Новая коллекция Gucci. Осень зима
С тех пор как в январе 2015 года креативным дизайнером компании стал Алессандро Мишель, коллекции итальянского модного дома продаются в магазинах с огромным успехом. Его эксцентричные конструкции значительно увеличили как число покупателей розничных магазинов, так и число тех, кто просто любуется оригинальными предложениями на официальном сайте или в интернет магазине.
Недавно представленная коллекция Gucci это уже привычные очки, береты, куртки бомбардировщики и ретро миди юбки. Однако весь этот привычный набор гардероба обильно перемешен с надписями, аппликациями и вышивкой.
Среди неожиданных гравюр на одежде мы видим змей, пчелок, бабочек, полумесяцы и сердца. По сравнению с предыдущими сезонами, коллекции магазинов предложили качественные женские сумки и тюрбаны, толстые восточные пальто с пышными меховыми планками и очки в привычных преувеличенных формах кошачьих глаз. Аксессуары вообще странные и неоднозначные, чего стоят только одни гигантские стразы. По оригинальности с ними можно сравнить только свитера, с которых на вас смотрят немигающие кошачьи глаза.
Пока новую коллекцию года можно оценивать только по фото, выложенным на официальном сайте Gucci. Фантастический интерьер, на фоне которого позируют модели, представляет из себя подобие выставочного зала с розовыми обоями и фресками с летающими цаплями.
Есть и римские фоны, мозаичные полы, старинные здания и виллы, части помещений, ориентированных двойными дверьми. Предметы интерьера и одежда слились в едином модном экстазе.
Первая часть коллекции Gucci, это парад шуб в светлых тонах. НА фоне этих зимних чудес, совсем скромно выглядят миди юбки миди их плиссированные сестры, обильно декорированные узорами, заимствованными из 18 века.
Среди оригинальных предложений интернет магазина многие посетители отмечают интересные сочетания цветов, например, алыми колготки в сочетании с яркой обувью оттенков аква. Или золотые креп платья с красными, белыми и зелеными лентами, предложены в паре с интересными розовыми, красными и белыми куртками.
Замшевые миди юбки выполненные с высокой талией, придающие дамам стройность и удлиняющие силуэт, в моде в этом сезоне. В коллекции Гуччи этим юбкам в пару назначены более короткие сапоги и волнистые с рисунком и высокой шеей, блузки. Платья года, это триумф многослойности. Юбки в магазинах Гуччи, это не только несколько слоев, это много оборок и прекрасных лент, дорогое украшение глубоких откровенных разрезов. Что касается длины, то преимущество миди неоспоримо.
Есть в каталогах Gucci года, что-то напоминающее стилистику 70-х. Среди нарядов на сайте можно найти полосы и зигзаги, контрастные цвета и приглушенные призывы и лозунги. Среди цветов красные, зеленые и розовые, а также многочисленные оттенки синего. Все цвета перемешены с прозрачными тканями, многочисленными слоями.Кроме графических отпечатков, в каталогах предложены бабочки и муравьи, змеи и тигры, ласточки и котята. Это фауна, а фот флора представлена тропической растительностью, деревьями и даже клубникой. Как всегда много вариантов, где тиражируются луна и звезды. Эти почти детские веселые аппликации, являются графическим дополнением к джинсовой ткани, свитерам, обуви и сумкам.В каталоге аксессуаров много золотых украшений, в том числе и на массивных очках или на красивых беретах. На фото коллекции манекенщицы демонстрируют большие серьги, пальцы унизанные кольцами, массивные ожерелья, забавные, почти детские сумки. Все это и многих других дополнения в линиях Гуччи, свидетельство о стремлении к свободным стилям приближающего сезона.
Коллекция Gucci осень-зима 2020/2021 фото — Студия красоты «Дежавю»
Коллекция Gucci осень-зима 2020/2021 фото
]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]>
logo
logo
Gucci, коллекция весна-лето 2021 | BURO.
В мае Алессандро Микеле объявил о переменах в Gucci: бренд будет показывать только две коллекции в год без привязки к сезонам и пропустит сентябрьскую неделю моды. Традиционный показ марка заменила недельным фестивалем фильмов GucciFest. 15 дизайнеров со всего мира представили свои ролики, спродюсированные и проспонсированные Gucci. В это же время бренд представил сериал «Увертюра к тому, что никогда не кончалось» — визуально эскапистский проект, над которым Алессандро Микеле работал вместе с режиссером Гасом ван Сентом.
Главную роль исполнила Сильвия Кальдерони: ее героиня просыпается в красивой квартире, делает гимнастику, пьет кофе в кафе, полном счастливых людей, идет на почту, репетирует танец под «Болеро» Равеля, подглядывает за соседями, выбирает очки в винтажном магазине и так далее. И всё это — в образах из коллекции Gucci: кружевном платье, яркой водолазке, заправленной в клетчатые брюки, джинсовых шортах и переливающихся блестками легинсах.
В сериях, а затем и в лукбуке также появляются квир-теоретик Поль Пресьядо, арт-критик Акилле Бонито Олива, хореограф Саша Вальц и драматург Джереми О. Харис. Гарри Стайлз в розовой футболке философствует по телефону в своем саду, Билли Айлиш выгуливает роботов-собак. Флоренс Уэлш в плиссированном бохо-платье гуляет по винтажному магазину и прячет в карманы джинсов и шуб многозначительные записки («Завтра будет другим», «С дождем приходят секреты»). В финальном эпизоде в кадре появляется Гас ван Сент — режиссер одет в костюм в яркую крупную клетку в стиле Элтона Джона.
С первой серии в фильме узнаются вещи из дебютной коллекции Алессандро Микеле для Gucci — осень-зима 2015: красное платье, которое Сильвия бросает с балкона, прозрачная блузка с красной кожаной юбкой на прохожей, образы Саши Вальц и ее труппы. В 2020-м Gucci отмечает пять лет Микеле на посту креативного директора — по этому поводу вещи из его первой коллекции будут перевыпущены в линейке «Something That Never Ended».
Модные тренды 2021 от Gucci и планы бренда на будущее
Бренд Гуччи празднует свое столетие в 2021. Изменятся ли планы итальянского бренда в 2021 году? Повлияла ли пандемия на будущее Гуччи? Какая она коллекция одежды Gucci Resort 2021? Ответы на все вопросы вы найдете в этой статье.
Планы Gucсi на 2021 год грандиозные. В следующем году в избранных бутиках Gucci появится линейка товаров развлекательного характера, в которую войдут бутылки, подарки и даже игральные карты. Также бренд планирует расширять свою работу онлайн, что правильно при нынешней ситуации в мире. Бренды в очередной раз убедились, насколько важно выстраивать онлайн бизнес, ведь это помогает экономить время и деньги. Люди больше не совершают покупки, как раньше, поэтому креативный директор принял решение выпускать коллекции только 2 раза в год.
В 2021 нас ожидает совершенно другой Гуччи, нацеленный на будущее и сохранение нашей планеты. Уже в ноябре этого года Гуччи начали упаковывать в биоразлагаемую бумагу и экологичные пакеты, что не может не радовать защитников окружающей среды.
Работая над коллекцией Gucci resort, креативный директор бренда стремится открыть новую дверь в будущее. Алессандро назвал свою свежую коллекцию «Эпилог», обозначив окончание одного этапа в моде и начала другого – этапа искренности и открытости модной индустрии.
В качестве моделей были приглашены «обычные люди», сотрудники Гуччи, которые работают в компании на разных должностях и не привыкли выходить на подиум. Тем самым бренд показывает свое стремление к подлинной натуральности. Все эти решения только подтверждают тот факт, что мода становится ближе к обычной жизни, когда одежда демонстрируется на людях различного телосложения. Стираются грани между сценой, подиумом и бэкстейджем. А если копнуть глубже, то и между мужчинами и женщинами. Гендерно-нейтральная одежда – мода будущего по мнению Гуччи.
В новой коллекции Gucci на 2021 год прослеживается некий ретро-стиль, который уносит нас в 70-ые: ретро рубашки, винтажная верхняя одежда, клетчатые пальто, аксессуары, крупные очки, платья с цветочным принтом и даже костюмы семидесятых. Глядя на эту коллекцию, будто возвращаешься в эпоху хиппи, очень остро чувствуется дух того времени. Новая линейка пропитана свободой и непринуженностью, брюки клеш это отлично демонстрируют.
Будет ли мода будущего именно такой, как предсказывает Гуччи? Возможно. Но это мы узнаем спустя время. Хочется обрести свободу во всем: одежде, выборе, передвижении. Нам всем ее очень не хватает в этом году.
Автор: стилист-имиджмейкер Александра Линкевич (@minimalistpoint)
Gucci Resort 2021: образы новой коллекции с фото
Алессандро Микеле заново изобретает моду
Модный дом Gucci представил круизную коллекцию Resort — 2021. Ее показали в формате лукбука в прямой трансляции. Вместо моделей на снимках появились работники бренда: дизайнеры женских и мужских коллекций, украшений и сумок. Фоном коллекции послужил римский дворец Саккетти и граффити-улица Campo Boario.
По словам креативного директора Алессандро Микеле, коллекция знаменует завершение старой модной эпохи для Gucci. Бренд пересматривает традиционные правила индустрии и адаптируется под требования современности — например, сокращает количество шоу с пяти до двух и делает акцент на устойчивом производстве.
Шоу сопровождалось 12-часовой трансляцией в инстаграме: в ней показали интерьеры дворца и подготовку моделей к съемке рекламной кампании.
В коллекции — костюмы с монограммой модного дома, пальто с отделкой из искусственного меха, большие очки и шляпы в духе 1970-х.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Смотрите также:
Gucci пропустят неделю моды в Милане в сентябре.
Gucci сняли кампанию без фотографов, визажистов и стилистов.
Crossfashion Group — Gucci коллекция осень-зима 2020-2021
- Автор: anna
- Категория: Коллекции
Просмотров: 2381
Можно не любить творчество Алессандро Микеле и не принимать его эстетику, однако нельзя отрицать: показы Микеле для Gucci всегда наполнены простым и понятным смыслом, который цепляет на всех уровнях.
Показ Gucci осень-зима 2020-2021 превратился в шоу-демонстрацию идеи создания модных образов коллекции.
Десятки людей, имена которых остаются неизвестны широкой публике, собирают кусочки пазлов, из которых состоит образ. Но на этот раз парикмахеры, визажисты, ассистенты, помогающие моделям одеваться и сами модели стали главными участниками шоу.
Отдельного упоминания заслуживает музыкальное сопровождение показа — бессмертное произведение Равеля «Болеро».
Еще по теме:
Стрит стайл Недели моды в Лондоне, февраль 2020
Victoria Beckham коллекция осень-зима 2020-2021
Фото: vogue. com
Вернуться на главную
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Новая коллекция Gucci. Осень зима
С тех пор как в январе 2015 года креативным дизайнером компании стал Алессандро Мишель, коллекции итальянского модного дома продаются в магазинах с огромным успехом. Его эксцентричные конструкции значительно увеличили как число покупателей розничных магазинов, так и число тех, кто просто любуется оригинальными предложениями на официальном сайте или в интернет магазине.
Недавно представленная коллекция Gucci это уже привычные очки, береты, куртки бомбардировщики и ретро миди юбки. Однако весь этот привычный набор гардероба обильно перемешен с надписями, аппликациями и вышивкой.
Среди неожиданных гравюр на одежде мы видим змей, пчелок, бабочек, полумесяцы и сердца. По сравнению с предыдущими сезонами, коллекции магазинов предложили качественные женские сумки и тюрбаны, толстые восточные пальто с пышными меховыми планками и очки в привычных преувеличенных формах кошачьих глаз. Аксессуары вообще странные и неоднозначные, чего стоят только одни гигантские стразы. По оригинальности с ними можно сравнить только свитера, с которых на вас смотрят немигающие кошачьи глаза.
Пока новую коллекцию года можно оценивать только по фото, выложенным на официальном сайте Gucci. Фантастический интерьер, на фоне которого позируют модели, представляет из себя подобие выставочного зала с розовыми обоями и фресками с летающими цаплями.
Есть и римские фоны, мозаичные полы, старинные здания и виллы, части помещений, ориентированных двойными дверьми. Предметы интерьера и одежда слились в едином модном экстазе.
Первая часть коллекции Gucci, это парад шуб в светлых тонах. НА фоне этих зимних чудес, совсем скромно выглядят миди юбки миди их плиссированные сестры, обильно декорированные узорами, заимствованными из 18 века.
Среди оригинальных предложений интернет магазина многие посетители отмечают интересные сочетания цветов, например, алыми колготки в сочетании с яркой обувью оттенков аква. Или золотые креп платья с красными, белыми и зелеными лентами, предложены в паре с интересными розовыми, красными и белыми куртками.
Замшевые миди юбки выполненные с высокой талией, придающие дамам стройность и удлиняющие силуэт, в моде в этом сезоне. В коллекции Гуччи этим юбкам в пару назначены более короткие сапоги и волнистые с рисунком и высокой шеей, блузки. Платья года, это триумф многослойности. Юбки в магазинах Гуччи, это не только несколько слоев, это много оборок и прекрасных лент, дорогое украшение глубоких откровенных разрезов. Что касается длины, то преимущество миди неоспоримо.
Есть в каталогах Gucci года, что-то напоминающее стилистику 70-х. Среди нарядов на сайте можно найти полосы и зигзаги, контрастные цвета и приглушенные призывы и лозунги. Среди цветов красные, зеленые и розовые, а также многочисленные оттенки синего. Все цвета перемешены с прозрачными тканями, многочисленными слоями.Кроме графических отпечатков, в каталогах предложены бабочки и муравьи, змеи и тигры, ласточки и котята. Это фауна, а фот флора представлена тропической растительностью, деревьями и даже клубникой. Как всегда много вариантов, где тиражируются луна и звезды. Эти почти детские веселые аппликации, являются графическим дополнением к джинсовой ткани, свитерам, обуви и сумкам.В каталоге аксессуаров много золотых украшений, в том числе и на массивных очках или на красивых беретах. На фото коллекции манекенщицы демонстрируют большие серьги, пальцы унизанные кольцами, массивные ожерелья, забавные, почти детские сумки. Все это и многих других дополнения в линиях Гуччи, свидетельство о стремлении к свободным стилям приближающего сезона.
Крупные цветы в волосах, диапазон обувь от шпилек до гладиаторских сандалий, туфли с помпонами на лодыжке, различный стиль пятки. Холода встречают в сапогах яркого оттенка аква, в высоких ботинках на платформе, похожую обувь любили хиппи и битники 70-х годов.И, как заключение, это феерии, представленной на сайте Гуччи, золотые перчатки и шарфы, также украшенные сердечками. Оригинальная коллекция удивительного итальянского дизайнерского дома, ждет всех на свою презентацию. Оценить цвета, текстуры, изображения и детали, можно только в интернет магазине.
Коллаборация, которую невозможно было представить. Как выглядит новая коллекция Gucci, созданная вместе с Balenciaga
15 Апреля |
Валерия Парфенова
Слухи подтвердились: для создания коллекции Aria креативный директор Gucci Алессандро Микеле пригласил главу Дома Balenciaga Демну Гвасалию. Теперь многие вещи украшают логотипы сразу двух марок, принадлежащих конгломерату Kering. Какие загадки приготовили для зрителей шоу два дизайнера?
Слухи о том, что команда Gucci пригласила для создания коллекции Aria коллекции было отразить мифологию итальянского модного Дома, отмечающего в этом году 100-летие. Демна Гвасалия помог креативному директору отдать дань уважения наследию основателя марки Гуччио Гуччи и по-новому взглянуть на результат работы Gucci за его вековую историю. Главный оммаж в видеоперезентации — клуб Savoy, в котором происходит показ и завершающее его волшебство (не будем спойлерить). В лондонском отеле с тем же названием Гуччио Гуччи в молодости, после ссоры с отцом и бегства из родной Флоренции работал швейцаром, лифтером и носильщиком. Надпись «Savoy» в коллекции FW 2021/22 украсила шлемы наездников и спины жакетов.
Gucci Aria
Gucci Aria Кстати, о наездниках. Создание униформы жокеев — такая же неотъемлемая часть истории Gucci, поэтому на подиуме модели носили высокие кожаные сапоги для верховой езды, портупеи, а в руках держали плетки и хлысты, которыми смело орудовали.
Gucci Aria
Gucci Aria Еще один наряд-отсылка — брючный костюм из бархата, напоминающий о временах правления Тома Форда в Gucci. Комплект появился в коллекции итальянского бреда осень-зима 1996/97, и именно его выбрала актриса Гвинет Пэлтроу для выхода на MTV Video Music Awards в 1996 году.
Gucci Aria
Gucci Aria
Какие же элементы шоу напоминали об участии Демны Гвасалии при создании новинок Gucci? Помимо логотипов Balenciaga дизайнер одолжил Алессандро Микеле свои фирменные ботфорты-чулки, пальто с огромными массивными плечами, ретро-платья с драпировками и сумку Hourglass, которую теперь украшает принт итальянского бренда.
Gucci Aria
Gucci Aria
Gucci Aria
Gucci Aria
Источник фотографий: Пресс-службы
Поделитесь с друзьями и получите бонус
Подпишитесь на рассылку InStyle.
ru
Instyle
Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147
Gucci Fall 2021 Ready-to-Wear Collection
Саундтрек к сегодняшнему показу Gucci показывает, насколько глубоко итальянский бренд проник в дух времени. Lil Pump начал с «Gucci Gang». Рик Росс и Бхад Бхаби читали рэп о «зеленом костюме Gucci» и «шлепанцах Gucci» соответственно, а Die Antwoord с помощью Диты фон Тиз напевал о «Gucci Coochie». Алессандро Микеле, креативный директор дома, работает в одиночку, но, конечно, у него есть много хороших материалов, с которыми можно поработать.
Gucci в этом году исполняется 100 лет. Новая коллекция Микеле — это празднование этой вехи, и в его моде она невероятно своеобразна. Неудивительно, что он пересматривает историю дома; это стандартная процедура работы с юбилеями. Мишель усвоила правила конного спорта Gucci, придав им фетишистский оттенок: одна модель щелкнула кнутом, пока они спускались по подиуму. Он также воспроизвел один из величайших хитов Тома Форда, красный бархатный смокинг осени 1996 года, который, по словам Мишель, «сделал Гвинет Пэлтроу знаменитой», с изменениями, включая новые, более выраженные плечи, кожаную сбрую и версии для мужчин и женщин.
Еще более удивительными были изделия, которые Микеле поднял — или «процитировал», если использовать язык компании, — от Balenciaga Демны Гвасалии, еще одного бренда в конюшне Kering. Когда шоу началось, и социальные сети начали болтать о сотрудничестве, представитель прессы пояснил, что это на самом деле не одна из знакомых модных встреч, а, скорее, первый результат так называемой хакерской лаборатории Микеле. С разрешения Гвасалии Микеле использовала некоторые из знаковых форм и символов дизайнера Balenciaga, в том числе стеганую набедренную куртку осени 2016 года и топ и леггинсы из спандекса с баской весной 2017 года. Все это смешалось и смешалось с его собственными символами — дневным блеском, обильным количеством марабу и анатомическими миниатюрными сердечками, инкрустированными стразами — наряду с новым жизненно важным акцентом на классическом пошиве одежды.
В этом взломе у Микеле есть что-то общее с любящими сэмплы музыкантами из его саундтрека. Но в моде такое случается гораздо реже, о чем свидетельствует письменное заявление Франсуа-Анри Пино, председателя и генерального директора Kering: «Я видел, как новаторские, инклюзивные и иконоборческие взгляды Алессандро и Демны совпадают с ожиданиями и ожиданиями. желания людей сегодня », — сказал он.«Эти видения отражаются не только в их творческих предложениях, но и в их способности поднимать вопросы о нашем времени и его традициях». Индустрия будет следить за тем, как, с кем и где будет развиваться эта концепция.
Every Look From Gucci Осень / Зима 2021
Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Gucci празднует свой 100-летний юбилей самым масштабным кроссовером в истории: Gucci x Balenciaga.
Коллекция Осень / Зима дебютировала сегодня в фильме под названием «Ария» с не столь удивительным конным чутьем. В одной из прошлых кампаний Gucci, «Конечно, лошадь», пять великолепных лошадей и их друзья-люди играли главную роль в авантюрных и привлекательных сценариях для продвижения коллекции SS20.
Детали Gucci FW21
КЕВИН ТАЧМАН
Детали Gucci FW21
КЕВИН ТАЧМАН
«Ария» продемонстрировала чувство передовой моды и идиллической свободы после пандемии.Наслаждайтесь свежим воздухом без ограничений и стильно при этом выглядите.
Gucci
Gucci
Креативный директор
Алессандро Микеле хотел отдать дань уважения конной мифологии и наследию бренда, и у него это хорошо получается. Шлемы для верховой езды, кожгалантерея и упряжь используются на протяжении всего шоу, и это прекрасно отражает склонность Микеле к ретро, античному и почти манерному стилю.Если Микеле собирается чтить историю Gucci, он сделает это по-своему: «Я прославил конный мир Gucci, превратив его в фетиш-космогонию; я сублимировал силуэт Мэрилин Монро и гламур старого Голливуда; я саботировал сдержанное обаяние буржуазии и стандарты мужской одежды », — поясняет он.
Gucci
То, что выводит эту 100-летнюю коллекцию на новый уровень, — это дорогой старый друг Баленсиага.Если вы удивлены этим сотрудничеством, возможно, вам не стоит удивляться. Микеле говорит о своем отношении к дизайну для Gucci: «В этом смысле Gucci становится для меня хакерской лабораторией, состоящей из вторжений и метаморфоз. Алхимической фабрикой загрязнений, где все соединяется с чем угодно. Место, где происходят кражи и взрывные реакции: постоянный генератор искр и непредсказуемых желаний ».
Gucci
Gucci
Gucci
Мишель прав насчет непредсказуемых желаний — мы не знали, что хотим эту коллекцию.Сотрудничество поется именно потому, что коды домов кажутся такими отчетливыми. Французский лейбл придает Gucci Fw21 современную остроту, которую мы не видели уже некоторое время. Элегантные блейзеры с принтами «Balenciaga» и «Gucci», платья, расшитые кристаллами, и брюки с перьями с высокой талией — явные свидетельства влияния Balenciaga на коллекцию. В сотрудничестве с Balenciaga Gucci FW20 становится динамичным, безупречно гламурным и визуально привлекательным.
Gucci
Посмотрите всю коллекцию Gucci FW21 ниже.
Коллекция
Gucci Fall 2021 приводит нас в самый крутой клуб После COVID
2021 отмечает 100-летие Gucci, и креативный директор Алессандро Микеле устроил шоу , чтобы отметить это событие. Новый фильм режиссера Микеле и итало-канадского режиссера Флории Сигизмонди переносит вас в самый крутой клуб после COVID — блестки, цвета и немного БДСМ вернулись, но действительно ли они когда-либо уходили?
Мишель называет эту осеннюю коллекцию 2021 года «глубоким и экстатическим погружением во все, что так жаждет сегодня скучать…. юбилей дыхания. » Это именно то, что нам нужно, чтобы возродить нашу любовь к моде, сочетание самых необходимых вещей, которые требуют внимания: цветные костюмы, платья с пайетками, кожаные ремни, кружева, мех, кнуты, даже клатч в форме сердца с пайетками в твердом ящике, чтобы показать вашу любовь к мощному бренду навсегда. Поцелуй шеф-повара — это Алессандо «взлом» Демна Гвасалия — креативный директор Balenciaga. Образы Balenciaga в коллекции — часть видения Микеле «хакерской лаборатории»: в данном случае он взял несколько дизайнов от Демны и сделал их своими.
Когда Микеле присоединился к Gucci в 2015 году, он привнес в бренд новое повествование с упором на слова, а также на эстетическое выражение и плавность. Для этой столетней коллекции, которая включает в себя готовую одежду, аксессуары, высокое ювелирное искусство и предметы красоты, он открыл хранилища и хотел отдать дань уважения лондонскому отелю Savoy, где основатель бренда Гуччио Гуччи когда-то работал лифтером. Возвраты в коллекции продолжаются, от новых версий сумки Bamboo 1947 года до возвращения печально известного красного бархатного костюма из коллекции Tom Ford осень / зима 1996 года, когда он был креативным директором Gucci.Ясно, что Микеле знает, как правильно отметить и поднять бренд на новый уровень, не упуская при этом отдельных элементов, которые делают такой бренд, как Gucci, вечным культовым.
Gregoire Avenel для GucciCosimo Sereni для GucciGregoire Avenel для Gucci
Красота одежды в этой коллекции сопровождается убийственным саундтреком, созданным Мишель и Лоуренсом Ротманом, включая бодрящие звуки Lil Pump, Rick Ross, Wale, Future, Bad Bhabie, Lil Yachty, Mier, Die Antwoord, Dita Von Teese, Vitalic, и Дэвид Шоу и The Beat . Музыки достаточно, чтобы создать транс от Gucci, подчеркнув, что Gucci внес не только свой вклад в историю моды, но и в язык современной поп-культуры.
Другие великие истории из Vanity Fair
— Шокирующе меланхоличная Бритни Спирс, документ, о котором вы никогда не слышали
— R.O. Письмо Квон азиатским женщинам, чьи сердца все еще ломаются
— Анджелина Джоли предлагает свидетельствовать против Брэда Питта в растянутом разводе
— 14 лучших ретиноловых продуктов для перезагрузки кожи
— Эксперт по конституции Великобритании объясняет, почему члены королевской семьи оказались в ловушке
— Раскрытие дела лондонских акробатических воров редких книг
— Как парк юрского периода Американские горки атаковали настоящие хищники
— Из архива: Зловещие признаки убийства Теда Аммона в Ист-Хэмптоне
— Серена Уильямс, Майкл Б.Джордан, Галь Гадот и многие другие придут на ваш любимый экран 13–15 апреля. Купите билеты на концерт Vanity Fair’s Cocktail Hour, Live! здесь.
Обзор коллекции Gucci Autumn 2021 Ready-to-Wear: коллекция, которую нужно запомнить
Когда он вступил в должность креативного директора Gucci в 2015 году, ему предстояло заполнить большие шансы вслед за Фридой Джаннини и Томом Фордом, которые сделали себе имя благодаря коллекциям роскошного лейбла Kering. Но он создал свое собственное наследие, и Gucci Aria, празднующая 100-летие бренда, это доказала.
Микеле не только почтил наследие Gucci, отдавая дань уважения прошлым дизайнерам, влияниям и темам, но и полностью сделал его своим, используя силу искажения. Сначала был красный бархатный костюм — дань уважения смокингу Ford 1996 года, который «прославил Гвинет Пэлтроу» — и было много конных образов, которые были фетишизированы с добавлением кнутов и сбруи.
Но, пожалуй, самым подрывным ходом стало присутствие Баленсиаги в коллекции.В преддверии шоу ходило много слухов, что это будет сотрудничество между Микеле и креативным директором Balenciaga Демной Гвасалией. Эти слухи не были ложными, но и не совсем правильными.
Это было больше похоже на то, что Микеле окунулась в дом Balenciaga и позаимствовала силуэты и символы для коллекции: пиджаки с острыми плечами, пиджак с песочными часами и цветочные узоры, которые мы видели в Balenciaga в Гвасалии, присутствовали, но были сделаны в Michele. изображение.Знаменитые леггинсы тоже были украшены логотипом Gucci. Он также работал в обратном направлении, например, в классической сумке Jackie, украшенной логотипом Balenciaga.
По словам Микеле, это был взлом, а точнее, результат того, что он рассматривал Gucci как свою личную «хакерскую лабораторию». «Алхимическая фабрика загрязнений, где все связано с чем угодно. Место, где происходят кражи и взрывные реакции: постоянный генератор искр и непредсказуемых желаний », — написал он в заметках к шоу.По его мнению, отдать дань уважения 100-летнему наследию Gucci означает полностью разрушить чьи-либо ожидания относительно того, как это может выглядеть в 2021 году. «Потому что обещание бесконечных рождений возобновляется только благодаря развивающимся способностям.
«Переступая этот порог, я ограбил нонконформистскую строгость Демны Гвасалии и сексуальное напряжение Тома Форда; Я задержался на антропологическом значении того, что сияет, работая над яркостью тканей; Я прославлял конный мир Гуччи, превращая его в фетиш-космогонию; Я сублимировал силуэт Мэрилин Монро и гламур старого Голливуда; Я саботировал сдержанное обаяние буржуазии и правила мужской одежды.”
Более того, Микеле использовал саундтрек, чтобы еще раз продемонстрировать, насколько прочно закрепился дух времени Gucci. От «Gucci Gang» Lil Pump до «Gucci Coochie» Die Antwoord и «Green Gucci Suit» Рика Росса и Бхада Барби дизайнер сказал: Да, эта песня о нас. И одежда показала, почему.
В конце концов, эта коллекция, без сомнения, станет той, о которой люди будут говорить долгие годы, и сигнализирует о потенциальном новом направлении в моде, где радикальные взгляды используются вместо уважения к традициям или форме. Быть любителем моды никогда не было так увлекательно.
Изображение: Грег Авенель
Изображение: Грег Авенель
Изображение: Грег Авенель
Изображение: Грег Авенель
Изображение: Грег Авенель
Изображение: Грег Авенель
Изображение: Грег Авенель
Gucci и Balenciaga представляют крупнейшее модное мэшап 2021 года
Чтобы отпраздновать свое 100-летие, креативный директор Gucci Алессандро Микеле устроил великолепную вечеринку с секретным клубом, яркими огнями и мигающими камерами, а также разоблачением долгожданного отказа от сотрудничества с парижским лейблом класса люкс Balenciaga.
И да, вы прочитали эту последнюю часть правильно: после того, как в начале этой недели в модной индустрии распространились слухи о реальном сотрудничестве между двумя брендами, принадлежащими Kering, Gucci опубликовал заявление, опубликованное после публикации 16-минутного видеоролика, посвященного празднованию столетия своей коллекции ( названный «Ария») пояснил: «Обратите внимание, это не считается сотрудничеством или капсулой и не должно называться таковым».
Но в тот момент, когда все и каждый в индустрии баловались коллаборациями, ставшими чудовищными хитами (Supreme x Louis Vuitton, Adidas for Prada, список можно продолжить), что именно означает отказ от сотрудничества между двумя модными центрами, разделяющими взгляды на подиум нравиться?
Если ваш ум работает как у Микеле, представьте себе «хакерскую лабораторию» (термин, который Мишель также упоминает в пресс-релизе), в которой фирменные коды Balenciaga, усиленные или установленные под руководством креативного директора Демны Гвасалии, смело вплетены во все образы коллекции чуть меньше 100 человек. : сильно преувеличенные плечи, безукоризненно скроенные юбки, верхняя одежда с подкладкой на бедрах, узкая талия и запах 80-х, который невозможно не заметить.
В сочетании с фантастическими завитушками Микеле — перьями! блестки! радуги! — а также ссылки Микеле на подписи и прошлые эпохи Gucci (акценты на лошадиных укусах, черные кожаные кнуты в стиле БДСМ, которые служат верхними ручками на сумочках и красный бархатный брючный костюм, напоминающий о правлении Тома Форда в бренде), образы в совокупности предлагались мерцающая надежда на возвращение праздников — а также идеи о том, что им надеть — в нашем недалеком будущем, пока они шли через воображаемый клуб Savoy.(Это был кивок Микеле основателю бренда Гуччио Гуччи, который работал лифтером в отеле Savoy в Лондоне.)
Твердые приверженцы будут искать образы, отмеченные логотипами обоих знаковых брендов (например, костюм с серебряной юбкой, который дополняется логоманией и сверкающим апломбом), и колье Balenciaga с фирменной двойной буквой G от Gucci. логотип там, где обычно стоит единственная буква «G».
А эти минодьеры в форме сердца с кристаллами в форме эмодзи? Успокойся.
Коллекция Gucci Aria осень 2021 года включает сумку Gucci x Balenciaga, которая будет распродана мгновенно
Алессандро Микеле создал свою собственную эпоху в Gucci — эпоху, полную буйства и искусства. Но поскольку бренду исполняется 100 лет, креативный директор превратил коллекцию Gucci осень / зима 2021 «Aria» в праздник своих предшественников и сотрудников, включая Тома Форда (который руководил Gucci с 1994 по 2004 годы) и Демна Гвсалия, нынешний креативный директор. Баленсиаги.Под шум хита Lil ‘Pump 2017 года «Gucci Gang» модели прошли по гладкому белому коридору, окруженному мигающими камерами — это было прошлое, настоящее и будущее одновременно.
«Чтобы вырваться из реакционных клеток чистоты, я стремлюсь к поэтике незаконного», — объясняет Микеле в примечаниях к шоу. «В этом смысле Gucci становится для меня хакерской лабораторией, состоящей из вторжений и метаморфоз. Алхимическая фабрика загрязнений, где все связано с чем угодно. Место, где происходят кражи и взрывные реакции: постоянный генератор искр и непредсказуемых желаний.В этом случае я хочу отдать дань уважения своей сыновней привязанности, предающей наследство, которое было передано мне. Потому что обещание бесконечного рождения возобновляется только благодаря развивающимся способностям.
В коллекции Микеле также удается обратиться к будущему, одновременно ссылаясь на прошлое. Основатель Гуччио Гуччи когда-то был посыльным в лондонском отеле Savoy, и название этого культового заведения всплывало повсюду. Он цитирует гламур Старого Голливуда Мэрилин Монро, но контекстуализирует такую наряженную моду, когда сегодняшние покупатели снова карабкаются, чтобы получить возможность надеть что-нибудь модное и выйти на улицу и отпраздновать.Он также намекает на давнюю связь истории с конным спортом, переосмысливая мотив лошадиных китов в упряжи (снова дань изысканной сексуальности Форда), шляпам и ботинкам. И в типичном для Микеле стиле он украшает подиум яркими принтами эпохи 70-х, яркими блестками и разноцветным кружевом.
Отсылки к Gsvalia очевидны — в виде пальто с логотипом и костюма (основные предметы одежды, которые, несомненно, станут предметами коллекционирования). Но есть еще много тонких штрихов, которые сочетаются с фирменной эстетикой бывшего дизайнера Vetements.Острые плечи, объемная верхняя одежда и футуристический стиль, который временами может вызывать беспокойство. И хотя кроссовер (или «лаборатория взлома», как его называет Микеле) необычен, тот факт, что оба бренда разделяют Kering как материнскую компанию, вероятно, является причиной существования перекрестного посева.
В конце 15-минутного фильма о подиуме (который вы можете посмотреть выше, быстроходящие модели наконец вырываются из тюрьмы на подиуме, проходят через дверь темного клуба и попадают в залитый солнцем городской Эдем. Тот факт, что одежда Микеле может существовать естественным образом в таких экстремальных условиях, также свидетельствует о важности его места в истории Gucci.
Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci
0 5 фактов о новой коллекции GucciFest
Этот год дал брендам возможность пойти против течения и пересмотреть свои модные показы.
Кто-то пробовал TikTok, кто-то пробовал виртуальные показы мод. Gucci предложил GucciFest — фестиваль модных фильмов, на котором была представлена коллекция итальянского бренда Весна / Лето 2021.
Креативный директор Алессандро Микеле всегда проявлял нестандартный подход к модным показам. Ранее в этом году он организовал показ Gucci Осень / Зима 2020 на карусели, чтобы гости могли наблюдать, как модели вписываются в их наряды. Кулиса стала передней сценой.Похожий эффект был достигнут, когда Микеле представила коллекцию Cruise 2021 «Epilogue» на Миланской неделе цифровой моды. Вместо этого он попросил свою команду дизайнеров смоделировать внешний вид, назвав это «процессом смены ролей».
На GucciFest Мишель в очередной раз открыла возможности модного показа. Это недельное мероприятие, очевидно, сочетало в себе мир кино и моды, но в семи короткометражных фильмах также присутствовали танцы, искусство, музыка и поэзия. Ниже мы перечисляем все, что вам нужно знать о фестивале.
Gucci променял взлетно-посадочную полосу на реальный мир
В основе GucciFest лежит эпизодический фильм «Овертюра чего-то, что никогда не кончалось». Он проведет нас через день из жизни Сильвии Кальдерони, итальянской актрисы, которая также является идеальной моделью для бренда андрогинности Gucci. Мы следуем за Сильвией через несколько банальных мест в Риме — кафе, почтовое отделение, винтажный магазин, — которые становятся волшебными благодаря персонажам, с которыми сталкивается Сильвия. В Gucci все «одеты».Впервые мы увидели именно тех людей, которых видит Алессандро Микеле, когда разрабатывает новую коллекцию; чаще всего они такие же мечтатели, как он.
GucciFest — это дух сотрудничества
Алессандро Микеле и соавтор Гас Ван Сант. (Фото: Пейдж Пауэлл, любезно предоставлено Gucci)
Алессандро Микеле и Флоренс Уэлч за кулисами Ouverture. (Фото: Пейдж Пауэлл, любезно предоставлено Gucci)
Алессандро Микеле и Сильвия Кальдерони за кадром Ouverture.(Фото: Пейдж Пауэлл, любезно предоставлено Gucci)
Сильвия Кальдерони, Джереми О. Харрис и Гас Ван Сант за кулисами Ouverture. (Фото: Пейдж Пауэлл, любезно предоставлено Gucci)
Ouverture была идеей Микеле, но дизайнер Gucci обратился к американскому режиссеру Гасу Ван Сэнту, чтобы воплотить в жизнь свое видение. «Мы выбрали друг друга из-за близости нашего взгляда, из-за заботы, которую мы оба проявляем при создании инклюзивных повествований», — поделилась Микеле.
Ван Сант, который известен такими фильмами, как My Own Private Idaho и Good Will Hunting, привлек на борт оператора Кристофера Дойла, поэтому каждый кадр в серии Ouverture выглядит так же поэтично, как Вонг Кар-Вай. фильм.Ким Гордон из Sonic Youth написала музыку, а постоянный сотрудник Gucci Хармони Корин сняла мини-видеоклип, который появляется в одном из клипов.
Но что еще более впечатляет, чем все эти громкие имена, так это то, что улей креативщиков Gucci распространился на других модельеров: Мовалола, Бьянка Сондерс, Коллина Страда, Юэци Ци и множество других молодых талантов, каждый из которых демонстрировал свои собственные коллекции на протяжении всего фестиваля. «В конце концов, мы — истории, которые рассказываем себе», — объяснил Микеле.«Вот почему я решил позволить им танцевать на большой сцене, все вместе».
Алессандро Микеле возродил образы из своей первой коллекции Gucci
(Фото: Gucci)
(Фото: Gucci)
(Фото: Gucci)
(Фото: Gucci)
Помните, когда «блузки с бантом» и «меховые мокасины» сначала вошли в ваш словарный запас, а потом и в гардероб? Мы должны поблагодарить Мишель за дебют Gucci всего пять лет назад.Дизайнер потряс мир моды своей откровенно романтичной и немного нестандартной коллекцией, которую он показал для сезона осень / зима 2015, из которой несколько вещей вскоре стали бестселлерами.
Некоторые из них, в том числе шелковые плиссированные платья с цветочным принтом и плиссированные кожаные юбки, были переизданы для коллекции Ouverture — по-видимому, дань уважения более широкой, ориентированной на экологичность тенденции моды, охватывающей старое. Однако, по словам Микеле, решение вернуть их было связано только с непреходящей красотой одежды: «Время не имеет значения.Его не существует, когда я возвращаюсь к красному платью с цветочным принтом или банту в виде киски. Это все еще красиво. То, что я сделал тогда, по-прежнему мощно ».
Звездная деталь — розовая университетская футболка, которую носит Гарри Стайлс
(Фото: Gucci)
Немногие мужчины-знаменитости могут вызвать такой же переполох своей одеждой, как Гарри Стайлс. Ранее в этом месяце английский певец надел платье Gucci для своей новой обложки Vogue . На GucciFest он продолжил свое появление в эпизоде Ouverture , одетым в нежно-розовую университетскую майку и джинсовые шорты.Еще один взгляд, еще одна тема для разговора.
Последний наряд побуждает к более философской дискуссии; На рубашке Styles, как и на некоторых предметах из новой коллекции Gucci, было написано слово «эсхатология», богословская концепция, которая фокусируется на конце света. Возможно, Алессандро Микеле не так оптимистичен, как можно предположить из его ярких дизайнов. Может быть, он подшучивает над фаталистической позицией, которую мы заняли с самого начала пандемии. Одно можно сказать наверняка: только благодаря звездной силе Гарри Стайлса вы скоро увидите эту розовую футболку повсюду.
Билли Айлиш дебютировала в новом музыкальном клипе на GucciFest
Ранее в этом месяце Билли Айлиш представила свой новый сингл «Поэтому я» в виде музыкального видео, сделанного своими руками, в котором она бегает по пустому торговому центру. Если это вас не впечатлило, поп-звезда восполнила это своей камео в Ouverture. На этот раз она появилась в музыкальном клипе, снятом режиссером Хармони Корин в ее доме в Лос-Анджелесе. Ее коллегами по фильму были стая роботов-собак Boston Dynamics, те же сверхъестественные машины, которые теперь патрулируют парки в Сингапуре.
На фестивале GucciFest были и другие музыканты: английская певица Флоренс Уэлч поделилась своими стихами в одном из фильмов, а китайская певица Лу Хан танцует в красном платье (тоже часть сезона осень-зима 2015) в другом.
легендарные дома моды представили совместную коллекцию (фото, видео)
Новая коллекция – первая в рамках празднования 100-летия модного бренда Gucci. Критики вовсю пророчат успех тандему креативных дизайнеров двух известнейших брендов.
Итальянский модный бренд Gucci уже дал понять, что 100-летие бренда намерен отметить с таким размахом, о котором еще долгое время будут говорить и писать все, кто хоть мало-мальски причастен к миру моды. Чего только стоит первый показ коллекции осень-зима 2021 в год векового юбилея!
Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус.
Новая коллекция Aria (что переводится с итальянского как «воздух») была создана креативным директором Gucci Алессандро Микеле совместно с «коллегой» из Balenciaga Демной Гвасалией и изобилует символизмом и отсылками к истории итальянского бренда, начиная от места показа и заканчивая элементами каждого образа.
15,5-минутный фильм-шоу начинается того, что мужчина в красном бархатном костюме приходит в знаменитый лондонский клуб Savoy, и уже через секунду шествует по подиуму, где за ним идут другие модели. Этот костюм – намек на наряд Гвинет Пелтроу, в котором она в 1996 году появилась на церемонии MTV Video Music Awards. Он был создан предшественником Микеле Томом Фордом и является данью уважения. Кроме того, как и у Гвинет, у мужчины-модели светлые волосы, зачесанные похожим образом.
Что касается названия места проведения показа, то оно тоже не случайно. Основатель бренда Гуччио Гуччи в далеком 1899 году устроился лифтером в Savoy Club, и именно там задумался о создании собственной марки одежды.
Проработав несколько лет в лондонском отеле и наблюдая утонченный стиль высшего британского общества, Гуччио накопил денег, вернулся во Флоренцию и в 1921 году открыл компанию по изготовлению изделий из кожи. В своих работах он решил сочетать английскую элегантность с итальянской чувственностью, и жокейская амуниция в его исполнении получила ошеломительный успех у клиентов. Этому способствовало и то, что в окрестностях Флоренции жили немало знатных семей, которые увлекались лошадьми и верховой ездой, поэтому они сразу же оценили шик и качество Гуччи. Тот же, в свою очередь, памятуя об успехе, символом дома сделал трензель (металлические удила, служащие для управления лошадью путем надавливания на язык и углы рта).
Сотни иностранных аристократов приезжало во Флоренцию, чтобы купить сумки, чемоданы, ремни и перчатки от Gucci.
Поэтому не удивительно, что коллекция Микеле изобилует ремнями, трензелями, а модели вышли на подиум в жокейских сапогах с хлыстами в руках. Красноречива и надпись Savoy на шлемах и жакетах моделей. И вообще, внимание к деталям – изюминка нового модного тандема.
Однако не обошлось и без присущей бренду чувственности: белые кейпы, укороченные свитера, пальто с вставками цвета фуксии с зелеными, расстегнутые рубашки и прочее.
«Это глубокое и экстатическое погружение во все, по чему мы скучаем сегодня. Это дыхание юбилея», – отметил Микеле.
Что же касается коллаборации бренда с другим легендарным домом моды, то о ней заговорили всего за пару дней до показа. Издание WWD, теряясь в догадках, как и другие СМИ, отметило, что оба бренда принадлежат французской компании Kering, а тандем будет иметь огромный успех.
В результате наряды моделей, юбки, пиджаки, сапоги-чулки и сумка Jackie 1961 изобиловали логотипами обеих модных домов, а из аксессуаров особое внимание привлекали ожерелья Balenciaga, где букву G заменила монограмма Gucci, а также клатчи в виде сердец.
Напомним, Dior представил новую коллекцию для тысячи гостей в Шанхае, проведя первый массовый показ. А модный дом Celine снова устроил демонстрацию новой женской осенней коллекции в одном из самых красивых садов Парижа.
Мужская коллекция Gucci осень-зима 2020 — детство против токсичной маскулинности. | BELWEST
Я хотел вернуться назад в прошлое, снова стать ребенком. Детство — это время, когда ты свободен, а ярлыков меньше, ты можешь быть собой. Когда ты взрослеешь, тебе говорят, как ты должен себя вести.
Алессандро Микеле — креативный директор Gucci с 2015 г.
Мода – ни что иное, как маятник, раскачивающийся взад и вперед. Тенденции приходят и уходят. Всё новое – хорошо забытое старое. А ещё мы постоянно впадаем в крайности, склоняясь то к вычурному гиперболизму, то к минимализму, то к монохромным образам, то к кислотным, то к изысканному гламуру, то к бунтарскому гранжу… — На показе мужской одежды Gucci в Милане в центре амфитеатра в елизаветинском стиле висел гигантский маятник Фуко.
Маятник качался взад и вперед, символизируя также и время: внезапно на экране появились быстро сменяющие друг друга детские фотографии. Зрители почувствовали ностальгию дизайнера Алессандро Микеле по тем незабываемым ярким денькам, когда мировоззрение было абсолютно свободным и свежим. Не было ярлыков и навязанной обществом токсичной «мужественности».
Отсюда и уменьшенные пропорции платьев бэбидолл, халатов в мелкую клетку, бриджи в стиле «Маленького лорда Фонтлероя» из детского романа Фрэнсис Элизы Бёрнетт и вариации на тему традиционной школьной формы, которую на показе носили с сумками цвета бисквита и олова, дополнив образы «сменкой» — сандалиями.
Общая идея коллекции в том, чтобы создать лучший мир для мужчин и женщин, переосмыслив и по-новому укоренив понятие маскулинности, начиная с раннего возраста:
Токсичная грубость маскулинности основана на стереотипах, которые опасны как для мужчин, так и для женщин. Она порабощает мужчин и угнетает женщин. Когда мы были в детском саду, мы все были в равных условиях с детьми — нам было позволено быть собой. Когда ты взрослеешь, тебе говорят, как ты должен себя вести.
За пять лет, прошедших с его первого шоу — можете ли вы поверить, что прошло всего пять лет? — Микеле кардинально изменил параметры моды, что привело к смешению мужского и женского гардеробов.
Вспоминается, как во время своего дебютного шоу (тем не менее, мужского) он выпускал на подиум мальчиков в блузках с бантиками и в меховых тапочках. Это был тот самый спонтанный момент осознанности, передавший дух времени. В одночасье бренд Gucci превратился в безумную вселенную, которая изменила пол и стиль Gen Z, и стал модным саундтреком к более широкому политическому движению эпохи iPhone.
Смешение жанров и обилие логотипов… — Этот показ стал продолжением и еще лучше раскрыл экологичную тему предыдущего шоу женской одежды Весна-Лето 2020. – На подиуме были вещи, которые выглядели старыми, а не только сентиментально винтажными. — Запачканный травой деним вместе с потрепанными дырявыми, поеденными молью свитерами, в то время как жакеты были слишком большими, а джемперы слишком маленькими, как будто из детства.
Всё вместе сложилось в мощный образ времени – того времени, когда покупки в секонд-хенде считаются наиболее разумной формой потребления. Если же это шоу было о возвращении к простоте детства и оптимизму молодости, то мы определенно почувствовали «месседж». Можно сказать, что это было взрослое переосмысление детства Gucci, которое воплотилось в образах нетоксичных мужчин.
Неделя моды в Милане: Gucci осень-зима 2016-2017
Gucci осень-зима 2016-2017
В Милане завершился показ новой коллекции Алессандро Микеле для итальянского Дома Gucci, гостями которого стали Мирослава Дума, Элизабет Олсен, Карин Ройтфельд и другие звезды. Впрочем, новая, ли старая ли — про «вау»-эффект работ дизайнера можно было забыть уже после первого шоу, потому что все представленные с тех пор коллекции модельера одна за другой постепенно слились в одну. Мы еще в январе точно знали, чего ожидать от Алессандро Микеле весной, когда делали прогноз на будущую, а теперь уже настоящую коллекцию pret-a-porter после показа мужской линейки, которая обычно служит «намеком» на тему женской.
Наш вердикт тогда звучал так: в новом сезоне, как и в прошлом, и в позапрошлом, Микеле делает ставку на винтаж. Действительно, «заразив» бабушкиными беретами, очками в гигантской роговой оправе и блузами с пышными бантами добрую половину лондонских дизайнеров, которые не мыслят себе без всего перечисленного следующую осень, сам Микеле не отказывается от «насиженного», но начинает и изредка захаживать в архивы, от которых прежде открещивался со словами:
Я не хочу быть узником архива. Я всегда отталкиваюсь от идеи. Моя идея — в субъективном воспоминании прожитого, а не в объективных исторических фактах.Вот почему коллекции Микеле для Gucci публика постепенно стала воспринимать как «кружок по интересам»: вы либо поймали волну, разделяете видение дизайнера и безоглядно влюблены в его героев, либо нет. А за развитие сюжета из коллекции в коллекцию отвечают исключительно ваше «субъективное восприятие» и фантазия, позволяющая найти способ извлечь из целостного образа одну яркую вещь и списать ее в собственный повседневный гардероб. Особо преданным и терпеливым модельер приготовил сюрприз — вернул Gucci щедрую долю той чувственности 70-х, на которой держалась вся философия марки в эпоху Фриды Джанини.
У каждого бренда есть душа, а душа Gucci — это 70-е.Отныне с люрексом, цветной кожей и платьями а-ля конфетные обертки соседствуют знаковые для той эпохи брюки-кюлоты с завышенной талией, шляпы с широкими полями, бомберы и шерстяные брючные костюмы, а еще тюрбаны, меховые манто и платья-трапеции.
В остальном дизайнер лишь утрирует прежде виденное: психоделику принтов он доводит до апофеоза, превращая в сюрреализм. Отсюда — прямые ссылки на творчество Эльзы Скиапарелли с ее излюбленным приемом «тромплея» — визуальной обманки. Если Скиапарелли покрывала платья изображениями прорех, имитирующих разрывы на ткани, то Миккеле рисует складки рюшей и воланов и развевающиеся на ходу полы длинного манто, создавая платья, похожие на наряды принцесс из детской раскраски — знай раскрашивай яркими фломастерами и не выходи за черный контур. Впрочем, кружева, собранные из рюш платья трогательной чудаковатой библиотекарши, пестрые аппликации, нарочито потертые меха и монопринты (на этот раз в азиатской эстетике) покидать подиум Gucci тоже не торопятся.
Gucci осень-зима 2016-2017
Мирослава Дума
Элизабет Олсен
Карин Ройтфельд
Анна Делло Руссо
Джованна Батталья
Брайан Бой
Every Look From Gucci Осень / Зима 2021
Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Gucci празднует свой 100-летний юбилей самым масштабным кроссовером в истории: Gucci x Balenciaga.
Коллекция Осень / Зима дебютировала сегодня в фильме под названием «Ария» с не столь удивительным конным чутьем.В одной из прошлых кампаний Gucci, «Конечно, лошадь», пять великолепных лошадей и их друзья-люди играли главную роль в авантюрных и привлекательных сценариях для продвижения коллекции SS20.
КЕВИН ТАЧМАН
Детали Gucci FW21КЕВИН ТАЧМАН
«Ария» продемонстрировала чувство передовой моды и идиллической свободы после пандемии.Наслаждайтесь свежим воздухом без ограничений и стильно при этом выглядите.
Gucci
Gucci
Креативный директорАлессандро Микеле хотел отдать дань уважения конной мифологии и наследию бренда, и у него это хорошо получается. Шлемы для верховой езды, кожгалантерея и упряжь используются на протяжении всего шоу, и это прекрасно отражает склонность Микеле к ретро, античному и почти манерному стилю.Если Микеле собирается чтить историю Gucci, он сделает это по-своему: «Я прославил конный мир Gucci, превратив его в фетиш-космогонию; я сублимировал силуэт Мэрилин Монро и гламур старого Голливуда; я саботировал сдержанное обаяние буржуазии и стандарты мужской одежды », — поясняет он.
Gucci
То, что выводит эту 100-летнюю коллекцию на новый уровень, — это дорогой старый друг Баленсиага.Если вас удивило это сотрудничество, возможно, вам не стоит удивляться. Микеле говорит о своем отношении к дизайну для Gucci: «В этом смысле Gucci становится для меня хакерской лабораторией, состоящей из вторжений и метаморфоз. Алхимической фабрикой загрязнений, где все соединяется с чем угодно. Место, где происходят кражи и взрывные реакции: постоянный генератор искр и непредсказуемых желаний ».
Gucci
Gucci
Gucci
Мишель прав насчет непредсказуемых желаний — мы не знали, что хотим эту коллекцию.Сотрудничество поется именно потому, что коды домов кажутся такими отчетливыми. Французский лейбл придает Gucci Fw21 современную остроту, которую мы не видели уже некоторое время. Элегантные блейзеры с принтами «Balenciaga» и «Gucci», платья, расшитые кристаллами, и брюки с перьями с высокой талией — явные свидетельства влияния Balenciaga на коллекцию. В сотрудничестве с Balenciaga Gucci FW20 становится динамичным, безупречно гламурным и визуально привлекательным.
Gucci
Посмотрите всю коллекцию Gucci FW21 ниже.
Gucci Коллекция Осень / Зима 2020 Показ на подиуме
В ознаменование пятидесятилетия Алессандро Микеле на посту креативного директора Gucci бренд провел свой первый показ мужской коллекции с 2017 года во время Недели моды в Милане. Коллекция не произвела особого впечатления, предлагая одежду как для ношения, так и для конвертов, сопровождаемую демонстрационными заметками, в которых изложены цели Микеле по борьбе с «идеалом мужественности мачо» западного общества.”
Действительно, в примечаниях к последней коллекции Gucci почти не упоминается сама одежда, вместо этого выявляются проблемы, связанные с токсичной мужественностью и перформативной гендерной идентичностью. «Ядовитая мужественность, по сути, питает жестокое обращение, насилие и сексизм. … Он производит угнетателей и жертв одновременно », — объясняет Гуччи. «Кажется необходимым предложить дезертирство, прочь от патриархальных планов и униформы. Пришло время отметить человека, который свободен в самоопределении, без социальных ограничений, без авторитарных санкций, без удушающих стереотипов.”
Поддерживает этот мотив целый ряд предметов одежды, исключающих гендерный фактор, от укороченного трикотажа до нежных блузок. Мешковатые потертые джинсовые брюки и рваные вельветовые ткани подчеркивают мужской силуэт, контрастируя с вышитыми утками слоями, нежными украшениями и бледными цветочными мотивами. Пальто с золотыми пуговицами и шерстяные костюмы свободного кроя были продемонстрированы как на мужских, так и на женских моделях, с сумками, туфлями Mary Jane и новейшими кроссовками для бега Gucci.
Оживите коллекцию Gucci FW20 выше и ознакомьтесь с публикациями Gucci в Instagram ниже.
Совсем недавно Gucci выпустил две эксклюзивные коллекции: одну для Dover Street Market, а другую — для китайского Нового года.
Коллекция Gucci Fall 2020 на Неделе моды в Милане
Даниэле ВентуреллиGetty Images
Алессандро Микеле никогда не перестает устраивать шоу.С тех пор, как в 2015 году он занял пост креативного директора Gucci, уроженец Италии изменил кодекс знаменитого лейбла, изменив его с твердой сексуальности с исторической ДНК в конном спорте на ту, которая прославляет причуды и следует большему разуму. -установленный. Это отражено как в дизайне его коллекции, в которой много вышивок и силуэтов разного периода, так и в его презентациях прет-а-порте на Неделе моды в Милане.
По своей сути Микеле — визуальный драматург, создающий причудливые, но мрачные миры, элегантные и в то же время резкие.А в сезоне осени 2020 года он действительно повысил ставку на сочетание двойственности. Он устроил свое шоу в штаб-квартире бренда, официально известной как Gucci Hub, пригласив гостей в виртуальный закулисный тур.
Даниэле ВентуреллиGetty Images
Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
За круглым стеклянным шкафом стояли вешалки для одежды и прилавки для макияжа, создавая знакомую сцену, известную только продюсерам модных показов и инсайдерам индустрии.Но вместо типичного для этих мест «шторма и натиска» Микеле представил порядок, выстраивая модели вдоль движущейся платформы и стоически стоя. До этого их одевал персонал, который был одет в серые пуговицы в униформе и подходящие брюки.
Со временем они отошли на задний план, контрастируя с яркой, богато фактурной коллекцией. Это были прозрачные платья для кукол, платья в георгианском стиле с многоуровневыми юбками из тюля и оборками в оттенках сорбета, перемежавшимися кожаными ремнями, костюмы, напоминающие о расцвете дендизма, платья в стиле школьниц, состоящие из плиссированных юбок и блузок со складками. ярко выраженные воротники, а также ассортимент шляп в стиле пилигримов и больших ожерелий с крестами.Каждый образ был особенным, как если бы каждый был отдельным персонажем в пьесе. Вместе они рассказали историю, которая была сахаристой на поверхности, но скрывала зловещую сторону через линию.
МИГЕЛЬ МЕДИНА Getty Images
Как и все, что представляет Микеле, показ Gucci осенью 2020 года был многогранным. Оно было многослойным как в прямом, так и в переносном смысле, образуя выражение, которое можно разделить на части и интерпретировать множеством способов — и без произнесения ни единого слова.Действительно, без диалога Микеле говорила о многом.
Барри Самаха Барри Самаха — редактор по стилю в Esquire, где он освещает все, что касается моды и ухода.Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
КоллекцияGucci Fall 2021 приводит нас в самый крутой клуб После COVID
2021 отмечает 100-летие Gucci, и креативный директор Алессандро Микеле устроил шоу , чтобы отметить это событие.Новый фильм режиссера Микеле и итало-канадского режиссера Флории Сигизмонди переносит вас в самый крутой клуб после COVID — блестки, цвета и немного БДСМ вернулись, но действительно ли они когда-либо уходили?
Мишель называет эту осеннюю коллекцию 2021 года «глубоким и экстатическим погружением во все, что так хочется сегодня упустить… юбилей дыхания». Это именно то, что нам нужно, чтобы возродить нашу любовь к моде, сочетание «выходных» предметов первой необходимости, требующих внимания: цветные костюмы, платья с пайетками, кожаные ремни, кружева, мех, кнуты, даже клатч в форме сердца с пайетками в твердом ящике, чтобы показать вашу любовь к мощному бренду навсегда.Поцелуй шеф-повара — это Алессандо, «взламывающий» Демна Гвасалия — креативный директор Balenciaga. Образы Balenciaga в коллекции являются частью видения Микеле «хакерской лаборатории»: в данном случае он берет некоторые дизайны от Демны и делает их своими собственными.
Когда Микеле присоединился к Gucci в 2015 году, он привнес в бренд новое повествование с упором на слова, а также на эстетическое выражение и плавность. Для этой столетней коллекции, которая включает в себя готовую одежду, аксессуары, высокое ювелирное искусство и предметы красоты, он открыл хранилища и хотел отдать дань уважения лондонскому отелю Savoy, где основатель бренда Гуччио Гуччи когда-то работал лифтером.Возвраты в коллекции продолжаются, от новых версий сумки Bamboo 1947 года до возвращения печально известного красного бархатного костюма из коллекции Tom Ford осень / зима 1996 года, когда он был креативным директором Gucci. Ясно, что Микеле знает, как правильно отметить и поднять бренд на новый уровень, не упуская при этом отдельных элементов, которые делают такой бренд, как Gucci, вечным культовым.
Gregoire Avenel для GucciCosimo Sereni для GucciGregoire Avenel для GucciКрасота одежды в этой коллекции сопровождается убийственным саундтреком, созданным Мишель и Лоуренсом Ротманом, включая бодрящие звуки Lil Pump, Rick Ross, Wale, Future, Bad Bhabie, Lil Yachty, Mier, Die Antwoord, Dita Von Teese, Vitalic, и Дэвид Шоу и The Beat .Музыки достаточно, чтобы создать транс от Gucci, подчеркнув, что Gucci внес не только свой вклад в историю моды, но и в язык современной поп-культуры.
Другие великие истории из Ярмарка тщеславия
— Шокирующе меланхоличная Бритни Спирс, документ, о котором вы никогда не слышали
— R.O. Письмо Квон азиатским женщинам, чьи сердца все еще ломаются
— Анджелина Джоли предлагает свидетельствовать против Брэда Питта в затянувшемся разводе
— 14 лучших ретиноловых продуктов для перезагрузки кожи
— Эксперт по британской конституции объясняет, почему члены королевской семьи оказались в ловушке
— Раскрытие дела лондонских акробатических воров редких книг
— Как на парк Юрского периода Американские горки атаковали настоящие хищники
— Из архива: Зловещие признаки убийства Теда Аммона в Восточном Хэмптоне
— Серена Уильямс, Майкл Б.Джордан, Галь Гадот и многие другие выйдут на ваш любимый экран 13–15 апреля. Купите билеты на концерт Vanity Fair’s Cocktail Hour, Live! здесь.
Шоу Gucci A / W20 перевернуло взлетно-посадочную полосу
На показе Gucci Осень / Зима 2020 Алессандро Микеле пригласил зрителей за кулисы, отмечая и инвертируя самый священный ритуал моды: показ подиума
Работа Алессандро Микеле в Gucci принесла с собой свою уникальную сценографию: тщательно продуманные и часто сюрреалистичные декорации, которые итальянский дизайнер создает для оформления своих столь же транспортирующих коллекций.Были линчианские будуары, одетые в розовый бархат, операционная «постчеловеческая», взлетно-посадочная полоса, усеянная репликами древних памятников Рима размером с киносъемочную площадку — и все это, не покидая Милана (хотя он тоже делал это с круизом). выставки в Лондоне, Нью-Йорке, Арле, Риме и, позднее в этом году, в Сан-Франциско).
«Мы все приходим на этот почти религиозный ритуал», — сказал Микеле о феномене взлетно-посадочной полосы, выступая после показа Gucci Осень / Зима 2020, прошедшего на этой неделе в Милане.«Мы говорим« однажды я хочу остановиться и заняться чем-нибудь другим », но этот день никогда не наступает. Мне 48 лет, и я больше ничего не нашел ».
23Gucci Осень / Зима 2020Итак, чтобы отпраздновать это уникальное и неизбежное заведение — и возвращение дома к показу открытия Недели моды в Милане — он вывернул наизнанку самый священный ритуал моды и отдернул пресловутый занавес: бэкстейдж стал главным представлением, прической и макияжем. Художники, костюмеры и швеи, модели в своих одеждах (и даже сам Микеле, который слонялся вокруг приезда посетителей) превратились в мизансцену.Это была среда, в которую входили посетители, проводились через закулисное пространство (или, по крайней мере, его воссоздание), где модели в робах гребли перед зеркалами, готовые к выходу на подиум. «Я попытался разместить за пределами того, что обычно находится внутри этого круга», — объяснила Микеле.
Оттуда он попал в собственно выставочное пространство, где карусель со стеклянным фасадом медленно кружила под огромным тикающим метрономом (он перекликался с таким же ритмичным маятником на мужском шоу в начале этого года, создавая фон для коллекции, исследующей течение времени) .В нем развернулась еще одна закулисная сцена: модели были одеты в образы коллекций, одетые в одежду Gucci, среди вешалок для одежды и смотровых досок. Постепенно модели выстроились по краям карусели, давая аудитории время поразмышлять над внешностью. «Я хотел сказать, что мода — это сложный механизм и нечто священное», — сказал Микеле.
Gucci Осень / Зима 2020 Предоставлено GucciСама коллекция стала еще одним доказательством того, что Мишель владеет алхимическим брендом. способность преодолевать эпохи и эпохи, континенты и культуры, никогда не создавая одежду, которая кажется чем-то менее подготовленным к нашему текущему моменту (эта коллекция путешествовала на столетия назад, создавая смесь взъерошенных кондитерских изделий в стиле южной красавицы и пуританских шляп капотаин).После показа он сказал, что коллекция началась с исследования детства, что было продолжением его показа мужской одежды в январе. Здесь это означало кукольные платья и сарафаны, самые лучшие для воскресенья свободные пальто и кружевные воротники (хотя, как всегда, с примесью изгибов — ремней безопасности, чокеров, открытого нижнего белья и тому подобного).
«Мы должны предложить миллионы оправданий тому, что мы носим, что говорим», — размышляла Мишель после шоу. «Детский мир, — заключил он, — идеален.Это не должно ничего оправдывать ». Почему взрослые не могут делать то же самое? В Gucci Микеле продолжает создавать дивный новый мир — или даже целую вселенную — где мы все можем быть освобождены, по крайней мере на мгновение, его фантастической одеждой.
Коллекция Gucci осень-зима 2020 возвращается к детству Алессандро Микеле
Невинная детская каракуль «Тебя пригласили на мой пятый день рождения, Эль» на приглашении в виде винтажной французской открытки освежит память каждого гостя, что в этом году исполнилось пять лет Алессандро Микеле в качестве креативного директора итальянской компании. house, при этом незаметно объявляя о том, что коллекция Gucci Fall Winter 2020 станет незабываемым праздником.
Знаменитые гости, такие как Андерсон Паак, Тайлер Создатель, Кельвин Харрисон-младший, Джаред Лето, Марк Ронсон, Фиби Коллингс-Джеймс, южнокорейский певец Кай и японская рок-звезда Мияви, заполняют первый ряд, гигантский маятник Фуко ( — изобретение 1851 года, предназначенное для демонстрации вращения Земли. ) раскачивалось взад и вперед в центре выставочного пространства Палаццо Делле Сцинтилле.
В то же время маятник обозначил четкую линию на песке под ним.Как только модели попали на подиум, маятник, казалось, начал двигаться под случайными углами, изображая схему нелинейного времени французского физика Леона Фуко, что очень похоже на восприятие моды Микеле.
—
Коллекция Gucci Fall Winter 2020, вместо того чтобы вызывать ностальгию, хотела, чтобы зрители вспомнили об интересном периоде своей жизни и отразили устоявшиеся нормы мужественности с помощью коллекции, вдохновленной собственным творчеством Алессандро Микеле. детство — период, который воспринимался как свободный от переодевания.
«Детство — время отдыха, меньше ярлыков [ и ], ты можешь быть самим собой. Когда ты вырастешь, тебе говорят: «Ты не можешь этого делать [, потому что ], ты мальчик и идешь в начальную школу» », — однажды цитировали его высказывание.
То, что делает Микеле, не является резким контрастом с тем, что его прошлые коллекции отражались на протяжении его пяти лет работы.
Начиная со своего дебютного шоу, он привносит облако коннотаций, окружающих предвзятые представления об инклюзивности.
Первая коллекция была мягкой, но мощной с гендерно-изменчивым посылом, и разговор продолжается в коллекции Gucci Fall Winter 2020, посвященной вещам из дошкольного возраста.
—
«В патриархальном обществе мужская гендерная идентичность часто формируется яростно токсичными стереотипами. Младенцам при рождении навязывается доминирующая, побеждающая и угнетающая модель маскулинности. Отношение, язык и действия в конечном итоге постепенно соответствуют идеалу мужественности, который устраняет уязвимость и зависимость.
Любое возможное упоминание женственности строго запрещено, поскольку считается угрозой полному утверждению мужского прототипа, не допускающего никаких расхождений », — говорится в примечаниях к показу коллекции Gucci Fall Winter 2020.
«В этом дрейфе нет ничего естественного. Эта модель социально и культурно построена так, чтобы отвергать все, что ей не соответствует. И это имеет очень серьезные последствия, такие как токсичная мужественность, которая на самом деле питает насилие, насилие и сексизм.И не только это, он также осуждает самих мужчин подчиняться навязанной фаллократической мужественности, чтобы быть принятыми в обществе. Другими словами, ядовитая мужественность порождает одновременно угнетателей и жертв ».
Коллекция Gucci осень-зима 2020 включала строгий синий костюм пудрового цвета с трусиками ( форма мужских или мальчиков мешковатых брюк, особенно популярных в США в начале 20-го века ), черные кожаные школьные туфли квадратной формы. металлические сумки и гольфы с рисунком GG, а также голубое пальто в мелкую клетку, вязаный свитер с надписью «mon petit chou» и пара джинсов с низкой посадкой.
Также были объемные трикотажные изделия, эффектное пальто с леопардовым принтом, металлические клеш и шероховатый деним 1990-х годов, а также пара джинсов, которые выглядели испачканными безошибочно узнаваемыми зелеными синяками от травяных пятен — вечная проблема для родителей. мальчиков — и не забывая несколько сморщенных жилетов свитера.
Показательным был синий бархатный пиджак, особенно когда он был завершен единственной мятежной серьгой.
—
Другими изюминками коллекции Gucci Fall Winter 2020 стали сумки с надписью «fake» на одной стороне и «not» на другой, а также футболки с существительными «импотент / нетерпеливый» и «спасибо / думаю». ».
Аккуратный силуэт кроссовок Ultrapace R обновлен и дополнен дизайном, вдохновленным производительностью, с более технологичной композицией — дизайн, который, как ожидается, оставит след в основных кроссовках, таких как Rhyton. Среди аксессуаров были шляпы болеро, заколки в виде животных и бриллиантовые ожерелья с люстрами.
—
В коллекции Gucci Fall Winter 2020 Микеле не просто было намерением заставить свою аудиторию пересмотреть и пересмотреть их старую, усвоенную концепцию мужественности.Вместо этого он предложил альтернативные интерпретации того, как быть мужчиной в мире, который разнообразен и наполнен различными элементами.
Какими бы непредубежденными и социально сознательными мы ни казались, наша обязанность — не допустить, чтобы стереотипы и предрассудки влияли на наш процесс распознавания. «Речь идет не о предложении новой нормативной модели, а о том, чтобы освободить тех, кто был ограничен нарушением символического порядка, что в настоящее время бесполезно.
Обернув время вспять и научившись разучиваться, Микеле успешно передал свое послание через множество опровергающих гендер предметов одежды, вернув маятник в наше детство.
Эта история о коллекции Gucci Fall Winter 2020 впервые появилась в сентябрьском выпуске Men’s Folio за 2020 год.
Gucci представляет коллекцию Aria, Balenciaga Collab
Gucci и Balenciaga подтвердили слухи о том, что у этого дуэта, двух самых модных брендов, был совместный проект.Сегодня утром Алессандро Микеле представил коллекцию «Aria» итальянского лейбла, посвященную 100-летнему юбилею, вместе с несколькими образами с логотипом Balenciaga — кажущееся сотрудничество, которое, по мнению Gucci, является скорее «взаимным заражением» или «взломом» между ними. два дома.
«Я ограбил нонконформистскую строгость Демны Гвасалии и сексуальное напряжение Тома Форда», — писал Микеле в своих (довольно длинных и извилистых) заметках о шоу. «Я прославлял конный мир Gucci, превращая его в фетиш-космогонию; Я сублимировал силуэт Мэрилин Монро и гламур старого Голливуда; Я саботировал сдержанное обаяние буржуазии и правила мужской одежды, — продолжил он, резюмируя показ 94 образа в нескольких отборных фразах.
Действительно, Микеле сделал все вышеперечисленное: он отдал дань уважения культовому конному оборудованию Gucci — дань уважения конным корням дома — с серией причудливых кожаных ремней безопасности, сапогами для верховой езды с монограммой, кожаными джодхпурами и роскошными жокейскими шлемами. (В частности, ремни безопасности выглядели бы как дома в период правления «Порношика» Форда в Gucci.) Заключительный образ Микеле, платье, достойное «Оскара», было надето моделью, прижимающей к груди ослепленный анатомическим сердечком кошелек — возможно, это отсылка к высасывающий душу характер голливудского измельчения.Ссылка дизайнера на The Discreet Charm of the Bourgeoisie , фильм 1972 года Луиса Бунюэля, нашла отражение в серии сюрреалистических моментов: кокон с перьями, живой кролик, вышеупомянутый клатч в форме человеческого органа.
И, конечно же, «взлом» Balenciaga. Несколько курток с острыми плечами и узкой талией, которые теперь стали синонимом работы Гвасалии, были украшены логотипом Balenciaga. Длинное пальто аналогичного скроенного кроя украшало монограмму Gucci в виде двойной буквы G с логотипом Balenciaga.На массивном колье-цепочке золотыми буквами-подвесками написано «BALENCIAGA», а буква «G» представлена переплетенным логотипом Gucci.
Коллекция — мечта максималистов, антитезис одежды эпохи пандемии. Этот контраст не остался незамеченным Микеле, который написал в конце своего выступления: «Итак, вот мы, готовы праздновать, в нашей самой блестящей одежде. Подготовка к мероприятию идет полным ходом ». Неважно, относится ли это «событие» к поствакцинальной жизни или к чему-то более высокому, учитывайте нас.
.
