мужская мода | Vogue Russia
мужская мода | Vogue RussiaSkip to main content
icon
ГалереяМода
12 приемов с мужской Недели моды, которые стоит внедрить в женский гардероб
Мода
Что нужно знать о Бьянке Сондерс, восходящей звезде мужской моды
Liam Freeman
icon
ГалереяМода
Стритстайл на Неделе мужской моды в Милане
Фото Gianluca Senese
icon
ГалереяМода
All Pink Everything: носите тотал-луки в розовых оттенках, как директор моды 032с Марк Геринг
Мода
Мужская мода стала интереснее женской? Почему Гарри Стайлс в боа вызывает больше восторга, чем полуголая Дуа Липа
Алина Григалашвили
Мода
Почему модели-мужчины устали от предрассудков и требуют инклюзивности
Liam Freeman и Alice Pfeiffer
мода
6 объектов желания из гардероба A$AP Nast, возможно самого модного мужчины в мире
Алина Григалашвили
Мода
Как модницы из инстаграма носят серый костюм
Мода
Героини streetstyle-хроник научат вас носить костюмы этой осенью
Emily Chan
Мода
Кто такой Лука Саббат — самый модный миллениал этого года
Joshua Graham
Lifestyle
Кто такой Дэвид Крамер и зачем его искусство новой коллекции Celine
icon
ГалереяLifestyle
Оливье Сайяр о своей выставке на Pitti Uomo и мечте сделать экспозицию одного платья
org/Person»> Kin WooLifestyle
Оливье Сайяр о своей выставке на Pitti Uomo и мечте сделать экспозицию одного платья
Kin Woo
Lifestyle
30 лет мужской моды: какой будет новая выставка в рамках Pitti Uomo
icon
ГалереяМода
Эксперименты Вирджила Абло в мужской коллекции pre-fall 2019 для Louis Vuitton
Мода
Эксперименты Вирджила Абло в мужской коллекции pre-fall 2019 для Louis Vuitton
icon
ГалереяМода
Streetstyle на Неделе мужской моды в Милане
Мода
Streetstyle на Неделе мужской моды в Милане
icon
ГалереяМода
Streetstyle на Неделе мужской моды в Милане
Мода
Чего ожидать от Недель мужской моды
Samuel Muston
Мода
История гавайской рубашки от А до Я
Джессика Бампус
icon
ГалереяМода
История гавайской рубашки от А до Я
Джессика Бампус
Мода
Streetstyle на Неделе мужской моды в Париже. Часть 2
icon
ГалереяМода
Streetstyle на Неделе мужской моды в Париже. Часть 2
Показать еще
Лучшие мужские показы недели моды в Милане осень–зима 2021
Недели мужской моды, традиционно проходившие в мировых модных столицах в январе, никуда не делись — просто переместились онлайн. Бренды, в прошлом сезоне испробовавшие самые разные форматы, от видеоманифестов до перформансов, сейчас вернулись к привычным дефиле, которые транслируют без зрителей.
Вот три заслуживающих внимания показа, которые могли бы пройти в Милане.
Варя Баркалова
Prada
Первая мужская коллекция Prada, над которой вместе с Миуччей Прадой поработал Раф Симонс, примечательной была по многим параметрам. Как дизайнеры обсудили в дискуссии со студентами после шоу, коллекция была посвящена персональным отношениям с одеждой, телесным ощущениям, тактильности и, конечно, текущей мировой ситуации, в которой нам особенно важно получить дополнительную защиту. Поэтому образы в коллекции строились вокруг двух контрастных составляющих: обтягивающих вещей вроде комбинезонов-трико, водолазок и высоких перчаток и оверсайз-силуэтов — пальто-коконов, увеличенных бомберов и кардиганов. Первые обеспечивали максимальный контакт с телом, вторые выступали эдакой защитной оболочкой. Благодаря Симонсу коллекция получилась смелой по цветам — фиолетовый, красный и ярко-желтый соседствовали с голубым и розовым, — а Прада привнесла в нее выверенность силуэтов.
Item 1 of 20
1 / 20
Item 1 of 20
Fendi
В новой мужской коллекции Fendi сделали ставку на функциональность, but make it luxury: силуэты рабочей униформы обыграли при помощи меха, кашемира, атласа и других дорогих материалов, а предметы верхней одежды сделали двусторонними.
Получившаяся одежда резонирует с текущей ситуацией и желанием большинства людей добавить больше комфорта своей повседневности: трикотажный комбинезон выглядит как теплая версия пижамы на выход, цветные пальто с поясом — шерстяные и стеганые — похожи на уютные халаты, а вязаные безрукавки выступают в роли доспеха, защищающего от холода и неопределенности мира.
Item 1 of 6
1 / 6
Item 1 of 6
Etro
Если говорить о воспоминаниях и работе с архивами, то новой коллекции Etro на этом поле нет равных: она собрана из них, как яркий, красочный, но соответствующий духу времени коллаж.
В ход пошли знаменитые архивные принты пейсли, которыми славится Etro, воспоминания и рефлексия креативного директора бренда Кина Этро — сына основателя компании. Ему удалось совместить ретро-отсылки вроде бархатных жакетов и цветастых широких брюк в духе семидесятых с очень современными микросумками в самых разных вариациях, спортивной эстетикой и внезапными вкраплениями неоновых деталей. Некоторые предметы коллекции оказались коллажем в самом буквальном смысле: например, лоскутные стеганые куртки сшиты из остатков тканей от винтажных коллекций Etro.
Item 1 of 5
1 / 5
Bestimage/Legion Media
Item 1 of 5
Премия GQ Fashion Awards: дизайнеры, коллаборации и многое другое, вдохновившее нас 2022 г.
от редакторов GQ
Saint Laurent’s Spring 2023 Menswear Show в Moroccan Desert.courtesy of Saint Laurent
Moty Designer of the Year
Anthony Vaccarello для Saint Laurent
Anthony Vaccarello для Saind Laurent
Anthony Vaccarello для Saint Laurent
Anthony Vaccarello для Saint Laurent
Anthon Пьер-Анж Карлотти, Уход за телом Айми Осада.
Энтони Ваккарелло и я сидим в его величественном кабинете, расположенном в особняке XVII века на левом берегу Парижа. Ваккарелло только что представил свою весеннюю коллекцию женской одежды для Saint Laurent перед Эйфелевой башней, и сегодня вокруг так тихо, что слышно, как его французский бульдог Нино храпит в соседней комнате. Офис Ваккарелло оформлен минимально, как будто он все еще переезжает, с аккуратным черным письменным столом, несколькими стульями Пьера Жаннере и небольшой кушеткой под несколькими книжными полками.
«Это умиротворение», — говорит он, потягивая воду из крошечного стакана. «И очень шикарно».
Ваккарелло, который в 2016 году возглавил Saint Laurent в качестве шестого креативного управляющего (включая г-на Сен-Лорана), хорошо устроился. Под его руководством в области дизайна, искусства и имиджа доходы бренда выросли с 1,07 миллиарда долларов до 2,85 миллиарда долларов. Хотя YSL не раскрывает данные о продажах, Ваккарелло говорит, что мужская одежда — это неуклонно растущая часть бизнеса. Он с некоторой гордостью отмечает, что добился этого грандиозного расширения, не задумываясь о цифрах и не обращая внимания на то, что продается, а что нет. «У меня такое ощущение, что мода стала слишком коммерческой, — говорит он. «Я имею в виду, что быть коммерческим — это не плохое слово. Важно продавать, но если вы можете продавать и иметь настоящее послание или настоящий стиль, для меня это бинго».
Один пример: он избегал ярких коллабораций с другими брендами и артистами и избегал крупных маркетинговых трюков, которые мы привыкли ожидать от крупных роскошных домов.
«У меня все еще есть представление о том, когда я занимался модой, когда учился в школе; все бренды были такими разными, такими крутыми и свежими. Теперь все дело в том, чтобы сделать следующий коллаб и тому подобное. Я ненавижу это. Я нахожу это очень скучным», — говорит он.
Вместо этого Ваккарелло создает моду, которая находит отклик и создает по-настоящему трогательные впечатления. В июле посреди пустыни Агафай, в пыльной и часовой поездке за пределами Марракеша, он устроил показ мужской одежды весны 2023 года. Среди присутствовавших были талантливые люди, которых не назовешь знаменитостями, например, Стив Лейси и Доминик Файк, а также десятки других красивых существ в прозрачных блузках с бантом; пышные, струящиеся брюки; и по крайней мере один темный плащ, который делал его владельца похожим на мастера-джедая. На закате из призрачного тумана показалась группа стройных моделей. На первом был смокинг с сильными плечами, без рубашки и простые черные сандалии. Другой был одет в шелковистую белую рубашку с глубоким вырезом и длинные черные брюки, развевающиеся на ветру.
Еще один был одет в большой плащ из искусственного меха, который задевал голенища блестящих черных сапог на высоком каблуке.
Мужская мода переживает полномасштабный кризис идентичности — на меняющейся территории мужественности и гендерного самовыражения, а также урагане тенденций категории 5, бушующем в социальных сетях, многие дизайнеры, похоже, не понимают, чего хотят их клиенты или кого они хотят. даже есть. В Марракеше Ваккарелло ответил глубоко прочувствованной безотлагательностью и ясностью видения. Он представил одежду, которая ясно говорила о жизни, полной удовольствия и чувственности. Одежда для мужчин, которые хотят чувствовать себя красивыми. Это был решающий момент в установлении законности его мужской линии. — Сэмюэл Хайн
Прочитайте всю историю здесь >>>
Коллаборация года
Adidas X Everyone
Коллаборации Adidas в дикой природе, слева направо: Джереми Поуп в Gucci, Эмили Ратаковски в Balenciaga, Джеймс Харден в Gucci, Дамсон Идрис в Prada, Джоди Тернер-Смит в Gucci и Элтон Мейсон в Balenciaga.
Джереми Поуп: любезно предоставлено Gucci. Эмили Ратаковски: Якопо М. Рауле/Getty Images для Balenciaga. Джеймс Харден: Джесси Д. Гаррабрант/NBAE через Getty Images. Дамсон Идрис: Робино Сальваторе/GC Images через Getty Images. Джоди Тернер-Смит: Cobra Team/BACKGRID. Альтон Мейсон: Якопо М. Рауле / Getty Images для Balenciaga.
В наши дни почти каждый может создать горячую коллаборацию кроссовок. Но множественных полномасштабных модных коллабораций с целым рядом убийц крупнейших и самых важных дизайнеров на планете? Только Адидас. В феврале эти знакомые три полоски появились на подиуме Gucci в Милане среди широкого спектра преувеличенного кроя Алессандро Микеле и спортивной одежды в стиле поп-арт. В мае, когда Balenciaga Демны захватила Нью-Йоркскую фондовую биржу, полосы украшали ветровки до щиколотки и гигантские струящиеся футболки. Грейс Уэльс Боннер продемонстрировала свое видение стильных спортивных костюмов Adidas и футбольных шорт, обнажающих бедра.
Образ года
Возвращение Армани к элегантности
Джорджио Армани на протяжении десятилетий был лидером формальной одежды. В 1980-х он избавился от костюмов, и с тех пор мужская одежда изменилась. В этом году, когда мы стремимся вернуть элегантность нашим гардеробам, у Армани снова был ответ: его мужская коллекция весна-лето 2023. Взгляд номер 51, в частности, открыл то, что мы упускали. Здесь г-н Армани объясняет, что это такое, своими словами. —Noah Johnson
«Эта коллекция состоит из классических вещей с тонкими деталями дизайна, которые делают их немного необычными. Затем они объединяются таким же необычным образом. Все выглядит и знакомым, и новым, и в то же время другим, потому что в данный момент нам нужен гардероб, который внушает доверие и обнадеживает, но в то же время предлагает интерес и характер.
«Мне хотелось летнего настроения, ощущения свободы, расслабленного настроения. Я добился этого благодаря большей пропорции рубашки и более полному крою брюк. Но здесь все еще есть утонченность, на которую указывает галстук и тот факт, что внешний вид не является даже отдаленно преувеличенным или подрывным».
Рубашка: Шелковистая однобортная блузонка, которую здесь носят как рубашку, больше похожа на легкую куртку с застежкой-молнией спереди и двойными карманами. Жаккардовая ткань превращает логотипы GA в ретро-стиле в тональный геометрический узор.
Галстук: Восьмисантиметровый шелковый галстук ручной работы выглядит как винтажная ткань с набивным рисунком, цвет которого контрастирует с рисунком блузона. Но дело в том, как он завязан — как длинный тонкий шарф.
Брюки: Тончайшие детали имеют большое значение: складки, вывернутые наизнанку, идеальная вискозная ткань небесно-голубого цвета и разрез по низу, благодаря которому зауженный крой позволяет дышать в области щиколотки.
Обувь: Синяя замшевая обувь от Armani с подошвой-эспадрилью и мокасиновым носком.
Кроссовки года
Prada America’s Cup
Фото Алекса Ходора-Ли
Четверть века назад Prada представила PS0906, высокотехнологичные кроссовки, разработанные специально для недавно созданной парусной команды Linea Rossa, которая будет выступать на воде на Кубке Америки 1997 года. Почти мгновенно поклонники кроссовок и фанаты моды влюбились в его пышные вставки из сетки и кожи, и обувь стала неожиданным кроссовером. С тех пор Prada America’s Cup, как теперь официально называется эта модель, незаметно остается одним из основных продуктов в линейке обуви лейбла. В 2022 году обувь снова оказалась в центре внимания: Prada обратилась к художнику Кассиусу Херсту, сыну Дэмиена, с просьбой превратить Кубок Америки в волну триповых текстур и неоновых тонов, а также позволила силуэту расслабиться на кроссовках. веб-сайт лейбла, чтобы позволить покупателям создавать свои собственные пары.
Тем не менее, это заниженные расцветки OG, которые сейчас выглядят свежее, чем когда-либо, особенно перед лицом всех ярких, гигантских ударов, которые сейчас доминируют на рынке роскошных кроссовок, рождению которых помог Кубок Америки Prada. —Ю.Г.
Самый стильный мужчина года
Крис Пайн
У Пайн два пути: турист Gnomecore и элегантный яхтсмен.
Крис Пайн: слева, Dsanchez/CPR/BACKGRID; справа, Элизабетта А. Вилла/Getty Images.
В то время как его коллеги по Голливуду Крисы погрязли в типичной униформе главных героев — коротко остриженные волосы, анонимные приталенные костюмы — Пайн вырвался вперед по стилю, позволив своим пандемическим локонам развеваться и развевать свой уродский флаг. В июле он произвел фурор в Интернете, надев образ, который лучше всего можно описать как «дедушка прибрежного французского искусства»: рубашка в бретонскую полоску, широкие плиссированные брюки, красивый красный шейный платок, изящные белые джазовые туфли, винтажная камера, свисающая с его шеи.
Цвет года
Розовый Valentino
Розовая команда PP: Томми Дорфман, Конан Грей, Зендая, Льюис Хэмилтон, Эрика Баду и Себастьян Стэн.
Томми Дорфман: Якопо Рауле. Зендая: Арнольд Джероки. Эрика Баду: Паскаль Ле Сегретен. Себастьян Стэн: Джейми Маккарти. Все: Гетти Изображений. Конан Грей: Кевин Винтер / Getty Images для Coachella. Льюис Хэмилтон: Alamy Stock Photo.
Радикальный эксперимент дизайнера Valentino Пьерпаоло Пиччоли с использованием цвета как брендинга окупился.
В этом году вы не могли надеть туфли с рок-шипами, не задев знаменитость в шокирующе элегантной розовой обуви из полипропилена. «Глядя на один цвет, вы должны смотреть глубже, чем на поверхность, к текстуре, крою, силуэту, объему и деталям», — говорит Пиччоли. «И вы также углубляетесь в лица: вы видите, кто эти люди в розовом, а не то, что они представляют. Я устал от репрезентаций — мы все должны ими быть». —С.Х.
Аксессуар года
Ручная кладь Rimowa
Фотография Алекса Ходора-Ли
Долгое время являвшийся символом статуса среди мировой элиты, алюминиевый чемодан Rimowa размером с кабину приобрел в этом году совершенно новое значение — и по причинам, имеющим гораздо большее отношение к долговечности, чем к моде. Возвращение межконтинентальных путешествий, отложенных из-за пандемии, было встречено «аэрмагеддоном», поскольку авиакомпании не успевали за бумом поездок в Европу, свадеб в пунктах назначения и далеких поисков души. Зарегистрированный багаж, казалось, исчезал с угрожающей скоростью, оставляя компактную и эффективную ручную кладь единственным безопасным способом путешествовать за границу, не рискуя апокалипсисом снаряжения.
Rimowa оказалась на высоте — не только как производитель лучшей в мире ручной клади, но и благодаря множеству новых цветовых решений и сотрудничеству с такими брендами, как Supreme, Dior, Daft Punk и Porsche. Легкая упаковка еще никогда не была такой крутой. — Нью-Джерси
Часы года
Omega x Swatch Speedmaster MoonSwatch
Пять из 11 моделей MoonSwatch, по часовой стрелке сверху: Плутон, Уран, Земля, Марс; Меркурий на запястье.
Фотография Алекса Ходора-Ли, оформление реквизита Сьюзи Цицманн.
Ни один выпуск часов в этом году не был столь ожидаемым и шумным, как первое в истории сотрудничество между Swatch по выгодной цене и маститой часовой мануфактурой Omega. Руководители Nike и Supreme покраснели бы от очередей, выстроившихся за часами за 260 долларов, которые продаются исключительно в магазинах Swatch. Коллекционеры выбрали из 11 различных ярких цветов, созданных с учетом ключевых особенностей нашей Солнечной системы — каждой из планет, солнца, луны и Плутона.
Толпы людей стали настолько большими, что многие магазины Swatch были вынуждены закрыться досрочно в день релиза. Это сотрудничество стоит внимания — в наши дни это становится все более редкой вещью. Партнерство берет одни из самых знаковых часов в мире — одобренные НАСА Omega Speedmaster — и делает их доступными для ребенка, который в противном случае мог бы купить пару разрекламированных кроссовок по той же цене. Не менее важно и то, что Swatch открыл мир конфетных цветов для уравновешенного профиля Speedmaster. Ник Хайек, генеральный директор Swatch Group, описывает MoonSwatch как «радость жизни в сочетании с настоящими швейцарскими инновациями». Великолепные часы иногда могут казаться недосягаемыми, но мы надеемся, что MoonSwatch — это знак того, что коллекционеры ждут большего.
Магазин года
Боде Лос-Анджелес
Боде Лос-Анджелес: Этам М. Вонг.
В феврале Лос-Анджелес получил флагман моды, которого он заслуживает, когда двери магазина Bode площадью более 3000 квадратных футов открылись на сонном участке Мелроуз-авеню.
Дизайн Green River Project, шумной фирмы по дизайну интерьеров, соучредителем которой является Эмили Муж и творческий соратник Боде, Аарон Ауйла, бывшая мебельная галерея теперь напоминает музей естественной истории с панелями из орехового дерева, где тщательно исследованные предметы одежды Боде представлены вместе с древними ребрами мастодонта, копией скелета дронта и изящными птичьими гнездами, взятыми из дома Боде и Ауйлы. в Коннектикуте. Это уникальная захватывающая эстетическая вселенная, в которой покупка пары брюк с вышивкой иглой кажется актом глубокого открытия. И это была находка для хитрых ангеленосов, которые очищали полки. —С.Х.
Обувь года
Мюли
Сверху: Marni, Martine Rose, Our Legacy.
Два года изоляции дома привели к резкому росту спроса на Crocs и Birkenstocks, и теперь эклектичная смесь дизайнеров создает мюли, высококлассного родственника сабо, совершенно другого порядка. Martine Rose представила прямоугольную версию с тиснением под змеиную кожу и серебристыми деталями; Marni выпустила множество маслянистых суставов из телячьей кожи; Наше поколение Legacy отрезало заднюю часть своего сильно ударившегося ботинка, добавило ремешок с пряжкой и оставило неповоротливую подошву Vibram полностью нетронутой.
Платье-мюл официально прибыло, и ему не потребовалось много времени, чтобы узурпировать своих более мягких аналогов в качестве повседневной обуви для костюмеров из Зала славы, таких как Джона Хилл, A$AP Rocky и множество стильных Джо, жаждущих сходить с ума. их винный погреб подходит. Это хитроумное сочетание потрескивающей, неистовой энергии, оживляющей мужскую одежду прямо сейчас, в сочетании с ее совершенно уникальной способностью встречать странности момента, делает платье-мюли единственной обувью, достойной короны. —Avidan Grossman
Тенденция года
Tennis Vibes
Теннисный мудборд 2022 года: Miu Miu, Richie Tenenbaum, McEnroe, Federer и GOAT, Serena Williams.
Ричи Тененбаум: Buena Vista Pictures/любезно предоставлено Everett Collection. Теннисный мяч Miu Miu: Ben Rosser/BFA.com. Серена Уильямс: Жан Катюф/Getty Images. Роджер Федерер: Синтия Лам/WireImage через Getty Images. Джон Макинрой: Джон Г. Циммерман/ Sports Illustrated /Getty Images.
Теннис всегда был в высшей степени стильным — ваши застиранные до чертиков рубашки Lacoste и резервные кроссовки Stan Smith — тому доказательство, — но влияние этого вида спорта редко ощущалось столь вездесущим. Осенью 2022 года Miu Miu выпустила на подиум множество поло с окантовкой Richie Tenenbaum и укороченных трикотажных жилетов. Тем временем восходящие лейблы, такие как парижский Casablanca и копенгагенский Palmes, построили свою идентичность на эстетике игры. Благодаря сумасшедшему US Open, перемежающемуся прощанием с Сереной и коронацией Карлоса Алькараса, профессиональная игра была такой же горячей, как и всегда. Но самое яркое свидетельство господства стиля тенниса лежит прямо за вашей дверью: в наши дни вы не можете пройти два квартала, не наткнувшись на кого-то в плиссированной белой юбке или в полном спортивном костюме McEnroe. —Ю.Г.
Лучший дизайнер года
Тремейн Эмори
Фото Джереми Лейбмана
В течение года, насыщенного назначениями и уходами новых дизайнеров, одно место в модной игре музыкальных стульев больше походило на трон.
Февральское объявление о том, что Тремейн Эмори станет новым креативным директором Supreme, было неожиданным, но не совсем удивительным. А для тех, кто следил за иерархией влияния в мире моды, это было не чем иным, как сейсмическим ударом. Эмори, выросший в Квинсе, штат Нью-Йорк, зарекомендовал себя как шепот прихотей моды на всех уровнях, проведя годы, работая на всех уровнях бизнеса, начав с должности розничного продавца в J.Crew, продвигаясь вверх по карьерной лестнице. занимает место в Marc Jacobs, а затем помогает обновить Stüssy. Он также работал на периферии моды с Фрэнком Оушеном, Канье Уэстом и Андре 3000, и он зажег глобальную сцену ночной жизни как половина No Vacancy Inn со своим партнером Acyde. В 2019 году, он основал свой собственный социально сознательный бренд уличной одежды Denim Tears, который делает одежду о, как сказал Эмори GQ ранее в этом году, «бедственном положении и славе афроамериканского опыта». Его хлопковые кроссовки Levi’s с принтом в виде венков и панафриканские полосатые Converse Маркуса Гарви продаются как футболки с логотипом.
Его найм в Supreme тоже был похож на замыкание петли: бренд, который с самого начала находился под сильным влиянием культуры чернокожих, объединяя чернокожих артистов и скейтеров во многих своих совместных проектах и кампаниях, впервые возглавлял темнокожий мужчина. время. Назначение Эмори указывает на убедительный путь вперед для бренда, которому скоро исполнится 30. С новыми корпоративными владельцами и мандатом на рост перед Supreme стоит трудная задача: оставаться верным своим шумным корням, балансируя на переднем крае актуальности — и продавать кучи толстовок. Но было бы разумно сделать ставку на Эмори как на парня, который может это понять. Долго он может править. — Нью-Джерси
Версия этой истории, первоначально подготовленная в декабре/январе 2022 года GQ с названием «The 2022 GQ Fashion Awards»
Связанные истории для GQSaint Laurentadadasarmanipradavalentinoomegamarniour Legacypremepindepinkriscrisarmanipradavalentinoomegamarniour Legacypremepindepindasarmanipradavalentinoomegamarniour.
Перейти отсюда?
У руля Balenciaga Демне не привыкать к скандалам. Однако до прошлой недели большая часть споров была связана с его постмодернистской привычкой превращать символы бессознательного потребительства — мешки для мусора, кроксы — в дорогие предметы роскоши. (Сторонние наблюдатели могут не заметить, что Демна по своей сути гуманист, который он скрывает под темными слоями интернет-иронии). вирусный хит, каждый трюк момент творческой ясности. До тех пор, пока Balenciaga не выпустила две фотосессии, которые пересеклись с заразительным накалом американской моральной паники. В одном из них были представлены дети и ассортимент праздничных подарков, в том числе плюшевые мишки, украшенные кожаным бондажным снаряжением, взятые с последнего показа бренда. На другом изображен натюрморт с сумкой Balenciaga x Adidas поверх канцелярских принадлежностей и документов, одна из которых была копией0027 США против Уильямса , решение Верховного суда 2008 года, касающееся законов о детской порнографии.
Странный? Конечно. Указывает на темный заговор на элитных уровнях высокой моды? Не совсем.
Перед лицом растущей критики Balenciaga выпустила серию пресс-релизов, в третьем из которых приносятся извинения за «серию серьезных ошибок, за которые Balenciaga берет на себя ответственность», заявляя, что медведей никогда не следовало снимать с детьми. , и что бумаги, взятые из бутафории, вероятно, изначально были созданы для телевизионной драмы. Но ущерб уже был нанесен. 22 ноября Такер Карлсон посвятил фрагмент своего шоу Fox News в прайм-тайм, чтобы обвинить Balenciaga в пропаганде эксплуатации детей. К тому времени теория заговора уже была подхвачена правыми провокаторами и их последователями, и вскоре к ней присоединились даже благонамеренные мамы, включая Кардашьян, которая поклялась пересмотреть свои отношения с легендарным французским домом.
Было время, когда вы могли себе представить, как Демна отреагирует на такой спор, выпустив футболку с надписью «Faux News» спереди.
Вместо этого Баленсиага подал в суд на художника-постановщика, ответственного за офисную съемку, на 25 миллионов долларов.
Так что же все это значит? Готова ли мужская мода после периода безудержного, выходящего за границы творчества вступить в более безопасную эру, когда корпоративные кураторы отталкивают дизайнеров от художественных рисков? Конечно, в ближайшем будущем станет труднее представить, что Демна будет использовать свой фирменный шокер, и другие дизайнеры наверняка сделают заметки. Или, может быть, мы вступаем в совершенно непредсказуемую новую фазу истории мужской одежды, когда эти потрясения перестраивают колоды индустрии. События прошлой недели произошли на фоне толчков перемен, которые уже сотрясали индустрию. Спустя год после смерти Вирджила Абло его должность в Louis Vuitton Men’s остается открытой, а слухи о том, кто может участвовать в споре — от звездных музыкантов до молодых талантов — меняются день ото дня. Другие дизайнеры, которые, как полагают, делают шаги, включают коллег по конюшне LVMH Джонатана Андерсона и Мэтью Уильямса.
Все это может быть хорошо: в последний раз трек останавливался на игре высокой моды в музыкальных стульях весной 2018 года, когда Абло ушел в Vuitton, Ким Джонс — в Dior Men, а Эди Слиман — в Celine. Эти три дизайнера вместе с Демной и Микеле более или менее определили повестку дня эпохи мужской одежды, которую мы переживаем, и которая, возможно, подходит к концу. В этом и плюс: дизайнерские перестановки, как правило, рождают периоды интенсивного творчества и переосмысления парадигм высокой моды. (Назначение Абло в LV, например, окончательно узаконило роскошный потенциал уличной одежды.)
Тем временем следующее поколение коммерческих тяжеловесов ждет у своих телефонов. Тедди Сантис из Aimé Leon Dore построил империю мужской одежды на двух континентах, продавая красивые вещи подающим надежды богам вкуса, не обращая внимания на традиционную прессу. Шараф Тайер из Касабланки без лишнего шума нашел законного претендента на следующий роскошный дом в Париже. Гленн Мартенс из Y/Project успешно воплотил свою авангардную конструкцию в Diesel.
