Самые красивые показы на неделях моды осень-зима 2022
T
МОДА•ИНДУСТРИЯ
Текст: Алёна Кияниченко
Fashion month осень—зима 2022 официально завершился. За прошедший месяц мы увидели десятки показов на четырех главных неделях моды: в Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Париже. Мы посмотрели все шоу и выбрали самые красивые и масштабные — те, глядя на которые можно поверить в то, что мода спасет мир.
Balenciaga Balenciaga Balenciaga Balenciaga Balenciaga Balenciaga Balenciaga Balenciaga BALENCIAGA
Один из главных показов недели моды в Париже осень—зима 2022 — Balenciaga. Демна Гвасалия посвятил его смелости, сопротивлению и победе любви и мира. На зрительских креслах гости увидели футболки в цветах украинского флага, а само шоу началось с четверостишия украинского поэта Александра Олеся: «Живи, Україно, живи для краси, // Для сили, для правди, для волі!..// Шуми, Україно, як рідні ліси, // Як вітер в широкому полі». По словам дизайнера, текущие события в Украине он воспринимает очень лично, поскольку они напоминают, как во время грузино-абхазского конфликта вместе со своей семьей он покинул Грузию, в которой родился и вырос, — точно так же, как сотни жителей Киева, Мариуполя, Харькова и других украинских городов покидают свои дома от бомб и минометов сейчас.
«У меня открылась боль старой травмы, которую я ношу в себе с 1993 года, когда то же произошло в моей родной стране, и я навсегда стал беженцем», — написал дизайнер в своем обращении. Сам показ прошел под круглым куполом, напоминающим стеклянный снежный шар: модели проходили по подиуму в нем, будто сопротивляясь буре. В коллекции много типичных для Balenciaga Гвасалии вещей-шоустоперов: из таких, например, сумки — мусорные мешки и сумки-сапоги, а также комбинезон из ленты с логотипом Balenciaga (в таком же на шоу пришла Ким Кардашьян). Но самыми запоминающимися стали финальные образы коллекции: желтый спортивный костюм и голубое платье с длинным шлейфом, который развевался на искусственном ветру.
Valentino VALENTINO VALENTINO VALENTINO VALENTINO VALENTINO VALENTINO VALENTINO VALENTINO
Показ Valentino прошел 6 марта, на одиннадцатый день военной спецоперации в Украине. Реагируя на события, креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли обратился к зрителям с такими словами: «Мы реагируем как можем — продолжаем работать.
Любовь — это ответ. Всегда». Так, коллекция и сам показ стали одой любви. Поэтому и сценография, и вещи выдержаны в двух основных цветах: яркая фуксия, которая символизирует «любовь, энергию и свободу» — этот оттенок Пиччоли разработал вместе с институтом цвета Pantone — и черный. В знак солидарности с украинским народом на поклон Пиччоли вышел с желто-голубой лентой на груди.
LOEWE LOEWE LOEWE LOEWE LOEWE LOEWE LOEWE LOEWE LOEWE LOEWE LOEWe LOEWE LOEWE
Второй сезон подряд одна из самых зрелищных коллекций — Loewe. Джонатан Андерсон продолжает экспериментировать с формами и иронией в моде, создавая неожиданную одежды и аксессуары. На смену каблукам — разбитым яйцам/розам/лакам пришли более зрелищные формы. Например, платья-доспехи, «сотканные» на 3D-принтере; платья с лифами в виде губ, а также туфлями и макетами машин, «торчащими» из-под ткани; а также детали в виде воздушных шаров. Последние появились на подиуме в виде каблуков, а также украсили платья, став заодно красноречивой метафорой.
«Воздушный шар создает напряжение. В конечном итоге он разорвется. Это не навсегда», — объяснил дизайнер значение этого символа. Сценографию показа создала британская художница Антея Гамильтон — она поместила две симметричные скульптуры в виде огромных тыкв в пространстве Tennis Club de Paris. Кстати, это не первое сотрудничество креативного директора Loewe с художницей — в 2018 году Андерсон сделал костюмы для перформанса Гамильтон, который проходил в Tate Britain Commission. В финале показа Андерсон, как и Пиччоли, появился с желто-голубой лентой на груди.
RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS RICK OWENS
На шоу Rick Owens осень 2022 модели медленно шагали сквозь завесу густого тумана, которую и сами заполняли с помощью дымовых машин, что держали в руках. Зрелище в меру зловещее и в то же время завораживающее проходило в павильоне Токийского дворца под звуки симфонии № 5 Густава Малера.
«В этой музыке чувствуется острая потребность в надежде и мире. Она подходит к текущему моменту и к одежде коллекции, — рассказал Рик Оуэнс. — Красота — единственное, что сохраняет веру, когда сердце разбито».
The Row The Row The Row The Row The Row The Row The Row The Row The Row The Row The Row The Row The Row
Первое за долгое время офлайн-шоу The Row — и второе за историю бренда, которое проходит в Париже. Вместо сезона осень-зима сестры Олсен решили показать курортную коллекцию 2023, как бы заявив, что намерены выделиться на фоне общего расписания. Впрочем, шоу и так взбодрило неделю моды настолько, что даже Кендалл Дженнер, перебегающая с показа на показ как модель, забежала к дизайнерам, чтобы занять место среди гостей в первом ряду. В особняке на Вандомской площади мы увидели многослойные и в то же время минималистичные образы, в которых белый и черный раскрываются так, как у многих дизайнеров не раскрываются и самые насыщенные из цветов. Яркая палитра, с которой Эшли и Мэри-Кейт стали работать в последние сезоны, тоже остается — в виде акцентных нарядов красного, горчично-зеленого и салатового оттенков.
Песня Radiohead Karma Police только добавила зрелищности и без того запоминающемуся показу.
DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR DIOR
Показ коллекции Next Era Dior начался в полной темноте — его открыла модель София Стейнберг в комбинезоне со светодиодными трубками. В коллекции мы увидели еще много технологичных решений — корсеты, выполненные из терморегулирующих тканей, водостойкие жилеты. Все это результат сотрудничества Марии Грации Кьюри с компанией D-Air Lab, разрабатывающей технологичную одежду для выживания в экстремальных ситуациях. За сценографию отвечала художница-феминистка Мариелла Бетинечи: она превратила пространство в саду Тюильри в галерею современного искусства.
CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE CELINE
Эди Слиман пока продолжает делать для Celine онлайн-показы, которые в его случаях больше напоминают fashion-фильмы.
Для коллекции осень—зима 2022 дизайнер снял ролик Boy Doll в старейшем парижском концертном зале «Олимпия». За более чем вековую историю там выступили культовые музыканты, среди которых Билли Холидей, The Beatles, Дэвид Боуи — зал продолжает функционировать, так что современные звезды подкрепляют его славу. Место выбрано не случайно: Слиман продолжает вдохновляться музыкой и соответствующими субкультурами, в этом сезоне — особенно панк-культурой 1960-х годов. Отсюда — кожаные косухи, золотые бомберы и казаки, украшенные заклепками. Саундтрек для показа Слиман спродюсировал лично: его исполнила шведская группа Shitkid.
MOSCHINO MOSCHINO MOSCHINO MOSCHINO MOSCHINO MOSCHINO MOSCHINO MOSCHINO MOSCHINO
Самый кинематографичный показ осень—зима 2022 — Moschino. Глядя на него, вспомнились сразу два фильма: «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и диснеевская «Красавица и чудовище». В первом случае так и было задумано: Джереми Скотт воссоздал в сценографии узнаваемый интерьер космического корабля, а в финале шоу вышел на поклон в красном скафандре, отсылающем к костюму персонажа фильма, Дейва Боумена.
По подиуму модели выходили в платьях-картинах, пальто-диванах, с головными уборами в виде канделябров и пипидастров на головах. Часть вещей украшали надписи Guilt without guilt, что в текущих обстоятельствах порождает много смыслов. А закрыла показ Джиджи Хадид в платье-арфе. Глядя на это, невозможно было не вспомнить про танцующие часы и посуду в «Красавице и чудовище». Но у Скотта было свое обоснование для такой безумной коллекции. «Я думал о мебели, которую можно найти там [на космическом корабле]: комод, напольные часы, рамы для картин, персидские ковры, клетки для птиц. <…> И еще я просто хотел привнести немного радости и красоты в нашу жизнь», — рассказал Джереми Скотт.
SAINT LAURENT SAINT LAURENT SAINT LAURENT SAINT LAURENT SAINT LAURENT SAINT LAURENT SAINT LAURENT SAINT LAURENT SAINT LAURENT
Шоу Saint Laurent по традиции прошло на площади Трокадеро, откуда открывается лучший вид на Эйфелеву башню. Креативный директор бренда Энтони Ваккарелло вновь вдохновился наследием Ива Сен-Лорана, правда, как говорит сам, «больше по существу и в общих чертах, чем в прямых цитатах».
Шоу Ваккарелло посвятил отцу, который скончался за несколько дней до показа. В память о нем к каждому зрительскому сиденью, обитому бархатом, была прикреплена черная карточка с надписью «моему отцу».
DRIES VAN NOTEN DRIES VAN NOTEN DRIES VAN NOTEN DRIES VAN NOTEN DRIES VAN NOTEN DRIES VAN NOTEN DRIES VAN NOTEN DRIES VAN NOTEN
Коллекцию осень—зима 2022 Dries Van Noten показали в онлайн-формате — видеопрезентацию, которую срежиссировала правнучка Дианы Вриланд Лиза Иммордино Вриланд, сняли в старинном парижском отеле de Guise. В восьмиминутном ролике мы видим, как любимые дизайнером сложный крой и нарядные ткани визуально перекликаются с гобеленами на стенах особняка. Вживую в этом можно было убедиться на презентации бренда: вещи из коллекции показали в том же отеле de Guise. При работе над ними ван Нотен вдохновлялся фильмами Лукино Висконти и эротическими фотографиями Карло Моллино. Свое решение не проводить подиумный показ Дрис ван Нотен объяснил так: «Дело не в том, что я не хочу возвращаться в офлайн-формату.
Именно инсталляция создает близость: тот факт, что вы можете прикоснуться к вещам и увидеть их собственными глазами».
OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE
Первый за несколько сезонов офлайн-показ Off-White открыл неделю моды в Париже — и закрыл ту главу в истории бренда, в которой над его коллекциями работал Верджил Абло, ушедший из жизни в 2021 году. В шоу Spaceship Earth все говорило о незримом присутствии дизайнера — и том следе, который он оставил в мировой модной индустрии. От большой хрустальной люстры в центре подиума, которая отсылала к сценографии мужского шоу Off-White осень—зима 2022, до деталей, которые обозначали, что теперь имя Верджила Абло стоит в одном ряду с великими дизайнерами, от Коко Шанель до Александра Маккуина. Главные звезды моделинга, от сестер Хадид, Синди Кроуфорд и Кайи Гербер до финального выхода Дебры Шоу, который войдет в историю, будто подтверждали это — все под звуки диджея Джеффа Миллсона, известного как The Wizard.
DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL
«DIY, психоделика и сумасшествие» — так Гленн Мартенс описал свой первый офлайн-показ в качестве креативного директора Diesel. И психоделики, и сумасшествия и правда было достаточно. В качестве пригласительных гости показа получили съедобные трусы, на подиуме мы увидели все отсылки к Y2K-культуре, вплоть до sci-fi: кроме обычных моделей по подиуму ходили и «инопланетяне», чью кожу покрасили в желтый, розовый и голубой цвет с блестящим отливом. Они показывали наряды, проходя под надувными куклами гигантских размеров, «одетыми» в образы из новой коллекции. Как объясняют в Diesel, «эти скульптуры воплощают гигантов силы и уверенности, а их позы символизируют человеческую природу — неидеальную, липкую, влажную, напряженную и настоящую».
GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI GUCCI
Свою коллекцию Exquisite Gucci, в которой Алессандро Микеле переосмыслил отражения и дуальность в одежде, Gucci символично показали в зеркальном зале.
Главным событием шоу стали вещи, подтвердившие слухи о коллаборации итальянского бренда с adidas. Фирменные три полоски и трилистник (только теперь с логотипом Gucci) украсили моделей с ног до головы, от каблуков лоферов до кейпов, корсетов и даже свадебных платьев.
PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA PRADA
Накануне показа Prada познакомили аудиторию своего Instagram с моделями — участницами шоу. Так Миучча Прада и Раф Симонс вновь заявили о том, что для них личность, а не одежда, играет первостепенную роль. «Эта коллекция посвящена истории женщин, истории людей, но не истории моды», — написала Миучча Прада в заметках к шоу осень—зима 2022. Повторяя за мужским показом Prada осень—зима 2022, модели шли по подиуму Fondazione Prada сквозь неоновый тоннель, напоминающий космический корабль.
Versace Versace Versace Versace Versace Versace Versace Versace Versace Versace Versace Versace Versace Versace
В коллекции Versace облегающие корсеты чередовались с объемными пуховиками, сдержанные монолуки — с платьями и юбками мини.
Игра на контрастах, по словам Донателлы Версаче, придает ей энергии, словно «туго натянутая эластичная лента, готовая вот-вот разорваться». Вообще показ осень—зима 2022 Донателла назвала собственным посвящением моде и женщинам. «Одежда должна вселять смелость. Она должна заставить почувствовать себя „чем-то большим“. И женщина сама по себе — уже нечто большее», — сказала она в интервью итальянскому Vogue.
Preen by Thornton Bregazzi Preen by Thornton Bregazzi Preen by Thornton Bregazzi Preen by Thornton Bregazzi Preen by Thornton Bregazzi Preen by Thornton Bregazzi Preen by Thornton Bregazzi
Одним из самых ярких показов недели моды в Лондоне стал перформанс Preen by Thornton Bregazzi. За хореографию отвечала Моник Джонас, а в качестве моделей выступили студенты Английской национальной балетной школы. Они танцевали в ярких бомберах, выполненных в технике петчворк, кружевных платьях и пушистой обуви. По словам Теа Брегацци и Джастина Торнтона, на создание данной коллекции их вдохновило контркультурное движение Британии эпохи Маргарет Тэтчер.
«Постпанковский период истории — тэтчеризм и все такое — был очень интересным временем», — комментировали дизайнеры.
Richard Quinn Richard Quinn Richard Quinn Richard Quinn Richard Quinn Richard Quinn Richard Quinn Richard Quinn
Richard Quinn лучше всех умеет брать яркие оттенки, цветочные принты и латекс — и конструировать из них новый модный мир. В этот раз модели отправляли нас в него, проходя по розовому подиуму в пышных платьях с цветочными принтами и широкополых шляпах-масках под аккомпанемент английского камерного оркестра. Один из самых эффектных выходов — модель и драг-квин Вайолет Чачки в латексном костюме, которая вела на поводке своего «раба». БДСМ-эстетика — один из важных кодов Richard Quinn, которому в этом сезоне дизайнер посвятил также и фильм, который выпустил вместе с показом.
Coach Coach Coach Coach Coach Coach Coach Coach Coach COACH COACH COACH COACH COACH COACH COACH
Подиум Coach на время шоу превратился в филиал американской мечты в виде одного из благополучных городков США.
Здесь перед началом показа модели выгуливали собак, забирали продукты из магазина и общались с друзьями на крыше дома под саундтрек Superstar — Beach House. «Я хотел, чтобы декорации были достаточно простыми и абстрактными, чтобы они вызывали у зрителей личные воспоминания о городах, в которых они выросли, жили… или просто видели в кино или по телевизору», — рассказал о выборе сет-дизайна креативный директор Coach Стюарт Виверс. Сама коллекция стала одной любви Виверса к американскому стилю и беззаботному поколению 1990-х. Отсюда — много кожаных жилетов, дубленок, юбок и сумок, которые сочетаются с аксессуарами в виде мишек, свистков и батареек.
Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite Khaite
Красивые вещи — и ничего лишнего. Таким был показ одного из самых успешных молодых американских брендов, Khaite. Лаконичный белый фон особенно подчеркивал сложные платья с жестким корсетным верхом, топы со спущенными бретелями и идеальные косухи, созданные Кэтрин Гольдштейн по мотивам фильма Романа Полански «Неукротимый».
Украсил момент и безупречно подобранный сет-лист из песен Where Did You Sleep Last Night группы Nirvana, The End The Doors и Nowhere Talking Heads.
Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar Telfar
Ярким финалом Нью-Йоркской недели моды стал перформанс Telfar. «Это мир Telfar. Мы просто живем в нем», — констатировала после него критик the New York Times Ванесса Фридман. О месте проведения шоу-вечеринки — телевизионном комплексе Southstreet Seaport Studios в Нижнем Ист-Сайде — модная пресса узнала всего за несколько часов до ее начала. Впрочем, на этом сюрпризы не закончились: вместо показа гости увидели два эпизода реалити-шоу Telfar TV, а после — две части коллекции, над которой дизайнер Telfar Бабак Радбой и основатель бренда Телфар Клеменс работали два года. С помощью огромных QR-кодов, расположившихся на экранах, в режиме реального времени можно было купить сумки Telfar.
Неудивительно, что после всей феерии, завершившейся танцами и всеобщим весельем, друзья бренда и по совместительству ведущие презентации (среди них модель и художница Айя Браун и музыкант Айан Айзея) объявили полный солд-аут.
Итоги Недели моды в Лондоне осень-зима 2023
T
МОДА•ИНДУСТРИЯ
Текст: НАСТЯ СОТНИК
Неделя моды в Лондоне осень—зима 2023/24 — все. Ее не затмили ни политические события, ни громкие премии и назначения. Наоборот, показы дали много поводов для обсуждений как в прессе, так и в соцсетях — от грандиозного показа Харриса Рида в Tate Modern до дебюта Дэниела Ли в Burberry и масштабного шоу Moncler Genius. Впрочем, и без политики на подиуме не обошлось — Настя Сотник вспоминает главные события последних пяти дней и подводит итоги Лондонской недели.
Harris Reed и там, и тут показывают
Это уже добрая традиция начинать неделю моды в Лондоне с показа Harris Reed. Как точно заметили WWD, «дело Харриса Рида стремительно растет, что требует потолков повыше» — потолки Tate Modern для такого дела, как показ, оказались в самый раз. Шоу началось с речи Флоренс Пью о том, как вещи помогают стать увереннее и выразить себя в мире, где тебя всегда кто-нибудь осуждает. И конечно, актриса имела в виду вещи Рида. В коллекции мы увидели 10 гротескных кутюрных образов, которые в следующий раз встретим разве что на красных дорожках (тут все стабильно). Правда, в этот раз дизайнер ограничился лишь двумя цветами: черным и золотистым. Через день после показа Пью и Рид, вернее его платье, вновь встретились, но теперь актриса поддержала дизайнера как нового креативного директора Nina Ricci — выйдя на красную дорожку премии BAFTA в платье по мотивам архивов французского бренда. Как рассказал дизайнер в соцсетях, это первая вещь из его дебютной коллекции на новом месте, — целиком мы ее увидим на Неделе моды в Париже.
Памяти Вивьен Вествуд
Хотя никакого специального трибьюта в честь Вивьен Вествуд в программе Недели моды в Лондоне запланировано не было, ее начало 17 февраля совпало с проведением поминальной службы в Саутваркском соборе. В итоге список приглашенных и их наряды превратили траурную церемонию в настоящий праздник моды, окрашенный совсем не только в черный цвет. Анна Винтур, Хелена Бонем Картер, Виктория Бекхэм, Марк Джейкобс, Кейт и Лила Мосс — все были в архивных вещах Vivienne Westwood, отдав дань уважения и самой дизайнеру, и ее колоссальному вкладу в индустрию.
Вечный траур
Второй сезон подряд британская мода скорбит. Показы весна-лето 2023 пришлись на траур по королеве Елизавете II. Шоу сезона осень-зима 2023/24 начались сразу после смерти настоящей королевы британской моды, Вивьен Вествуд. Возможно, этим и объясняется царившее на лондонских подиумах мрачное настроение, которое уже отметили все модные издания. По данным отчета Tagwalk, число образов, которые можно отнести к готическому стилю, выросло в этот раз на 672% по сравнением с предыдущим сезоном.
Дети — аксессуар или цветы жизни?
Где смерть, там и жизнь — на лондонских подиумах они тоже рядом.
Об вечном процессе обновления на показах нам напоминали не только беременные модели (например, у Di Petsa), но и дети. На Susan Fang они шли рука об руку со взрослыми демонстрируя, что взрослая мода у Сюзан Фанг выходит куда интереснее детской, и отсылая к источнику вдохновения китайского дизайнера — книге «Ами, дитя звезд» чилийского писателя Энрике Барриоса. На Mowalola один из моделей нес ребенка в руках, но скорее как аксессуар, чем как драгоценную ношу. Не знаем, то ли мегаинфлюенсер Рианна, как предрекали Dazed, уже пробудила во всех желание поскорее обзавестись потомством. То ли Демна Гвасалия, устроив скандал, вдохновил коллег (детей, правда, бутафорских, напомним, в качестве аксессуаров носили модели на последнем шоу Balenciaga). Прозрачный намек очевиден: хватит смерти — даешь новую жизнь.
Образцовые выпускники LVMN Prize
Все же LVMH Prize — одна из самых точных премий в выборе дизайнеров, за которыми стоит следить. Ее обладатели стабильно не только показывают крепкие коллекции, но и удивляют.
Лауреат премии 2022 года Стивен Стоки Дэйли вновь переосмысляет английскую литературу и эстетику закрытых школ — и делает это на загляденье. Коллекция и так сама — сплошное удовольствие (особенно кожаные сумки-рулоны и многослойные образы с макси-юбками и платьем-рубашкой), а тут еще и шоу открыл великий Иэн МакКелен, причем, по словам дизайнера, актер сам ему позвонил и предложил такую идею.
Победительница LVMH Prize 2021 Нэнси Дойяка тоже продолжает оправдывать возложенные на нее надежды: в этом сезоне дизайнер впервые показала джинсы, жакеты и брюки, дав сильные аргументы в пользу того, что она далеко не «дизайнер одной вещи», то есть прославивших ее прозрачных платьев и боди с фигурными драпировками. А показ участницы шорт-листа премии 2017 года, турецкой дизайнера Дилары Финдикоглу, и вовсе стал одним из самых обсуждаемых событий лондонского fashion-смотра. Одни отмечают ее умение работать с деконструкцией (особенно в корсетах), другие — выдерживать контраст между феминным и маскулинным (кружево и кожа, доспехи-боди-чейны), третьи и вовсе прочат ей место креативного директора Alexander McQueen.
Утки и новая жизнь Burberry
Самый обсуждаемый дебют сезона — первая коллекция Дэниела Ли для Burberry. Забавно, что сразу после шоу почти все гости рассказывали, что очень впечатлены утиными принтами и шапкой в виде утки. «Утки. Вау. Очень неожиданно» — такой комментарий Сюзи Менкес дала актриса Джоди Комер, «Утки…интересно…», — будто вторил бывший креативный директор бренда Кристофер Бэйли в разговоре с критиком. Чтобы глубже осмыслить произошедшее, всем потребовалось чуть больше времени, — и в рецензиях мнения разделились. Например, Тим Блэнкс решил, что Ли выполнил свою миссию, Ванесса Фридман сочла коллекцию слишком коммерческой, но «Ли знает, что делает», а Евгений Рабкин над ней просто-напросто посмеялся.
Что думаем о ней мы, читайте тут.
Возвращение Moncler Genius
Moncler в этом сезоне возвращают проект Genius, приостановленный весной 2022-го. По такому случаю бренд устроил не менее грандиозный праздник, чем на Неделе моды в Милане в честь своего 70-летия. Масштабное событие попадает в нашу любимую категорию «сложно описать — надо видеть», так что делимся ссылкой на просмотр. Для затравки дадим пару деталей: на сцене выступали, например, Алишия Киз и давний друг бренда Фаррелл Уильямс, а в одном из номеров показали, что получится, если Mercedes G-Class станет пуховиком. Над вещами кроме упомянутых Mercedes-Benz и Фарелла пригласили поработать давних коллабораторов Moncler Рика Оуэнса и Palm Angels.
Украинские дизайнеры
21 февраля было много важных политических заявлений — одно из таких случилось и на неделе моды в Лондоне. Три украинских бренда: Frolov, Ksenia Schnaider и Paskal — показали сезонные коллекции в рамках специального шоу, организованного совместно Британским советом моды и неделей моды в Украине.
Лучшие материалы The Blueprint — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!
//= $articleUrl; ?>
теги: ИНДУСТРИЯ
читайте также
Alexander McQueen Коллекция Fall 2022 Ready-to-Wear
Lee Alexander McQueen дважды привозил свое шоу в Нью-Йорк: сначала в 1996 году с Данте, а затем в 1999 году для Eye. Показ 1999 года войдет в историю как один из самых дождливых в истории моды: проливной дождь залил улицы, а взлетно-посадочная полоса погрузилась в воду на несколько дюймов.
Сара Бертон была с ним в обеих поездках, а сегодня вечером она вернулась в Нью-Йорк, чтобы представить свою осеннюю коллекцию 2022 года для лейбла. «Америка и Нью-Йорк всегда были частью МакКуина, — сказала она за кулисами. «Он чувствует себя частью нашего творческого сообщества. Здорово почтить это».
Это шоу также было основано на элементах, хотя она была сосредоточена не на воде, а на земле. Груды мульчи, сделанной из упавших деревьев, издавали торфяной привкус на складе в Бруклине (она сказала, что она будет повторно использована в посадках), а птицы и насекомые щебетали в динамиках, прежде чем саундтрек вошел в ритм «Леса». от Лекарства. За кулисами Бертон говорил о мицелии, подземной сети грибов, которую иногда называют природной «лесной паутиной», соединяющей деревья друг с другом и передающей питательные вещества и минералы от растения к растению.
Скромный гриб приобрел новую популярность в последние годы с распространением психоделиков, но Бёртон посмеялся над вопросом о микродозировании.
«Что мне действительно нравится, так это то, что деревья разговаривают друг с другом и как бы лечат друг друга», — начала она. «Дело в том, что они исцеляют, но они также токсичны. Для них существует опасность». Пара платьев была фантастически расшита грибами, яркие цвета которых, по словам Бёртон, взяты из реальной жизни, а их мицелий представлен длинными мотками шелковой бахромы. С тем же успехом она могла принимать дозу, настолько лизергичен был их эффект. Пара распутывающихся свитеров была почти такой же триповой.
Burton’s McQueen — это продуманный баланс ручной работы и высокого портного. В конце концов, она была в Нью-Йорке, поэтому не упустила возможности продемонстрировать портняжное искусство лейбла. Смокинг с задней панелью, украшенной кристаллами, и бандо с блестками вместо рубашки — это гламурно-сдержанный образ для красной ковровой дорожки, которая, вероятно, станет трезвой церемонией вручения Оскара в конце месяца. Другие брючные костюмы резкого кроя подхватили психоделические цвета этих грибов — кислотно-зеленый и желтый, ярко-синий, ярко-красный.
«Я хотел, чтобы в нем был темп и энергия… и чтобы был цвет», — сказал Бертон. «Я хотел, чтобы это было ярко».
Самыми примечательными были костюмы, которые выглядели так, будто на них нанесли тень несущегося тела. Бертон сказал, что они были вдохновлены еще одной архивной коллекцией McQueen, Number 13, показом, в котором модель Шалом Харлоу и ее белое платье без бретелек были нарисованы парой роботов, обычно используемых в автомобильной промышленности, в своего рода эротическом танце.
Маккуин, скорее всего, выкопал мицелий; он всегда был заинтригован элементами, всегда возвращаясь к теме «природа против машин». Много лет спустя эта борьба стала более реальной, чем когда-либо. Бертон привносит это осознание и ориентированный на женщину подход к тому, что она здесь делает. Хотя в коллекции не использовалась грибовидная кожа, она сказала, что она и ее команда проводят испытания с ней и с другими заменителями кожи, и что 85% материалов коллекции были переработаны. На вопрос о ее маршруте на следующий день после шоу она сказала: «О чем вы забываете, так это о свете в Нью-Йорке, свет такой чистый и резкий.
Завтра, прежде чем она отправится обратно в Лондон, у нее есть план: «Я хочу увидеть свет».
Коллекция Jacquemus Fall 2022 Ready-to-Wear
Мир останавливается перед Jacquemus. После показа на Гавайях с участием в основном местных гостей Саймон Порт Жакмюс приземлился в соляных горах парка Камарг на юге Франции, чтобы представить свою осеннюю коллекцию 2022 года. Список гостей во Франции был намного длиннее, чем во время его поездки по Тихому океану: за несколько часов до показа через авиньонский вокзал прибыли поезда с международными покупателями, прессой, стилистами и моделями. После автомобильных и автобусных поездок мы прибыли в потустороннее место в сумерках, Рона и море врезались в суровую местность. Некоторые отметили, что это было похоже на то, что мы были на Луне: прозрачная вода, ледяная соль, сиреневое небо. Луна и планета моды не так уж отличаются: туманные далекие пространства с альтернативными взглядами на реальность, прагматизм и то, какие типы обуви могут подойти для гравия.
Между соляными горами Жакмюс проложил взлетно-посадочную полосу, спускавшуюся по склону холма. Его модели спускались с вершины горы, их шлейфы развевались на ветру, их тюлевые вуали развевались облаками, они выглядели как статисты в костюмированной версии 
На 61 взгляд эта белая страница идей быстро заполнилась. Дубленки, пуховые жилеты и брюки карго — вот что Jacquemus делает лучше всего для мужчин, и здесь он ослабил формы для более безмятежного духа, добавив свои новые кроссовки Humara в сотрудничестве с Nike. Для женщин лучше всего подходят его самые простые идеи, такие как белое миди-платье из тюля с куском холста цвета мешковины, завязанным вокруг спереди, для чистого девичьего образа. Обнажающие изделия Jacquemus хорошо контрастируют с обтягивающей модой из лайкры других парижских домов: прозрачное белое платье, которое носила Мика Арганараз, безупречно красиво, даже несмотря на то, что Арганараз пришлось остановиться посреди подиума, чтобы снять неудобные каблуки. Роскошные бальные юбки поверх брюк и небольшой взрыв белого тюля, выходящий сбоку из черного платья-смокинга, добавили образу Jacquemus немного галочки.
Во многих смыслах коллекция была воспоминанием о том, с чего начинал Жакмюс. Его искусная мода середины 2010-х определяла дерзкий, буржуазно-искусственный образ того времени — вспомните его горошек осени 2017 года или его прерий прошлой весной, одежду, которая была милой, дерзкой и удивительно элегантной.
