5 главных трендов весны 2023 с Недели моды в Лондоне
Работаем на опережение
Антон Гулевский Редактор моды
Подошла к концу Неделя моды в Лондоне сезона весна-лето 2023. И хотя она оказалась омрачена уходом из жизни Елизаветы II, почти все запланированные события шли своим чередом — воздержаться от проведения показов решили лишь Burberry и Raf Simons. Мы внимательно следили за тем, что лондонские дизайнеры представили на подиуме, и выбрали 5 основных трендов следующей весны по их версии: от черных тотал-луков до прозрачных тканей. Готовимся к новому сезону заранее.
Total black16 ARLINGTON весна-лето 2023
NENSI DOJAKA весна-лето 2023
DAVID KOMA весна-лето 2023
Свой отпечаток на коллекции дизайнеров наложила смерть королевы: ее похороны как раз выпали на Неделю моды. Поэтому большинство дизайнеров не удержалось от трибьютов покойной монархине.
NENSI DOJAKA весна-лето 2023
REJINA PYO весна-лето 2023
CHRISTOPHER KANE весна-лето 2023
Прозрачные ткани — тренд, который доказал свою живучесть, даже несмотря на полную непрактичность. Самые чувственные его версии мы увидели на показах Nensi Dojaka и Dilara Findikoglu: абсолютно прозрачные платья облегающего кроя. Более радикально выступил Кристофер Кейн: в его версии тренд трансформировался в прозрачные корсеты из пластика, мягко, но крепко обнимающие фигуру.
SIMONE ROCHA весна-лето 2023
MOLLY GODDARD весна-лето 2023
STEFAN COOKE весна-лето 2023
Не обошлось в Лондоне и без вечной для британских дизайнеров темы нарядов для сказочной принцессы. Разнообразить повседневный гардероб пышной юбкой-пачкой предлагают Molly Goddard, Simone Rocha, Richard Quinn, Erdem и многие другие. Почему бы и нет? Тем более что уравновесить очень нарядную юбку можно самым простым свитером — в таком виде, как говорится, и в пир, и в мир.
МаксиCHRISTOPHER KANE весна-лето 2023
JW ANDERSON весна-лето 2023
16 ARLINGTON весна-лето 2023
А вот длина мини, похоже, все-таки постепенно уступает своей полной противоположности — макси. Платья и юбки в пол отметились практически во всех коллекциях Недели моды. Будущей весной готовимся «мести улицы» и тренировать царственную осанку, без которой надевать платье в пол не имеет смысла.
SIMONE ROCHA весна-лето 2023
YUHAN WANG весна-лето 2023
ERDEM весна-лето 2023
Цветы — настоящий символ стойкости и силы. Они распускаются каждую весну независимо от того, что происходит в мире. И пробиваются даже сквозь асфальт. Так что в это непростое время цветочные принты, вышивки и аппликации — это не просто постоянный весенний тренд, а настоящее заявление и призыв сохранять веру в лучшее, несмотря ни на что. Очень хочется верить, что так оно и будет.
Главное с Недели высокой моды сезона весна-лето 2022
Schiaparelli
Коллекции Дэниела Роузберри для Schiaparelli возвращают кутюру историческую мощь и ценность. Каждая вещь сделана с вниманием к мельчайшим деталям, использованием сложнейших техник, обращением к драгоценным материалам и с уважением к богатым архивам модного дома, которому в 2022 году исполняется 95 лет. Так, дизайнер переосмыслил вышивку накидки «Аполлон Версальский», созданной Эльзой Скиапарелли в 1938 году, сделав изображение лошадей более четким при помощи бисера, золотых бусин и страз Swarovski.
Реклама на РБК www.adv.rbc.ru
К слову, в руках дизайнера аксессуары становятся не вспомогательными элементами, а полноценными арт-объектами. Чего только стоят широкополая шляпа с имитацией мозга, сумка в форме человеческой головы и серьги-сатурны (планетарные кольца также охватывали корсеты).
Коллекцию начали готовить в апреле, на фоне широкого распространения вакцин от коронавируса. Поэтому в мудборде обнадеживающе были путешествия — не только между странами, но и космические.
Ulyana Sergeenko
Российский бренд Ulyana Sergeenko продолжает искать вдохновение в ретро, вплетая в высокую моду довольно неожиданные референсы. Например, спорт: на онлайн-показ гостей собирал тренерский свисток, который в самой коллекции стал подвеской, обрамленной бриллиантами, в то время как сумки обрели форму теннисных ракеток, головные уборы — купальных шапочек, а ботинки — фигурных коньков. Отсылки к теме также были в расшитых комбинезонах, облегавших настолько, будто это гимнастическая форма, и брюках на широкой резинке, апеллировавших к боксерским шортам. Эстетика советского спорта в коллекции переплелась с авангардом: в пресс-релизе сказано, что схемы вышивок, как и конструктивистские силуэты, основаны на работах художницы Любови Поповой. Из тех же времен пришла еще одна фигура, Остап Бендер: его авантюризм отразился в расслабленных мужских образах, которые, к слову, появились у Ulyana Sergeenko впервые.
Неизменно и то, что дизайнер реализовала все задумки в сотрудничестве с мастерами народных промыслов. К примеру, за детали из хрусталя, украсившие бюстье, корсеты и застежки головных уборов, отвечал Гусевской Хрустальный завод им. Мальцова, а за кружевные элементы и полностью кружевное белое платье, на создание которого ушло 2450 часов ручного труда, — ателье «Кружевной рай». Кроме того, команда Сергеенко использовала авторские техники вязания и вышивки: например, любимый аксессуар модного дома — боа — собирали вручную из разноцветных помпонов, состоящих из перьев, стразов и шифоновых лент. В таком виде они одновременно напоминали теннисные мячи и соцветия гортензии.
Christian Dior
На фоне растущего влияния метавселенных креативный директор Dior Мария Грация Кьюри решила напомнить о ценности реальных вещей — прикосновений и ручной работы. Это отразилось главным образом в сет-дизайне показа, по традиции прошедшем в Музее Родена: стены украсили разноцветные гобелены от Chanakya School Of Craft, которая обучает различным ремеслам индийских женщин.
Создание полотен заняло 280 тыс. часов ручного труда 380 мастериц, которые использовали разные техники и отсылки к местной культуре.
Учитывая настолько самодостаточный и эффектный фон, сама коллекция была лишена цвета, но не акцентов, также достигнутых сложным кутюрным мастерством. При создании прозрачного платья, закрывшего показ, сотрудники ателье Lesage, к которому помимо Dior обращаются Chanel и Schiaparelli, скрепили воедино серебряные шнурки без какой-либо основы, а затем декорировали получившуюся сетку камнями в виде цветов. В этот раз Кьюри поручила расшить даже колготки: в таком уплотненном виде они отлично подходят для русской зимы.
Chanel
Самое эффектное открытие показа на прошедшей неделе высокой моды было у Chanel: в Гран-Пале верхом на коне въехала Шарлота Казираги, профессиональная конкуристка, внучка Грейс Келли, одиннадцатая в очереди на трон Монако и амбассадор модного дома, снимавшаяся в частности в рекламе коллекции сезона весна-лето 2021. Идея задействовать ее в показе принадлежала французскому художнику Ксавье Вейлану, с которым, в свою очередь, давно хотела поработать Виржини Виар («Его отсылки к конструктивизму напоминают мне работы Карла Лагерфельда»).
Художник водрузил на подиум и подвесил над ним гигантские декорации в духе авангарда 20–30-х, и к тому же времени обращалась коллекция. На это намекали геометричные принты, подчеркнутые линии, мальчишеский силуэт с заниженной талией и такие детали, как туфли для фокстрота и макияж flapper girls с темными кругами под глазами.
Valentino
Ровно год назад Пьерпаоло Пиччоли добавил в кутюрную коллекцию повседневные лишенные сложного декора вещи: платья-комбинации, шорты-бермуды и бланковые сорочки. Тогда он сказал, что хотел добиться простоты и представить альтернативный взгляд на высокую моду, за которым, по его мнению, будущее. Теперь этот альтернативный взгляд был обращен в сторону разных возрастов и типов фигуры: по камерным залам особняка на Вандомской площади прошлись модели, которые и не рассчитывали когда-нибудь добавить в свое портфолио показ от-кутюр. «Для меня современный кутюр не связан с текущими представлениями о красоте, потому что красота — она и есть красота», — прокомментировал Пиччоли.
Одежда вторила как замыслу, так и названию коллекции — «Anatomy Of Couture» («Анатомия кутюра»). Если многие дизайнеры работают с плюс-сайзом ради повышения лояльности, пряча нестандартный размер под несколькими слоями ткани, то здесь все было честно: прозрачные ткани, подчеркнутые силуэты и элементы, по определению источающие сексуальность, — например, выглядывающие чулки. При этом дизайнер не стал отказываться от вышивок, перьев и кринолина, свойственных традиционному кутюру, а также от ярких цветов: оранжевого, голубого и фуксии, замешанной с оливковым.
Jean Paul Gaultier by Glenn Martens
То, что креативный директор Y/Project и Diesel Гленн Мартенс сделал для Jean Paul Gaultier, было сюрпризом не только для гостей показа, но и для самого Жан-Поля Готье. С тех пор как два года назад маэстро объявил о завершении карьеры, над коллекциями для его модного дома работают приглашенные дизайнеры, которых выбирает он сам (среди критериев, вероятно, нестандартное мышление и чувство юмора).
Первой была Читосе Абе, и уже тогда критики хвалили формат: участники коллаборации не перетягивают одеяло каждый на себя, не делятся на «главного» и «вспомогательного», а позволяют своим архивам взаимно проникать друг в друга.
Мартенс, например, взял у Готье шелковые платья из лент, корсетированную шнуровку, принты с оптическими иллюзиями и драпированный шифон, который облачной вуалью покрыл головы моделей. При этом в каждом образе оставил свой узнаваемый след: так, платья с пышными юбками, имитировавшими морскую пену, дополнили молнии, как у худи, а бандажные платья рифмовались с юбкой из светлого денима с верхом, как у брюк. Основателю модного дома, вероятно, такой культурный обмен понравился: самый трогательный момент показа — его объятия с Мартенсом под стоячие овации зала.
Fendi
В прошлой кутюрной коллекции креативный директор женского направления Fendi Ким Джонс смотрел на Рим сквозь призму фильмов Пьера Паоло Пазолини, а в этой — глазами иностранца (то есть своими).
«Прогуливаясь по Риму, вы постоянно перемещаетесь во времени — то в прошлое, то в будущее. Место, где мы работаем, ощущается как очень современное, но на пути сюда вы неизбежно пройдете мимо памятников», — поделился он впечатлениями.
Отсюда в коллекции — изображение статуй, окружающих Дворец итальянской цивилизации, в котором расположен головной офис Fendi. Они декорировали платья и кейпы, причем если издалека все выглядит как фотопринт, то на деле оказывается, что это ручная роспись по бархату и стриженой норке. Сложнее, чем кажутся, получились и платья с рельефом коринфских колонн, который имитирует термоформованная кожа, расшитая микропайетками, норкой и жемчугом, а также миниатюрные сумки из вулканического камня и гематита и ювелирные украшения с жеодами хрусталя и аметистом. Использованные материалы стали символом долговечности римских достопримечательностей, в то время как величественная тень, которую они отбрасывают на тротуары, задала темную цветовую гамму коллекции. Вкрапления красного, появившиеся к концу шоу, в свою очередь, отсылали к доспехам римских легионеров.
Yanina Couture
Российский дизайнер Юлия Янина, одежду которой уже давно носят Пэрис Хилтон, Гвен Стефани, Кейт Хадсон, Джиджи Хадид и Леди Гага, впервые показала коллекцию в качестве официально приглашенного участника Недели высокой моды. Образы отражали радость как от нового статуса, так и от возвращения к формату офлайн-показа: радужные цвета, летящие ткани, изобилие вышивок, а также банты, рюши и объемные рукава, подражавшие крыльям. В мудборе были фото самых экстравагантных девушек 60-х: Верушки, Джейн Биркин, Брижит Бардо, Катрин Денев и Марисы Беренсон. Ведь, как сказала дизайнер в интервью, кутюр — это всегда о героине, а не о наряде.
Теги: модные коллекции
Коллекция Jacquemus Spring 2022 Ready-to-Wear
Кобальтовый подиум, пересекающий песчаный пляж садов Молии на северной стороне острова Оаху.
Дождь лил целыми ведрами, и гости толпились под своими черными зонтами. Один сказал, что ливень, из-за которого дебют Жакмюса на Гавайях был отложен примерно на полтора часа, можно интерпретировать как благословение. Когда дождь прекратился и шоу началось, состоялось настоящее гавайское благословение, в котором выражалась благодарность земле, людям и истории этого места. Солнце исчезло в Тихом океане; волны плескались о берег. Это было красиво и спокойно и (благодаря пиару) без сотового телефона в поле зрения. Потом пришла мода.
Белье цвета песка открыло шоу, превратившись в синий Хокни, шокирующий розовый и чернильно-черные купальные костюмы к концу. Пропорции Саймона Порте Жакмюса намеренно ненормальны — одна часть с рюшами, другая вырез. Весной 2022 года он экспериментировал с формами подводного снаряжения, вырезая и перематывая комбинезоны и боди в пошив. Некоторые из лучших платьев и брюк разворачивались вокруг одного бедра, как саронг, сексуальные и несложные в своей привлекательности.
Пиджаки с открытой спиной способствовали этой идее, хотя брюки-карго и шорты Jacquemus могли иметь более длительный срок хранения. В другом месте он играл с короткими и длинными стилями, одеждой, которую носил в нелогичном порядке для оптимальной визуальной привлекательности. Он также представил новую коллаборацию с художницей Таней Лайонс, созданную в виде капель воды.
Решение провести свое дефиле на длинной дороге из Франции на Гавайи было большим шагом для Жакмюса и его бренда, который не был полностью встречен похвалой. Для некоторых поклонников моды решение провести показ в месте, связанном с колониализмом и туризмом, было ошибкой. Но для многих местных гостей в аудитории появление европейского дизайнера, прибывающего на остров, было воодушевлением. Вдоль главной улицы Вайкики расположено множество роскошных магазинов, и все же ни один из этих дизайнеров никогда не проводил шоу на острове или даже не ступал сюда.
С помощью родившегося и выросшего на Гавайях стилиста Бена Перрейры и креативного директора Тейлора Окаты Жакмюс работал над созданием шоу, посвященного местному сообществу.
На остров приехала лишь горстка европейских сотрудников Jacquemus, и были приглашены только гости из Тихоокеанского региона и материковой части Соединенных Штатов. Каждая модель была местной в регионе, и для большинства это был их первый подиум. Вся съемочная группа была местной. «Работая в сфере моды, ничто не приносит такого удовлетворения, как это», — сказал Перрейра перед показом.
«Пришло время поговорить о чем-то другом», — сказал Жакмюс о своем выборе представить свою коллекцию за пределами Франции. «Я думаю, что женщина Жакмюс не француженка — она солнечный человек. Это то, о чем бренд: делиться, солнце, любовь и семья». Женщина Jacquemus — и мужчина — также ироничны, используя трубку для подводного плавания в качестве ручки для сумочки или надев кожаную плавучую накидку в качестве аксессуара. Эта непочтительная точка зрения поп-музыки сочетается с обилием искренности, что помогает сделать скромную изысканную одежду Жакмюса такой популярной среди поклонников миллениалов и поколения Z.
Это возвышенная мода с дружелюбным лицом.
Но после такого разорвавшегося шоу, ну что тут еще делать, как не менять? «Это моя последняя коллекция поп-музыки, — сказал он. «В следующем сезоне я вернусь к чему-то суперженственному, к новой части личности Жакмюса». Будет интересно посмотреть, куда Жакмюс и его сообщество друзей и сотрудников пойдут дальше, но, возможно, стоит еще немного задержаться в ореоле такого успешного выхода в таком прекрасном свете.
Коллекция Miu Miu Ready-to-Wear Весна 2023
Считайте первый образ коллекции Miu Miu метафорой того, что Миучча Прада пыталась донести до нас в этом сезоне. Серая футболка с короткими рукавами, надетая поверх бежевого джемпера, надетая поверх серой футболки с длинными рукавами, надетая поверх белой футболки, — все это была самая обычная одежда. Но в таком стиле они совсем не выглядели такими обычными. Две недели назад в Милане Prada показала коллекцию, основанную на простоте, как отражение современного бесхитростного менталитета, утратившего чувство нюансов.
Miu Miu — более молодой и веселый аналог бренда Prada, но, как сказал дизайнер после сегодняшнего показа: «Я очень серьезный, но в то же время веселый. Я и то, и другое». Эта двойственность нашла свое отражение в коллекции Miu Miu, в которой та же глубокая идея, что и в коллекции Prada, заключена в более легкомысленной упаковке. Продолжая скудный силуэт, из-за которого ее мини-юбки и укороченные свитера исчезли с полок в последние сезоны, Prada применила аналогию простоты к молодежному клубу Miu Miu. «Мода актуальна», — сказала она и улыбнулась. — Это моя работа, конечно.
Она показала одежду настолько простую, что она вообще не была одеждой: ткани примитивного кроя, прикрепленные к телу застежками, вроде юбки-фартука, завязанной на бедре, или кусочки нейлона, переделанные в пончо, платья и юбки с кулиской.
Пряди нейлона были завязаны вокруг нижней части бедер плиссированных юбок с кулиской и носились как пояса (баммербанды?), а топ-бандо, скрепленный нейлоновым ремешком с пластиковой застежкой, казалось, был переделан из гардероба для выступлений. В мире пост-нормкора будьте готовы к перфомкору.
Если эти предметы одежды привнесли образ Miu Miu, который в настоящее время продается в магазинах, с новыми модными предложениями с большой буквы
Miu Miu находится на подъеме, предлагая моду, которая резонирует с сексуальными, провокационными, ориентированными на продукт вкусами цифрового поколения — даже через упрощенную призму.
