13 главных показов Недели женской моды сезона осень-зима 2021/22 :: Вещи :: РБК Стиль
Fendi
Показ первой ready-to-wear коллекции Кима Джонса для Fendi (и его второй женской коллекции вообще) прошел в стеклянном лабиринте в виде логотипа модного дома, в котором пару недель назад был представлен кутюр. Это не единственное, что объединило два шоу новоиспеченного коллеги Сильвии Вентурини-Фенди: Джонс повторил мраморные узоры на шелковых платьях, а также продолжил настойчиво добавлять на одежду тканевые бутоны роз.
Большинство вещей были продиктованы гардеробом пяти сестер Фенди, которые всегда находились у руля компании, хоть и стояли за спиной Карла Лагерфельда: это дизайнер Анна, эксперт по выделке меха Паола, специалист по связям с общественностью Франка, коммерческий директор Альда и директор по развитию Карла. «Семья Фенди — это работающие, умные женщины, которым я хотел выразить восхищение», — объяснил Джонс. Сделал он это через сочетание практичного с эффектным: двубортного пальто — с асимметричной меховой бахромой, вельветовых брюк-бананов — с вязаным бра, а силуэтного платья — с новой сумкой First, украшенной горизонтальной застежкой в виде монограммы Fendi.
© пресс-служба
Fendi, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Fendi, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Fendi, осень-зима 2021/22 © пресс-служба Fendi, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Fendi, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Fendi, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Fendi, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Fendi, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Fendi, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Fendi, осень-зима 2021/22 © пресс-службаPrada
Новая женская коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса — прямое продолжение мужской: тот же сет-дизайн с яркими меховыми стенами и коврами, придуманный архитектурным бюро Рема Колхаса ОМА, те же обтягивающие комбинезоны, принтованные водолазки, перчатки с прикрепленными кейсами для AirPods и объемные бомберы-интроверты (черные снаружи и красочные внутри). При этом от шоу все равно веет свежестью, а от взаимодействия сокреативных директоров не устаешь, гадая, чья рука отчетливее видна в том или ином образе — Миуччи или все же Рафа. Впрочем, сомнений в том, кому принадлежит идея украсить меховые накидки крупными пайетками, нет: так синьора Прада напоминает нам, что пора возвращаться к празднику и привычке наряжаться.
Prada, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Prada, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Prada, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Prada, осень-зима 2021/22 © пресс-служба Prada, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Prada, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Prada, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Prada, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Prada, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Prada, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Valentino
Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли продолжает привлекать внимание к проблемам, с которыми разные сферы жизни столкнулись из-за пандемии коронавируса. Сначала он перенес показы коллекций из Парижа в Милан, чтобы поддержать экономику родной страны, а теперь провел шоу в пустом Пикколо-Театро, чтобы вернуть интерес к пустующим культурным учреждениям. Модели перемещались из партера на сцену, на которой музыкант Козима исполняла «Nothing compares to you», одну из самых популярных песен 90-х о трагичной любви. Сама коллекция тоже была не такой жизнерадостной, как обычно: никаких цветов, блесток и ярких оттенков. Пиччоли почти целиком сделал ее в черно-белой цветовой гамме, сосредоточившись на декоративных приемах и силуэтах. «Я хотел, чтобы в коллекции присутствовал дух кутюра, но без намека на ностальгию или избыточность», — прокомментировал он в разговоре с Vogue.
Chloé
В дебютной коллекции для Chloé Габриэла Херст сделала реверанс предыдущим руководителям бренда. Начала, конечно же, с основательницы Габи Агьен: презентацию провели в день ее столетия, выбрав в качестве локации бульвар Сен-Жермен, где в 1952 году прошел самый первый показ Chloé. Отсылка к работам преемника Агьен Карла Лагерфельда была сделана за счет использования английской вышивки, а о Фиби Файло напоминала сумка Edith, которая, как призналась Херст в интервью изданию WWD, была ее первой люксовой сумкой. При подготовке коллекции дизайнер выкупила на Ebay 50 архивных экземпляров и кастомизировала их лоскутками тканей, оставшимися от предыдущего креативного директора Chloé Наташи Рамсей-Леви.
Остатки производства также были переданы организации Sheltersuits, которая поставляет бездомным куртки, трансформируемые в спальные мешки и выполненные из ветрозащитных и водонепроницаемых материалов. Из них же Херст сделала рюкзаки, средства от продажи которых будут переданы на пошив «шелтерсьютов». Этим жестом, объединившим заботу об экологии и о ближнем, дизайнер вернулась к самой себе: она использует переработанные материалы и перешитые вещи в каждой коллекции Gabriela Hearst и планирует делать то же самое в Chloé. В частности, поэтому Херст нанял владелец бренда, конгломерат Richemont: он планирует перенаправить бизнес-модель в сторону социальной устойчивости и уделять особое внимание улучшению положения прав и возможностей женщин в индустрии моды.
Chloé, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chloé, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chloé, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chloé, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chloé, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chloé, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chloé, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chloé, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chloé, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chloé, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chloé, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Dries Van Noten
Единственным громким инфоповодом, связанным с Дрисом ван Нотеном за последние годы, стала потеря его независимости в связи с покупкой бренда компанией Puig. Однако вопреки опасениям свободу бельгийца это никак не ограничило: у него все тихо, спокойно, уверенно и «безумно красиво». Именно такой фразой журналисты описывают работы ван Нотена, особенно когда они имеют отношение к танцу. Таковых в его карьере было немало: вспомнить хотя бы коллекцию, посвященную Рудольфу Нуриеву, или костюмы для танцевальной оперы Hagoromo.
В этот раз дизайнер пригласил к сотрудничеству бывшего премьера антверпенского Royal Ballet Vlaanderen Вима Вандекейбуса и свою подругу, бельгийскую танцовщицу Анну Терезу де Кеерсмакер. Первый выступил хореографом видеопрезентации коллекции, а вторая приняла участие в съемках наряду еще с 45 героями. Танец под трек «Angel» Massive Attack подчеркнул преимущества коллекции, построенной на анатомичности: шелковые платья повторяли изгибы тела, бахрома на платьях переливалась при каждом взмахе руки, а шерстяные костюмы и пальто (причем как женские, так и мужские) не сковывали движения во время выполнения сложных элементов.
Courrèges
Дебютировать в качестве креативного директора модного дома с многолетней историей без гостей и оваций сложно. С другой стороны, можно сосредоточиться только на своих чувствах и эмоциях, испытываемых в этот безусловно звездный момент. К нему Николя де Феличе шел долго: после обучения в бельгийской школе La Cambre, которую также оканчивали Энтони Ваккарелло и Оливье Тискенс, он работал с Рафом Симонсом в Dior и с Николя Гескьером сначала в Balenciaga, а затем в Louis Vuitton.
От последнего дизайнер перенял склонность к футуризму, которая отлично ложится на наследие Андре Куррежа. Правда, де Феличе, изучив 10 тыс. архивных предметов из женских коллекций французского бренда, решил отфильтровать все это взглядом ребенка из 90-х. Из винила, любимого материала предшественника, он сшил перфорированные платья и брюки на манер тех времен, а белое мини, ставшее визитной карточкой Courrèges, сделал чуть более удобным, добавив эластичный лиф. Особенно выгодно в пустом светлом кубе, возведенном в культурном центре La Station Gare des Mines на базе железнодорожной станции, смотрелись красные трикотажные комбинезоны, кукольные пальто и сапоги-чулки. Последние наряду с прямоугольными сумками рискуют стать коммерческим хитом — а это главное, что сегодня ждут от новоназначенцев.
Loewe
Дизайнер Джонатан Андерсон временно переквалифицировался в издателя. В рассылку прессе и друзьям бренда Loewe, которая стала традиционной на фоне ограничений из-за ковида, в этот раз вошла газета с заголовком «The Loewe show has been cancelled» («Шоу Loewe было отменено»). На страницах номера отрывки из нового романа одной из любимых писательниц Андерсона Даниэлы Стил соседствовали с лукбуком, снятым фотографом Фумико Имано при участии супермодели Фреи Бехи Эриксен.
Она позировала в стеганом пальто с объемными рукавами, красочном полосатом костюме в стиле 60-х и архитектурном жакете с огромными кисточками, стилизованными сумкой Amazona, которая была впервые представлена брендом в 1975 году, и ботильонами с пряжками, отсылающими к декоративным элементам XVII–XVIII веков. Креативный директор Loewe покатал нас на заднем сидении машины времени, однако его главной целью было не это. Он сосредоточился на раскрашивании коллекции в яркие цвета, поскольку решил, что сегодня люди особенно нуждаются в цветотерапии. «Когда вы носите яркие оттенки, вы чувствуете себя лучше. Так что я решил сделать одежду, которая поможет расслабиться и получить кайф», — объяснил дизайнер.
Loewe, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Loewe, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Loewe, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Loewe, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Loewe, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Loewe, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Loewe, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Loewe, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Loewe, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Loewe, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Loewe, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Loewe, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Hermès
Если Джонатан Андерсон пригласил нас в путешествие во времени, но Надеж Ване-Цибульски — по городам и странам. Презентацию новой коллекции Hermès снимали в Нью-Йорке, Париже и Шанхае: в первой части зрители увидели постановку хореографа Мэдлин Холландер, во второй — дефиле в Штабе республиканской гвардии (там проходил первый показ Цибульски на посту креативного директора французского бренда), а в третьей — снова танцы, но уже под руководством хореографа Гу Цзянь.
Запустив трансляцию с трех континентов, дизайнер вновь испытала трепет, который до пандемии накрывал ее за кулисами живых шоу. В разговоре с прессой она поделилась, что эта коллекция — про стойкость, что отразилось не только в организации, сет-дизайне и постановках, но и в дизайне. Среди вещей — брючные костюмы из темного денима, кожаные юбки протокольной длины, рубиновые платья в мелкий горох и куртки, напоминающие экипировку профессиональных наездниц.
Hermès, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Hermès, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Hermès, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Hermès, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Hermès, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Hermès, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Hermès, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Hermès, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Dior
Dior сменил режиссера видеопрезентаций (вместо Маттео Гарроне им стал арт-директор Фабьен Барон, изменивший облик журналов Vogue, Interview и Harper’s Bazaar), но не референс коллекций. Креативный директор бренда Мария Грация Кьюри продолжает перечитывать сказки и представлять, как в вещах Dior выглядели бы, к примеру, Алиса в Стране чудес и Красная Шапочка. Хотя роль шапочки в коллекции сыграли авиаторская ушанка и косынка, повязанная на манер капора. Они дополнили стеганые тулупы, вязаные поло, флисовые анораки и джинсы, которые, кажется, становятся новым люксом.
Без вещей, созданных при прямом или косвенном участии арт-деятелей, тоже не обошлось: принты с розами и яблоками были разработаны на основе рисунков Андре Броссена де Мере, который сотрудничал с Dior в 50-х годах, а современная художница Сильвия Джамброне придумала зеркальную инсталляцию, установленную в месте показа — Версальском дворце. Кроме того, Мария Грация предложила пяти художницам из разных стран поразмышлять о роли женщин в современном обществе. Их иллюстрации можно увидеть в тизере шоу.
Givenchy
На парижской Неделе моды состоялся еще один дебют: Мэтью Уильямс показал коллекцию для Givenchy посредством полноценного шоу, а не лукбука. Удалось даже собрать гостей: на экранах, расставленных в пространстве в районе Ла Дефанс, транслировались изображения друзей бренда. Среди них, к примеру, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Кейт Мосс, Лора Дерн, Энн Хэтэуэй и участницы k-pop группы AESPA, снявшиеся в рекламной кампании коллекции сезона весна-лето 2021.
Само шоу было похоже на сай-фай перформанс: фары над головами моделей напоминали летающие тарелки, а сооруженные металлические конструкции — интерьеры огромного космического корабля. Все это было придумано, чтобы впечатлить новую целевую аудиторию Givenchy — поколение Z. Ему же, вероятно, должны понравиться укороченные шубы, комбинезоны с открытой грудью, меховые варежки, бутылки для воды на цепочке, балаклавы с имитацией короны и каучуковые ботильоны-броненосцы, похожие на те, что когда-то создал бывший креативный директор Givenchy Александр Маккуин.
Chanel
В видео, которое для Chanel срежиссировали Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин, мы видим, как модели вносят последние штрихи в свои образы — приподнимают воротник или надевают сережки, а затем триумфально выходят на подиум. По словам креативного директора бренда Виржини Виар, эта задумка была продиктована рассказами ее предшественника Карла Лагерфельда о показах прошлого века, на которых девушки сами одевались и делали макияж. «Возможно, на это повлияло непростое время, в которое мы живем, но мне захотелось чего-то теплого, непринужденного», — прокомментировала дизайнер.
Теплой была и сама одежда: тренчи со стеганой подкладкой, твидовые юбки с запахом, свитеры со скандинавскими узорами, комбинезоны, списанные с коллекции Chanel 1994 года, классические костюмы, на этот раз выполненные из меха, а также унты. Чтобы показать объемные зимние вещи, породнившие эстетику апре-ски с парижским шиком, Виржини Виар «понадобилось пространство». Поэтому в качестве места шоу был выбран легендарный клуб Castel с многочисленными салонами, винтовой лестницей, баром и диджейским пультом, за которым такие же теплые и непринужденные треки крутил саунд-продюсер Мишель Гобер.
Chanel, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chanel, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chanel, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chanel, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chanel, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chanel, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chanel, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chanel, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chanel, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chanel, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chanel, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Chanel, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Miu Miu
Появление унтов в новой коллекции Miu Miu — не столько желание удивить, сколько необходимость. Показ прошел в итальянском городке Кортина д’Ампеццо в самом сердце Доломитовых Альп, поэтому подиум в буквальном смысле пролегал между сугробов и деревьев. Выход моделей на фоне заснеженных гор символизировал выход из спячки. Это отразилось в том числе в образах, совместивших околодомашнюю одежду с аутдором. Глядя на пригласительные и тизер шоу, будущие зрители предположили, что Miu Miu, следуя недавнему примеру Gucci, представит коллаборацию с каким-нибудь брендом технологичной верхней одежды. Однако Миучча Прада как всегда справилась со всем сама: женщин, которые храбро отправляются исследовать новые вершины, защищают стеганые куртки и брюки, трикотажные комплекты, узорчатые бомберы и вязаные шапочки с отстегивающейся маской.
Miu Miu, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Miu Miu, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Miu Miu, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Miu Miu, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Miu Miu, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Miu Miu, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Miu Miu, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Miu Miu, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Miu Miu, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Miu Miu, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Miu Miu, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Miu Miu, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Как одежда альпинистов, сноубордистов и любителей хайкинга стала новым люксом
Louis Vuitton
«Для путешествия не нужно далеко ехать. Достаточно вернуться в далекое прошлое — в Золотой век или Эпоху просвещения, в те времена, которые сформировали сущность нашей цивилизации», — гласит пресс-релиз новой коллекции Louis Vuitton. В ней креативный директор Николя Гескьер продолжает добиваться органического синтеза футуризма и ретро. Юбки-баллоны сочетаются с кислотными безрукавками, объемные накидки — с комбинезонами из денима, гладиаторские сандалии — с дутыми платьями, а жаккардовые костюмы — с кожаными казаками.
Louis Vuitton, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Louis Vuitton, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Louis Vuitton, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Louis Vuitton, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Louis Vuitton, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Louis Vuitton, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Louis Vuitton, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Louis Vuitton, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Louis Vuitton, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Louis Vuitton, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Louis Vuitton, осень-зима 2021/22© пресс-служба
Louis Vuitton, осень-зима 2021/22© пресс-служба
В сезоне осень-зима 2021/22 реверанс в сторону прошлого подчеркнут коллаборацией Louis Vuitton c итальянским дизайн-ателье Fornasetti. Изучив архив из 13 тыс. предметов, Гескьер выбрал образы из римской мифологии, отсылающие в частности к контрапосту, приему изображения фигуры человека, при котором положение одной части тела противопоставлено положению другой. «Концепция, появившаяся в VI веке, придавала статуям динамичный шарм. С тех пор его бесчисленное количество раз воспроизводила высокая мода, пытаясь добиться определенного стилистического напряжения», — прокомментировал модный дом.
Начались показы ведущих дизайнеров на неделе моды в Милане
Ну и теперь к событию, которое традиционно славится богатством, роскошью и непредсказуемостью. Невероятные фэшн-показы от ведущих дизайнеров на неделе моды в Милане. Одни в духе времени и эфемерности прогнозов на будущее окутывают образы в в дымку серого, делая ставку на мрачную силу, другие, напротив, устраивают настоящую гламурную кинофеерию, где из светского салона дама может сразу отправиться в джунгли.
Над прошлым туман, над будущим пелена. Вот так выглядит подиум на Миланской неделе моды в пандемию. Без зрителей и в загадочной дымке. По Feretti горизонт планирования исчез совсем, любые предсказания и тенденции эфемерны. Драматичный поворот силуэтной линии. Образы многослойны. Это значит, на рубашку накинуть жакет, сверху шарф и еще пиджак. Юбка? Поверх брюк. Пальто, лучше, чтобы два. Для тех, кому солнца мало, можно взять его в массивных серьгах, скульптурной пряжке. Ах, да, сумки лучше носить вертикально. И еще кое-что на заметку: вот такие воротники, пишут модные критики, идеальны для совещаний и деловых встреч онлайн. Оливковый, темно-серый, черный, черный. Как шутит сама дизайнер, чтобы быть готовой к любому повороту сценария. В конце в лучших традициях остросюжетных историй главная героиня словно исчезнет, по крайней мере, платье будет стелиться туманом.
Кино, по Moschino, должно быть ярким, начиная с названия. Скопировано с этикетки лака для ногтей из другого фильма. «Женщины» 39-го года задают стилистику старого Голливуда. И вот внутри шоу начинается шоу. Первая сцена – шикарный салон, дамы пьют чай. 36 звездных героинь, модели, актрисы и конферансье, Мэй Маск, мама Илона Маска. На смену деловым полосатым костюмам платья макси, где верх – это небо, снизу луга и коровы, а шляпы – мельницы. После отдыха на природе дамы отправляются за духовным и интеллектуальным. В музей, где наряды чистые цвета красок, а потом и сами краски. Для тех, кому и такая выставка не будет достаточно экзотичной, путешествия в джунгли. С перевоплощением. Платье, цвета и формы фламинго. Заглавный образ, Эмбер Валетта, топ-модель 90-х, демонстрирует юбку из золотой кожи с тиснением под аллигатора, с хвостом до пола. Театр одержимого Джереми Скотта, пишут модные критики, множа хвалебные отзывы. «Я — дизайнер, – отвечает художник. – У меня есть видение. Это закон».
– Заставить вас улыбнуться, почувствовать радость. Взглянуть на вещи несколько иначе, это то, что я всегда делаю в коллекциях. Сейчас нам больше, чем когда-либо, нужны фантазия, гламур и вещи, которые заставляют нас чувствовать себя прекрасно, – делится Джереми Скотт, дизайнер модного дома Moschino.
Его шоу на миланской недели моды всегда ждут. Это гарантия удивительно странного. Восхитительно непрактично. Возмутительно необыкновенно. Какое время, такой и гардероб. В финале модель Дита фон Тиз, бывшая жена Мерилина Мэнсона, в сердечках, они всюду, и с вырезом, он один. Значительно ниже спины. Дальше видео показывать не будем. Иначе нечего будет домысливать.
Вечерники завтра будут выглядеть так. Безапелляционно заявляет модный дом Sportmax. Дизайнер изучает трансформацию образа сквозь время, начиная с 20-х годов прошлого века. Получилось довольно мрачно и асимметрично. Ода женственности в мужских линиях. Однотонные пальто с острой линией плеч. Удлиненные рукава. Строгие серые брюки, объемные рубашки.
– Я смотрела на сильных женщин на протяжении всей истории, включая далекое прошлое, чтобы создать образ, актуальный в настоящем и будущем, – делится Грация Малаголи, креативный директор Sportmax.
Простота изысканная. Акценты текстурой, силуэты тонкие, вытянутые. Обновление ровными линиями. Движение в будущее, которое, уверена дизайнер, будет на нашей стороне.
Неделя моды в Шанхае вернула живые показы
В Шанхае завершилась Неделя моды — вслед за Тайванем она одной из первых вернула в расписание физические показы, в прошлом году отмененные из-за пандемии. Это обстоятельство поставило Шанхайскую неделю моды по значению в один ряд с европейскими — Миланской, Парижской, Лондонской, а также с Нью-Йоркской. Впрочем, интерес к азиатским дизайнерам среди европейских клиентов начал расти еще до пандемии.
Менее напряженная эпидемиологическая ситуация, чем в Европе и США, позволила Китаю провести в Шанхае полноценную Неделю моды с живыми показами и вывести ее на один уровень с более престижными Лондонской, Нью-Йоркской, Миланской и Парижской. Интерес к азиатским дизайнерам был заметен и до пандемии, но в текущей ситуации воспользоваться возможностью показать свои коллекции вживую решили и западные бренды, в частности, Dior, а также дизайнеры китайско-американского происхождения.
Шанхайская неделя моды сезона «Осень-зима 2021» почему-то носила название «Весна цветущая», а основные показы проходили в Шанхайском художественном музее, построенном из переоборудованных нефтяных цистерн, при полном зале.
По словам репортеров CNN, среди публики чувствовались нетерпение и ажиотаж — все соскучились по живым показам за тот год, так как они практически не проводились из-за пандемии, либо проходили в условиях ограниченного посещения и были недоступны широкой публике.
Запущенная только в 2003 году (тогда как в Париже неделя моды проводится с 1973 года), Шанхайская неделя моды теперь является важной датой на модном календаре и проводится дважды в год. В этот раз участие в ней приняли сразу несколько международных брендов, хотя она по-прежнему считается китайской — местные дизайнеры для своей аудитории. Большинство из более чем 100 подиумных шоу, показанных на четырех площадках по всему городу, проводились именно китайскими дизайнерами.
На главной площадке в музее, куда помещается несколько сотен гостей, в престижном районе Синьтяньди, прошли презентации известных китайских брендов Comme Moi и Davei. Небольшие площадки в районе Вест-Бунд, новом центре искусств и культуры Шанхая, тем временем принимали начинающих дизайнеров, таких как Энджел Чен, в чьих нарядах ощущается и восточная, и западная эстетика.
Бренд Private Policy, основанный китайскими дизайнерами, но базирующийся в Нью-Йорке, посвятил последнюю коллекцию опыту китайских иммигрантов в США в ХIХ веке, намекая на недавние преступления на расовой почве против американцев азиатского происхождения.
Они нарядили своих моделей в традиционные атрибуты китайской и американской культуры — широкополые рыбацкие шляпы, облегающие платья ципао (их придумали шанхайские модельеры в 20-е годы ХХ века) и ковбойские сапоги.
Китайские потребители в последнее время стали основной аудиторией для западных люксовых брендов, но и китайские марки премиального класса не отстают и «возвращаются домой», так как покупатели из-за пандемии практически перестали тратить деньги за границей.
Онлайн-ритейл в Китае набирает обороты: за 2020 год его объем вырос еще на 10,9% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Национального бюро статистики. Повысилось и число онлайн-трансляций, с которыми бренды выходят в соцсетях, заманивая новых покупателей (как в «магазине на диване»). Их стало на 120% больше за тот же период, подсчитала исследовательская фирма iiMedia Research. С онлайн-сессии стартовала и Шанхайская неделя моды — ее посмотрели более 10 млн зрителей, по словам соорганизатора мероприятия Labelhood.
Продемонстрировать осенне-зимнюю коллекцию в шанхайском музее Лонг впервые решил и французский бренд Dior. «Переезд в Китай — это своего рода неизбежная тенденция в мире моды прямо сейчас, — пояснил CNN Шоу Йе, основатель креативного агентства Yehyehyeh и влиятельная фигура в китайских модных СМИ. — Китай стал единственным модным рынком, который все еще жив после пандемии».
В физическом формате пройдет на следующей неделе и Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Российский смотр стартует 19 апреля в Музее Москвы. Одновременно со столицей дизайнеры из других городов России представят новые коллекции в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи и Челябинске, а 20 апреля показы #MBFWRussia пройдут также в Милане — там свои модели покажут итальянские бренды Collini, Hand Picked, Daniela de Souza, Vuarnet и другие.
Показы будут транслироваться в реальном времени на сайте недели моды и сайтах-партнерах. Помимо физических показов, в едином расписании MBFW Russia пройдут трансляции и видеопрезентации дизайнеров из Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Израиля, Кипра, Мексики, Нигерии, Нидерландов, Перу, Польши, США, Франции, Чили, Южной Кореи и Японии.
Какой показ стал самым популярным за всю историю ГНедель моды и в чем причина его успеха
Международная платформа FashionUnited раскрыла название самого популярного показа за всю историю проведения Недель мод.ы Им стал совместный показ коллекции Hugo Boss x Russell Athletic в сезоне весна-лето 2022 на минувшей Неделе моды в Милане.
Местом для проведения шоу стал бейсбольный стадион Kennedy Sport Center в итальянской столице моды, причем организаторы постарались воссоздать атмосферу настоящего спортивного мероприятия. Показ сопровождался выступлением духового оркестра, девушек из группы поддержки, а также криками болельщиков и даже вспышками дымовых шашек.
На подиуме – в данном случае поле для игры – новую коллекцию представили Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Адут Акеч и другие звезды мировых подиумов. А среди гостей оказались модный блогер Кьяра Ферраньи, канадский актер Эван Джогиа и популярный тиктокер Хаби Лейм, которому также выпала честь закрывать показ.
По данным FashionUnited, показ новой коллекции креативного директора Эйена Аллена стал самым популярным не только за время существования бренда Hugo Boss, но и за всю историю Недель моды. Всего за четыре дня видео показа набрало 3,9 млрд просмотров, невероятной популярностью пользовался хештег #Bossmoves, по которому пользователи совершили 2,2 млрд переходов. Кроме того, эксперты насчитали 25 млн взаимодействий с публикациями, связанными с показом.
Отмечается, что таких впечатляющих показателей удалось достичь во многом благодаря публикациям инфлюенсеров и гостей показа – так, аудитория Кьяры Ферраньи составляет 25 миллионов подписчиков в Инстаграме, а на тиктокера Хаби Лейма подписано более 110 миллионов пользователей сети. Красочное шоу и коллекция в спортивном стиле, которая состоит из бомберов, толстовок и джоггеров, также привлекли внимание зрителей.
Какие джинсы будут в моде осенью-зимой 21/22: 5 главных трендов
Подробнее«Дефиле призраков»: дизайнер из Конго провела виртуальный показ мод в Instagram
Новая коллекция называется Pink Label Congo. Мвуэмба говорит, что каждый наряд символизирует Конго — страну, в которой она родилась. Например, одно из платьев выполнено в цветах флага страны — красном, синем и желтом.
Мвуэмба сделала ставку на технологии: для показа коллекции она создала 3D-модели. Вещи появлялись на черном фоне и дефилировали по виртуальному подиуму — как будто их надели невидимые модели.
Издание Fast Company назвало виртуальный показ «поразительным» и «немного жутким». Журналисты сравнили его с парадом призраков. При этом в Fast Company отметили, что во время дефиле ничего не отвлекало от нарядов, поэтому было легче рассмотреть каждую деталь одежды.
Мвуэмба признает, что ей пришлось поработать над деталями, чтобы все наряды выглядели как настоящие. Идея провести показ с цифровыми моделями появилась у нее еще до пандемии коронавируса. Ее заинтересовала трехмерная анимация в кино, и дизайнер задумалась, как применить технологию в своей работе.
Виртуальное дефиле оказалось успешным. Благодаря шоу Мвуэмба привлекла внимание к коллекции и собрала предзаказы. По ее словам, несмотря на кризис, в этом году бренд Hanifa получит больше выручки, чем в прошлом.
Анифе Мвуэмба 29 лет. Она никогда не училась в школе моды и не стажировалась у известных модельеров. Семья будущего дизайнера переехала из Конго в США, когда ей было три года. Родители Мвуэмбы хотели, чтобы она получила стабильную профессию — врача или юриста. Она поступила в университет, чтобы получить бизнес-диплом, но параллельно училась шить. Однажды у нее не было денег для покупки вечернего платья, и тогда она сшила его сама. Когда ее друзья увидели платье, то попросили сшить что-нибудь и для них. Так появился бренд Hanifa.
Все наряды лейбла Hanifa стоят недорого: от $50 до $499. Тем не менее их носят знаменитости — например, певицы Келли Роуленд и Lizzo. Для продвижения Мвуэмба использует социальные сети, в которых активно общается с потенциальными покупателями.
Фото на обложке: silvae / Shutterstock
Курс реабилитации: как Недели моды пытаются снова привлечь внимание публики
Когда-то, в «доковидную» эпоху, из Москвы в Милан летали каждый день как минимум четыре рейса «Аэрофлота». Сейчас в северную столицу Италии отправляется всего один самолет в день. Поэтому на Неделю моды вся российская пресса летела одним бортом. И когда самолет приземлился в аэропорту Мальпенса, казалось, что хлопают пассажиры значительно громче, чем того требуют ситуация и повод. О том, как они рады возвращению Недели моды в Милане в офлайн-формате, восторженно говорили пограничники, таксисты, метрдотели. Каждый местный житель рассказывал, что впервые за почти два года город ожил и задышал полной грудью. И это действительно так. Например, в период Недели моды в 2017 году Милан заработал более €60 млн благодаря 30 000 посетителей.
После пандемии похвастаться такими показателями городу вряд ли удастся. Из-за требований государства соблюдать социальную дистанцию показы и презентации коллекций стали скромнее. Брендам пришлось сокращать количество мест, беспощадно вычеркивая из списков гостей. Так, например, сильно пострадала российская пресса, потому что на многих ключевых показах — Giorgio Armani, Prada, Dolce & Gabbana, Versace — для представителей из России выделили буквально по одному-двум местам. Также на Неделях моды в Европе действовала система Green Pass, в рамках которой все, у кого нет признанных в ЕС сертификатов о вакцинации, должны были каждые 48 часов сдавать ПЦР-тест на СOVID-19, чтобы попасть на какое-либо мероприятие.
Наоми Кэмпбел участвует в показе Versace (Фото Jacopo Raule/Getty Images)Пандемия заставила бренды переосмыслить подход к модным мероприятиям. Прошедшие Недели моды показали, что Мануэла Бортоламеолли, совладелица итальянского бренда Diego M, права — индустрия больше никогда не будет прежней. Марки не готовы больше бессмысленно тратить деньги на роскошные ужины. Мероприятия должны быть более осознанными и приносить очевидную выгоду — финансовую или медийную.
Реклама на Forbes
Свежий воздух
Самый очевидный способ обеспечить гостям безопасность при проведении мероприятии в период пандемии — это выбрать площадку на свежем воздухе. Geox устроили презентацию новой коллекции обуви с коктейлями под живую музыку в саду. Ювелирный бренд Pasquale Bruni пригласил гостей во двор-патио, где украшения были представлены на моделях, демонстрирующих, что изделия марки выглядят уместно в любых жизненных ситуациях. Jimmy Choo тоже провели презентацию новой коллекции на свежем воздухе, украсив фонтан в патио палаццо обувью на подиумах.
Показ MSGM в Милане на открытом воздухе (Фото EPA/TASS)Цифровая среда
Представители многих брендов на Неделях отмечали, что байеры привыкли к формату онлайн-презентаций и не слишком хотят снова летать по миру, выделяя большие бюджеты на логистику и отели. Поэтому марки задумались о том, как эффектно провести показы в цифровом формате — так, чтобы, во-первых, впечатлить закупщиков, во-вторых, порадовать журналистов, а в-третьих, добиться большой виральности в социальных сетях. В показе Savage x Fenty участвовала самый популярный и востребованный TikTok-инфлюенсер в мире — Белла Порч. В шоу Boss и Russell Athletics — другой популярный тиктокер Хабане Лейм. Они устроили масштабное мероприятие после нескольких лет затишья, сразу же выпустив коллекцию в продажу и вложив большие деньги в продвижение онлайн-магазина в социальных сетях. Примерно так же поступил скандинавский бренд COS, впервые устроивший показ в Лондоне: показал коллекцию в формате see now buy now — буквально после презентации люди могли отправиться в бутик бренда и купить понравившиеся вещи.
Пандемия окончательно доказала, что «хайп» для модных марок важнее признания профессионального узкого сообщества
Демна Гвасалия в виральности обошел все бренды: показ новой коллекции Balenciaga превратился в специальный эпизод «Симпсонов». Все жители мультяшного города Спрингфилда примерили новые вещи из коллекции Balenciaga, и посмотреть на это могли абсолютно все желающие. Джон Гальяно, видимо, изрядно уставший от офлайн-презентаций за десятки лет модной службы, тоже не захотел возвращаться в реальный мир. Он создал короткометражный фильм, чтобы показать идею и настроение новой коллекции Maison Margiela.
Miu Miu от живого показа не отказались, но позаботились о том, чтобы смотреть трансляцию тоже было интересно. Прямой эфир шоу совместили с заранее снятыми ироничными вставками о том, как модные критики и лидеры мнений ведут себя на показах. Донателла Версаче и Ким Джонс показали в Милане одну из самых ожидаемых и обсуждаемых коллабораций. Организаторы понимали, что про коллекцию Versace и Fendi напишут абсолютно все журналисты, независимо от того, пригласят их на сам показ или нет. Пандемия окончательно доказала, что «хайп» для модных марок важнее признания узкого профессионального сообщества, которое едва ли влияет на прибыль.
Boss провели впечатляющее шоу в спортивном центре Кеннеди в Милане. В нем участвовал популярный тиктокер — Хабане Лейм (Фото Getty Images)Скромные презентации
Модный Дом Gucci, который уже не просто задает тренды, а живет будущим и за которым пытаются угнаться остальные представители индустрии, вовсе отказался от сезонных коллекций. Алессандро Микеле считает, что моде нужно замедлиться и перестать постоянно создавать новые вещи. Поэтому в Милане Gucci вместо показа устроили презентацию своего нового приложения для покупки винтажных вещей и аксессуаров Vault. Во-первых, это снова про осознанность. Во-вторых, про мгновенный доход и про цифровизацию моды.
Diego M — один из тех брендов, которые в период жесткого локдауна отлично наладили формат онлайн-презентаций, обучив всех сотрудников грамотно показывать и представлять вещи в Zoom (залог успеха — правильное освещение). Мануэла Бортоламеолли отметила, что байерам, которые знают модельный ряд и качество марки, гораздо легче делать закупки удаленно. Поэтому она не видит смысла инвестировать в коктейльные вечеринки, ужины и показы. Diego M ограничился презентацией в шоуруме.
Gucci вместо показа устроили презентацию своего нового приложения для покупки винтажных вещей и аксессуаров Vault (Фото AP/TASS)Яркие цвета и дерзкие силуэты
Пандемия безусловно повлияла на вкусы и интересы потребителей. Если до начала всемирного карантина все мечтали забыть про костюмы-тройки, туфли на шпильках и вечерние платья, то просидев год дома в спортивных трениках и худи, снова почувствовали интерес к кутюру, торжественности и вычурности. Людовик де Сен-Сернен предлагает облачиться в сетчатые вещи, не стесняясь своего тела, Bottega Veneta делает ставку на перья, Nina Ricci предлагает носить разрезы и вырезы, Salvatore Ferragamo рекомендует обратить внимание на бахрому, Valentino и Loewe возвращают веру в пайетки, которые появились также в коллекции Brunello Cucinelli. Брунелло, видимо, тоже устал от карантина и сдержанности. Впервые в его новой коллекции, наряду с природными и естественными цветами, важную роль играет красный. Этот же цвет активно использует в грядущем сезоне Kiton. Valentino и Saint Laurent тоже предлагают забыть про скромность и нормкор и полюбить красный — причем желательно в форме цветочных рисунков.
Salvatore Ferragamo рекомендует обратить внимание на бахрому (Фото Jacopo Raule/Getty Images)Осознанность
Пандемия заставила бренды быть более осознанными и инклюзивными. Например, в показе упоминавшихся выше Boss и Russell Athletics приняли участие спортсмены-паралимпийцы. Но, пожалуй, лучший пример показа с важной общественной идеей — это не слишком известная в России марка Botter, созданная дизайнером Рушеми Боттер (известен, в первую очередь, как креативный директор Nina Ricci). Боттера крайне волнует проблема загрязнения океана, поэтому около 60% вещей из новой коллекции Botter сделаны из переработанного пластика, который собрала из воды организация Parley for the Oceans. Чтобы зритель точно понял задумку Рушеми, модели, участвовавшие в показе, выходили на подиум с пластиковыми бутылками в руках или в масках для погружения с аквалангом.
60% вещей из новой коллекции Botter сделаны из переработанного пластика (Фото из архива пресс-служб)Показ моды на роботе-пауке
Известная всем Коко Шанель сказала: «Мода — это, что выходит из моды», — и с ней невозможно не согласится! Действительно, каждый сезон всемирно известные и не самые известные дизайнеры придумывают что-нибудь новенькое, то, что становится трендом того или иного сезона. Иногда вводятся какие-нибудь новшества, то, чего не было никогда раньше, а иногда в моду возвращается что-то старое, но усовершенствованное с помощью аксессуаров или обновленного дизайна.
Та же Коко Шанель сказала, что в гардеробе каждой женщины должно быть маленькое черное платье. Маленькое черное платье не заставляет останавливаться дизайнеров, ведь это только основа, а сделать его можно как угодно! Есть множество вариаций его основы, различных изысканных декораций, аксессуаров, в конце концов, которые его дополняют.
Все брендовые вещи, которые можно найти в магазине, сначала выставляются на показы мод, где их демонстрируют модели. Мы уже привыкли к тому, что модели зачастую — это девушки высокого роста с параметрами 90/60/90 или мужчины с прекрасной фигурой. Эти люди не должны привлекать особого внимания при демонстрации нарядов, весь акцент делается именно на одежду, которую они демонстрируют. Вообще, демонстрация одного лишь платья — это вчерашний день. Сейчас дизайнеры стараются подать целый образ, в котором бы это платье, ну или любая другая вещь были всего лишь частью неотъемлемого образа, который бы запомнился зрителям. Такое стремление сделать из показа мод целое шоу и высокое развитие техники привели к совершенно новому направлению — это показ мод на работах.
Такое новшество ввели дизайнер Dutchdesigner Anouk Wipprecht и прокрамист Daniel Schatzmayr. Их создание — это женщина-паук, на которой надето то самое маленькое черное платье. Такое соединение создает совершенно неповторимый образ, который запомнится любому: и обычному наблюдателю, и ценителю высокой моды.
Идея просто ошеломительная, но моделей хлеба не лишит, так как одеть все платья на роботов в образе будет очень дорого. В качестве изюминки показа очень даже интересно.
Взгляд Vogue на коллекции весны 2022 года
Какое шоу этого сезона было для вас самым ярким и почему?
Balenciaga был невероятно инновационным способом демонстрации коллекции. Я понятия не имел, во что иду: Седрик Чарбит [генеральный директор компании] просто схватил меня и вывел на красную ковровую дорожку, и только когда я увидел большой экран, я понял, что происходит, что мы были частью шоу — и то же самое касается многих присутствующих знаменитостей.Это было гениально, и для нас это был действительно забавный способ собраться вместе после стольких лет. Мне также понравился этот коллективный дух в Valentino, где Пьерпаоло Пиччоли представил свое шоу обществу, захватив рынок в Париже, а также окружающие его кафе.
С эстетической точки зрения мне очень понравился Loewe: голос Джонатана такой особенный и неповторимый. Его предположение о том, что значит быть женщиной Loewe сегодня, так интересно и так ясно. Louis Vuitton от Николя Гескьера был потрясающим — замечательное столкновение между прошлым, настоящим и будущим, бальных платьев и путешествий во времени.Я думал, что Prada великолепен и продемонстрировал особенно убедительное исследование минимализма и соблазнения. И меня очень заинтересовал момент молодости 60-х в Dior: он был веселым и свежим, и он показал, как Мария Грация меняет скорость. Некоторые люди вернулись из этого периода еще сильнее и с новым видением, которое было интересно видеть.
Какой новичок вам больше всего нравится и почему?
Максимилиан. Точность и элегантность его пошива сочетается с лондонской эстетикой, которую я люблю, и я очень рад его будущему.Мне также очень понравилась Nensi Dojaka: это был смелый, смелый праздник тела и женственности.
Каково было вернуться на личные концерты?
Причина, по которой мы все попали в эту индустрию, заключается в том, что мы любим людей и одежду, поэтому мне нравилось возвращаться на шоу, чтобы увидеть и то, и другое. В то же время я считаю очень важным и обнадеживающим то, что все присутствующие старались носить маски и соблюдать протоколы Covid для обеспечения безопасности людей. Я также не хочу, чтобы живые выступления принижали важность видео — важно, чтобы мода на оба эти направления использовалась рука об руку.Это то, что мне показалось особенно интересным в Prada, где они одновременно транслировали в прямом эфире идентичные шоу из Шанхая и Милана, проецируя взлетно-посадочную полосу в Шанхае на выставочное пространство Милана и наоборот. Это казалось очень новым и глобально взаимосвязанным.
7 главных тенденций красоты с подиумов весны 2022 года
Месяц моды прошел. Теперь пора поразмышлять над всем, что мы видели, включая сквозные линии, которые определят весенние тенденции красоты.И снова постпандемические мечты о свободе и веселье оживают на подиуме в виде небесных применений блеска и искусных волос, характеризующихся ярким цветом, направленным ремеслом или удачно расположенными орнаментами. Y2K redux также играет важную роль, с гладкими центральными частями и более ярким блеском, которые были любимы на рубеже тысячелетий, которые, несомненно, вернулись. Заглядывая вперед, можно сказать, что в самых запоминающихся моментах этого сезона были представлены яркие и перспективные неоновые оттенки и обтекаемые формы электрических пигментов.Вот семь главных бьюти-трендов весеннего сезона 2022 года.
Блеск «Go-Big-or-Go-Home»
Фото: любезно предоставлено Энтони Тернером / @anthonyturnerhair
Blumarine
На Неделе моды в Нью-Йорке на Неделе моды в Нью-Йорке проявился блеск и блеск из сказочных дымок землистых «туманов» Коллины Страда. сад »на ушах, руках и ногах — сексуальные крылатые глаза LaQuan Smith в насыщенных рубиново-красных и темно-синих оттенках. Он только оттуда набирал обороты. «Это похоже на маленькие бриллианты, танцующие вокруг кожи, когда они идут и двигаются под музыку», — сказала визажист Инге Грогнард из блеска для тела в стиле 2000 года за кулисами Blumarine, где парикмахер Энтони Тернер также наносил мазки мерцания, чтобы придать длинные, заштрихованные волны сияют, как на голограмме.В Париже эфирное сияние появилось на выставке Lanvin, где визажисты нанесли на веки фиолетовый пигмент, похожий на целлофан, добавив на внутренние углы дополнительный эффект блестящих ноготков для создания эффекта цветовой блокировки.
Принадлежности для волос с поворотом головы
Фото: @oliviajsinger
Fendi
В этом сезоне можно было купить множество эффектных аксессуаров для волос. Среди выдающихся результатов были массивные геометрические заколки Марьям Насир Заде и стопки металлических и монохромных заколок Тори Берч, которые добавляли немного лоска для делового центра Нью-Йорка тонким зачесанным назад волосам.Затем в Лондоне Симона Роча разыграла сверкающие диадемы, а Юхан Ван представил маленькие красочные безделушки с кристаллами. Самое захватывающее? В Fendi заколки для волос из антуриума, отлитые из муранского стекла и разработанные потомком Fendi Дельфиной Делеттрес, были прикреплены к волнам и гладким шиньонам, вдохновленным 70-ми годами, в оду иллюстратору моды Антонио Лопесу.
Искусно обработанные волосы
Сфотографировано Кристиной Фрагкоу / @ cris.fragkou
«Это волосы как аксессуар — почти так же, как сумочку с определенной одеждой», — сказал легенда о волосах Гвидо Палау за кулисами Loewe. , где изменчивые парики ярких оттенков, таких как глубокая бирюза и пурпурный аметист, были идеальным заявлением.Философия Палау подытожила отношение ко многим шоу, таким как Halpern и Dries Van Noten, где неожиданные кройки, материалы и психоделические оттенки — наиболее впечатляющие в сочетании — послужили поводом для экспериментов.
Neon Bright Eyes
Фото: Hannah Murray / @ hannah_murray1
Chloé
Традиционной черной краской для глаз в течение месяца было много, но больше всего выделяются кислотно-яркие штрихи и цветные штрихи. наша память.У Proenza Schouler насыщенные мазки электрофуксии и мандарина на крышках сломали шаблон, в то время как у Versace и Chloé яркие цветные пятна были стержнем каждого образа. Пожалуй, самым ярким примером был Weinsanto, где самый ослепительный оттенок ярко-розового был насыщен на глазах, щеках или центре губ.
High-Gloss Pouts
Фото: Isamaya Ffrench
Giambattista Valli
Блеск для губ продолжает наноситься густым и непримиримым образом в моде 2000 года.В довершение полностью реализованного образа диско-гламура на Fendi были глянцевые обнаженные тела и смелые красные надутые губы. В Blumarine не только губы, но и веки были покрыты пятнами прозрачных очков MAC Lipglass, чтобы улавливать свет и отражать окружающий блеск. Затем на Giambattista Valli визажист Исамайя Френч обыгрывал влажный цвет лица с глянцевыми губами в оттенках коралла и темно-ягодных оттенков, в то время как модели Nina Ricci щеголяли лакированными надутыми губами с наклоном более au naturel .
‘Центральные части 90-х
Назовите это эффектом поколения Z — одержимость средними частями продолжается.От обжитых бобов у Chanel до бесчисленного множества прямых покерных проборов в Prada — универсальная привлекательность гладкой симметричной центральной части постоянно демонстрировалась. В конце концов, он подходит для любой длины и текстуры. Не говоря уже о вечной привлекательности этого стиля для французских девушек (см. Парад интерпретаций в Hermès).
3D-украшения
Будь то живописные мазки пигмента или декоративные наклейки, украшения катапультировали, в противном случае, обнаженную кожу в другое измерение.Повторяя проиллюстрированные вышивки бисером на одежде в Rodarte, визажист Джеймс Калиардос от руки создал сложные рисунки изобразительного искусства вокруг взглядов избранных моделей, создав триповый, живой эффект холста, в то время как у Kenneth Ize веки, носы и удлиненные когти стекали металлической золотой краской в сюрреалистический дух. Переводя вещи в другое измерение, 3D-макияж вызывает трепет у Луара, где жемчужные наклейки подчеркивают острые как бритва кошачьи глаза, и у Etro, с созвездием металлических серебряных драгоценных камней, украшающих под глазами.Наконец, были потрясающие губы с блестками от Acne, которые подняли текстуру и блеск на новый уровень.
Рик Оуэнс: главный антагонист моды
Написано Ником Ремсеном, CNN
CNN Style — один из официальных медиа-партнеров Парижской недели моды. Смотрите все статьи здесь.Парижского дизайнера Рика Оуэнса за свою долгую карьеру называли разными именами. Антигерой, гот, модный «князь тьмы». Его назвали таковым из-за его склонности к творчеству в основном нуар, серого и ледяного оттенка, использования мотивов пентаграммы на нижнем белье или оленьих рогов на мебели, а также из-за общей эстетики — и он с этим согласен — — восторженно воспротивился истеблишменту.
«Я понимаю, я имею в виду, легко классифицировать кого-то. Я тоже быстро резюмирую вещи. Полагаю, что быть готом — не самое плохое», — говорит он во время собеседования на крыше Дворца Токио. за несколько дней до показа его коллекции Весна-Лето 2022 на Неделе моды в Париже. «Это примерно так: есть мир Диснея, где вы можете найти что-то очень чистое, и это отрицает дискомфорт и ужасы, которые действительно существуют в жизни. и пытается понять, как принять эти вещи и как ими управлять.Когда вы признаете это, когда вы имеете дело со смертностью, когда вы имеете дело с угрозой, тогда, да, это темно по сравнению с Диснеем. Я в порядке ».
Мишель Лами и Рик Оуэнс посещают показ Гарета Пью в рамках Недели женской одежды в Париже в 2014 году. Кредит: Мишель Дюфур / WireImage / Getty Images
Оуэнс, наполовину американец, наполовину мексиканец (его мать из Пуэблы, всего в нескольких часах езды от Мехико), родился и вырос в Портервилле, штат Калифорния, до запуска своей одноименной линии в Лос-Анджелесе в 1994 году.Он переехал в Париж в 2003 году со своей партнершей Мишель Лами и сейчас живет между французской столицей и Венецией, итальянским Лидо, где у него пентхаус с видом на море (и где во время пандемии Covid-19 он ставил и снимал интимные показы на подиумах; подиум в Париже в четверг ознаменовал его возвращение в город через полтора года). Его лейбл, контрольный пакет акций которого по-прежнему принадлежит ему и Лами, — это история успеха — доход в сотни миллионов долларов в год благодаря его основной коллекции, его линиям распространения, коллекции мебели, партнерским отношениям с брендами и многому другому. .Он получил множество наград, в том числе Премию за выслугу от Совета дизайнеров моды Америки, и является любимцем индустрии, несмотря на то, что для многих остается темной лошадкой. Он также становится все более и более популярным среди знаменитостей, любимым такими звездами, как Лил Узи Верт, Ким Кардашьян, Рианна и Тимоти Шаламе, которые добавили Рика Оуэнса в его недавний образ на Met Gala.Люди хотят представить, что все будет хорошо и что у нас все под контролем.
Рик Оуэнс
Прежде всего, Оуэнс, которому в ноябре исполняется 60 лет, может быть одним из самых непредвзятых дизайнеров, работающих сегодня — это редкая черта, особенно когда многие люксовые бренды подпадают под жестко патрулируемые корпоративные процессы утверждения и меры безопасности. Его честность освежает: «Я люблю напыщенность, но все время был гнев. Я вырос в таком консервативном, суровом городе, и это наполнило меня такой яростью», — говорит Оуэнс. «Я все еще управляю этой яростью. Это моя месть.Я все еще мстительный. Я по-прежнему мстительный Скорпион ».
Во время Недели моды в Париже в 2019 году показ Оуэнса во Дворце Токио гармонично сочетался с удачной выставкой скульптора Томаса Хаусаго. Фото: Victor Virgile / Gamma-Rapho / Getty Images
Продукт Оуэнса ультра-роскошен, но он не ограничивается рамками стереотипного и массового изобилия. Кожа с волдырями, экзотическая кожа, тонкий кашемировый трикотаж, потертый деним и немного грубоватого гламура, такие как как с инъекциями блесток или фольги, все они сыграли свою роль в определении его необычного дизайна.Его формы и силуэты внушительны, прилипчивы, томны и, честно говоря, очаровательны. Все это застывает в тандеме чего-то футуристического и глубоко первобытного. Неандерталец для инопланетян, но при этом странно хорошо подходит для современной эпохи.
«Я всегда стараюсь привнести в свою работу авторство», — говорит он. «Дело в том, что всю свою жизнь я пытался представить что-то, что является альтернативой очень строгой эстетике, которую мы видим в этом мире. Ожидается, что мы будем придерживаться этого, но я стараюсь размыть границы.И не в воинственном отношении, а в том смысле, в котором говорится: «Я предлагаю это как альтернативу стандартам, к которым вы привыкли». Я думаю, что с уверенностью, определенным чутьем и смелостью мы создали свой собственный вид красоты. Более умная красота ».
Сбалансированный подход Оуэнса — мода может процветать как перетягивание каната между мраком и радостью — также отражен в его послужном списке как противоречивых, так и поистине блестящих приемов.
Шаговые команды из Американские женские клубы были наняты Оуэнсом в 2013 году для моделирования своей коллекции Весна-Лето 2014.Предоставлено: Catwalking / Getty Images
Что касается первого, то в июне 2015 года модель, шедшая на шоу Оуэнса, держала табличку с надписью «Пожалуйста, не убивайте Ангелу Меркель». Были некоторые предположения относительно того, была ли это инсайдерская работа, жестокий трюк с целью привлечь внимание общественности (Оуэнс отрицает какие-либо предварительные сведения об этом).
Последний особенно выделяется двумя способами. Один из них датируется сентябрем 2013 года, когда Оуэнс нанял сводные команды из американских клубов вместо традиционных моделей для презентации своей коллекции весна-лето 2014.Показ был сенсацией, и стоит отметить, что он произошел за много лет до того, как индустрия моды начала общесистемную кампанию по увеличению расового разнообразия и инклюзивности.
Новая коллекция Рика Оуэнса весна-лето 2022 года дебютировала 30 сентября на Неделе моды в Париже 2021 года. Кредит: Estrop / Getty
Другая коллекция включает в себя еще один показ на подиуме, на этот раз в 2019 году. Оуэнс не раз представлял свои коллекции во Дворце моды в Токио. , а большие размеры локации регулярно требуют творческого заполнения пространства.
Тем летом на территории открылась выставка работ художника и скульптора Томаса Хаусаго. Один такой предмет был установлен прямо в центре декораций Оуэнса. Дизайнер экстраполировал идею и импортировал глину из студии Houseago в Лос-Анджелесе, смешал ее с парижской грязью и включил в постановку. Самое главное, он не пропал даром: «Это глина, привезенная из Лос-Анджелеса, которая была в шоу Рика Оуэнса, которое закончилось в Лувре, и использовалась студентами в их собственном творчестве», — говорит Оуэнс.«И мне это очень понравилось. Я подумал, что это отличное решение [излишеств на показах на подиумах]».
Линия моделей идет по подиуму во время показа мод Рика Оуэнса на Неделе моды в Париже 2021 года. Фото: Estrop / Getty
Весна-Лето 2022 года под названием «Fogachine» с множеством подписей Оуэнса; Выдающиеся образы включали окрашенный в воду удлиненный прозрачный топ поверх едва заметного боди и похожие на шины сапоги из питона, а также развевающееся, почти похожее на кафтан платье из тюля, расшитое переливающимися перьями ворона.В целом коллекция отразилась уверенностью и своего рода элегантной, но угрожающей энергией; это было своего рода заряженное возвращение домой, но Оуэнс не придает своей работе слишком много особых эмоций.
Плюс, как всегда, он борется с более серьезными вопросами: «[С возвращением шоу после пандемии] всем захочется сгибаться. Все захотят показать, что они сильнее, чем когда-либо, что они» Он могущественнее, чем когда-либо. Это немного пугает, но я понимаю.Вот где сейчас моя голова. Я думаю, никто не хочет видеть смирение. Никто не хочет видеть скромный урок. Люди хотят видеть, что мы вернулись к полной власти ». Затем, лукаво улыбаясь, он заключает:« Люди хотят представить, что все будет хорошо, и что у нас все под контролем ».
Наверх изображение: Рик Оуэнс на показе мужской одежды осень / зима 2020-2021 на Неделе моды в Париже в 2020 году.
Парижская неделя моды Весна-Шумер 2022 Основные моменты: дизайнеры представили новый сексуальный летний дресс-код
«Вернуться к делу», возможно, было способ описать последний выпуск Парижской недели моды, если бы представленная одежда не была столь удивительно неподходящей для большинства традиционных рабочих мест.
В соответствии с тенденцией, которая начала укрепляться на предыдущих неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне и Милане, сексуальный, почти незаметный дизайн появлялся на многочисленных подиумах и презентациях. Подола были высокими, а живот был обнажен, когда дизайнеры обнажили части тела, которые многие из нас держали в домашней одежде во время продолжающейся пандемии Covid-19.
Девяностые и начало нулевых также продолжали доминировать, и многие лейблы предлагали свой модный взгляд на зачастую сомнительный уличный стиль поколения пользователей раскладушек.(Свиток для Миу Миу о миниатюрном «это пояс или это юбка?»). И хотя ранее рассмотренные темы, связанные с общественным здравоохранением, изоляцией и неопределенностью, в этом сезоне в значительной степени были оставлены, неделя завершилась эмоциональной данью памяти покойному дизайнеру Альберу Эльбазу, который умер от Covid-19 в апреле, напомнив участникам, что пандемия далеко. из более чем.Читайте дальше, чтобы узнать больше о Неделе моды в Париже.
Большие показы вернулись
Модель идет по подиуму во время фестиваля Balmain в рамках Paris Fashion Wee в La Seine Musicale.Предоставлено: Anthony Ghnassia / Getty Images
Доджа Кот выступает на сцене во время фестиваля Balmain. Предоставлено: Anthony Ghnassia / Getty Images
Еще одна сцена с фестиваля Balmain. Предоставлено: Anthony Ghnassia / Getty Images
После нескольких месяцев потрясений, связанных с пандемией, больше брендов, чем когда-либо, предпочли вернуться к формату физического шоу, и некоторые из них стали популярными — не больше, чем французский роскошный дом Balmain. В ознаменование 10-летия творческого директора Оливье Рустена с брендом в парижском La Seine Musicale на речном острове в западном пригороде города было проведено грандиозное шоу.Двухдневное мероприятие было отчасти музыкальным фестивалем, отчасти открытием сборника. Шоу открылось предварительно записанным звуковым сообщением от Бейонсе, в котором Рустен высоко оценил усилия, направленные на то, чтобы «продолжать открывать эту дверь шире, чтобы у других также были возможности для достижения своей мечты» на протяжении всей его карьеры.
Тем временем главный бренд парижской моды Saint Laurent вернулся на свое любимое место проведения показа, на Эйфелеву башню, а Chanel вызвала радость во вторник мероприятием, которое вернуло формат показа на подиум в 80-е, когда модели скакали и кружились по магазинам. взлетно-посадочная полоса к восторгу крикливых фотографов, стоявших по обе стороны сцены.В примечаниях к показу креативный руководитель бренда Вирджини Виард написала, что раньше ей «нравился звук лампочек, включенных на показах восьмидесятых», и она хотела воссоздать эту атмосферу на сегодняшний день.
Сен-Лоран вернулся на свое обычное выставочное место, чтобы представить SS22. Предоставлено: Паскаль Ле Сегретен / Getty Images
Шанель возвращает формат шоу в 80-е годы для своего мероприятия SS22. Предоставлено: Виктор Бойко / Getty Images
Balenciaga, возможно, привлекла наибольшее внимание, когда представила персонажей «Симпсонов» на неделе моды, благодаря 10-минутному эпизоду, созданному специально для бренда.Эпизод был показан в прямом эфире в Театре дю Шатле после красной ковровой дорожки, которая тайно представила новую коллекцию редакторам, покупателям, моделям, знаменитостям и друзьям дома. На тему возвращения модного зрелища Рик Оуэнс, который устроил свое первое шоу в Париже с начала пандемии, сказал CNN Style: «Все захотят согнуться. Все захотят показать, что они сильнее, чем когда-либо, что они сильнее, чем когда-либо. Это немного ужасно, но я понимаю.«Balenciaga выставила свою последнюю коллекцию прямо на красную ковровую дорожку. Кредит: Ik Aldama / picture-alliance / dpa / AP
Американский рэпер Cardi B позирует фотографам, представляя творение для Balenciaga во время женской весенне-летней выставки 2022 Ready- Показ коллекции to-Wear в Париже, в рамках Недели моды в Париже, 2 октября 2021 г. (Фото Кристофа АРШАМБО / AFP) (Фото КРИСТОФА АРШАМБО / AFP via Getty Images) Фото: Christophe Archambault / AFP / Getty Изображения
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ — 2 ОКТЯБРЯ: (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РЕДАКЦИЙ — для использования не в редакционных целях, пожалуйста, получите разрешение Дома моды) Эллиот Пейдж позирует на подиуме во время показа женской одежды Balenciaga Весна / Лето 2022 в рамках Недели моды в Париже в театре. Дю Шатле 2 октября 2021 года в Париже, Франция.(Фото Питера Уайта / Getty Images) Кредит: Питер Уайт / Getty Images
Жена Рика Оуэна, грозная Мишель Лами открыла свое шоу в Париже. Предоставлено: Ik Aldama / picture-alliance / dpa / AP
Экологически безопасная мода
Британский дизайнер Стелла Маккартни, известная своей ранней и последовательной приверженностью экологичному дизайну одежды, в последний момент приняла решение организовать показ. в Париже после проведения серии виртуальных мероприятий в разгар пандемии.Выставка, расположенная в необычном модернистском здании, спроектированном бразильским архитектором Оскаром Нимейером, открылась закадровым голосом эксперта по мицелию Пола Стаметса, который снялся в документальном фильме 2019 года «Фантастические грибы» о целебных, регенерирующих и устойчивых свойствах грибов. мода, будущее за грибами ». На подиуме бренд представил свою последнюю «кожаную» сумочку, сделанную из материала Mylo, товарного знака, полученного из грибов, разработанного Bolt Threads. Согласно пресс-релизу, новая коллекция на 63% изготовлена из экологически чистых материалов.
Стелла Маккартни показала свою SS22 в впечатляющем куполе, спроектированном Оскаром Нимейером. Предоставлено: Ik Aldama / picture-alliance / dpa / AP
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ — 4 ОКТЯБРЯ: (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РЕДАКЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ — для не редакционного использования просьба получить разрешение Дома моды) Модель идет по подиуму во время весеннего показа Stella Mc Cartney / Показ Summer 2022 в рамках Недели моды в Париже 4 октября 2021 года в Париже, Франция. (Фото Кристи Спаров / Getty Images) Кредит: Кристи Спаров / Getty Images
В Louis Vuitton, где среди богатой, многослойной коллекции выделялась серия изысканных головных уборов и очков, протестующий ворвался на подиум с надписью » Чрезмерное потребление = вымирание «, прежде чем оно будет удалено службой безопасности.Подозрительные умы задавались вопросом, участвует ли бренд в этом трюке, но Louis Vuitton отказался комментировать инцидент.
Модель идет по подиуму во время показа Louis Vuitton SS22. Предоставлено: Паскаль Ле Сегретен / Getty Images
Модель идет по подиуму во время показа Louis Vuitton SS22. Предоставлено: Паскаль Ле Сегретен / Getty Images
Демонстрант выселяется сотрудником службы безопасности на показе Louis Vuitton. Предоставлено: Christophe Archambault / AFP / Getty Images
Марин Серр, один из самых многообещающих молодых дизайнеров Франции, продолжила уделять приоритетное внимание сознательному дизайну в своей последней коллекции, которую она представила в короткометражном фильме.В качестве отправной точки для этого сезона Серр написала в заметках к шоу, что она хотела представить, «как могло бы выглядеть будущее, если бы мы изменили наши привычки и более глубоко задумались о еде, которую мы едим, о том, как мы движемся по жизни и». одежду, которую мы носим «. По заявлению бренда, коллекция на 45% состоит из переработанных и на 45% регенерированных материалов, что делает эту работу наиболее экологичной.
Кадр из последнего цифрового фильма Марин Серр. Кредит: Марин Серр
Ева Пауэлл-Джобс, дочь покойного Стива Джобса, идет по взлетно-посадочной полосе во время шоу Coperni SS22.Кредит: Питер Уайт / Getty Images
Возвращение сексуальности
В отличие от сдержанного пандемического дресс-кода, откровенно сексуальные наряды можно было увидеть повсюду. Chanel представила серию черно-белых купальников, вдохновленных 90-ми, а Miu Miu предложила мини-юбки с низкой посадкой, напоминающие те, которые носили Пэрис Хилтон и Николь Ричи в разгар их славы «Простая жизнь».
Miu Miu SS22. Предоставлено: Shutterstock
Chanel SS22. Предоставлено: Лукас Бариуле / AFP / Getty Images
Lacoste SS22.Предоставлено: Стефан Кардинале / Corbis / Getty Images
Chloé SS22. Предоставлено: Kristy Sparow / Getty Images
Lacoste, Valentino и Chloé представили обнажающие живот, а Стелла Маккартни повеселилась с вырезами в своей свежей коллекции.
Валентино SS22. Предоставлено: Питер Уайт / Getty Images
Stella McCartney SS22. Предоставлено: Ik Aldama / picture-alliance / dpa / AP
Разнообразие не преобладало
Хотя сексуальность вернулась, она вернулась только для тех, у кого крошечные, традиционно модельные рамки.Люди с ограниченными возможностями, модели старшего возраста и люди с большими фигурами были явно недопредставлены в течение недели, что казалось шагом назад для отрасли.
Дьявол в деталях
Ощущение оптимизма этого сезона нашло отражение в ряде причудливых деталей, замеченных в течение недели. В Loewe серия восхитительных каблуков в виде бутылочек с лаком для ногтей, свечей на день рождения и треснувших яиц стала долгожданным сюрпризом в рамках коллекции, которую креативный директор бренда Джонатан Андерсон назвал «невротическим, психоделическим, полностью истеричным» в заметках на выставке.Деталь из коллекции Loewe SS22. Предоставлено: Питер Уайт / Getty Images
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ — 1 ОКТЯБРЯ: (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ РЕДАКЦИОННЫХ ЗАДАЧ — Для нередакционного использования просьба получить разрешение Дома моды) Модель, деталь обуви выходит на подиум во время показа женской одежды Loewe Весна / Лето 2022 года. показ в рамках Недели моды в Париже 01 октября 2021 года в Париже, Франция. (Фото Питера Уайта / Getty Images) Кредит: Питер Уайт / Getty Images
Модели идут на показ мод Loewe весна 2022 в Париже, октябрь.1, 2021 год. В тумане таинственности, дискотека и нагрудники у Рика Оуэнса, Хлои, Рафа Симонса и Loewe на Неделе моды в Париже. (Валерио Меццанотти / The New York Times) Предоставлено: Валерио Меццанотти / The New York Times / Redux
Неоновая подводка для глаз рассекла глаз, как миниатюрная молния, у Chloé, в то время как на моделях на показе Dior был замечен шикарный двойной щелчок. Schiaparelli предоставил альтернативу дождливым летним дням, создав игривую шляпу-зонтик в сочетании с полосатым боди с длинными рукавами.
Неоновые мандариновые детали от Chloé.Предоставлено: Виктор Вирджил / Гамма-Рафо / Getty Images
Двойные щелчки в Dior. Предоставлено: Victor Virgile / Gamma-Rapho / Getty Images
Shiaparelli SS22. Предоставлено: Daniel-Roseberry / Schiaparelli
Прощание с другом индустрии моды
После недели радостных открытий коллекций неделя моды завершилась эмоциональной данью одному из самых любимых дизайнеров отрасли Альберу Эльбазу. который умер от Covid-19 в апреле, всего через несколько месяцев после запуска своего нового бренда AZ Factory.
Спектакль «Любовь приносит любовь» в честь Альбера Эльбаза yy AZ Factory. Предоставлено: Стефан Кардинале / Corbis / Getty Images
Во вторник вечером представители индустрии моды собрались в большом зале Le Carreau du Temple, чтобы стать свидетелями специального трибьют-шоу. Мероприятие, удачно названное «Любовь приносит любовь», собрало 45 самых известных дизайнеров и домов моды, включая Valentino и Loewe, каждый из которых представил на показе по одному образу. Это было их любовное письмо Эльбазу, чья щедрость и дух тронули многих.«Для меня Альбер был душевным, проникновенным и щедрым», — сказал CNN Style креативный директор Валентино Пьерпаоло Пиччоли.
Еще из книги «Любовь приносит любовь». Предоставлено: Laurent Vu / SIPA / Shutterstock
Еще из книги «Любовь приносит любовь». Предоставлено: Anthony Ghnassia / Getty Images
Шоу открылось с обращения к аудитории, давнего партнера Эльбаза Алекс Ку. «Альбер был бы невероятно честен, если бы был окружен своими сверстниками, коллегами, сотрудниками, друзьями и семьей», — сказал Ку.
Образ Скиапарелли для фильма «Любовь приносит любовь». Предоставлено: Anthony Ghnassia / Getty Images
«Он тронул сердца всех, кого встречал, юмором и великой щедростью. Он заставил нас смеяться. Он заставил нас плакать. И он заставил нас мечтать. Его мечтой было воссоединить лучшие таланты. нашей индустрии, чтобы прославлять любовь, красоту и надежду. И сегодня его мечта становится реальностью ».
Верхнее изображение: Финал на Chloé
Saint Laurent Spring 2022 Ready-to-Wear Collection
Поскольку COVID перевернул все, Энтони Ваккарелло решил представить свои коллекции Saint Laurent с помощью пленки, используя эффектные природные декорации. , от песчаных дюн до ледников, как его фоны.Не так сегодня вечером. Мы вернулись в Париж, детка! Мощная и бескомпромиссная весенняя коллекция Vaccarello снова была продемонстрирована в непосредственной близости от Эйфелевой башни. (Когда толпа загорелась, из нее раздался рев.) Тем не менее, он не полностью отказался от идеи рисовать элементы. Во-первых, шоу проходило на улице в прохладный темный вечер, а во-вторых, невозможно было не заметить грохочущий водопад, который каскадом струился вниз по пиротехническому дисплею в финале.
Это была не единственная сила природы, о которой Ваккарелло думал.Центральным элементом этой коллекции была несравненная Палома Пикассо, женщина эпохи Возрождения, которая в период своего расцвета была так же счастлива в ночном клубе ветвь, как и в мастерской художника. Или, если на то пошло, дизайнерское ателье: много лет назад Пьер Берже признал ключевую роль Пикассо в том, что он вырвал месье Сен-Лорана из летаргического и умирающего мира высокой моды, заставив его пойти на новый риск. Эта роль была несколько потеряна для истории до сегодняшнего вечера, когда Ваккарелло отпраздновала свое наследие в дерзком и сказочном стиле.Он перенес набросок ее фирменного образа — темные волосы, алые губы, контраст маскарада и женщины, столкновение роскошного и низменного — в наши дни. «Она демонстрировала гламурную стойкость», — сказал Ваккарелло на предварительном просмотре за несколько дней до шоу. «И для нее это был способ двигаться по миру и держаться за свои права».
Большая часть этой коллекции сосредоточена на мужском пошиве одежды, как и Пикассо. Жакеты Ваккарелло с широкими плечами, на доведение которых до совершенства требовались месяцы, были божественны, и еще больше подчеркивали их пропорциональное сочетание рукавов длиной три четверти; Точность формы, по словам Ваккарелло, заключалась в том, чтобы «исправить все те негабаритные куртки, которые я устал видеть в Instagram; просто чтобы показать, что такое хорошо скроенный пиджак.Иногда этот крой носили с длинными джинсами с завышенной талией или узкими брюками из спандекса, иногда он трансформировался в комбинезоны, но всегда дополнялся яркими кожаными перчатками в стиле поп-арт, роскошными украшениями на затонувшем галеоне и платформой Tribute. только что возродившийся в черной лакированной коже. (Кстати: джинсы и драгоценности снова выглядят великолепно; то же самое и на этих платформах.)
AZ Factory Spring 2022 Ready-to-Wear Collection
Одежда была представлена в алфавитном порядке, скоординированная многолетним стилистом Elbaz Бабет Диджан.Неудивительно, что лейтмотивом были сердца: Жан Поль Готье, цитируя «coeur a l’ouvrage» Эльбаза (что примерно означает «вкладывать все свое сердце в работу»), предложил платье от кутюр, состоящее из многослойных трехмерных рубиново-красных сердечек; Пурпурное платье Алессандро Микеле висело на двойном бюстгальтере в форме сердца; Пижамы Vetements с широкими плечами были разбросаны с неровным сердечком; а торжественное белое бальное платье Viktor & Rolf было обрамлено градуированными сердечками, расположенными на рукавах и юбках в красном и розовом цветах.(«Мы подумали о пальто с сердечками на рукавах, — объяснил дуэт, — точно так же, как это сделал Альбер».)
Другие решили увековечить собственный культовый образ Альбера и его игривое чувство одежды, которое вызывало воспоминания о комиксе немого кино. его фирменный галстук-бабочка, бочкообразные жакеты и укороченные брюки.
Дрис ван Нотен, например, разработал сложный портрет в технике интарсии, который украсил перед его алого вечернего пальто, в то время как Ральф Лорен подарил своей модели — и медведю поло на передней части ее свитера — алые бабочки Эльбаза.Оливье Рустен из Balmain изобразил Эльбаза на лифе своего жидкого белого атласного вечернего платья, а Бруно Сиалелли из Lanvin вызвал вздымающееся платье Lanvin из парашютного шелка с подолом с воланами весны 2008 года с гигантским портретом дизайнера на спине, который парил в воздухе. в прямом эфире, когда модель объезжала Карро дю Темпл. Тем временем Рози Ассулен, которая когда-то стажировалась в Эльбазе, разработала умный образ, который соединился, чтобы создать trompe l’oeil Elbaz, его пиджак вместо юбки, его очки в телевизионной оправе и лиф.
Надеж Ванхи-Цибульски от Hermes пересмотрел шарф 2014 года с принтом, первоначально разработанным художником Дмитрием Рыбальченко, на котором Эльбаз был изображен у окна легендарного флагманского здания Lanvin, соседа Hermes на улице Фобур Сент-Оноре, где он проработал 15 лет. с 2001.
Многие использовали инвентарь Эльбаза для подписи дизайна — Донателла Версаче смотрела на его драпированные рукава; Даниэль Розберри из Скиапарелли отметил свое «особое пристрастие к бижутерии» и «радость от взрывных объемов»; Демна Гвасалия из Balenciaga сделал то же самое со своим ярко-розовым нейлоновым пальто из тафты, «создавая максимальный объем с минимальными швами», в то время как оборки, которые любил Эльбаз, были вызваны Пьерпаоло Пиччоли из Valentino в великолепном бальном платье с ярко-розовыми завитками и Сара Бертон из Александра МакКуина в платье короткое вышитое платье-пальто.Бертон, который разделял с Эльбазом страсть к ремеслу, вспоминал в сопроводительной программе, что «мы много раз говорили о процессе создания, о том, как часто труд, ранние этапы примерки и прототипы были для нас важнее даже, чем готовая работа ».
Шоу завершилось собственной мощной данью дизайнерского коллектива AZ Factory, снова использовавшей впечатляющие фирменные взгляды основателя, а Эмбер Валлетта воплотила самого человека в пиджаке, сшитом по тому же рисунку, что и тот, для которого его команда изначально создала. его подол, вышитый изображениями его незабываемых нарядов.
В финале занавес на заднем фоне приоткрылся, чтобы увидеть модели в виде трехъярусной решетки лесов, обрамляющих портрет Эльбаза и проходящих под классическую «Поезд любви» 1972 года О’Джейса. Потоки конфетти в форме сердечек и потоки слез.
Климатический активист на показе мод Louis Vuitton
ПАРИЖ — Климатический активист с белым транспарантом, на котором жирным шрифтом написано «Чрезмерное потребление = Вымирание», присоединился к моделям на подиуме показа Louis Vuitton в Лувр, заключительное мероприятие Парижской недели моды.
26-летняя Мари Кохуэ прошла весь подиум и даже несколько секунд позировала перед камерами, прежде чем охранники увезли ее. Снаружи около 30 активистов из трех экологических организаций, включая Extinction Rebellion, устроили альтернативное шоу в противогазах, в то время как фанаты и прохожие наблюдали за прибытием гостей, включая Винус Уильямс и Регину Кинг.
«Мы прошли маршем, чтобы потребовать, чтобы мода осознала, что мир горит», — написала г-жа Кохуэ в Твиттере позже тем же вечером.
Это был не первый виток Extinction Rebellion на подиуме. Во время показа Dior весной 2020 года один из его сторонников появился с желтым баннером с надписью: «Мы все жертвы моды». Некоторое время посетители шоу, в том числе исполнительный директор Dior, не были уверены, участвует ли она в финале.
И вряд ли последний. «В течение следующих недель моды, — сказал Франк Дейрис, отвечающий за связи с общественностью Extinction Rebellion France, — мы хотели бы, чтобы большие группы думали, что мы можем нарушить то, что они организовывают заранее и в чем они потратить много денег.
Г-жа Кохуэ сказала, что она и еще четыре протестующих воспользовались прибытием Катрин Денев, чтобы проникнуть на шоу, притворившись частью персонала, но она была единственной, кому удалось выйти на подиум.
«Мы выбрали LVMH символически, потому что это один из самых влиятельных домов», — сказала она, имея в виду материнскую организацию Louis Vuitton, крупнейшую в мире компанию по производству предметов роскоши по размеру выручки. «LVMH делает отчаянные заявления о том, что является самой продвинутой в отрасли с точки зрения ограничения их воздействия, но мы видим, что на самом деле это неправда.
Представитель Louis Vuitton сообщил, что у бренда нет комментариев.
Г-жа Кохуэ сказала, что охранники взяли ее знамя и вытолкнули через дверь, выходящую на улицу Риволи. По ее словам, двое сопровождающих ее активистов были арестованы и провели ночь под стражей в полиции, а сегодня утром их отпустили, а их дела были прекращены.
В совместном заявлении, опубликованном после показа французских офисов Extinction Rebellion и Youth for Climate, а также Les Amis de la Terre, или Friends of the Earth, осуждается экологическое и социальное воздействие индустрии моды и содержится призыв к правительству Франции потребовать немедленного снижения уровня производства.
Г-жа Кохуэ — пресс-секретарь двух климатических организаций, французского офиса Alternatiba и ANV-COP21 — сказала, что она начала активную деятельность пять лет назад, после учебы в Science Po, одном из самых престижных университетов Франции, и по вопросам изменения климата в Кыргызстане.
