Ямамото дизайнер – Магазин Yohji Yamamoto – каталог одежды, официальный сайт и адреса магазинов Йоджи Ямамото 2020

Содержание

Ёдзи Ямамото — философ в мире моды

Ёдзи Ямамото — дизайнер одежды из Японии, который не следует трендам и отвергает правила фешн культуры: он создаёт одежду для обычных людей всех возрастов. Стиль Ямамото — грань между минимализмом и авангардом плюс функциональность, плюс забота о душевном состоянии человека.

В этой статье вы:

найдёте краткую биографию Ёдзи Ямамото;
узнаете о личной трагедии, которая сформировала философию бренда;
прочитаете историю создания марок дизайнера;
познакомитесь с отличительными чертами коллекций Ямамото.

Краткая биография Ёдзи Ямамото

Ёдзи Ямамото — дизайнер одежды из Японии

1943

Ёдзи Ямамото родился в Токио в разгар Второй мировой войны. Через 2 года бомбардировка Хиросимы и Нагасаки погрузила в траур всю Японию. Его отец, которого силой забрали в армию, погиб на войне. Эти события отразились на матери дизайнера Фуми: всю оставшуюся жизнь она ходила в траурном чёрном цвете.

«Когда я вспоминаю об отце, я понимаю, что война до сих пор бушует внутри меня».

1947

Уже в 4 года он понимал, что жизнь может быть жестокой. Он наблюдал разрушительные войны, прочувствовал отчаяние, голод и страх. Ёдзи вспоминает, что хотел только одного — защитить мать.

Фуми работала портнихой по 16 часов в день в своём маленьком магазинчике. Материала было мало, поэтому она старалась использовать каждый клочок ткани. Ёдзи, наблюдая за её трудами, полюбил рисовать модели вещей, кроить и шить.

1966

Чтобы угодить Фуми, Ёдзи закончил юридический факультет. Но больше всего он хотел помочь матери в работе. Фуми была недовольна решением сына, но согласилась и отправила его учиться в престижную японскую школу моды Bunka Fashion Collage. В этом же колледже учились будущие кутюрье: Иссей Мияке и Кензо Такада.

1972

Фуми продала свой магазин, чтобы Ёдзи начал бизнес. Его стиль стал узнаваем с самого начала: дизайнер стёр грань между мужским и женским, выбрал тёмный цвет тканей и отверг симметрию.

Слева направо: бывшая жена, Ёдзи, мать, дочь

1977

Ёдзи создал коллекцию женской одежды под торговой маркой Y’s. В этом же году в Токио прошёл показ его первой коллекции pret-a-porter.

«Главная идея линии Y’s — одеть женщин в мужскую одежду. Женская одежда должна быть бронёй, которая охраняет тело».

1981

Ямамото открыл бутик в Париже. Первый показ вызвал ураган эмоций критиков и журналистов. Модели дизайнера вышли без макияжа, а наряды отличались бесформенностью, асимметрией, необработанными швами и обилием чёрного цвета. Критики назвали коллекцию «стилем беженцев», а в мире моды появилось новое определение «Хиросима-шик».

«Я думаю, что совершенство уродливо. Я хочу видеть шрамы, неудачи, беспорядок, искажение».

1984

Прошёл показ первой мужской коллекции Yohji Yamamoto Homme в Париже. Главные особенности коллекции: чёрный цвет, пиджаки и рубашки без воротников с ассиметричными рукавами, необработанные швы.

1990

Ямамото шьёт костюмы для оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». В дальнейшем он создаст концертные наряды для группы Placebo и для фильмов японского режиссёра Такеши Китано.
Дизайнер пишет музыку для своих показов и иногда сам её исполняет, сидя за сценой.

Ёдзи играет на губной гармошке и гитаре. Фото: Max Montgomery

1996

Ёдзи приступает к созданию парфюмерии под своим брендом. Первые духи дизайнер назвал в честь себя — YOHJI.

2002

Впервые в истории моды высокий стиль объединился со спортивным. Ёдзи Ямамото начал сотрудничать с брендом Adidas и запустил линию одежды Y-3. Вместе они разработали коллекцию кроссовок и спортивной одежды. Чуть позже появились аксессуары, шапки, мячи и даже велосипеды.

2008

Ямамото представил линию одежды Coming Soon. Она дешевле, чем остальные линии, и рассчитана на молодежь. Коллекция интересна тем, что все модели комбинируются и дополняют друг друга. Ещё одна отличительная деталь линии: на одежде нет лейбла с названием марки.

2009

В конце одного из показов Ёдзи заявил, что бренд Yohji Yamamoto Inc оказался на грани банкротства с долгом 65 млн долларов. При этом уходить из индустрии моды дизайнер не собирался — он решил подождать лучших времён. Они не заставили себя ждать и начались уже через полгода.

2010

Ямамото публикует автобиографию «Моя дорогая бомба». Глупо было ожидать от Ёдзи рассказ в хронологическом порядке. Его биография — поток ярких флэшбеков, мыслей, коротких поэм, стихов, пословиц и итогов своей 30-летней карьеры.

2011

В лондонском музее Victoria and Albert Museum прошла выставка, посвященная истории бренда.

2014

Издательство Rizzoli New York выпустило книгу «Ямамото и Ёдзи».

Исследовали 40 лет работы Ёджи его друзья: немецкий режиссер Вим Вендерс (Wim Wenders), французский архитектор Жан Нувель (Jean Nouvel), голливудская актриса Тесса Шарлотта Рэмплинг (Tessa Charlotte Rampling) и японский режиссер Такеши Китано (Takeshi Kitano).

Фото: Yoshiyuki Nagatomo. 2016

Фото: Elise Toïdé. 2017

2016

Вьетнамский режиссёр Нго Зе Чау (Ngo The Chau) снял фильм про Ёдзи «Yohji Yamamoto. Dressmaker». В нём кутюрье делится мыслями о жизни и карьере.

Отличительные черты стиля Ямамото

Унисекс

Главная и первая концепция одежды Ямамото — защита женского тела от мужских глаз и холодного ветра. Андрогинный фасон коллекций смещает внимание с тела на лицо. По мнению Ёдзи, именно лицо источник сексуальности.

«Чем больше женщина скрывает свою сексуальность одеждой, тем больше сексуальности появляется у неё в глазах».

Коллекция B

Чёрный цвет

К чёрному цвету Ёдзи испытывает особую любовь по нескольким причинам:

— Фуми, мать дизайнера, носила только чёрную одежду.

— Ёдзи ассоциирует чёрный с морем, которое получилось из смеси всех остальных цветов.

— Чёрный цвет не отвлекает от главного: фасона и текстуры ткани.

— Чёрный защищает от окружающих.

«Черный цвет одновременно скромен и благороден. Непринужденный и удобный и, вместе с тем, таинственный. Но более всего черный — это посыл окружающим: я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня».

Коллекция Range Kikas

Коллекция B

Закрытый и свободный крой

Закрытый крой спасает от непогоды и защищает от лишних, недобрых взглядов. Модельер считает, что одежда, обтягивающая фигуру, «душит» тело и убивают свободу. Свободный крой создаёт пространство между телом и тканью, поэтому человек чувствует себя свободно.

Коллекция Regulation

Коллекция B

Функциональность

Одежда Ямамото трансформируются благодаря многослойности и множеству карманов, молний, повязок. Помимо этого, большинство моделей выпущены только в одном универсальном размере.

Коллекция FEMME

Коллекция HOMME

Качество

Благодаря почти что маниакальной идее защитить тело, модельер с максимальной скрупулёзностью относится к выбору ткани. Ёдзи заказывает материал у семьи Хизо из японского города Киото. Хизо открыли бизнес в 1555 году и с тех пор считаются мастерами пошива традиционных кимоно и одежды для монахов.

Ёдзи отмечает, что в одежде важна история. Поэтому он создаёт слегка потёртые модели и сравнивает их с вещами из секондхенда. Но в отличие от старой одежды, его модели «живут» минимум 10 лет.

Марки Y’s, Yohji Yamamoto и YOHJI

Y’s

Первая марка Ёдзи, которую он основал 40 лет назад. В рамках бренда дизайнер создаёт одежду для женщин на каждый день. Отличительная черта коллекций — объёмный силуэт.

Марка разделена на 3 коллекции:

Rismat by Y’s — линия одежды из трикотажа. Ямамото описывает её как минималистичную с игривыми элементами.

Michiko by Y’s — линия платьев в стиле «элегантный кэжуал».

Kayo Nakamura — линия сумок и обуви.

Коллекция Rismat

Коллекция Michiko

Коллекция Kayo Nakamura

Коллекция Kayo Nakamur
a

Yohji Yamamoto

Вторая марка основана 36 лет назад. В ней представлены женские и мужские линии. В отличие от Y’s, как отмечает кутюрье, коллекции пропитаны бунтарским духом.

Марка разделена на 6 линий:

Yohji Yamamoto FEMME — женская линия.

Yohji Yamamoto pour HOMME — мужская линия.

Yohji Yamamoto + NOIR — линия классической одежды (в понимании Ёдзи) на каждый день.

Yohji Yamamoto Regulation — линия, которую дизайнер характеризует как «одежда с дисциплиной». Создавая одежду, Ёдзи вдохновлялся военной формой.

Yohji Yamamoto Ragne Kikas — линия создавалась совместно с эстонским дизайнером Рагне Кикас. Рагне — страстная поклонница вязания. Не удивительно, что отличительная черта коллекции — вязанные модели.

Yohji Yamamoto B — линия унисекс. Модели представлены в чёрном и белом цветах, в одном размере оверсайз.

YOHJI

Ёдзи создал ароматы при сотрудничестве с парфюмерами: Жан-Мишель Дюрье (Jean-Michel Duriez), Жан Керлео (Jean Kerleo), Жан-Пьер Бетуар (Jean-Pierre Bethouart) и Дороти Пио (Dorothee Piot).

Гурманы ароматов отмечают, что композиции Ямамото сложными не назовёшь. Они — яркое воплощение минимализма.

Женская коллекция: Yohji, Yohji Essential, Yohji Senses,Yohji Pour Femme и Her Love Story.

Мужская коллекция: Yohji Homme, Yohji Pour Homme и His Love Story.

Дизайн упаковок одинаковый. Отличается только цвет.

Сотрудничество

Adidas

В 2001 году Ямамото предложил компании Adidas вместе разработать элегантную спортивную одежду, обувь и аксессуары. Новая марка получила название Y-3.

В одном из интервью Ёдзи признётся, что поразился уродством кроссовок Adidas, поэтому и предложил им помощь. В другом интервью дизайнер говорит, что попросил у компании кроссовки для своего показа. После этого Adidas предложили сотрудничество.

Коллекция Y-3, 2017

Коллекция Y-3 Qasa

Модель Модель Y-3 Zebra

Модель Y-3 Kohna

New Era

В 2013 году бренд New Era и Ямамото создали капсульную коллекцию кепок, рюкзаков и курток. Коллекция представлена в чёрном цвете. На некоторые модели кепок вшита серебряная пластина с выгравированной подписью Ямамото.

Hello Kitty

В 2015 году бренд Hello Kitty попросил Ёдзи Ямамото возглавить новую линию Kitty’s. Команда Ямамото взялась за разработку продукта, производство и брендинг.

В коллекцию входят аксессуары и одежда с изображением персонажей из Вселенной Hello Kitty и My Melody.

Интересные факты

Главными своими недостатками дизайнер считает лень и курение.
Ёдзи Ямамото — единственный из всемирно известных дизайнеров, который не является членом Ассоциации высокой моды.
В юношеском возрасте Ёдзи занимался карате и получил черный пояс.
Кутюрье говорит, что когда ему наскучит создавать одежду, он переквалифицируется в актера или станет гангстером.
В конце фильма о Ямамото «Записки об одеждах и городах» 1989 года, Ёдзи говорит: «Мой собственный опыт таков: я единственный сын у матери. Моя жизнь посвящена этой удивительной женщине. Все затевалось ради неё. Нашим миром всегда правили мужчины. Это мужской мир, поэтому я должен постоянно её оберегать. Я почитаю женщин. И создавая модели для них, как бы говорю: “Могу я вам помочь?”»
Любимые занятия Ёдзи помимо работы: водить машину и гулять с собакой. На видео снизу он это и делает.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем посмотреть полезные материалы:

Ёдзи Ямамото. Философия японской моды

Ёдзи Ямамото (яп. 山本耀司 Ямамото Ё:дзи?, Yohji Yamamoto), родился 3 октября 1943 года) — всемирно известный дизайнер одежды.

Ямамото выражает в своей одежде соединение японских принципов ваби-саби и западных форм, создавая модели, разительно отличающиеся от современных течений моды. Одежда от Ямамото часто закрытая, свободного покроя, — в противовес обтянуто-оголённому «канону» современной моды. Вещи дизайнера сравнивали с одеждой крестьянина, кочевника или нищего. Этому способствуют и свободный покрой, и грубые ткани без орнаментов. Излюбленный цвет Ямамото — чёрный. Бренд «Ямамото» стал широко известным как в Японии, так и за её пределами в 80-х годах XX столетия.

[masterslider id=»117″]

Ёдзи Ямамото создавал костюмы для фильма «Куклы» Такэси Китано (чем заставил режиссёра изменить характер фильма и частично сюжет) и для некоторых фильмов Акиры Куросавы.

Ёдзи Ямамото родился в Токио. После получения диплома в Университете Кэйо в 1966 по специальности права, он поступил в колледж, где занялся изучением моды, и окончил который в 1969 году.

Бренд Yohji Yamamoto появился на европейском рынке в начале 80-х, предлагая альтернативу гиперсексуальной, визуально перенасыщенной эстетике моды того времени.

В 80-е европейский потребитель был не готов к графике Ямамото – черный цвет, строгость силуэта, асимметрия и многослойность вызвали шок. Черный цвет, являющийся квинтэссенцией всех цветов — визитная карточка Йоджи Ямамото, «он способен поглотить и сберечь человека». Такие характерные особенности стиля Ямамото, как грубость материалов, необработанность швов, неподшитые подолы, отверстия вместо рукавов создают эффект «прожитости» вещи, рассказывают ее историю. Каждая вещь Йоджи имеет индивидуальный характер, свою судьбу. Дизайнер никогда не делал ставку на мейнстрим, ему претит безликая кукольная эстетика обтягивающих платьев, осиных талий, высоких каблуков и накрашеных губ. Женщина в одежде Yohji Yamamoto – прежде всего личность. Сочетание восточных и западных традиций создают вещи вне времени и вне моды.

Ямамото – символ необычности и индивидуальности в мире моды, его одежда «не для всех». Особую популярность бренд получил в среде японского и европейского бомонда, среди художников, архитекторов, дизайнеров ведь, чтобы носить вещи Yohji Yamamoto, нужно чувствовать мир аналогично их создателю.

Йоджи Ямамото — японский дизайнер и костюмер

Имя Йоджи Ямамото известно сегодня в мире моды. Этот человек представляет бренд одежды, которую часто называют «вечной».

Родился он в трудное послевоенное время 3 октября 1943-го года. Большую роль во всей его жизни и творчестве сыграл тот факт, что Вторая мировая забрала у него отца, когда мальчику было всего 2 года. Пускай он не помнил его, но длительный траур матери и ее тяжкое переживание утраты отобразились и на мировосприятии Йоджи. Женщина работала швеей, а потому юному парнишке ремесло кроя и шитья было знакомо еще с детства. Однако мать настояла на том, чтобы он поступил на юридический факультет и изучал право.

После 1966-го года, когда он окончил Университет Кэйо Гижуки, решил посвятить себя созданию одежды, а потому направился в специальный дизайнерский колледж под названием «Бунка Фукусо Гакуен». Это учебное заведение, между прочим, обрело свою славу тем, что там обучались и такие знаменитые дизайнеры Японии, как Иссей Мияке и Кензо Такада. В 1969-м он успешно получил второе образование. После этого временно отправился в Париж, чтобы получить практику, работая в команде дизайнеров модного дома Christian Dior.

Уже в 1972-м году он представил свою первую коллекцию «Y’s for Women», выпущенную под торговой маркой «Y». Только в 1977-м появился знаменитый лейбл Yohji Yamamoto и прошел первый показ коллекции в Токио.

После этого, сограждане принимают его уникальный стиль на ура, и он бренд начинает набирать популярность. Однако Йоджи захотелось познакомиться с миром высокой моды поближе, а потому в 1981-м году, вместе с Реи Кавакубо, он переезжает жить в Париж. В этом же году он дебютирует с женской коллекцией.

Надо сказать, что полученные отзывы оставляли желать лучшего. Дело в том, что основной стиль данной марки заметно отличается от всех ранее известных. Во-первых, автор одежды предпочитает использовать только черный цвет, и, как вариант, серый. Во-вторых, крой одежды всегда является просторным и ассиметричным. То есть, японский дизайнер отдает свое предпочтение не приталенным силуэтам, а вещам, под которыми могут уместиться абсолютно разные формы. В-третьих, при пошиве любого наряда, края ткани остаются необметанными, а из них просто торчат нитки. Все это вместе взятое создает, на первый взгляд, не очень приятное впечатление.

Даже сам Ямамото признает, что его костюм «от кутюр» легко спутать с секонд-хендом. Но, в тоже время, мастер доволен своей работой, ведь главной целью его трудов остается создание одежды на все времена. А это, надо признать, удается не каждому, так как современная мода меняется быстрее, чем проходят времена года.

В 1984-м году в Париже состоялся дебютный показ мужской одежды. Тут его главными элементами стали белые рубашки и черные брюки. Поклонниками марки становятся музыкант Брайан Ферри, актер Джек Николсон и солисты группы «Дюран Дюран». А на любые замечания со стороны критиков японец ответил фразой, тут же вошедшей в книги афоризмов: «Перестаньте путать красоту с красивостью».

Читайте также: Анна Делло Руссо – еще одно яркое лицо из мира моды

1985, 1986 и 1987-й – года поочередного открытия первых магазинов в Японии («Aoyama Superposition»), Лондоне и Нью-Йорке.

Как человек творческий, Йоджи за свою жизнь проявил себя в разных ракурсах. Так, в 1989-м он шил костюмы для такой знаковой оперной постановки, как «Тристан и Изольда», автором которой был Вильгельм Вагнер и для оперы «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини.

Но самым запоминающимся его опытом в костюмерном деле стала последняя картина Такеши Китано — «Куклы»,

вышедшая на экраны в 2002-м году. В ней абсолютно все наряды были пошиты самим Йоджи Ямамото.

1996-й год – в мир выходят первые духи от бренда Yohji Yamamoto. На сегодняшний день эти ароматы совсем не утратили своей актуальности и даже зачислены в ряды элитной парфюмерии.

Но это далеко не все интересные факты, об этом европейском японце. Почему «европейском»? Да потому что он ведет образ жизни близкий жителям Европы, а не его кровным согражданам. Пожалуй, единственное, что указывает на его восточное происхождение, так это то, что он имеет черный пояс по каратэ. Но, вопреки этому, дизайнер в годах, любит побаловать себя алкогольными напитками и выкурить пару сигар.

Сейчас он одинок, но, как пишут зарубежные СМИ, когда-то имел семью, жену и двоих детей. Неизвестно почему, но брак распался в самом начале, и сам Йоджи не любит рассказывать об этом. Да и вообще, он не балует журналистов откровенными рассказами о своей личной жизни. Так что о многом остается только догадываться.

В 2002-м году появился знаковый бренд Y-3 – совместный проект Йоджи и Адидас.

Несмотря на то, что в 2009-м году модный дом Yohji Yamamoto был объявлен банкротом, он продолжает активно работать и сегодня. Его основатель говорит, что, несмотря на финансовые трудности все равно будет трудиться на благо женщин.

Йоджи Ямамото: самобытный воин моды

Безупречный крой и небрежность, строгий глубокий цвет и ощущение поношенности и потертости, отсутствие симметрии и безупречная смысловая наполненность образов, аскетичность линий и обильное декорирование моделей собственным логотипом — какой другой модельер способен мастерски совмещать в своем творчестве все эти противоположные и спорящие между собой моменты?..

Йоджи Ямамото — дизайнер-юрист, дизайнер-каратист, художник, на каждом новом показе удивляющий искушенных критиков и поклонников своего искусства смелыми и неожиданными решениями. Никогда нельзя предугадать, чего ждать от него в следующем сезоне.

Идя на показ его новой коллекции, надо быть готовым к неотвратимому фиаско собственного воображения. Ямамото всегда плывет против течения и не боится самых смелых жестов.

Именно поэтому он остается автором тех форм, которые никогда не устаревают, и одновременно считается основоположником авангардного радикализма в дизайне одежды.

Кто же он, этот Ямамото: бунтарь, пародист — или художник, стремящийся говорить с потребителями на понятном для них языке? Одно точно: это мастер, в полной мере обладающий редким сочетанием изысканного остроумия и концептуальной иронии наряду с прагматичностью и трезвостью подхода при создании очередной коллекции. С одной стороны, за дизайнером Йоджи Ямамото не замечено излишков скромности: в набивках тканей и декоре аксессуаров он может использовать огромное количество собственных логотипов, размещая их на шляпах, чулках, на лацканах пиджаков, где буквы превращаются в орнамент, а факсимиле «Yohji» напоминает росчерк живописца в углу картины. С другой — его решения похожи на удары опытного каратиста: неожиданные, молниеносные, но всегда продуманные, а потому безошибочно достигающие цели. (К слову, Йоджи Ямамото — обладатель черного пояса и четвертого дана по каратэ, председатель Всемирной федерации каратэномичи.)

Разрушитель равновесия

Своеобразный переворот в мире моды произошел около 25 лет тому назад, когда японцы-деконструктивисты Рей Кавакубо, Иссэй Мияке и Йоджи Ямамото своими новаторскими коллекциями потрясли устоявшийся мир японской и европейской моды, выпустив на подиум моделей в «рваных» монохромных и недекорированных одеждах, тем самым отрицая каноны и декларируя очарование небрежности. Все это оказало огромное влияние на интернациональную эстетику конца ХХ века и подтвердило, что не только европейская индустрия моды способна генерировать идеи и определять тенденции мирового дизайна.

Но до того как начать заниматься искусством моделирования, Ямамото изучал в одном из самых престижных университетов Японии юриспруденцию, и этот опыт помог ему стать дальновидным стратегом, всегда верно определяющим наиболее перспективное направление. Став дизайнером одежды, он, еще малоизвестный даже в родной стране, провозгласил дерзкий в своей новизне лозунг, впоследствии ставший культовым: «Перестаньте путать красоту с красивостью», и для начала отказался от симметричного кроя, утверждая, что «симметрия — это идеальное состояние, а безукоризненная вещь мертва и предназначена не для живого человека, а для манекена, поскольку человеческое тело тоже асимметрично». Ямамото предложил перестать ассоциировать женщину с дорогой куклой, убрав из женской одежды все ровное и общепринятое.

Отметим, что европейские стандарты гармонии почти во всех видах искусства, и в костюме в том числе, всегда преимущественно тяготели к симметричности — в отличие от восточного подхода, где художники видели красоту и равновесие как раз в противоположном. «Если я вижу, что вещь, сделанная мною, слишком геометрически правильна, — говорил Йоджи Ямамото, — я всегда стараюсь нарушить баланс».

Создатель смыслов

Но все было бы слишком просто, если бы Ямамото ограничился лишь бунтарским отрицанием симметрии и конструктивного равновесия.

Модели Ямамото никогда не выглядят абсолютно новыми, с иголочки. В них как будто есть история, шик чуть потертой, годами ношенной одежды. «Мои модели вечны», — традиционно скромно комментирует истоки своей славы кутюрье. И с этим трудно не согласиться. Осовремененные кимоно от Ямамото поразительно универсальны, потому что его эстетика пропитана мировой европейской и японской культурой. И поэтому в Европе дизайнера полюбили сразу и навсегда: его одежда одинаково гармонично вписывается и в традиционный японский пейзаж, и в толчею Елисейских полей.

Еще один фирменный и «вечный» знак, загадка мастера Ямамото — его вневременная любовь к черному цвету. Примерно девяносто процентов всех его моделей — черные. После выхода первой же коллекции кутюрье его быстро растущую армию почитателей стали называть «стаей ворон». Что кроется за этой привязанностью к монохромии, какие смыслы он вкладывает в нее, какие цели преследует, в очередной раз выпуская на подиум своих «воронов»: надлежит ли усматривать в этом ментальную перекличку с «Черным квадратом» Малевича или вечный поиск идеального силуэта? А может быть, маэстро пытается донести до зрителя мысль о том, что пустота черного таит в себе наполненность?..

Отрицатель элитарности

Возможностью творить, ни на кого не оглядываясь, Ямамото обязан глубочайшему знанию традиций и умению точно выбирать перспективное направление. Именно поэтому он всегда успешен. Чувство кроя ему досталось в наследство от матери Фуми Ямамото, которая была портнихой традиционной японской одежды. «Мода все время стремится к новому, — рассуждает мастер. — Мне это нравится. Иногда я иду в ногу с новомодными тенденциями, но если чувствую, что чересчур поддаюсь их влиянию, начинаю сопротивляться и делать все наоборот.

«Моя жизнь — это парадокс. Я отрицаю моду, создавая ее». Ямамото творит для женщин. И совсем немного — для мужчин, потому что убежден: главная задача мужской одежды концентрируется в пределах чистой функциональности. Если же кто-то хочет выглядеть нарядно, дизайнер предлагает декор не для робких: нарочито неуклюжие простые тужурки, штаны и рубахи от Йоджи Ямамото приобретают яркий цвет, черные костюмы-двойки в одном сезоне расшиваются фигурками девиц, а в следующем в качестве декора выбираются бело-розовые ангельские крылышки — такие же, как и на женской джинсовой одежде и пуховиках.

При этом принципиально важным элементом стиля кутюрье выступает безжалостное отрицание всякой вычурности и приторности. Привнеся по-настоящему патриотичные национальные мотивы в мировую моду, производя жесткую, деконструктивистскую одежду плоскостного кроя, Ямамото убедил всех в том, что это хорошо, и добился признания далеко за пределами своей страны. Но именно в этом и заключается слабая сторона его марки: ее идеи нещадно эксплуатируются огромным количеством дизайнеров: рваные края молодежных маек, брюк и юбок растиражированы всеми кому не лень. Дизайнер также не побоялся лишить свою марку ауры элитарности, согласившись на сотрудничество с компанией Аdidas.

Кинолюбитель, дзен-буддист, гангстер

Ямамото как-то признался, что намерен всерьез заняться кино, если когда-нибудь устанет от моды. В фильме Такеши Китано «Куклы» вся одежда, включая носовые платки и шарфы, была разработана командой кутюрье. К фильму «Брат якудзы» он создавал костюмы японских гангстеров. Ямамото неоднократно принимал участие в работе над документальными фильмами о культовых персонажах современной рок-культуры: Джейн Биркин, Бобе Дилане. О самом дизайнере Вим Вендерс снял картину «Записки о городах и одеждах».

Ямамото также создал костюмы к операм «Жизнь» Рюити Сакамото, «Тристан и Изольда», «Мадам Баттерфляй», сотрудничал с известной танцовщицей Пиной Бауш.

Йоджи Ямамото всегда старался сохранить за собой территорию творчества, которую определял сам, ему удалось настоять на собственном видении одежды. В сотрудничестве с известными фотографами моды Ником Найтом, Максом Вэдукулом, Питером Линдбергом, Крейгом МакДином, Дэвидом Симсом, Паоло Роверси, Инес ван Ламсвеерде, Винуд Матадин и Сарой Мун он создал свой псевдопростой, но на самом деле в высшей степени изощренный почерк через образы, которые теперь являются важной и неотъемлемой частью истории и «иконографии» современной моды.

Безусловно, Ямамото является не только художником и портным, но в равной степени философом, интеллектуалом, архитектором и скульптором, чьи жизнь и творчество состоят из противоречий и недоговоренностей. Его молчаливо‑лукавый взгляд вызывает ощущение, что ему известны тайны, недоступные другим. Продолжая исповедовать дзен-буддизм, в своих вкусах и пристрастиях Ямамото во многом впитал европейские привычки: он обожает быструю езду на автомобиле и игру на бильярде, знает толк в хороших спиртных напитках и с удовольствием занимается спортом, неплохо играет на бас-гитаре и губной гармошке. Его любимый певец — Боб Дилан, любимые друзья — четвероногие питомцы, которые живут в доме дизайнера. А еще он признается, что очень ленив, и любит говорить, что если бы не увлекся модой, то стал бы просто бездельником или… гангстером. А когда модельный бизнес надоест, Ямамото собирается стать актером: «Роль третьего плана в боевике — на большее я не претендую».

Кавалер французского ордена Искусств и литературы, Йоджи Ямамото — единственный из всемирно известных дизайнеров — не является членом Ассоциации высокой моды. «Оглядываясь назад, я вижу многочисленные ошибки, совершенные мной», — так он описывает свой путь и сам себя называет «самобытным самураем». Но никто не знает — в шутку или всерьез.

Алена Арефьева, Элла Лацис

Фотографии предоставлены Fotodom agency

Метка мода

Еще на эту тему

Ориентализм. История восточных влияний на западную моду. ( часть девятая)

«Чтобы создать что-то новое, нужно начинать, даже не думая о дизайне одежды», — ‘эти слова Рей Кавакубо можно было бы взять эпиграфом к творчеству трех японских дизайнеров, которые изменили взгляд на моду во второй половине 20 века. Начиная с них можно было бы даже говорить о моде будущего, так-как никто так креативно не подходил к созданию одежды, без оглядки на то, что принято было носить до того и без опаски будут ли носить это теперь. Пожалуй, эти два фактора всегда сковывают любое творчество: традиции и неуверенность в собственном новом взгляде.
Если Кензо Такада пытался найти копромисс между парижской модой и своим восточным взглядом на одежду, то Иссей Мияке, Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото совсем не пытались подстроиться к модным тенденциям в тот момент, когда появились в Париже. Не стоит прогибаться под изменчивую моду, когда тебе есть что сказать.
У каждого народа есть глубинные представления о красоте, свои традиции, которые заложены в менталитете.
У японцев есть четыре критерия красоты, которыми они руководствуются :
«саби» -( ржавчина), следы возраста.
» ваби» — воздержанность, отсутствие броскости и вычурности.
«сибуй» ( терпкий, вяжущий) — функциональная красота, сответствующая предназначению предмета.
«юген» — искусство не сказать всё, недоговоренность.
Сравнивая творчество японских дизайнеров можно заметить что-то общее, что отражает их национальный менталитет.

Иссей Мияке принадлежит к тем, кого в Японии называют «хибакуся», так называют жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В момент взрыва ему было 7 лет, он потерял родителей и всех родственников, но, как ни странно, сохранил оптимистичный взгляд на жизнь, может быть, сразу научился её ценить. Мода казалась ему той отраслью, в которой более всего заметен оптимизм, она же всегда думает о завтрашнем дне. К тому же слово «одежда» в японском языке синонимично со словом «радость».

Так же, как Кензо, Иссей Мияке нарушил традицию, которая предполагала, что профессия портного — женская. Иссей любил рисовать и поступил на графический факультет Токийского университета изящных искусств. С первой же дипломной коллекции он продемонстрировал свои основные принципы: простоту, позитивность, монохромность. Мияке далее работал и учился в Париже и в Америке. Он был ассистентом у Юбера Живанши и Ги Лароша, стилистом у нью-йоркского модельера Джеффри Бина. Фамилия Мияке переводится с японского как «три дома», он действительно работал и в Японии и в Париже и Нью-Йорке. В отличие от Кензо, Мияке не вдохновлялся западной одеждой, он хотел переосмыслить на новый лад традиционную японскую одежду. Это сложная тема, которая волнует и наших дизайнеров: как создать новую версию национальной одежды так, чтобы она выглядела современной и в то же время в ней ощущалось несомненное присутствие национального духа, особенности кроя и декора. И этот баланс оказывается очень непрост, либо выходят потешные маскарадные костюмы, либо несовременные театрализованные. Может быть, это происходит от того, что мы долгое время были отделены от настоящего русского костюма и закормлены его попсовыми «надя-бабкинскими » версиями. Порвалась связь времен, в попытках догнать и перегнать западную моду, мы забыли, что есть другой опыт — японский.
Мияке. 1987

Иссей Мияке в своем интервью сказал:» Вдали от дома, работая в Париже, я с трудом представлял свое место в моде и задавался вопросом:»Что я могу сделать, как европейский дизайнер ?» Тогда я понял, что мой недостаток — отсутствие европейской традиции — и есть моё главное достоинство. Я свободен от европейских представлений об одежде, значит, могу попробовать нечто новое. Назад я идти не мог и пошел вперед».

Мияке. 1997 год

Мияке начал с выпуска маек с изображением Дженис Джоплин и Джимми Хендрикса, но рисунки были выполнены в стиле татуировок японской мафии якудза. Татуировки, которые наносятся на кожу, были нанесены на ткань.

В таком же духе Мияке использовал иные чисто японские вещи, которые получали новое прочтение в современной одежде, они были уже носителями ассоциаций: это были японские зонтики, доспехи самураев, японские фонарики и стеганая японская одежда.

Японцы привели в моду и новые технологии и посмотрели свежим взглядом на привычные материалы. Кажется, что они исследовали свойства материалов и заставили увидеть в них что-то еще.
Трикотаж от Мияке в коллекции 1998 года похож на кокон, он обволакивает, напоминая, что готов приспособиться к нашему телу и его можно не кроить, как ткань, а, взяв кусок, сформировать на фигуре.

Мияке много экспериментировал с плиссированными тканями

И с фактурным трикотажем, напоминающим плиссировку.

Структурность многих его вещей архитектурна. Сейчас такой стиль называют «оригами» по названию японского искусства складывать из бумаги различные комбинации.

Пальто-оригами от Мияке

Коллекция 2011 года

Японские дизайнеры смотрели на европейскую одежду свежим взглядом, они осуществляли её переоценку и история европейской моды иногда выворачивалась у них наизнанку. Если европеец привык к тому, что были периоды в истории моды, когда одежда была далека от конкретной фигуры человека, в ней существовали турнюры и всякие накладки, то японцы воспринимали эти идеи с интересом неофита.

Кавакубе делает платье по мотивам платьев с турнюрами, подчеркивая диссонанс между телом и одеждой.

Такой же была коллекция Рей Кавакубо, которую прозвали «горбатой». Накладки в виде пуховых подушечек в коллекции для Comme des Garcons — 1997 на разные места придавали моделям необычный вид. Мода в это время повторяла изгибы тела, Кавакубе предъявила ей ультиматум: тело в одежде может выглядеть как угодно, это его право.

В это же время Тьерри Мюглер шил свои умопомрачительные пиджаки, которые заставляли вписываться в их линии, зато пиджак давал новое «тело», более красивое, подправленной версии. Неважно, что нужно «вдохнуть и не дышать», за красоту нужно страдать.

Разумеется,коллекция Кавакубе была в большей степени декларацией свободы, а не конкретным предложением готовой одежды, заявлением нового стиля, так же, как коллекции Мияке и Ямамото, но у японских дизайнеров оказалось много поклонников. Приверженцами японской моды чаще всего являются люди свободные и творческие, интеллектуалы, которым претит выставлять свое тело напоказ, поскольку главным своим достоинством они считают иное, в первую очередь свою независимость. Они не желают ни во что «вписываться» с неудобством для себя.

Кавакубе, 1983 год

Кавакубе начала с того, что стала шить одежду , потому что ей не нравилось носить то, что продавалось в магазинах, не желая принимать то, что ей навязывают, она научила этому всех.

Рей Кавакубо создала свой бренд в году, он переводится буквально «Как мальчики»и предложила иной сценарий для женщин, не желавших вписываться в какой-либо дресс-код, который был уже навязан модой. Женщина- свободная от сексуальных притязаний, потому немного вне гендерных различий и свободная от офисной деловой одежды. Новый образ. Отрицание значимости социального статуса и учреждение важности индивидуальности человека вне зависимости пола. Самодостаточность женщины и независимость — важная часть философии одежды от Кавакубе.

Философия для Кавакубе неслучайная вещь, она закончила в 1964 году университет, где изучала философию, литературу и искусство. Затем она работала в рекламном отделе компании, выпускавшей синтетические ткани, там же начала подрабатывать стилистом, а потом и шить платья для рекламных кампаний. Она экспериментировала и вслед за открытием собственного бренда в Токио, отправилась в Париж.
Кавакубо часто переделывала европейскую одежду, внося чисто японские детали. Её буйная фантазия никогда не нуждалась в подпитке.

Кавакубо предвосхитила появление стиля «гранж» и моду на винтаж, в 1982 году она открыла бутик в Париже , в котором вещи были нарочито словно недоделаны или оборваны.

Платье из коллекции 1994 года сделано из ткани, которую обработкой заставили сильно усесть, а затем закрутили по фигуре.

Платья из бумаги носили в Японии в период Камакура ( 1192-1333 годы) , а также на протяжении эпохи Эдо ( 1603- 1867) . Шаблонный рисунок по бумаге, созданный с помощью прорезей, известен под названием госёгуруми и момиджи. Кавакубе создала платье, поддерживающее старинную традицию.

Одежда от Кавакубе готова взаимодействовать с природой, ей не страшен ветер, он только заставит её развеваться и жить своей жизнью. Её неправильные асимметричные формы не пострадают при дуновении ветра.

Трикотаж с дырками и спущенными петлями, словно сильно поношенный. Эта самая японская «недосказанность» делала одежду живой и удобной.

В фильме Вима Вендерса о Йоджи Ямамото «Записки об одежде и городах» 1989 года можно услышать мнение самого режиссера: когда он одел вещь от Ямамото, он почувствовал, что носил её всю жизнь, Ямамото показывает ему альбомы со старинными фотографиями людей, он разглядывает там одежду внимательно, его вещи хотя и новые, но они с историей.

Йоджи Ямамото родился в Токио в 1943 г.

Его отец служил солдатом и погиб в конце войны, а мать была портнихой. Йоджи начинал с того, что помогал матери, но потом поступил в школу моды «Бунка Гакэн» . В 1972 году он создал собственную марку, в 1977 году показал первую коллекцию в Токио, а в 1981 году участвовал в парижской неделе прет-а-порте, коллекцию пресса назвала «концом моды». Она действительно была концом одной моды,но началом другой.
Обе коллекции, Ямамото и Кавакубе, показанные примерно в одно время, демонстрировали отсутствие ярких цветов, дыры и нищенские лохмотья. Словарь моды обогатился новыми понятиями : boro look, beggar look, rugged look, обозначающие «нищий», «оборванный», «небрежный». Модели представляли японскую концепцию красоты: красоты отказа от мира.
Начав с моделей, одетых в асимметрично свисающие ткани, Йоджи начинает изучать историю западной одежды. Немного средневековый образ платья 1996 года выполнен в новом крое.

1991 год. Юбка и жилет сделаны из деревянных клиньев и напоминают доспехи самурая.

Платье-пальто 1995 года окрашено в технике шибори.

Йоджи создает платья, применяя восточный метод — не кроить и шить, а создать форму примитивным методом связывания и скручивания материи. 1998 год.

Платье 1998 года выполнено из простеганой ткани в традиционной японской технике.

Я еще помню первые недели парижской моды, которые стали показывать у нас по телевизору в начале 90х, насколько иными и непривычными были тогда японские коллекции на фоне парижских с их гламуром, платьями с вышивками и декольте, наш Юдащкин, тогда появившийся на парижском подиуме старался соотвествовать парижскому шику и поражал обилием вышивки, которую французы оценивали по своим расценкам, не зная за какие копейки тогда работали наши мастера. Юдашкин до сих пор делает гламурные платья, а мода тем временем ушла уже далеко и причиной тому были как раз деконструктивисты-японцы, а позже бельгийцы.
Ямамото, 1996-97

Японские дизайнеры, что любопытно, кажется даже не думали о коммерческой составляющей своих коллекций, их вроде бы не волновало, будет это востребовано или нет.
Их антигламурность: преобладание черного и белого, в основном черного ( забавно, но , если долгое время с востока приходили яркие краски и Европа к ним привыкла, то теперь — черный ) , грубые ботинки без каблуков вместо шпилек, отсутствие макияжа у манекенщиц, эффект поношенности одежды и отсутствие подгонки по фигуре, что считалось долгое время главным показателем умелости портного.

Никакого секси. Немудрено, что поначалу это воспринималось как антимода. Носить грубые ботинки сейчас даже с шифоновым платьем считается вполне естественным.
В моду пришел концептуализм.

Японцы были признаны, Кензо Такада получил премию за космополитизм в творчестве.
Рей Кавакубо стала первым дизайнером одежды, получившим награду Гарвардской Школы дизайна «За выдающееся мастерство в области дизайна».

Деконструктивизм японских дизайнеров подхватили в 90е бельгийцы. Многое из того, что привнесли японцы в моду: асимметрия, эффекты «плохо сидящей» одежды, швы и вытачки наизнанку, многослойность, они с удовольствием используют в своих коллекциях. В конце 90х гранж стал поголовной модой и в это время то, что считалось концептуальным, стало масс-маркетом. Появились марки, такие как к примеру Cop.copine, которые постоянно шьют одежду в таком стиле и она востребована поклонниками этого стиля. Сейчас дизайнерские дома Ямамото и Мияке уже ведут молодые дизайнеры, пришедшие на смену создателям стиля. В моде уже работают следующие поколения японцев : Джуниа Ватанабе, 1961 года рождения, который создавал одежду вместе в Рей Кавакубо и теперь имеющий свой бренд. Сакаи, Атсура Тайяма, Юки Тори, Джунко Шимада, Цумори Чисато и много совсем молодых дизайнеров с Востока, японских, китайских, уже выучившихся в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, корейцев, индусов, индонезийцев. По прежнему, дизайнеры с Востока являются носителями идей нового кроя, техно-кутюра и новых технологий.
Они уже становятся креативными директорами домов моды с большой историей, основанных теми, кто и помыслить не мог, что когда-то творить в его стенах будет китаец. Но так развивается история моды.

Иссей Мияке, 2014