Модные коллекции: Последние новости России и мира
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
КоммерсантъКоммерсантъ FM
Предыдущая страница
-
- $ 68,73
- € 74,75
- ¥ 10,12
- IMOEX 2196,78
Следующая страница
поиск по архиву:
30.
11.2022, 12:41
30.11.2022, 12:41
Грозит ли бренду «отмена»
- Модные коллекции
- Радио «Ъ FM»
05.11.2022, 12:03
05.11.2022, 12:03
Как распределился спрос на зимнюю верхнюю одежду
- Модные коллекции
- Малый бизнес
- Александр Рассохин
- Елизавета Скобцова
- Радио «Ъ FM»
20.
10.2022, 12:11
20.10.2022, 12:11
Почему продавцы на маркетплейсах завышают стоимость одежды от Uniqlo и Zara
- Модные коллекции
- Санкции против России
- Григорий Колганов
- Яна Загоровская
- Радио «Ъ FM»
14.10.2022, 00:00
14.10.2022, 00:00
Каким будет сезон весна-лето 2023
- Модные коллекции
- Елена Стафьева
- Журнал «Коммерсантъ Weekend» №35 от 14.
10.2022 - Weekend
- Архив журнала «Коммерсантъ Weekend»
10.202230.09.2022, 00:00
30.09.2022, 00:00
Телесность и сексуальность в пространстве моды
- Модные коллекции
- Культура
- Елена Стафьева
- Журнал «Коммерсантъ Weekend» №33 от 30.09.2022, стр. 30
- Weekend
- Архив журнала «Коммерсантъ Weekend»
09.09.2022, 00:00
09.
Какие коллекции приедут в Москву осенью
- Модные коллекции
- Культура
- Елена Стафьева
- Журнал «Коммерсантъ Weekend» №30 от 09.09.2022
- Weekend
- Архив журнала «Коммерсантъ Weekend»
19.08.2022, 00:02
19.08.2022, 00:02
Путеводитель по сюрреалистическим мирам Эльзы Скьяпарелли
- Модные коллекции
- Елена Стафьева
- Провести время
- Журнал «Коммерсантъ Weekend» №27 от 19. 08.2022
- Weekend
- Архив журнала «Коммерсантъ Weekend»
08.202222.07.2022, 00:00
22.07.2022, 00:00
Коллекции Fall 2022 Couture
- Модные коллекции
- Елена Стафьева
- Журнал «Коммерсантъ Weekend» №25 от 22.07.2022
- Weekend
- Архив журнала «Коммерсантъ Weekend»
15.07.2022, 00:00
15.
07.2022, 00:00
Мужские коллекции сезона SS 2023
- Модные коллекции
- Елена Стафьева
- Журнал «Коммерсантъ Weekend» №24 от 15.07.2022
- Weekend
- Архив журнала «Коммерсантъ Weekend»
03.07.2022, 10:16
03.07.2022, 10:16
Как Амансио Ортега создал империю Inditex
- Модные коллекции
- Потребительский рынок
- Рынок ритейла
- Яна Рождественская
- Главное
- Провести время
- Материалы сайта
31.
05.2022, 21:24
Товары каких брендов еще можно найти в России
- Модные коллекции
- Лилия Галявиева
- Радио «Ъ FM»
15.04.2022, 00:01
15.04.2022, 00:01
Елена Стафьева о коллекции Fendi, посвященной Антонио Лопесу
- Модные коллекции
- Елена Стафьева
- Журнал «Коммерсантъ Weekend» №12 от 15.
- Weekend
- Архив журнала «Коммерсантъ Weekend»
17.03.2022, 13:12
17.03.2022, 13:12
Как ритейлеры люксовых товаров собираются работать в условиях санкций
- Модные коллекции
- Санкции против России
- Иван Хорушевский
- Иван Якунин
- Радио «Ъ FM»
11.03.2022, 00:07
11.
03.2022, 00:07
SS 2022
- Модные коллекции
- Марина Прохорова
- Журнал «Коммерсантъ Weekend» №7 от 11.03.2022, стр. 34
- Weekend
- Архив журнала «Коммерсантъ Weekend»
04.03.2022, 00:00
04.03.2022, 00:00
весна-лето 2022
- Модные коллекции
- Марина Прохорова
- Журнал «Коммерсантъ Weekend» №6 от 04.03.2022, стр. 35
- Weekend
- Архив журнала «Коммерсантъ Weekend»
04.
03.2022, 00:00
04.03.2022, 00:00
весна-лето 2022
- Модные коллекции
- Марина Прохорова
- Журнал «Коммерсантъ Weekend» №6 от 04.03.2022, стр. 38
- Weekend
- Архив журнала «Коммерсантъ Weekend»
25.02.2022, 00:00
25.02.2022, 00:00
SS 2022
- Модные коллекции
- Марина Прохорова
- Журнал «Коммерсантъ Weekend» №5 от 25. 02.2022, стр. 42
- Weekend
- Архив журнала «Коммерсантъ Weekend»
02.2022, стр. 4218.02.2022, 00:01
18.02.2022, 00:01
Елена Стафьева о Pitti Uomo 2022
- Модные коллекции
- Елена Стафьева
- Журнал «Коммерсантъ Weekend» №4 от 18.02.2022, стр. 35
- Weekend
- Архив журнала «Коммерсантъ Weekend»
11.02.2022, 00:00
11.
02.2022, 00:00
SS 2022
- Модные коллекции
- Марина Прохорова
- Журнал «Коммерсантъ Weekend» №3 от 11.02.2022, стр. 34
- Weekend
- Архив журнала «Коммерсантъ Weekend»
04.02.2022, 00:00
04.02.2022, 00:00
SS 2022
- Модные коллекции
- Марина Прохорова
- Журнал «Коммерсантъ Weekend» №2 от 04.02.2022, стр. 40
- Weekend
- Архив журнала «Коммерсантъ Weekend»
Новости компаний Все
-
23.
01.2023
Фонбет
БК Фонбет организовала интенсив «Нас объединил хоккей» для детей с нарушениями зрения
-
20.01.2023
АО «Банк ДОМ.РФ»
Клиентам Банка ДОМ.РФ понравилось дистанционно открывать счета эскроу
-
19.01.2023
Донстрой
В 2022 году Донстрой стал лидером продаж в бизнес-классе Москвы
-
19.
01.2023
Фонбет
БК Фонбет и фонд «Дорога Жизни» привезли врачей в детский интернат «Солнечный дом»
01.2023
01.2023
Загрузка новости…
Загрузка новости…
Загрузка новости…
Загрузка новости…
Загрузка новости…
Загрузка новости…
Загрузка новости…
Загрузка новости…
Загрузка новости…
Загрузка новости…
Загрузка новости…
Модные вещи к году кролика по китайскому календарю
Китайский Новый год в этот раз наступает 21 января, и зодиакальным животным-покровителем будет кролик.
Который год подряд модные бренды выпускают специальные коллекции к празднику — с рисунками символа года, ироничными и милыми отсылками или просто вподобающих цветах (красный заряжен на удачу!). Рассматриваем самые интересные.
Варя Баркалова
Теги:
мода
одежда
китай
Новый год 2023
Loewe
Возможно, самая милая, и при этом не слащавая интерпретация символа года удалась Loewe. Для специальной коллекции к лунному новому году Джонатан Андерсон придумал сумки в виде кроликов с большими бантами-ушами. Это версии Bunny Bag, которая уже была в ассортименте испанской марки, но местами доработанная (кто устоит перед мягким помпоном-хвостиком и трогательной, пусть и едва намеченной, мордочкой?). Кроме того, в коллекцию вошли футболки и толстовки, где изображение кролика заменяет как раз выкройка сумки — но кролик все равно узнается.
Gucci
Item 1 of 22
1 / 22
Gucci не были бы Gucci, если бы не выпустили обширнейшую специальную коллекцию в Китайскому Новому году.
Даже несмотря на уход Алессандро Микеле, бренд продолжил традицию: в коллекции много вычурных вещей с тотальными принтами, разных фактур, затейливых аксессуаров. Поскольку в Китае Новый год ассоциируется с приходом весны, то и сама одежда, и рекламная кампания отсылают к времени, когда распускаются цветы и природа оживает. Без милых кроликов — на свитерах, лоферах, часах (и руках моделей) — тоже не обошлось.
Burberry
Item 1 of 16
1 / 16
Burberry
У Burberry получились лаконичные кролики, вписанные в монограмму бренда или создающие почти геометричный узор.
В капсульной новогодней коллекции есть мужские, женские и детские вещи — бомберы с той самой монограммой, шелковые блузы с бантом в виде кроличьих ушей, костюмы с тотальным принтом. Особенно интересными получились сумки с тиснением — спрятанные в переплетении линий кролики угадываются не сразу, только если пристально разглядывать.
Proenza Schouler White Label
Item 1 of 6
1 / 6
Proenza Schouler
Поскольку заигрывание с изображением символа года далеко не всегда вписывается в эстетику бренда, особенно минималистичного, то беспроигрышный вариант — выпустить коллекцию в огненно-красном оттенке, без которого в Китае не обходится празднование Нового года.
Именно так и поступили Proenza Schouler, придумав для второй линии White Label алую коллекцию: трикотажные платья, фактурные свитеры в крупный рубчик, объемные кардиганы и кожаные аксессуары.
Valentino
По такому же пути пошли и Valentino, но для бренда уже традиция — выпускать к Китайскому Новому году очень лаконичную капсулу. В прошлый раз к году Тигра Valentino просто покрыли вещи полосатым анималистичным принтом, но раз у кроликов столь характерной расцветки нет, то бренд сосредоточился все на том же цвете успеха — ярко-красном. Разнообразие в монохром вносит палитра фактур (в дело пошел гладкий атлас, ворсистый твид, мягкий кашемир и вышивка пайетками в тон) и монограмма, которая становится витиеватым паттерном.
Dr Martens
Еще одна коллекция без кроликов, но с китайскими символами на удачу и броскими красными деталями — Dr Martens Lunar New Year — состоит из высоких ботинок модели 1460 и низких 1461-х оксфордов.
Алая подошва и нитки, вставки из красной кожи и монетки со счастливыми иероглифами — кажется, в таких парах точно можно привлечь успех (или добиться его самостоятельно, без помощи животных-покровителей, ведь классная обувь придает уверенности в себе).
Onitsuka Tiger
Onitsuka Tiger
Onitsuka Tiger
Кролики в первую очередь — милые и пушистые существа, которых так и хочется погладить. Именно такую ассоциацию и вложили в свой специальный релиз дизайнеры марки кроссовок Onitsuka Tiger, выпустив культовую модель Mexico 66 в новогодней интерпретации. Кроссовки получили мохнатую оторочку узнаваемых полос по бокам и ярко-красные (снова цвет праздника!) стельки с цифрами 20 и 23. Кстати, в коллекции есть версии для всей семьи — взрослых, детей и самых маленьких.
Tommy Hilfiger
Пожалуй, самый милый мультяшный кролик — это Миффи авторства голландского художника Дика Бруны.
Именно эта корольчиха из добрых детских книжек и появилась на свитерах, кардиганах, толстовках, шарфах и сумках в специальной коллекции Tommy Hilfiger. Все выдержано в привычной цветовой гамме и кэжуал-духе бренда — в самый раз для взрослых, которым хочется чего-то детского, но без излишества. Отдельно хочется отметить джинсы с еле заметными маленькими рисунками в виде Миффи и спортивные носки с ее портретом — универсальные, но трогательные.
Новости Prada, коллекции, показы мод, обзоры Недель моды и многое другое
Поклонников миланского лейбла Prada, как правило, объединяют две вещи: любовь к интеллектуализму в дизайне и желание носить его искусно, но все же красиво. . Креативный руководитель бренда, Миучча Прада, известна своей способностью предугадывать будущее моды и запускать сейсмические тенденции, которые распространяются по отрасли с впечатляющими и длительными эффектами.
Прада, кажется, с самого начала обладала волшебным прикосновением. Получив степень доктора политических наук, она беззаботно начала карьеру пантомимы, когда долг позвал ее в виде семейного магазина.
Основан в 1913 лет, принадлежавший ее деду Марио, Fratelli Prada в период своего расцвета был главным поставщиком роскошных кожаных изделий и аксессуаров. Но к концу 70-х прочный, тяжелый багаж, для переноски которого требовался один или два слуги, вышел из моды. Прада столкнулась с немаловажной задачей: стряхнуть пыль с уравновешенного, хотя и величественного имени своей семьи и переосмыслить его для современной эпохи.
Вдохновленная своей новой ролью деловой женщины, интроспективная Прада нашла себе пару, когда встретила Патрицио Бертелли, упрямого тосканского производителя кожгалантереи, у которого была собственная фабрика. В конце концов он стал ее мужем. Благодаря акульему мозгу Бертелли и предвидению Prada того, чего публика еще не знала, возрождение бренда не заставило себя долго ждать. Неожиданным продуктом, который привел все в движение, стал безобидный черный рюкзак, сделанный из той же тонкой нейлоновой ткани, которую дед Prada использовал в качестве защитного чехла для своих кофров (и итальянская армия использовала для парашютов).
Готовая одежда была запущена в 1988, и по мере того, как состояние компании росло, Прада начала зарекомендовать себя как талантливый дизайнер одежды — фактически, тот, на кого стоит смотреть.
Prada проявляет большой интерес к современному искусству. это постоянно информирует ее работу. Fondazione Prada открыл свое постоянное пространство в 2015 году; это такое же важное место во время Недели моды в Милане, как и шоу лейбла.
Все коллекции Prada
Осень 2023 г. Мужская одежда
Весна 2023 г. Готовая одежда
Весна 2023 г. Мужская одежда
Fall 2022 Ready-to-Wear
Fall 2022 Menswear
Spring 2022 Ready-to-Wear
Spring 2022 Menswear
Fall 2009 Menswear
Fall 2021 Ready-to-Wear
Fall 2021 Menswear
Новинки от Prada
Взлетно-посадочная полоса
Миучча Прада и Раф Саймонс рассказывают о моде, искусстве, бизнесе и их будущем
Подиум
Хилари Суонк о своем гламурном моменте материнства на «Золотом глобусе»
Автор: Кристиан Аллер
Подиум
Майка с логотипом Prada, на которую вы давно заглядывались, наконец поступила в продажу.
Автор Мэдлин Фасс на показе Prada
By Christian Allaire
Подиум
Баз Лурманн и Миучча Прада о своей 30-летней дружбе и ослепительном совместном костюме для *Elvis*
By Vogue
Подиум
Культовая покупка: модель Prada Mini, покорившая всеобщее обозрение, наконец-то упала в цене Нейлон — как текстиль завоевал свое модное место
Подиум
В этих летних капсульных коллекциях жить легко
Авторы: Рэйчел Бессер и Майан Толедано
Коллекция Fashion East Spring 2022 Ready-to-Wear
Просмотреть слайд-шоу
Максимилиан
Термин «горячая девушка лето» уже давно прошел Солнце после карантина и вновь открытые границы. Но если вы спросите молодых талантов на Fashion East, которая взращивает дизайнеров будущего, вы увидите, что сексуальная, скудная, обжигающая мода — это не просто путешествия мести и жаждущие селфи. Это гораздо более важный симптом нынешнего молодежного менталитета. Максимилиан Дэвис, представивший свою третью коллекцию под зонтиком (и свой первый показ на подиуме, образы от 1 до 24), назвал свою коллекцию, вдохновленную купальными костюмами, «одеждой для позы» — такой, в которой вы расхаживаете у бассейна. — но основывал его на поэтических отсылках к родному Тринидаду его семьи.
Снимки подростков, купающихся в Карибском море, сделанные фотографом-натуралистом Надей Хаггинс, вызвали у Дэвиса воспоминания о детских каникулах на Тринидаде. «Чувственность и свобода этих детей напомнили мне карнавал, который является выражением свободы», — объяснил он во время превью. Это сформировало коллекцию, подвешенную между свойствами купальных костюмов и костюмами «матросских масок» карнавалов Тринидада, спроецированных на образ девушек Бонда, таких как Урсула Андресс, которая несла этот факел в фильме «Доктор Ноу», который был снят на Карибах.
Дэвис использовал свой мотив водных видов спорта в чувственном крое, подобно гидрокостюмам, но сделанным из тонкого крепа, и в матросских куртках, которые играли с вечным очарованием мужчин (и женщин) в военно-морской форме. Скользкие, скользкие, потрепанные красные нейлоновые ткани и весьма подрывное деворе (последнее намек на диваны его бабушки в Манчестере) добавляли происходящему некоего озорства, хотя и через настойчиво гламурную линзу Дэвиса. Отвечая на вопрос о сексуальной привлекательности его работы, он сказал, что его взгляд на déshabillé после пандемии — это новые возможности. «Как чернокожему человеку, мне приходится через многое проходить изо дня в день, и это делает меня более уверенным в том, кто я есть. Я думаю, что уверенность является частью сексуальности, если это имеет смысл». — Андерс Кристиан Мэдсен
Чет Ло
Если монументальные события пандемии — и особенно лето 2020 года — подстегнули свободу самовыражения, выраженную в откровенном подходе «выставляй напоказ все, что у тебя есть» одеваясь, новичок Fashion East Чет Ло (выглядит от 25 до 38 лет) на правильном пути. Американский дизайнер, который стажировался у Джона Гальяно в Maison Margiela и уже одевал Кайли Дженнер, показал коллекцию, посвященную «беззастенчивой сексуальности», по его заметкам в прессе. Он выразил это с помощью колючей, прозрачной техники трикотажа из рыболовной проволоки, примененной к водной флуоресцентной одежде для отпуска и некоторым довольно невероятным сумкам и сандалиям, которые должны были заставить вас улыбнуться. Ло назвала юбку, сделанную вокруг вязаного спасательного круга, «юбкой-спасателем», что звучало очень уместно для нынешнего климата.
Но его работа казалась наиболее актуальной из-за ее способности прыгать сквозь экран: это была одежда поколений, созданная дизайнером поколений, для цифрового поколения. «Я дитя технологий. Все, что я делаю, я моментально надеваю и фотографирую. Вот где мой объектив», — сказал он. «Я часто рассматриваю все в цифровом виде. Я открыл для себя свою эстетику во время карантина, и это изменило то, как я занимаюсь дизайном». Это напоминание о том, как последние 18 месяцев навсегда повлияли на молодежь, которая будет формировать будущее моды. Для этого цифрового поколения дизайнеров самовыражение теперь кажется синонимом усиления: сексуальнее, дерзче, смелее и совершенно непримиримым. — Андерс Кристиан Мэдсен
Джавара Аллейн
«На этот раз мне нужно было повеселиться, — сказал Джавара Аллейн о своей коллекции для второкурсников в Fashion East, выглядит на 39–52 года. путешествие в моде; это то, чем я должен наслаждаться». Удовольствие, о котором он говорит, воплощено в одежде для весны, которая была показана в Институте современного искусства в Лондоне. Пространство гудело от ди-джея, игравшего сет, когда модели, украшенные творениями Аллейна, были рассредоточены и помещены поверх манекенов, которые он тоже одел.
Продолжая бросать вызов гендерным ролям, пропорциям и размерам, ямайско-кайманский дизайнер также хотел сохранить свою культуру и наследие в качестве центрального элемента своей работы. В этом сезоне выкройки были более сложными, а силуэты менее плавными: они казались более жесткими и преднамеренными. Вместо того, чтобы использовать только шелк и трикотаж, как он делал ранее, Аллейн исследовал манипулирование тканью с более твердыми материалами, такими как хлопок, тайвек, кожа и джинсовая ткань. Мятежный подтекст духа его бренда еще больше усиливался в деталях английских булавок, узлов и вырезов. «Речь шла о расширении моей истории драпировки в новые пространства», — сказал он. «Но я хотел быть более игривым и с другими техниками».
Alleyne, окончивший в прошлом году Central Saint Martins MA, сделал приятное замечание, создав всю коллекцию на полу в своей спальне, что многим молодым дизайнерам приходится делать в начале своей карьеры. Но что-то мне подсказывает, что в его случае это ненадолго. — Алекс Кесслер
Гум Хо
Несмотря на то, что он прожил в Лондоне почти десять лет, в начале года и на фоне роста числа преступлений на почве ненависти к азиатам во всем мире, Гум Хо решил вернуться в Корею, чтобы сосредоточиться на работе. «Я не пытаюсь заниматься политикой», — сказала она по Zoom в 2 часа ночи из Сеула. «Я просто внезапно почувствовал себя некомфортно и нуждался в переменах». Однако именно эта тревога подстегнула первоначальное вдохновение для весны, но в классическом стиле Goom должен был быть необычный контраст.
«Хаотично, но в зоне комфорта», — так дизайнер описала настроение этого сезона, выглядит с 53 до 71. «Это то состояние, в котором я начинал свою коллекцию». Это противопоставление отражалось и в одежде: присборенные и завязанные узлом драпировки, бешено обвивавшие тело, были сделаны из эластичного трикотажа и дополнены кусочками мягкой замши из сахарного тростника. Выстиранный деним цвета индиго, обманчиво имитирующий эффект тромплея, обернутый вокруг ног. Умные вырезы, имитирующие ее фирменные детали глаз, также были на бедрах. Что действительно выделялось, так это плиссированный трикотажный облегающий образ с цифровым принтом. Палитра состояла преимущественно из темных оттенков серого и пурпурного, с вкраплениями красного, зеленого и синего, не слишком далеко отклоняясь от знакомой территории.
Хотя Хео, окончившая Central Saint Martins MA в 2019 году, прославилась своим подрывным взглядом на мужскую моду, после успешного представления женской одежды в прошлом сезоне она решила продолжить делать больше в этот раз. «У меня была уверенность в том, насколько хорошо это было воспринято, поэтому было естественно продолжать», — сказала она. «Но я действительно не думал о поле, когда занимался дизайном». — Алекс Кесслер
HRH
В этом сезоне Ханна была вдохновлена купальными костюмами. Британский дизайнер, который предпочитает называться по имени, обратил внимание на единообразие и зрелищность соревновательной стороны плавания. С помощью своих основных аксессуаров и через призму 2000 года она доставляла вещи, которые казались буквальными призами. Даже металлические сумки из свиной кожи были цветов медалей: бронзовых, серебряных и золотых. «Когда дело доходит до предметов, я очень щепетильна, поэтому мне хотелось, чтобы все ощущалось как драгоценные талисманы», — сказала она.
Появилась и настоящая купальная одежда — от слитных моделей с вырезами до раздельных купальников с эластичными краями, искусно примененными для учета размеров. Она также продемонстрировала большие солнцезащитные очки без оправы, некоторые из которых были украшены бриллиантовыми заклепками посередине. «Это очень JLo 2001, не так ли?» — сказала Ханна.
