 100 миллионов долларов. Неутомимый художник был героем выставок в самых престижных учреждениях мира, от Музея современного искусства и Центра Помпиду до Stedelijk Museum и Tate Modern.

Серия «Художник»

• Портреты художников и скульпторов

  113 Доступно

• Портреты художников и скульпторов

  113 Доступны

• Портреты артистов и скульпторов

  113

• 9023. Скульпторы

  113 в наличии

• Портреты художников и скульпторов

  113 в наличии

• Портреты художников и скульпторов

  113 Доступно

• Портреты художников и скульпторов

  113 Доступны

• Портреты артистов и скульпторов

  113

• .