Показ ив сен лоран: Please Wait… | Cloudflare

Вокруг юбилейного показа Maison Martin Margiela циркулировало огромное количество слухов. Кто-то говорил, что дизайнер уже уволился и нынешняя коллекция сделана не им, а кто-то — что cам мастер лично будет сидеть в зале. Этот слух считается традиционным, и уже не совсем понятно, кто его подогревает. От главного дизайнера-невидимки ожидали многого. Все же за ним двадцать лет беспрерывной работы и почти сорок коллекций. 

Этот показ не стал «ретроспективой» в полном смысле этого слова. Несмотря на то, что в нем есть явные отсылы к старым коллекциям и использование элементов, вроде огромных плечей (которые можно увидеть в их коллекции аж в 1988 году), оно перенасыщено абсолютно новыми идеями. 

Мартин Маржела доказал, что тоже умеет шутить, сокрытие лиц моделей на показе – намек на собственную непубличность. Лица девушек были либо замотаны в шелк, либо скрыты перевернутым париком. И даже непонятно, как при этом критик Сара Моер помечала на style.com, где кто. 

И, тем не менее, концептуальная суровость показа под конец все же покорилась глупому праздничному настроению. И огромный праздничный торт буквально вышел под сопровождение помощников главного дизайнера. Вряд ли кто думал, что этот человек в столь знаменательный день покажет свое лицо. Однако, надежда всегда умирает последней. 

Посмотреть видео на YouTube:

В 2005 году Марк Джейкобс еще не был накачанным атлетом с кучей абсурдных татуировок. Это был скромный чуть полноватый додик в кедах и больших очках, который скорее мог бы сойти за библиотекаря, чем за одного из самых влиятельных дизайнеров современности. Его показ весны-лета 2006 покорял с самого начала: на площадку выскочила акробатка в блестящем костюме вслед за которой высыпала орава музыкантов, играющая на трубах нирвановскую «Smells Like Teen Spirit». Вакханалия, которой бы точно не обрадовался Курт Кобейн.

Этот раз стал уже пятым, когда Марк Джейкобс использует эту песню в своих показах. «Гимн подростковой тоски», — отвечал дизайнер, шаркая ногой, на вопросы по поводу музыкального сопровождения. «Мне так нравились эти крутые девчонки, которые курили в школьных туалетах. Это смешно звучит, но они навсегда останутся в моем сердце»

Кастинг моделей на этот показ был наиудачнейшим. Легко представить, что фирменный взгляд исподлобья Саши Пивоваровой может быть направлен на соседку по парте.

Но несмотря на образы, вдохновленные школьными годами, романтические девушки, похожие на городских нимф, похоже, также занимали и мысли, и сердце американского дизайнера:

Cерия вечерних нарядов посвящена либо выпускному, либо корпоративному празнику:

Посмотреть видео на YouTube

Благодаря своим умопомрачительным показам, Александр МакКвин уже давно прослыл «фокусником» от моды. И не смотря, на то, что абсолютно каждая его постановка уже успела обрасти легендами и домыслами, было бы большим недоразумением не упомянуть его показ весны-лета 2004. 

Он прошел в парижском танцполе девятнадцатого века Salle Wagram и потребовал для суперзанятых моделей две недели интенсивных тренировок под руководством хореографа Майкла Кларка. Наравне с ними в шоу, которое правильнее было бы назвать «танцевальным марафоном в поддержку выпуска новой коллекции», приняли участие и профессиональные балерины.

Карен Эльсон, Мария Карла Босконо, Джемма Уорд, Анук Лепер, Лили Коул и Эрин Уоссон, выделывающие немыслимые пируэты, заставили критиков говорить о показе как о «новом слове в демонстрации одежды» и «разрушение каких-либо правил режиссуры».

Смена настроений в показе была наглядно продемонстрирована с помощью одежды:

А пламенные заламывания рук и трагические пляски под конец помогли войти этому показу в учебники по постановке.

Завершающим штрихом стало заранее продуманное падение посреди зала одинокой танцовщицы. Она была в роскошном платье, расшитом серебряными нитками. Настоящая драма одного человека.

Аплодисменты по окончании показа предназначались скорее даже не МакКвину, а постановщику танцев и девушкам, которые отыграли этот спектакль на отлично. 

Посмотреть видео на YouTube:

Saint Laurent устроили шоу в ледниках

Осень-зима — 2021

Весеннее шоу бренда, которое прошло среди песчаных дюн в пустыне, посмотрели более 120 миллионов зрителей. На этот раз Энтони Ваккарелло, кажется, решил не сбавлять оборотов и устроил показ в ледниках. Сам дизайнер задумывал всё как режиссер, стремясь развить кинематографически образ девушки, вписанный в чужеродный пейзаж. Результат работы Энтони захватывает.

Сразу после весеннего шоу в песках дизайнер выбрал местом действия ледники, для того чтобы еще острее обозначить величие и силу природы, на фоне которой человек выглядит совсем хрупким и эфемерным.

Дизайнера вдохновили творения Ива Сен-Лорана конца 60-х. Так, он препарировал мужские силуэты и ткани в женские, разбавив картину красками из палитры 80-х. В итоге впечатление от коллекции сложно описать заготовленными фразами о классической элегантности и вневременных образцах гламура. Всё это выглядит еще более загадочно на фоне отвесных ледяных скал, голубых глыб и снега. И это по-настоящему завораживает. Аметистово-фиолетовый, золотой, кобальтовый и пурпурный цвета окрасили твидовые костюмы с мини-юбками, отороченными мехом, трикотажные джемперы и топы. Глянцем сияют и эластичные боди, поверх которых модели носят пушистые шубы и фактурные кардиганы. Энтони дополнил яркий карнавал на фоне оглушительных льдов украшениями в форме клевера с цветными камнями (еще одна отсылка к золотым архивам кутюрье) и предельно высокими ботфортами, которые носили модели Yves Saint Laurent в эпоху моды битников.

Читайте также: Золотая чешуя, шубы, еще раз шубы и миллион разрезов на показе Burberry

Подпишитесь на «L’Officiel»

Модный дайджест на вашу почту каждую субботу

Спасибо!

Ваша подписка на наш дайджест оформлена. Добро пожаловать в сообщество L’Officiel!

СПАСИБО, ЖДУ ОБНОВЛЕНИЙ

история создания знаменитой бижутерии Yves Saint Laurent

Гениальный Ив Сен-Лоран принес в мир моды новые тренды и сделал женский гардероб необычным и ярким, добавив туда вещи, которые раньше невозможно было представить на девушке. Балаклава, прозрачная блузка, платье-сафари с ботфортами и брючный костюм – все эти новшества великого кутюрье не подвластны времени и не выходят из моды до сих пор.

Место рождения Ива Сен-Лорана – город Оран в Алжире, он появился на свет в 1936 году и до 17 лет рос и воспитывался там. В 1953 году он уехал в Париж, где познакомился с директором французского журнала Vogue – Мишелем де Брюн Хоффом. Мишель, увидев рисунки с эскизами Ива, пришел в восторг и сразу же опубликовал их.

После завершения обучения в школе моды Ив Сен-Лоран встретился с Кристианом Диором и стал работать в его модном доме, а после смерти дизайнера в 1957 году занял пост художественного руководителя Dior. Первая коллекция, выпущенная в новой роли, называлась Ligne Trapéze («Трапеция»), она была очень успешной. 

С 1962 года дизайнер запускает свой собственный бренд под логотипом YSL вместе со своим партнером Пьером Берже. В этом же году кутюрье демонстрирует свою линию бижутерии. Украшения модного дома безусловно заслуживали восхищения и признания. Дизайнер воплотил в них самые смелые фантазии, коллекция была очень яркой. Бижутерия с характером, которая ничем не уступала дорогим ювелирным изделиям. Украшения бросали вызов всему буржуазному и всей философии Haute Couture. Настоящее воплощение свободы, чувственности и ярких ощущений. Сен-Лоран всегда лично руководил творческими процессами, а самые успешные экземпляры были изготовлены в тот момент, когда он начал выпускать украшения под своим брендом. Он был настоящим новатором, все его идеи были полны смелости и дерзости, он любил привлекать талантливых современников и создавать совместные коллекции.

В каждом его изделии ощущался дух революции и независимости, он давал женщинам почувствовать себя уникальными и непохожими на других. Сен-Лоран искал совершенство во всем, для него не существовало границ. Вдохновение для работы он черпал в своей музе – модели Лулу де ла Фалез. Она была темпераментная, яркая, и именно благодаря ее влиянию были созданы многие шедевры Сен-Лорана. Лулу очень любила моду, она умела найти редкие экземпляры на блошиных рынках в Сент-Уен, ее безграничная фантазия и талант совмещать редкие талисманы и безделушки подарили этому миру ожерелья с каскадом из монеток и ракушек, пластиковые звезды ярких цветов в стиле поп-арт, китайские медальоны.

YSL всегда ассоциировался с “формой” сердца, этот символ присутствовал во всех коллекциях Ива Сен-Лорана. Ни один показ не проходил без этого талисмана, с самой первой коллекции в 1962 году, для которой великий кутюрье создал легендарную брошь в виде красного сердца. Брошь была неотъемлемой частью любой коллекции, переходила от показа к показу и стала символом удачи. Но, по правде говоря, брошь не была сделана из дорогих материалов и не несла высокой материальной ценности, это было нечто другое – воплощение элегантности и олицетворение мечты молодого Ива Сен-Лорана, который хотел делать кутюрную бижутерию не менее знаковой, чем дорогие украшения.        

В 1979 году был создан еще один экземпляр броши-сердца, который можно было носить как кулон. В вопросе чувств дизайнер любил заигрывать с публикой и использовать романтические клише и форма сердца стало некой «подписью«. Его взгляды на моду той эпохи были искренни и революционны, во всем были любовь и дерзость. В 2008 году мир потерял гениального Ива Сен-Лорана, но он навсегда остался в сердцах людей, как великий кутюрье XX века.

Французский дом моды «Ив Сен-Лоран» покидает креативный директор Стефано Пилати — Международная панорама

ПАРИЖ, 27 февраля. /Корр.ИТАР-ТАСС Илья Баранов, Иван Батырев/. Французский дом моды «Ив Сен-Лоран» официально подтвердил сегодня уход креативного директора компании Стефано Пилати с занимаемой должности. Об этом сообщается в распространённом здесь сегодня коммюнике знаменитой фирмы.

«Ив Сен-Лоран» объявляет сегодня об уходе своего креативного директора Стефано Пилати, — говорится в пресс- релизе дома моды. — Он сопровождал выдающуюся французскую марку класса люкс на пути её обновления и нового позиционирования на рынке».

Стефано Пилати находился на посту креативного директора «Ив Сен-Лоран» с 2004 года. Он непосредственно руководил созданием мужских и женских коллекций одежды прет-а-порте французской фирмы. Последний показ коллекции «Ив Сен-Лоран», разработанной Пилати, пройдёт 5 марта на Неделе моды в Париже.

По сведениям французской прессы, преемником итальянского дизайнера на должности арт-директора «Ив Сен-Лоран» станет французский модельер Эди Слиман. Как сообщило агентство Франс Пресс, Слиман и «Ив Сен-Лоран» уже подписали соответствующий контракт.

44-летний Эди Слиман в период с 2000 по 2007 годы занимался разработкой мужской одежды для бренда «Диор». Он прославился как создатель нового мужского силуэта этого дома моды — элегантного, насыщенного тёмными тонами. Разработки Слимана получали весьма высокие оценки. В частности, Жан-Поль Готье сказал об одной из коллекций, что вряд ли возможно придумать что-либо лучшее. Французский модельер, в чьих жилах течет тунисская /с отцовской стороны/ и итальянская /со стороны матери/ кровь, считается одним из самых талантливых дизайнеров современной модной одежды.

Любопытно, что свою карьеру Слиман начинал как раз в «Ив Сен-Лоран» — в 1996 году он возглавил подразделение, создающее прет-а-порте коллекции мужской одежды. Журналисты писали о Слимане что, работая в «Диор», он сумел привлечь к мужской одежде такое же внимание, какое ранее было приковано только к женским моделям. Кстати, мужские костюмы дизайна Слимана пользовались спросом и у женщин.

Между тем, официального подтверждения данной информации пока нет. «Имя нового креативного директора будет обнародовано в течение ближайших недель», — отмечается в сегодняшнем коммюнике «Ив Сен-Лоран». Как ожидается, преемник Пилати будет официально представлен во время Парижской недели моды, которая пройдет в столице Франции с 28 февраля по 7 марта.

От русских цветов до турецких огурцов

От русских цветов до турецких огурцов

Это платье Saint Laurent Rive Gauche из начала 80-х: отрезное по линии талии, с расклешенной юбкой и воротником-галстуком, стало главным силуэтом рубежа 70-х и 80-х

Это платье Saint Laurent Rive Gauche из начала 80-х: отрезное по линии талии, с расклешенной юбкой и воротником-галстуком, она стало главным силуэтом рубежа 70-х и 80-х. У Ива Сен Лорана оно будет повторяться из коллекции в коллекцию prêt-à-porter, с разными вариациями, в разных тканях, но неизменно с разными принтами: от русских павлово-посадских цветов до турецких огурцов-пейсли. В похожих платьях будет расхаживать мама Вик в исполнении Бриджит Фоссе в первом «Буме» 1980-го года, платье похожего силуэта мы увидим на Катрин Денев в фильме «Голод» 1983-го. Но началось все немного раньше – а именно 26 июля 1976 года в отеле InterСontinental, где была показана коллекция haute-сouture осень-зима 1976/77, названная Opéra-Ballets Russes, то есть «Русские оперы и балеты».

Yves Saint Laurent, «осень-зима 1976–1977»

Вернее, еще раньше, когда примерно за полгода до этого Ив Сен Лоран, сидя в одиночестве на своей вилле в Марракеше, примерно 6 недель лихорадочно рисовал эскизы будущей коллекции, перемежая алкоголь кокаином, а кокаин – амфетаминами. Собственно, это был тот самый «темный» период Сен Лорана середины 70-х, когда он встретил Жака де Башера, денди и светского персонажа с разнообразными артистическими наклонностями, многолетнего партнера Карла Лагерфельда. Роман с ним сопровождался самыми дикими выходками и чуть не разрушил Ива Сен Лорана физически и морально. Именно тогда, весной 1976 года Пьер Берже, не выдержав всего этого, ушел от Сен Лорана и больше уже никогда не жил с ним вместе. Но в результате на свет появилась эта знаменитая коллекция, которая оказалась последней его великой коллекцией – и одной из самых важных коллекций в моде XX века. После нее было еще несколько довольно тяжеловесных коллекций в схожем пышном стиле – «Оммаж Пикассо и Дягелеву» 1979-го года, «Шекспир и поэты» 1980-го – но силы и славы «русской» коллекции, стилеобразующей и концептуальной, они уже не имели. И вообще, Ив Сен Лоран никогда больше не достигал такой силы воздействия на современную моду – от кутюра до уличной моды – и следующие 25 лет стали долгим, но неизбежным закатом.

Ив Сен-Лоран в Марракеше, 1970-е годы

Вернувшись из Марракеша, Ив Сен Лоран тут же оказался в Американском госпитале в Нейи в состоянии невроза и глубокой алкогольно-наркотической депрессии. Существует множество воспоминаний его сотрудников о том, как на этапе финальной подгонки коллекции он приезжал на несколько часов из клиники практически в состоянии астенического синдрома, чтобы довести все до ума и подготовить показ. Дело в том, что этот показ был знаменателен и сам по себе: его впервые решено было провести не в салонах дома, как это обычно было принято у всех до сих пор, а вне его стен – в отеле InterСontinental, где с тех пор и проходили все кутюрные показы YSL, исключая последний, 2002 года в центре Помпиду. Сам Сен Лоран рассказывал потом в своем легендарном интервью Le Figaro, что на показ его привезли под расписку из клиники буквально из-под капельницы, и сразу после финального поклона под сумасшедшие аплодисменты публики, он сел в машину и вернулся в клинику.

Лулу де ла Фалез и Ив Сен-Лоран, 1974 год

Коллекция Opéra-Ballets Russes связана не только с увлечением Ивом Сен Лораном русской культурой – и особенно костюмами Льва Бакста для дягелевских «Русских сезонов» – но с вполне конкретным знакомством Сен Лорана и Берже с Лилей Брик в середине 70-х (она постоянно бывала в Париже, в том числе в гостях у своей младшей сестры Эльзы Триоле, жены знаменитого поэта Луи Арагона), для которой он потом специально будет делать наряды и присылать ей их в Москву.

Yves Saint Laurent, «осень-зима 1976–1977»

Эта коллекция стала настоящим взрывом – после нескольких довольно аскетичных сезонов однотонного торжества мужской классики в женской моде тут вдруг появилось сразу все: яркие открытые цвета, все оттенки драгоценных камней, цветочные принты, фольклорные мотивы, пышные объемы, мех, вышивки, аппликации, фактурные ткани вроде бархата и парчи. Этого мощного импульса «византийской роскоши», как писала тогда французская пресса, хватило на много сезонов вперед. И почти все 80-е в коллекциях prêt-à-porter все еще, как эманации далекой звезды, появлялись бархатные болеро, отделанные позументом, пальто с двумя рядами блестящих пуговиц, как на гусарских доломанах, короткие стеганые тужурки из набивного ситца и вот такие вот платья из ткани с декоративным узорами, цветочными или этническими. И как не далеко, на первый взгляд, такое вот вполне сдержанное платье от театрального великолепия нарядов из коллекции Opéra-Ballets Russes, идея этих цветов и этих складок на юбки – именно там.

Yves Saint Laurent, «осень-зима 1976–1977»

Эти платья, особенно из тонкого шерстяного крепа, идеально вписываются в любой гардероб. Лучше всего носить их с жокейскими сапогами, или сапогами-милитари, или гибридом того и другого – например, классическими высокими сапогами Ann Demeulemeester. Но они отлично смотрятся и с широкими сапогами на каблуке, а с кроссовками составляют классический дуэт, много раз уже опробованный всеми героинями стрит-фэшн и ставший буквально штампом современной моды, но все еще не потерявший своей привлекательности.
Всяческие реинкарнации этого платья мы наблюдаем уже несколько сезонов – например, такие платья сделал Кристоф Лемер в прошлоголней зимней коллекции для Hermès, с фольклорными мотивами, отрезной талией и свободной юбкой. Но, конечно, аутентичные, ивсенлорановкие – самые замечательные и неповторимые, и выглядят они совершенно особым образом.

Saint Laurent Fall 2021 Ready-to-Wear Collection

Итак, что же было первым в эпической (во всех смыслах этого слова) зиме 2021 Энтони Ваккарелло? Коллекция или место, где снимался? Если ваш ответ второй, то молодец: вы выиграли! На фоне самых потрясающих фонов, с отвесными скалами, грохочущими волнами и пляжем, мерцающим, как бриллианты на шифере по ночам, девушки Ваккарелло, возможно, самые крутые — и одетые и украшенные драгоценностями — рок-цыпочки из когда-либо существовавших. Показан шагающим шагом, словно в какой-то фантастической одиссее.

«Когда я думал об этой коллекции, я имел в виду это место, как кинорежиссер», — сказал Ваккарелло, позвонив по телефону, чтобы просмотреть свою коллекцию. «Это идея девушки в пейзаже, где ей не место. Я знал, что мне нужно зимнее место, — продолжил он, — такое, которое показало бы, насколько сильна природа; как мы на самом деле ничто рядом с этим, какие мы эфемерные. Это не то место, где кто-то собирается кататься на лыжах, но Сен-Лоран должен сделать что-то похожее на мечту: что за F ?! Почему она здесь?

Вопрос о том, почему этой зимней женщиной Сен-Лоран действительно остался, висит где-то в мрачном пасмурном небе фильма, но это неважно; это только положительный момент.Каждый сезон, когда Ваккарелло исследует архив YSL, он несет в себе долгожданную атмосферу таинственности; На его часах никогда не было буквального, первоклассного переосмысления лучших хитов прошлого каталога. (И это, кстати, не все, что загадочно; Ваккарелло смеялся над каждой попыткой раскрыть волшебное местоположение фильма. )

На этот раз его привлекли классически элегантные портные месье Сен-Лорана середины 60-х годов , выполненные из тканей для мужской одежды. ; именно такую ​​вещь носила Belle , когда начала работать во время du Jour .Он усилил фактор крутизны, разрезав стройные и извилистые жакеты, а затем подобрал длину их подола к своей юбке. (Ага, они короткие.) Затем он заменил тогда предпочитаемую Сен-Лораном монохроматическую палитру на сказочно роскошный и бросающийся в глаза ряд фиолетовых, кобальтовых, золотых и зеленовато-желтых оттенков: «Это формы 60-х годов с цветами 80-е, — пояснил Ваккарелло.

Завершая образ, он засунул под портной блестящие металлизированные эластичные боди или крохотную кожаную мини-юбку.Затем он загрузил bijoux , большие блестящие, великолепные пригоршни этого материала; серьги-люстры, браслеты со стразами и чокеры с мотивом четырехлистного клевера — кое-что еще из архива. Было бы упущением не упомянуть сверхдлинные кожаные ботинки (оттенки очень раннего YSL, когда он был в битовой фазе) или злобно заостренные каблуки с металлическими наконечниками. Наблюдение за Микой Арганьярас, перемещающейся в них по каменистому краю утеса, как будто она носит кроссовки, придает совершенно новое значение названию «богиня рока».

Saint Laurent Коллекция Fall 2020 Ready-to-Wear

Первый образ Saint Laurent Энтони Ваккарелло обнажил именно то, о чем он думал следующей осенью: haute bourgeois из красной клетчатой ​​ткани, двубортный двубортный пиджак с позолоченными пуговицами. , с бархатным воротником, поверх подходящей блузки с вырезом в стиле жабо, зачесанные назад волосы, солидные золотые серьги и черные брюки из латекса, такие узкие, что они соперничали за положение первой кожи, не говоря уже о второй. И там было еще много всего: изысканные жакеты, безупречно скроенные, в основном двубортные, многие с такими же позолоченными пуговицами, из охристого кашемира, жемчужно-серой фланели, яркой темно-синей шерсти, натуральной коричневой гусиной лапки — и все с теми же частично-клубный, частично-доминатрикс, полностью глянцевые штаны.

По мере продвижения шоу были представлены и другие элементы. С распрямленных плеч спадали шикарные мужские пальто. Получилось несколько великолепных (бирюзовых, зеленых) пушистых пухлых перьев. В качестве разновидности брюк в стиле леггинсов использовались строгие юбки-карандаш с разрезами от бедра и ниже, которые носили с блестящими длинными сапогами. (Тем, кто не чувствует себя готовым к приключениям в латексе, можно посоветовать подумать о замене брюк на юбки и надеть их с одной из потрясающих курток Ваккарелло, чтобы выглядеть одинаково осенью 2020 года; в следующем сезоне костюм с юбкой будет шт.) И в завершение, немного офигительной коктейли, все с драпировкой и разрезами на бедрах, классические YSL 80-х / 90-х годов, такие как рубиновый бархат или, да-да, больше латекса; одно платье алого цвета, созданное таким образом, чтобы двигаться из тончайшего шелка, было выдающимся.

Весь этот фетиш-стиль, контрастирующий со строго застегнутым, был сродни обнаружению того, что ваша парижанка вдовствующая тетя, если она у вас есть (а у меня нет), любит сорвать вечер, пролистывая труды маркиза де Сада. Просто чтобы развлечься. И чтобы она могла дать отдых пяткам — те, что были в шоу Ваккарелло, были великолепны; головокружительный ремешок на пятке, украшенный пряжкой, излюбленной Северин Серизи, на одном из извращенных журнальных столиков 60-х годов Аллена Джонса. Как будто BCBG перепутались с БДСМ, и как часто вы это слышите?

За кулисами после показа Ваккарелло с готовностью признал нынешний климат #MeToo и рассказал о том, как прославлять силу женщины и ее собственное самосознание. И все же он всегда был дизайнером, который возражал против ленивой фразы «сексуальность».Для него это не столько «давай поговорим о сексе», сколько «давай поговорим о ногах». С момента своего прибытия в Сен-Лоран Ваккарелло подтвердил право женщины выражать свою физическую сущность и, следовательно, свою сексуальность, как она хочет. Это то, что, если судить по тому, как одеваются молодые женщины во всем мире, связывает как поколения, так и глобально.

Новым было то, как Ваккарелло выбрал тугую, но пышную чувственность, в которой господин Сен-Лоран был таким мастером, изменив ее заново, сосредоточив внимание на всех этих буржуазных жестах, резко контрастирующих с его зализанными лосинами. И что еще было нового, но очень яркого Yves: раскованное чувство цвета, с Ваккарелло, прокладывающим путь через классическую палитру YSL — от фуксии до пурпурного, до изумрудного и ярко-розового — и демонстрируя это по-своему через этот крайне неклассический латекс. После шоу Ваккарелло засмеялся и сказал, что он стал таким ярким только потому, что ему всегда говорили, что он занимается только черным, и что это может быть экскурсия только на один сезон. Будем надеяться, что нет, когда он так легко ожил здесь.

Ив Сен-Лоран возвращается на подиум Эйфелевой башни

ПАРИЖ, 28 сентября (Рейтер) — Французский дом моды Yves Saint Laurent вернулся на подиум для личного показа мод под Эйфелевой башней во вторник, отправив моделей по подиуму после сумерки на фоне сверкающего памятника.

Для первого показа принадлежащего Kering (PRTP.PA) лейбла на его территории более чем за полтора года креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло составил линейку облегающих боди и строго скроенных вечерних нарядов, добавив дополнительных гламур на Неделе моды в Париже.

Французская столица принимает последний отрезок месяца глобальных отраслевых мероприятий, которые ознаменовали возвращение ярких вечеринок по случаю открытия и показа на взлетно-посадочных полосах, заполненных знаменитостями, в Нью-Йорке, Лондоне и Милане.

Большинство элитных домов приостанавливают личные показы, составляющие основу годового календаря моды, во время пика пандемии COVID-19.

В связи с замедлением темпов заражения и ослаблением ограничений в Европе, десятки лейблов проводят личные показы мод в течение недели моды, которая продлится до 5 октября.

Модель представляет творение дизайнера Энтони Ваккарелло в рамках его весенней недели. / Показ женской коллекции prêt-à-porter Лето 2022 для модного дома Saint Laurent перед Эйфелевой башней во время Недели моды в Париже, Париж, Франция, 28 сентября 2021 г.REUTERS / Stephane Mahe

Подробнее

На показе Saint Laurent модели с голой спиной и массивными золотыми браслетами шагали на туфлях на остроконечных каблуках перед стеной стробоскопов, которая в финале превратилась в водопад, взбивая брызги и ветер, которые заставили гостей в первом ряду пригнуться для защиты.

В начале пандемии коронавируса в прошлом году бренд вышел из официального календаря парижских показов мод и начал свой собственный график, выводя свою аудиторию на удаленные настройки через экран, снимая моделей на крутых песчаных дюнах за один раз, и в бесплодной арктической обстановке с надвигающимися айсбергами для другого.

Шоу в Париже во вторник вызвало пробки на дорогах, и толпа кричащих фанатов собралась, чтобы мельком взглянуть на одну из гостей, к-поп звезду Розе.

Среди последних знаменитостей, занявших свои места перед началом шоу, была Катрин Денев, 77-летняя французская киноактриса, чьи публичные выступления стали нечастыми после перенесенного в 2019 году инсульта.

Редакция Кристиана Лоу и Маргарита Чой

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

Каждый образ от Saint Laurent Весна / Лето 2022

Расположенный у подножия Эйфелевой башни, Saint Laurent доказывает, что подиумные шоу вернулись и стали масштабнее, чем когда-либо прежде. На показе бренда Весна / Лето 2022 была устроена грандиозно большая взлетно-посадочная полоса, огибающая стену огней с культовым памятником Парижа на заднем плане, служившим платформой для 62 новых образов в стиле 80-х для парижского дома моды.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

До того, как Ив Сен-Лоран создал смокинг Le Smoking 66-го года, женские костюмы считались табу. Вдохновением для показа послужила встреча Паломы Пикассо и YSL, ставшая его музой. Его дизайн был женственен и элегантен, а также сочетался с мужской одеждой, что породило тенденцию в женской моде, которая никогда не возвращалась назад. По словам Сен-Лорана, «Шанель освободила женщин, а я дал им силы».

В этой коллекции креативный директор Энтони Ваккарелло подчеркивает их архетипическую непринужденную и простую стильную моду.Блестящие черные образы — то, что они лучше всего умеют делать, будь то облегающее платье или строгий костюм — составляют основу этой коллекции. Крупные цветочные узоры на обтягивающих комбинезонах из спандекса сочетаются с большими яркими поясами на талии. Подплечники подчеркивают силуэт любого костюма. С добавлением ярких кожаных перчаток, массивных серег с геометрическим рисунком, лодочек из лакированной кожи и огромных круглых очков вся линия повторяет стиль стиля 80-х годов . Яркие красные, синие и пурпурные цвета переплетены по всей коллекции, восходящим комбинезонам, платьям и брюкам.

Внешний вид обновлен за счет стилизованных прозрачных баков, украшенных камнями, под пиджаками или укороченных блейзеров. Кошельки, заправленные в брюки или ремни, добавляют непринужденной эстетике.

Посмотрите все образы Saint Laurent Весна / Лето 2022 ниже.

Saint Laurent SS22 произвел фурор на Неделе моды в Париже

Париж снова одержим жарким. Фактически, это вызывает буквально фурор.Вчера вечером на показе Saint Laurent SS22, проходившем прямо под сиянием мерцающей Эйфелевой башни, французский дом вернулся на шоу IRL с гигантским техно-водопадом и впечатляющим световым дисплеем, который без извинений гласил: « Bonjour, суки! Мы вернулись ». Это идеальная для открытки сцена, которую мы все пропустили, такая же захватывающая, как северные ледники, песчаные дюны и обдуваемые ветром скалы, которые служили драматическим фоном для фильмов о моде Энтони Ваккарелло.

Одежда тоже была эффектной. Такую одежду можно увидеть только в Saint Laurent: дерзкую и дерзкую, чудовищно шикарную и ненасытно сексуальную. Самый высокий каблук, самый тщательный крой, самые облегающие, эластичные ткани и, конечно же, самая привлекательная кожа. Но, возможно, из-за того, что остальная мода только догоняет то, что Энтони оттачивал в Saint Laurent в течение многих лет, было особенно полезно увидеть это лично снова.

В конце концов, это Сен-Лоран, дом № , курилка , возможно, самый горячий предшественник гендерной текучести в истории подиумов.Энтони знает, что ему нужно показать молодому поколению, что это такое, и насколько важен Ив в освобождении женщин, когда они боролись за сексуальную свободу и автономию в 60-е годы. Это не только одежда, но и женщины, которые были частью истории YSL с самого начала. Создавая эту коллекцию, бельгийский дизайнер обратился к Паломе Пикассо, которая в конце 60-х годов стала одной из муз и соавторов Ива, которая черпала вдохновение в своем собственном стиле и начала с изготовления украшений, ремней и обуви для Saint Laurent.

В то время Палома делала покупки на блошиных рынках и позаимствовала платья своей матери из 40-х годов, сочетая их с бархатными тюрбанами и ремешками на танкетке в стиле Кармен Миранды. Она была женщиной, которая могла сделать низкую фигуру высокой, а тушь — женственной, и наоборот. В то время внешний вид, вдохновленный 40-ми годами, считался непристойным и непристойным, его принимало поколение, слишком молодое, чтобы помнить войну, — и, возможно, сегодняшний эквивалент — напыщенная сексуальность 2000-го года для поколения, слишком молодого, чтобы помнить о недостатках культуры до пробуждения. .«В течение долгого времени я [хотел] перенести эту встречу между Паломой Пикассо и Ивом Сен-Лораном, важность которой мало кто осознает в творческом пути дизайнера», — пояснил Энтони. «Это момент, к которому я чутко отношусь как дизайнер, потому что для меня это определяющий момент, когда модное творчество Сен-Лорана стало стилем».

Действительно, именно умение Паломы вызвать ажиотаж сделало ее одной из самых хорошо одетых женщин в мире. Энтони взял ее андрогинность с алыми губами и склонился к созданию коллекции для женщины, которая, как говорится в заметках к шоу, «скандалит так же, как и привлекает», и которая «без особых усилий изобретательна во всех аспектах своей внешности, всегда демонстрируя продуманность. безразличие.«Читайте в этом, что хотите; В конце концов, это должно быть загадочным, но, пожалуй, наиболее очевидным примером является то, что в Saint Laurent никогда не бывает сумок. На этот раз за пояс брюк с завышенной талией и плотных джинсов было заправлено несколько кошельков из крокодиловой кожи (чез Сен-Лоран, руки либо в карманах, либо держатся за руку любовника, как однажды сказала парижская королева Карин Ройтфельд. Это).

Это женщина, которая с радостью примет самые невероятные наценки Uber. Но тем, кто воспринимает высокие каблуки и острый как бритва крой как дискомфорт, подумайте еще раз. Среди длинных и стройных брюк и блейзеров преобладали боди из джерси и спандекса, майки и леггинсы из второй кожи. А что может быть больше 2021 года, чем стрейч-ткани? Можно даже поспорить, что это больше похоже на одежду для выступлений, чем на от-кутюр, что очень похоже на Ива, кутюрье, который однажды сказал, что хотел бы создать первую пару синих джинсов. «В них есть выражение, скромность, сексуальная привлекательность, простота — все, на что я надеюсь в своей одежде», — однажды написал Ив.

Это было похоже на то, как Энтони размышлял о жизни после изоляции — мы хотим выйти, но мы также полюбили оставаться дома. Это производило впечатление резкости, а не жесткости. В течение последних 18 месяцев, когда другие дома изо всех сил пытались воплотить свои шоу в новую виртуальную реальность, Saint Laurent без особых усилий делал это со своими кинематографическими фильмами — и снова, часто буквально, небо было пределом. Но иногда Париж и его восхитительно смешные клише, такие как Эйфелева башня и красная помада, сами по себе являются бегством от реальности.Кроме того, мы все хотим, чтобы почувствовал что-то из показа мод — и есть что-то подрывно захватывающее в том, что гигантский водопад яростно брызгает на лица первого ряда. Сен-Лоран, Je t’aime.

Подпишитесь на i-D в Instagram и TikTok, чтобы узнать больше о моде.

Yves Saint Laurent (2014) — IMDb