Рик оуэнс скандальный показ фото: Еще немного про скандалы с модными брендами | Блогер Eddy на сайте SPLETNIK.RU 25 декабря 2019 – Почему Рик Оуэнс – лучшее, что случалось с американской модой?

Еще немного про скандалы с модными брендами | Блогер Eddy на сайте SPLETNIK.RU 25 декабря 2019

Подходит к концу 2019 год, и пока все еще не начали закупать мандарины и резать салаты, предлагаю ознакомиться с некоторыми скандальными историями, которые приключились с модными брендами в уходящем году. 

Versace и плагиат самого известного платья

На недавно прошедшей неделе моды в Милане показ Versace закрывала Дженнифер Лопес. Певица представила облегченную версию знаменитого тропического платья, в котором она появилась на церемонии «Грэмми» аж двадцать лет назад.

В скором времени похожая модель платья появилась в продаже на сайте американского брэнда Fashion Nova, известного тем, что частенько создает дешевые копии нарядов знаменитостей, причем нередко сразу же после их выхода на красную дорожку.

Versace возмутились до глубины души и подали в суд на Fashion Nova, обвинив последнего в плагиате, причем обвинения касаются не только аналога тропического платья, но и нескольких других нарядов, скопированных без разрешения:

Оригинал Versace

Копии Fashion Nova

Надо сказать, что у бренда Fashion Nova вообще довольно забавный веб сайт,  где помимо явной любви к копированию чужого дизайна одежды, можно также встретить клоны Кардашьянов, Хадидов и прочих примелькавшихся селебрятей, а "бонусом" идет не самый красивый, зато очень везучий преступник:

Loewe и костюм в полоску

Испанский дом моды Loewe оказался в центре скандала, поводом для которого послужило создание костюма, напоминающего униформу узников нацистских концлагерей во времена Второй мировой войны.

В середине ноября бренд выпустил капсульную коллекцию, посвящённую Уильяму де Моргану, британскому керамисту и дизайнеру. Как и в работах де Моргана, в коллекции Loewe представлены принты с фантастическими птицами, животными и сложными цветочными узорами. 

Некоторые работы Уильяма де Моргана

В линейку также вошел костюм с характерными вертикальными полосками и карманом на груди, стоимостью $1,840. Именно в нем многие усмотрели ни что иное как форму заключённых концлагеря и засыпали модный бренд обвинениями. 

Из-за разгоревшегося скандала спорный костюм быстро сняли с продажи, а представители Loewe поспешили принести свои извинения:

«Нам стало известно, что один из образов в нашей коллекции мог быть неверно воспринят как отсылка к одному из наиболее неприятных моментов в истории человечества. Это совершенно не входило в наши намерения. Мы приносим извинения всем, кто мог подумать, что мы оскорбили священную память.»

К слову, несколько лет назад другому испанскому бренду, Zara, пришлось в срочном порядке отзывать из своих магазинов детскую полосатую пижаму, украшенную шестиконечной звездой. 

Данная модель одежды вызвала бурную общественную реакцию и в сторону fashion-ритейлера посыпались обвинения в антисемитизме. Заверения Zara в том, что дизайнеры бренда всего лишь вдохновлялись вестернами и ковбоями, не сработали. Пижама была снята с продажи. 

Louis Vuitton и Майкл Джексон

Вышедший на экраны фильм “Покидая Неверленд», обвиняющий Майкла Джексона в растлении малолетних, наделал много шума, который отозвался в том числе и в модной индустрии. 

Незадолго до выхода нашумевшей картины, когда ещё ничего не предвещало скандала, Louis Vuitton во главе с Вирджилом Абло, представили на подиуме мужскую коллекцию, некоторые модели которой были вдохновлены творчеством поп-короля. 

Коллекция Louis Vuitton

На волне скандала, вызванного фильмом многие зарубежные компании, радиостанции и деятели шоу-бизнеса начали отказываться от какой-либо связи с певцом. 

Представители Louis Vuitton выпустили официальное заявление, в котором извинились за идею создания коллекции, посвященной Майклу Джексону и отметили, что в продажу не поступят вещи, являющиеся прямой отсылкой к личности певца:

«Нас сильно встревожили обвинения, представленные в документальном фильме, поскольку безопасность и благополучие детей имеют огромное значение для Louis Vuitton.»

Коллекция Louis Vuitton

Сам Вирджил Абло, отвечающий за выпущенную коллекцию, так прокомментировал сложившуюся ситуацию:

«Я понимаю, что в свете выхода этого фильма наш показ вызвал сильную эмоциональную реакцию. Я категорически осуждаю любой вид насилия над детьми, жестокость и нарушение человеческих прав. Моя коллекция посвящена Майклу Джексону как иконе поп-культуры. Это отсылка только к той стороне его жизни, которая была нам всем известна, и к наследию, которое повлияло на целое поколение артистов и дизайнеров.

»

Вирджил Абло

Rick Owens и украденные образы

Британская художница Сальвия, создающая футуристические картины с помощью необычных костюмов и фотошопа, обвинила дизайнера Рика Оуэнса в краже ее образов для показа Весна-Лето 2020.

Образы с показа Rick Owens

А вот так вот выглядит сама Сальвия:

Представленные выше фотографии взяты из личного Инстаграма Сальвии, причем я специально выбирала самые лайтовые. Желающим получить дозу изрядного трэша, велкам сюда.

Ранее Сальвия уже работала с дизайнером над его показом осенне-зимней коллекции 2019 года, и тогда модели на подиуме выглядели так:

Впрочем, совместной работой Сальвия осталась недовольна, отметив, что хотела помочь создать что-то новое, но дизайнер лишь хотел скопировать ее необычный образ для своего шоу. Теперь же, по утверждению художницы, ее не поставили в известность о предстоящем показе и просто скопировали ее идеи.

Ни сам дизайнер, ни его команда на обвинения пока не ответили.

Ну и напоследок, еще одна история, хоть и не скандальная, но наделавшая много шума в социальных сетях.

Nike и плюс-сайз манекены

На волне популярности темы бодипозитива компания Nike разместила плюс-сайз манекен в своем обновленном флагманском магазине в Лондоне. В честь такого события вице-президент Nike Europe Сара Ханна выпустила следующее заявление:

«Обновленное пространство нашего магазина призвано стать еще одним отражением стремления Nike вдохновлять и служить на благо женского спорта, который сегодня находится на невероятном подъеме!»

Такой маркетинговый ход был воспринят весьма по-разному, кто-то впечатлился и поблагодарил Nike за современный подход, а кто-то наоборот, высмеял такие попытки угодить сразу всем. Особо бесстрашные даже предложили переименовать слоган компании из “Just do it!” в “Just eat it!».

Вот некоторые комментарии от пользователей из соцсетей:

«Надеюсь у них также появятся мужские версии плюс-сайз манекенов, такие, знаете, парни с животами, которые как будто вот-вот перевернутся.»

«Прекрасно! Худым должно быть стыдно!»

«Дорогой Nike, нам нужен также и промежуточный размер. Не для худых и не для полных.»

«А будут такие же для парней с пивными животами и волосатыми спинами?»

«Нет манекенов в хиджабе?»

«Этим манекенам нужно заняться своим питанием и физическими упражнениями.»

На этом сегодня все, всем спасибо и веселых праздников!

Почему Рик Оуэнс – лучшее, что случалось с американской модой?

Неторопливо, растягивая слова, Рик Оуэнс вспоминает ка­лифорнийский Портервилль, где он родился 57 лет назад, и называет его «ужасно скучным городом». Мы встречаемся недалеко от его пентхауса на ­венецианском острове Лидо, куда он любит сбегать прочь от парижской суеты­. Этот долгий путь из Портервилля до Лидо подарил миру, пожалу­й, ­самого неординарного творца современной моды. В ходе нашей беседы, пока одна тема сменяет другую, я медленно, но верно подхожу к понимани­ю того, из какого же теста сделан этот ­дизайнер. У него узкий, но довольно­ разношерстный круг поклонников: одежду Rick Owens одинаково любят и ­киберготы, и хайпбисты, и представители креативного класса. «Разве это не здорово?» – улыбается Рик и попутно добавляет, что никогда не стремился угодить кому‑то специально.

«Верность собственным принципам – редкое для нашего времени явление, – констатирует дизайнер. – Но современ­ный потребитель хорошо вооружен ин­формацией и способен легко распознать все уловки брендов, которые стремятся завоевать его расположение. Он давно получил возможность попаст­ь в закулисье и понять, что в основе современной моды лежит прагматичный расчет.

Всюду процветают коррупция и взяточничество, за каждый выход на ковровую дорожку звезды получают отчисления.

Уже не говорю про повсеместное злоупотребление фотошопом. Во всем этом много фальши».

Так они видят, что это обман?

«Да! Тот, кто старается сказать правду и выступить в одиночку против системы, всегда привлекает внимание ауди­тории. Один художник с чистым голосом всегда громче целой толпы. Но это не обо мне, я совсем не считаю себя художником».

На секунду мне кажется, что Оуэнс­ не хочет называть свой голос чис­ты­м. Диаметральные классическому представлени­ю о чистоте понятия, такие как декаданс, секс, эстетическое несовершенство, всегда были главными инструментами Рика Оуэнса.

Возьмем его нынешнюю коллекци­ю, осень–зима 2019/2020, которая прони­зана отсылками к работам Ларри Легаспи. Этот прежде известный только в узких кругах американский дизайнер выступал в авангарде сексуализированной, футуристичной и бунтарской моды музыкальной сцены 1970-х, создавая костюмы для Labelle и Kiss. ­Оуэнс сделал множество отсылок к Легаспи в своей коллекции, где было предостаточно высоченных платформ и деталей на молниях. Вдобавок он выпустил книгу LeGaspi: Larry LeGaspi, the ‘70s and the Future of Fashion. И все же Оуэн­с писал не только о самом ди­зайнере, но и о его влиянии на свое ­творчество. ­«Вдова Ларри дала добро на ­издание книги, но в разговоре с ней я пояснил, что она рассказывает и обо мне. В ней говорится о том, что работы Ларри значили для меня, когда мне было 13: это своего рода микс гламура, элементов театра кабуки и тестостеро­на. В творчестве Ларри черно-белое голливудское кино встречалось с бешеной энергией рок-клубов, обретая форму нового сценического стиля. Именно к этому я всегда стремился и в своем ­творчестве».

Рик Оуэнс был единственным ребенком в семье учитель­ницы Конни и соцработника ­Джона, ­которые ни за что не соглашались по­купать домой телевизор. В ­качест­ве развлечения Рик устраивал ­набеги на отцовскую коллекцию ­классической музыки и библиотеку, где можно бы­ло найти немало книг, посвященных черно-­белому голливудскому кино.

«В основе большинства сюжетов лежали библейские притчи, где неизменно шла речь о грехах. Там были великолепные, длинные шокирующие сцены, где христиан отдавали на растерзание львам, людей разрывали на части, на юных дев нападали крокодилы. И все это снималось на черно-белую пленку 1930-х годов. Затем, после долгих рассуждений о грехах, нас подводили к морали. Появлялось чувство, что все это имеет высшую цель. Думаю, это сочетание шокирующих деталей, черно-белой эстетики и высокой морали оказало на меня огромное влияние. Примерно этим я и занимаюсь: мой мир черно-белый».

Эстетические вкусы юного Оуэнса формировал не только экран, но и реаль­ная жизнь. «Я учился в католической школе, где преподавали монахини в длинных одеяниях – по меркам Портервилля они выглядели очень гламурно. Каждое утро мы ходили на мессу, где все смотрели на обнаженного красавца, висящего на кресте».

Подростком Оуэнс не доставлял никому особых хлопот, но потом все вдруг изменилось, причем кардинально. Культурная изоляция в доме с родителями сильно тяготила его. «В юности я был обижен на них. А мне всего-то хотелось пойти в гости к другу и посмотреть «Семейку монстров».

Став старше, в 1979 году Оуэнс перебрался в Лос-Анджелес, чтобы изучать искусство. Но вскоре понял, что не хочет связывать с ним свою жизнь, и устроился закройщиком. Одной из его первых работ стало копирование чужих моделей. В тот же период он впервые попал в местный полусвет. «Огромную роль по-прежнему играла моя ностальгия по Голливуду. Я жил на Голливудском бульваре, но он видел и лучшие дни. Когда я переехал туда, там еще царил гламур, но разлагающийся, испорченный, порочный. Само собой, именно поэтому меня туда и тянуло. Я хотел и сам стать таким, как этот бульвар. И стал!»

В те годы жизнь Оуэнса была сплошной чередой ­вечеринок. Прокутив так около ­десяти лет, он полностью очистился и обрел душевный покой, испытав внезапное озарение. Оно случилось тогда, когда об озарениях, казалось, не могло идти и речи. Отчасти трансформация произошла под влиянием Мишель Лами, с которой он познакомился по работе в 1988 году и закрутил роман, который длится по сей день.

Также по сей день Оуэнс сохраняет здоровую любовь к шумным гулянкам. Он с удовольствием рассказывает, как недавно побывал в парижском клубе Péripate, который снова пробудил его страсть к дебоширству: «Péripate – это огромный бетонный ­бункер едва ли не палладианского размаха. Там долбит техно, которое заставляет всех хорошенько попотеть. Пуб­лика там разная – и гетеросексуальные парочки, и гомосексуальные. Танцпол подсвечивается только в передней части, где стоит диджей­. По углам довольно темно, и там все занимаются сексом. Именно таким и должен быть ­идеальный клуб».

При этом Оуэнс добавляет, что из всех клубов и баров на свете больш­е предпочитает салат-бары. «Я люблю все эти тусовки, но скорее с отеческой ностальгией по безвозвратно ушедшим временам. Сегодня я уже не тот. Когда становишься старше, тело теряет способность потреблять все то, что потреб­ляло раньше. И мне нравится наблюдать за тусовками со стороны. Ужасно интересно смотреть, как красота идет рука об руку с опасностью».

Опасность, таящаяся во тьме, куда не проникает свет, отлично описывает творчество Оуэнса. Свою эстетику, названн­ую им «гланжем», смесью гламура и гранжа, он впервые воплотил в жизнь в 1994 году. За несколько лет он оброс большим количеством клиентов, включая Кортни Лав, которая тут же полюбила его помпезные, но основательно потрепанные кожаные куртки и футболки из ткани, потертой, словно тот самый Голливудский бульвар.

К 2001 году спрос на творения Рика вырос настолько, что его студия едва справлялась с потоком заказов. Выходом стало партнерство с Эльзой Ланзо и Лукой Руджери, которые до сих пор занимают посты исполнительного и коммерческого директоров управляющей компании лейбла Owenscorp. «Они со мной с самого первого показа в Нью-Йорке, – говорит Оуэнс. – Это похоже на чудо. Я нашел партне­­ров, которые дают волю моим творческим порывам и ничему не удивляются. В нашем деле союзы крайне редко ­оказываются настолько крепкими. Так что в бизнесе мне повезло не меньше, чем в любви».

Сегодня мода – и не только американская – не слишком-то богата само­родками. И со временем многие из них все равно скатываются до уровня коммерческого и шаблонного дизайна. ­Оуэнс – исключение из правил. ­Разве мог Совет модельеров упустить возможность отметить его талант? И хотя его монохромная эстетика с редкими проблесками песочного, хаки и даже пыльно-­розового остается все той же, темы и посыл его показов, материалы в его коллекциях постоянно меняются. Из последних примеров можно вспомнить танцовщиц-степисток в роли моделей на женском показе весна–лето 2014 года, мелькающие на ­подиуме ­мужские гениталии на показе осень–зима 2015 года, пылающую железную конструкцию в духе татлиновской башни на женском показе весна–лето 2019 года или хор исполнителей ацтекских песнопений на мужском показе весна–лето 2020. Все это точно не назовешь работами скромного творца.

«Обычно показы проходят в обстановке полного спокойствия, – зевает Оуэнс. – Когда коллекция готова, у меня не остается недоработок. Я ничего не меняю и не переживаю по пустякам. А главное, никогда не испытываю психологического давления: показ всегда дает мне ощущение, что у всего этого есть конечная цель. Все мы прекрасно знаем, что случается с людьми, которые живут бесцельно. Все заканчивается плохо. В этом смысле дедлайны, которые делят жизнь на небольшие фрагменты, делают нас ­организованнее».

Неужели он и правда никогда не волнуется? «Я отпускаю ситуацию и делаю то, что кажется верным. Тогда в дело включается подсознание и выдает готовое решение. Я никогда не думаю: «Это сведет всех с ума!» или «Получилось не очень». Обычно я думаю: «Я пришел именно к тому, к чему стремился».

Как выразить формулу успеха Рика Оуэнса? Она будет выглядеть примерно так: юность в изоляции, ­увлечение высокой культурой и религиозными ­образами, помноженное на эстетику ­некрасивого и поделенное на гламур. Результат – творческий уникум со своим неповторимым внутренним миром.

Оуэнс нараспев произносит последнюю фразу: «Если таков ваш вердикт, спасибо! Наверное, именно таким дизайнером я и хотел бы быть, пусть никогд­а не имел на этот счет четкого плана».

Первый нью-йоркский показ в 2002 году стал результатом неожиданного прорыва Оуэнса: он получил поддержку американского Vogue.

Сначала с подачи директора отдела моды Салли Сингер, а затем и главного редактора Анны Винтур его имя появилось на страницах издания. Это помогло найти спонсоров и обеспечило ему премию Perry Ellis от Совета модельеров Америки. А следом он получил предложение возглавить французский меховой Дом Revillon. Ради этого Оуэнс с Лами переехали в Париж в 2003 году, где затем основали бренд имени Оуэнса. Рик долго сомневался по поводу должности в Revillon. «Сначала я хотел отказаться, все-таки у меня довольно специфическая черно-белая эстетика. Да и сколько бы я выдержал в таком бешеном темпе? Я мог и дальше спокойно работать на себя, продавая свою одежду нескольким магазинам. А меня ждала перспектива каждый сезон придумывать что-то совершенно новое, и это меня пугало. Но теперь все по-другому: я научился раздвигать границы собственного видения. А еще здорово, что я имею возможность идти своим путем».

И это первый момент в интервью, когда я подозреваю Рика в некоторой неискренности. Особенно когда он рассказывает о недавней премии за заслуги, которую ему вручил Совет модельеров Америки: «Меня это немного удивило, потому что я никогда не вращался в модной тусовке, тем более в Нью-Йорке. И вообще считаю себя невидимкой».

Вероятно, вам также будет интересно:

Рик Оуэнс стал дизайнером года на премии CFDA

HBO сняли фильм про Ральфа Лорена

Сэмюэл Росс и Вирджил Абло: «Мы не просто модой занимаемся, а искусством»

Фото: Danielle Levitt

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

Скандал на показе Rick Owens - Фоторепортаж

Иногда на модных показах происходят самые неожиданные вещи.

Во время Мужской недели моды в Париже на показе дизайнера Рика Оуэнса случился скандал. Без ведома дизайнера один из его любимых манекенщиков вышел на подиум с полотном в руках на котором черным маркером было написано: "Пожалуйста, убейте Ангелу Меркель – нет".

Дизайнер увидев подобное впал в ярость и после показа устроил манекенщику разбор полетов. Впрочем, журналистам так и не удалось выяснить, почему вдруг манекенщик такое вытворил.

Рик Оуэнс Getty Images
Рик Оуэнс

Читайте также: Скандал на показе Dior: модель не пустили на подиум из-за "внушительного" бюста

В комментарии новостному агентству WWD Рик Оуэнс заявил, что ему пришлось применить силу и ударить манекенщика. Акция была не согласована с дизайнером и никакой ответственности за произошедшее он не несет.

Напомним, это не первый скандальный случай в истории бренда. Во время показа осенне-зимней коллекции 2015-2016 модели выходили на подиум без нижнего белья. Их фотографии еще долго обсуждали в соцсетях, а в Твиттере писали об инциденте с новым хэштегом #DickOwens. Мы нашли самую приличную из тех фотографий.

показ Rick Owens Getty Images
Показ Rick Owens сезона осень-зима 2015-2016 на Paris Fashion Week

Журнал: интервью с Риком Оуэнсом | Vogue Ukraine

Дизайнера Рика Оуэнса считают готическим и черным, он же предпочитает называть свою скульптурную одежду минималистской. Чтобы разобраться в вопросе, с Риком Оуэнсом в его парижской студии встретилась Алена Нагорная.

Фото: предоставлено Rick Owens

Kогда он улыбается, становится похожим на черного кота-сфинкса. Высокие скулы, длинные черные волосы, мускулистые татуированные руки и небрежная манера одеваться – дизайнер Рик Оуэнс выглядит не то чтобы моложе своего возраста, он родился в 1961 году, но довольно нетипично. 

«Кто сказал, что это омерзительно, кто решил, какого размера должны быть мужские гениталии и почему? Это история об освобождении от навязанных кем-то правил, – говорит он о наделавшем шума мужском показе Rick Owens осень-зима – 2015/2016, в котором выпустил на подиум раздетых ниже пояса моделей. – Но еще и о естественности, которая связывает нас с природой: представьте себя в танце с платком посреди цветущего луга – это история о красоте, любви, принятии и благодати». 

На фоне несмолкающего пения птиц за окном его слова звучат завораживающе. «Вам не холодно?» – спрашивает Рик, указывая взглядом на большое распахнутое окно за моей спиной. Мы беседуем в комнате для рабочих съемок и встреч с прессой, на втором этаже в доме Оуэнса и Мишель Лами – его жены и музы. Этот особняк на площади Палас Бурбон когда-то построил Наполеон в подарок одному из своих генералов. В более поздние времена здесь размещалась штаб-квартира Французской социалистической партии. В доме Оуэнса и Лами расположились и главные рабочие пространства бренда – хозяев всегда окружают приближенные сотрудники, одетые в монохромные платья и кожаные жилеты Rick Owens.

Одежда Рика Оуэнса не превращает женщину в куклу. Дизайнер скорее представляет ее жрицей в скульптурных одеяниях

«Конечно, я думал о реакции, которую вызову, продемонстрировав мужские гениталии на показе. Ни для кого не секрет, что мне нравится вносить драму и напряжение в свои дефиле. А здесь я нарочно хотел добавить провокации и получить всю эту злобу в ответ. Человек боится тех вещей, которые неподвластны его контролю, но при этом сопровождают его всю жизнь: секс, смерть, любовь – это таинства, которые создают магию жизни и служат самыми глубокими мотивами поступков. Мне хочется верить, что то, что я делаю, – все-таки важно», – говорит дизайнер. 

Рик Оуэнс ищет провокативные подходы всегда и во всем, в том числе и в дефиле. На показе весна-лето – 2014 на подиум в танце вышли сорок степ-танцовщиц немодельных размеров. В дефиле осень-зима – 2014/2015 наравне с моделями участвовали сотрудницы шоу-рума Rick Owens: женщины разной комплекции и разного возраста несколько раз появлялись на подиуме в одних и тех же нарядах. Затем последовал скандальный мужской показ с обнаженными гениталиями. Следующий женский показ – осень-зима – 2015/2016 – Рик Оуэнс срежиссировал в иной манере. Модели, среди которых были украинки Ирина Кравченко и Элла Задавысвичка, выходили на подиум в закрытых драпированных нарядах, декорированных мехом и расшитых пайетками. Их лица через одно были полностью покрыты золотом и серебром, что создавало эффект живой маски. «Наготу женщины уже столько раз исследовали, что я даже не рассматриваю ее как тему для своих показов, – и это послужило еще одним аргументом в пользу мужского дефиле, – говорит Рик. – Я заметил, что мужчины спокойно воспринимают оголенное женское тело, тогда как сами, обнажаясь, чувствуют себя дискомфортно. Вот уж не думаю, что для кого-то стало бы большим разочарованием, если бы мы сделали что-то подобное во время женского показа. Но я рад, что мы сумели удержать баланс».

При всей провокативности показов Rick Owens в одежде дизайнеру близка идея «скрытой роскоши». Ему нравится все, что делает Hermès, за «сдержанность и отличный вкус», а также за то, что этот Дом никогда не привлекает к себе внимание «дешевыми трюками». 

Оуэнс подчеркивает: он не создает концептуальных вещей. Его концепция состоит как раз в том, что не стоит быть чрезмерно концептуальным. Он любит простоту и всегда пытается объяснить свою любовь на примере разных направлений в искусстве. «Все это уже было сказано до меня. Работы минималиста Дональда Джадда и работы художников эпохи барокко сегодня одинаково ценны. Я просто двигаюсь в направлении Джадда, а не да Винчи, скажем так».

Нижнее и верхнее платья из шерсти, ботфорты из кожи, все – Rick Owens

Одежда Рика Оуэнса не превращает женщину в куклу. Дизайнер скорее представляет ее жрицей в скульптурных одеяниях. Впервые большой подиум приветствовал длинные свитера-пальто, скульптурные платья, мешковатые вельветовые брюки и брутальные кожаные куртки Rick Owens в феврале 2002 года, когда под патронатом Style.com, американского Vogue и его главного редактора Анны Винтур прошел первый показ бренда на Нью-Йоркской неделе моды.

Спустя год после дебютного дефиле Оуэнс принял приглашение стать креативным директором старинного французского мехового модного дома Revillon (их сотрудничество длилось с 2003 по 2006 год) и переехал из Лос-Анджелеса в Париж, где презентовал коллекцию осень-зима – 2003/2004. 

«Устраивая показ в Нью-Йорке, ты сразу привлекаешь к себе внимание международной аудитории и вовлекаешься в большое соревнование. И все же, несмотря на многочисленные успехи Оуэнса в Лос-Анджелесе, именно эта коллекция ознаменовала официальный прорыв бренда на мировой модной сцене – благодаря его сильной, но при этом тонкой готической эстетике» – так Cара Мауэр, обозреватель Vogue.com и один из самых влиятельных критиков в мире моды, начала обзор первого парижского дефиле Rick Owens. Закончила его, правда, не так радужно: «Что касается total look, нельзя сказать, что во вселенной Owens что-то изменилось. Стилистическая ниша, которую он занимает, скорее подходит для бельгийской чувствительности; что же касается парижского дебюта, то он состоялся в основном благодаря кредиту доверия, заработанному маркой ранее». 

Париж не сразу принял Оуэнса: модная пресса то и дело указывала на маргинальность его стиля. И все же он не изменил себе и сумел доказать обратное. Сегодня показы Rick Owens – среди самых ожидаемых на Парижской неделе моды. 

«В современном мире всем тесно. Слишком много людей, слишком много денег, слишком быстро все происходит. Поэтому мне кажется, что повторить мой путь в наши дни невозможно. Моим самым большим стремлением всегда было стать лучше, а главной мечтой – довести до совершенства все то, что мы уже сделали в Rick Owens. Создавать еще больше прекрасных и необычных вещей – вот к чему я стремлюсь», – говорит дизайнер. 

Его драпировки и асимметрию копируют крупные масс-маркет-бренды, благодаря ему спортивная эстетика стала частью большой моды, Оуэнс довел концептуальную моду до мейнстрима, породил множество апологетов своего стиля, создал империю «скрытой роскоши» и культ принадлежности к ней.

В отличие от многих модных домов, которые распределены между LVMH и Kering, Rick Owens – успешный самостоятельный бренд, который не входит ни в один из крупных конгломератов и вот уже 20 лет стоит в модной индустрии особняком. 

«Возможность выражать себя – вот настоящая роскошь. Моя жизнь отличается от жизни тех, кто работает на большие модные дома и должен создавать по тридцать коллекций в год. Я не обязан объяснять другим, что собираюсь сделать». Важную роль в судьбе Rick Owens сыграла муза и жена дизайнера Мишель Лами. Когда-то она управляла успешным ресторанным проектом в Лос-Анджелесе, но поддержала решение Оуэнса переехать в Париж, продала свое дело и сегодня с успехом курирует линию мехов и линию мебели в их компании. 

Нижнее платье из шерсти, топ из шерсти, хлопка и кожи, босоножки из кожи и металла, все – Rick Owens

«Все, что говорит Мишель, настолько мудро и верно, – признается Оуэнс, – что в какой-то момент я просто перестал с ней советоваться по поводу своих будущих коллекций. Иначе я рискую потерять собственное видение того, что делаю». Безусловно, в линиях, которые создает Мишель и в работу над которыми Рик старается не вмешиваться, есть много от Оуэнса. Но и в его работах чувствуется влияние Лами – у нее особенный стиль в одежде и аксессуарах, она часто появляется в streetstyle-блогах по всему миру. 

Спустя несколько дней после показа меня пригласили на закрытую вечеринку, которую Rick Owens традиционно устраивает после шоу. В этот раз она проходила в богемном районе Маре, куда не так давно переехал шоу-рум марки. Гости – в основном сотрудники бренда и его клиенты. На входе меня встретил охранник – единственный здесь человек, одетый не в Rick Owens. Внутри никто не сидел у бара: все танцевали и ждали дизайнеров. Едва переступив порог, миниатюрная Лами, муза с татуированным лицом, и атлетически сложенный Оуэнс пустились танцевать под минимал-техно. Так стартует новый сезон в мире Rick Owens.

Фото: Jakov Baricic

Стиль: Olga Yanul

Прически: Ante Pažanin

Макияж: Saša Joković

Ассистент фотографа: Martin Brkljaca

Ассистент стилиста: Ana Milin

Модель: Marina Krtinic Cooper / Fox Fashion Agency / Women NY

Благодарность: Zadar region tourist board

На Парижской неделе моды модели демонстрировали мужское достоинство

Неделя высокой моды в Париже ознаменовалась громким скандалом: во время показа коллекции Rick Owens юноши-модели вышагивали… с обнаженными гениталиями!

Нет, не так, чтоб вовсе без порток, просто их мужское достоинство «выглядывало» из складок, вырезов и прорезей, специальных «окошек» и прочих ухищрений модного дизайнера Рика Оуэнса.

Показ коллекции Rick Owens на Неделе моды в Париже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Показ коллекции Rick Owens на Неделе моды в ПарижеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Юноши с отрешенными лицами дефилировали по подиуму так, будто ничего особенного не происходит, а вот у зрителей, что называется, отвисли челюсти. Даже у немало повидавших на своем веку экспертов моды.

У нескольких моделей оказались специальные «окошки» на причинном месте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У нескольких моделей оказались специальные «окошки» на причинном местеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Собственно, скандальный показ Оуэнса на Парижской неделе моды прошел еще 22 января, но судачат о нем до сих пор. Пользователи обмениваются снимками в соцсетях и соревнуются в остроумии.

Как только растерявшиеся зрители справились с удивлением, тут же защелкали фотоаппаратами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как только растерявшиеся зрители справились с удивлением, тут же защелкали фотоаппаратамиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы выбрали только самые приличные снимки из многочисленных фотографий этого более чем откровенного показа.

КСТАТИ

Российская модель завоевала «Порно-Оскар»

В Лас-Вегасе состоялась церемония награждения AVN Awards 2015. Это ежегодное мероприятие, проходящее в Штатах с 1984 года. Знатоки и любители порнографии называют его «Порно-Оскаром». Церемония проходит аккурат между «Золотым глобусом» и «Оскаром», только настоящим.

В рамках AVN Awards эксперты (да, есть и такие!) награждают фильмы для взрослых и, соответственно, чествуют лучших актеров и актрис. В общей сложности выявляют победителей в 100 номинациях, включая «Лучшую операторскую работу» или, скажем, «Лучшие спецэффекты».

И вот оно, свершилось! В этом году одну из наград заполучила россиянка Алина Еременко. Она же - Henessy. Вместе с актрисой Самантой Бентли и легендарным порно-актером Рокко Сиффреди она стала обладательницей приза за лучшую секс-сцену в фильме зарубежного, то есть не американского производства (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец модели из Румынии повесился, узнав, что его дочь снималась для Playboy

Отец известной в Румынии модели Лоренданы Чиву покончил с собой, когда узнал, что его 18-летняя дочь позирует обнаженной для журнала Playboy.

Пышногрудая блондинка рассказала об этом спустя семь лет после трагедии. По словам фотомодели, отец перестал с ней разговаривать, увидев ее фотографии в местном Playboy, впал в уныние (подробности).

что хотел сказать Рик Оуэнс своим парижским шоу – Стиль – Материалы сайта – Сноб

После вчерашнего показа Rick Owens сезона весна-лето 2016 на Неделе моды в Париже иностранная пресса всю ночь фонтанировала остротами: «рюкзаки из людей», «модели-аксессуары», «где бы прикупить такую “шмотку”» и т. д. Поводом стало странное дефиле, во время которого одни модели переносили на себе других с помощью особых лямок на костюмах. Причем те, кого несли, располагались в довольно причудливых позах. Странности — конек Рика Оуэнса: вспомнить хотя бы историю с обнаженными пенисами моделей, которые наблюдали гости показа вместе с мужской осенне-зимней коллекцией 2014–2015. Тогда модельер сказал, что хотел показать мир, в котором нет стыда и в котором не принято спрашивать «А чего такой маленький?» при виде мужского полового органа в «спокойном» состоянии.

Фото: highsnobiety.com

Фото: highsnobiety.com

Фото: highsnobiety.com

Фото: highsnobiety.com

Дефиле с «моделями-аксессуарами» — очередное критическое высказывание Оуэнса. Пока доморощенные интернет-обозреватели моды шутили о том, как проблематично в таком костюме будет залезать в общественный транспорт, модельер рассказывал прессе о том, что его показ стал одой силе современной женщины, метафорой ее нелегкой доли. «Этот показ посвящен женскому миру, о котором я имею довольно скромные представления: материнству, сестринству, солидарности. Тому, как женщина становится женщиной, как женщина воспитывает женщину и как женщины оказывают поддержку друг другу», — пояснил Рик. К слову, гостям шоу даже не потребовалась расшифровка авторской мысли — ее заменило выступление певицы Эски Мтунгвази, которая в течение всего дефиле повторяла песню из фильма «Исход», слова которой подчеркивали происходящее на подиуме: «Я знаю, что с божьей помощью смогу быть сильным».

Human knapsacks at Rick Owens. She ain't heavy, she's my sister. pic.twitter.com/H7pltsJpaq

— Matthew Schneier (@MatthewSchneier) 1 октября 2015

За вдохновением для коллекций или для постановки дефиле далеко ходить не нужно: пожалуй, весь 2015-й можно назвать годом борьбы с мизогинией, гендерными стереотипами и сексуальной объективацией — ну, или хотя бы попыток борьбы, как удачных, так и не очень. От моды на этом поприще ожидают не меньшего, чем от политиков и чиновников. Это бизнес: если вы игнорируете актуальные запросы общества, вы ничего не продадите. И наиболее мобильные игроки отлично это понимают и вовсю используют: снимают трансгендеров в рекламных кампаниях, активнее обычного наряжают мужчин в женственные вещи, выпускают одежду с феминистскими лозунгами и т. д.

Фото: Kristy Sparow/Getty Images
Фото: Kristy Sparow/Getty Images

Вопрос лишь в том, появятся ли плоды у социальных кампаний и не будут ли спекуляции на больных темах выглядеть как пародии. С одной стороны, модели, принявшие участие в шоу Рика Оуэнса, нашли в себе и моральные, и физические силы пройти по подиуму — в эпоху информационного общества модели больше не безропотные вешалки, их голос слышен, и они не обязаны беспрекословно делать вещи, кажущиеся им аморальными. Но, с другой стороны, каким бы захватывающим ни был вчерашний показ, к его организаторам остается один вопрос: почему большинство пристегнутых моделей были зафиксированы в таком положении, что фотографии шоу у огромного количества людей вызвали ассоциации с лесбийским сексом в позе «69», скандальными скульптурами-мебелью Аллена Джонса и БДСМ, но только не с женской солидарностью?

Модели показа Рика Оуэнса: ужас ужасный?

Чопорный Париж этого явно не ожидал…

Модное дефиле Рика Оуэнса заставило особо слабонервных критиков выпить пару флакончиков антидепрессантов.

Пока публика томилась в ожидании полупрозрачных от худобы, нежных моделей в нарядах от дизайнера, Рик за кулисами готовил к выходу толпу авантажных дам с перекошенными лицами.

На суд рафинированной общественности предстали 40 афроамериканских танцовщиц, которых дизайнер-провокатор нашел на YouTube.

Они то исполнили агрессивный танец с таким выражением лица, которое может запросто превратить высоченные шпильки утонченной барышни в сапоги-скороходы, встреть эта самая барышня кого-нибудь из этой концертирующей труппы в темном переулке.

moda-rika_1.jpg

moda-rika_2.jpg

moda-rika_3.jpg

Этот перфоманс стал самым обсуждаемым. И обсуждают, кстати, не моделей, а ансамбли.

Рик показал, что его наряды вполне себе пригодны не только для стихийных плясок на подиуме, но и на улицах больших городов.

В танце одежда оживала, как этого не произошло, если бы ее демонстрировали привычные глазу модели-«вешалки»: наряды трансформировались — растягивались, мялись, переливались.

moda-rika_4.jpg

moda-rika_5.jpg

moda-rika_6.jpg

moda-rika_7.jpg

moda-rika_8.jpg

moda-rika_9.jpg

moda-rika_10.jpg

moda-rika_11.jpg

moda-rika_12.jpg

Похоже, fashion-шоу Рика мир моды запомнит надолго.

Обозреватель Velvet