Гуччи [Gucci] Осень-Зима 2022-2023 — Прет-а-порте
Гуччи [Gucci] Осень-Зима 2022-2023 — Прет-а-портеГуччи Прет-а-порте Осень-Зима 2022-2023 | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree | ©ImaxTree |
миниатюры
полный экран
Делятся на:- Цомме Дес Гарcонс
Прет-а-порте Осень-Зима 2022-2023
Прет-а-порте Осень-Зима 2022-2023
Мах Мара Жорж Хобеика Миу Миу Цeлине Мах Мара Жорж Хобеика Миу Миу Цeлине - Ацне Студиос
- Агнес Б
- Акрис
- Александр Вотье
- Анн Демеулемеестер
- Анна Суи
- Анна Изабельла
- Анреалаге
- Баленциага
- Бальма
- Боттега Венета
- Быблос
- Цeлине
- Шанель
- Клоэ
- Кристиан Диор
- Цомме Дес Гарcонс
- Цоуррeгес
- Дице Каек
- Дольче & Габбана
- Дриес Ван Нотен
- Дсяуаред²
- Ели Сааб
- Емпорио Армани
- Ерманно Сцервино
- Етро
- Фенди
- Феррари
- Жорж Хобеика
- Джорджио Армани
- Живанши
- Гуччи
- Хермeс
- Хервe Лeгер
- Иссей Мияке
- Ясон Ву
- Енны Пацхам
- Йил Сандер
- Юня Ватанабе
- К Концепт
- Ла Метаморпхосе
- Лемер
- Лeонард Парис
- Лёве
- Луи Виттон
- Марни
- Маряуес Алмеида
- Мах Мара
- Миссони
- Миу Миу
- Мм6 Мезон Маргиела
- Мощино
- Муглер
- Н° 21
- Поля & Ёе
- Петар Петров
- Пхилипп Плеин
- Порц 1961
- Прада
- Проенза Щоулер
- Рами Ал Али
- Рани Захем
- Сацаи
- Саинт Лорент
- Щиапарелли
- Спортмах
- Стелла Мццартней
- Тод С
- Труссарди
- Ундерцовер
- Унгаро
- Валентин Юдашкин
- Валентино
- Веронияуе Лерой
- Версаче
- Ёдзи Ямамото
Прет-а-порте Видео
Зухайр Мурад Осень-Зима 2021-2022 Версаче Осень-Зима 2018-2019 Бальма Весна-лето 2018
5 вещей, которые нужно знать об автобиографическом показе Gucci сезона осень-зима 2023
Коллекция Gucci осень-зима 2023 года была разработана уже без креативного директора Алессандро Микеле, который объявил о своём уходе в ноябре.
В сентябре 2023 года Сабато Де Сарно представит свою первую коллекцию в статусе креативного директора Gucci. Пока мы ждём его прихода, бренду можно было бы устроить заурядное «промежуточное» шоу, как его принято называть в модной терминологии. Вместо этого модный дом вышел с соответствующим ему размахом. Отдавая дань уважения собственной истории, команда дизайнеров, некоторые из которых проработали в Gucci более 20 лет, создала зажигательную, эмоциональную и, прежде всего, сказочную коллекцию. Она отразила их воспоминания о различных эпохах и модных моментах дома в современном зеркале безумия.
Коллекция прославила всех людей, которые работают в GucciВ штаб-квартире Gucci на улице Меценат дом построил своего рода центр внутри центра: рабочие места и зоны отдыха, которые уставили подиум.
Это была ода рабочей среде модного дома и командам, которые ежедневно воплощают её в жизнь. Коллекция, которую они создали, прибыла на лифте, как будто каждый образ прошёл путь от идеи до воплощения: из архивов, где рождаются новые идеи, в студию, где они задумываются, и в ателье, где они материализуются, прежде чем попасть на подиум. В индустрии, помешанной на креативных директорах, это было приятным напоминанием о том, что для создания такой коллекции требуются и другие люди, каждый из которых привносит в работу свой неповторимый талант и мастерство.
Под вызывающий саундтрек Ясмины Декстер показ разворачивался, как банк памяти. Команда дизайнеров переосмыслила сексуальные, утончённые силуэты эпохи Тома Форда через буйные цвета и декор Алессандро Микеле. Играя на текущей мании нулевых, характерной для Ford for Gucci, показ открылся бюстгальтером с инкрустированным кристаллами логотипом GG, стилизованным под юбку-карандаш конца 90-х годов: воспоминания, понятные многим, но материализованные в новой форме.
Gucci пригласил пройтись по подиуму тех, кто часто бывал на нём в эпоху Тома Форда. Эми Уэссон, Лиза Винклер и Гиневра ван Синус — все они ходили для Gucci. В коллекции была представлена мужская одежда, топы из кожи и юбки-карандаши той эпохи, а также элементы нижнего белья с вышивкой GG. Благодаря роскошной палитре и пышным украшениям, характерным для работы Алессандро Микеле в доме — электрическим цветам, сверкающим кристаллам, украшениям, похожим на реликвии, показ прочертил хронологию модного дома. Они достигли кульминации в вечерних платьях деми-кутюр в форме сердец — деталь, которую бренд адресовал именно командам, составляющим его сердце. После финала авторы коллекции в полном составе вышли из лифтов. Это был эмоциональный и абсолютно заслуженный момент.
Аксессуары напомнили об эпохах до Форда и МикелеСтолетняя история Gucci, конечно, охватывает не только Тома Форда и Алессандро Микеле.
Но поскольку история одежды Gucci до Форда не столь определённа, как у Saint Laurent или Balenciaga, то этот показ должен был начинаться с продуктов, символов и чувств, которые люди больше всего ассоциируют с Gucci. Коллекция великолепно справилась с этой задачей, одной ногой твердо стоя на новой ступени развития дома. Что касается эпох, которые были до Форда и Микеле, они были представлены в аксессуарах: сумка Jackie, которая появилась в новой смягчённой конструкции из тактильных материалов, в округлой трапециевидной сумке Chain, в снежных ботинках, взятых из лыжной коллекции Gucci 60-х годов, и в восхитительных квадратных сандалиях на каблуке, которые актуальны вне времени.
Источник фото: Gettyimages
Всё самое интересное от Mainstyle в разделе ТОП-10
Пример сообщение об ошибке
Я подтверждаю свое согласие с политикой конфиденциальностиБлагодарим Вас за подписку на нашу рассылку
Gucci Fall Winter 23 — дань уважения старому и новому
Gucci Fall Winter 23 — дань уважения старому и новому — RUSSHПодпишитесь на информационный бюллетень
Искать:Реклама
Мода / Новости моды
Слова Элла О’Киф Фотография через Gucci опубликовал понедельник, 27 февраля 2023 г.
— 13:00
для шоу бренда в Осеннем Зине 23 года в Милане в пятницу, студия Gucci взяла на пол Hucci Hub вместо ансандро Микеле или Сабато Де Сарно. Это не было неожиданным шагом, учитывая, что Микеле покинул Дом сразу после того, как объявил об уходе в отставку в конце прошлого года, а Де Сарно должен закончить свою работу в Valentino, прежде чем представить свои проекты для Дома на показах Spring Summer 24. в сентябре. Это оставило пробел между мужской и женской одеждой для студии Gucci, чтобы работать в одиночку в течение сезона, и что это показало? Что Gucci состоит не только из капитана корабля, и что дизайнеры, некоторые из которых были там со времен Тома Форда, более чем способны проложить взлетно-посадочную полосу в ожидании следующего у руля.
Задолго до ухода Мишель ходили слухи о том, что бренд хочет вернуться к печально известному минимализму Тома Форда 90-х, поэтому большая часть ожиданий шоу была сосредоточена вокруг того, как это может объединиться с наследием Мишель.
Но когда двери лифта открылись для первого выхода шоу Fall Winter 23, это казалось гораздо более легким, чем мы себе представляли. Первый образ состоял из черной атласной юбки в пол и металлизированного бра с узором GG.0s, однако по мере того, как модели продолжали входить и выходить из стальных дверей, стало ясно, что Дом будет перекликаться с резко отличающимися, но одинаково сейсмическими эпохами Форда и Микеле.
Пришлось через многое пройти. Узкие серые шерстяные пальто, обтягивающие юбки-комбинации, нижнее белье с монограммой и бархатные брюки с заниженной талией — все это отсылает к 90-м, а пушистые луноходы, серебристые куртки, гигантские шляпы из страусиных перьев и воротники из искусственного меха в форме сердца на пальто отсылают к открытому творчеству Микеле. Свежие костюмы сочетались с прозрачными топами и платьями с пайетками и неоновыми колготками, а аксессуары шли посередине между ними. Одна сумка снова появлялась, перекинутая через плечо и спрятанная под мышками, как клатч.
Даже актерский состав уравновешивал обоих фаворитов дизайнеров. Текущие гости, такие как Джулия Нобис и Кики Виллемс, всегда присутствовали, но в этом сезоне они шли рядом с фаворитами Ford, такими как Эми Вессон, которая носила мешковатые джинсы, полосатые хлопковые шорты и тренч; Лийза Винклер, которая была эффектно одета в серое шерстяное боди и темно-серое пальто; и Гвиневра Ван Синус, одетая в прозрачную блестящую майку и юбку поверх красных трусиков и колготок, завершила шоу.
После окончания финала двери лифта открылись для десятков членов команды дизайнеров Gucci, чтобы поклониться в последний раз.
. Это создатели моделей, руководители производства, дизайнеры, кутюрье и все, кто находится между ними. В то время как кто бы ни был у руля, чтобы собрать все это вместе, команда студии Gucci показала, что с коллекцией сотрудников, которые были свидетелями и пережили бури и возрождения, они знают, как делать отличную одежду независимо от того, кто командует.
Посмотрите прямую трансляцию Gucci Fall Winter 23 ниже.
Будьте вдохновлены, следуйте за нами.
Gucci осень-зима 2023: коллекция, наполненная ссылками на эротическое и абсурдное наследие
Поиск Под руководством команды дизайнеров Gucci итальянский дом моды объединил языки дизайна бывших креативных директоров Тома Форда и Алессандро Микеле.
- Автор: Николсон Бэрд.
В пятницу Gucci представил свою первую женскую коллекцию готовой одежды после ухода Алессандро Микеле с поста креативного директора бренда. Эта коллекция, а также их показ мужской одежды FW23 в январе, были созданы командой дизайнеров модного дома в качестве моста между Микеле и новым направлением под руководством Сабато де Сарно, который представит свое видение Gucci в сентябре этого года. Команда дизайнеров черпала вдохновение в изучении генетики Gucci как дома моды, всех кусочков головоломки, из которых сложилось наследие бренда. Под инструментал из хита Бритни Спирс 2001 года «I’m a Slave 4 U» представленная коллекция представляла собой явный гибрид извращенности правления Тома Форда в доме и эксцентричности, которая была первостепенной для Gucci Микеле.
Начальный вид шоу был четким заявлением об эротических тонах, которые сохранялись на протяжении всего шоу, с моделью, выходящей из лифта в крошечном металлическом бюстгальтере, украшенном логотипом GG, в паре с строгим черным шелковым платьем.
юбка с разрезом сзади и пара скомканных кожаных перчаток с металлическими кончиками пальцев. Форд был известен тем, как он мог упаковать секс и воплотить его в одежду, и это чувство дизайна, безусловно, упоминалось в этой коллекции. Некоторые топы и платья были почти полностью прозрачными, добавляя лишь намек на цвет, поскольку они либо подчеркивали обнаженное тело под ним, либо обнажали нижнее белье с ремешками и логотипом.
Контрастные вещи, которые почти полностью открывали тело, были моментами более повседневных вещей, которые все еще сохраняют в себе ощущение сексуальности. Облегающие топы из джерси сочетаются с юбками-карандашами с замысловатой вышивкой, которые надеваются поверх ярких колготок в сеточку. Знойные фиолетовые брюки с низкой посадкой и оверсайз надеты под детскую желтую вязаную футболку-поло, в то время как базовые образы гардероба представлены в виде вздымающихся пар джинсов, стилизованных под классический тренч, надетый поверх застежки на пуговицах, оставленной расстегнутой, чтобы показать центр груди.
Эти повседневные проявления эротики были первостепенными для фордовской эры Gucci, и с этим чувством эротики еще больше играли ссылки на странности Gucci Микеле.
Странные причуды стали прозвищем Gucci под руководством Микеле, и очень приятно видеть, что некоторые из этих измов все еще остаются после его ухода. Большие старые шубы из искусственного меха выполнены в шокирующем синем цвете, электризующем сочетании черного и желтого, а также в версии, которая выглядит так, как будто натуральный мех окунули в емкость с лавандовым красителем. Искривленные силуэты были показаны либо в виде суетливых бедер, либо в области плеча, прилегающей к полузащитнику, в то время как кристаллические украшения были замечены в виде драматических колье-чокеров, драпированных потертых брошей и даже в виде цельного пальто с бахромой. Пожалуй, самыми яркими произведениями Микеле были массивные шляпы с перьями, которые покрывали головы моделей как черными, так и розово-розовыми смесями.
Хотя коллекция, безусловно, представляла собой смесь видений бренда как Форда, так и Микеле, вдохновение эпохи Форда превалирует над ней; наиболее явно проявляется в переиздании клатча Gucci Horsebit из его эпохи в качестве креативного директора.
Может быть, это играет Бритни Спирс, но кажется, что Gucci сосредоточены на ощущении 2000 года — но не путайте, такая отсылка к ранним нулевым не связана с шляпами дальнобойщика и ироничными футболками. Gucci сосредоточен на откровенной сексуальности, которая доминировала в моде в этот период, и очень удобно, что мистер Форд был первопроходцем в этом настроении на подиуме.
В этом сезоне все взоры будут прикованы к Gucci, поскольку переходный период для одного из крупнейших конгломератов моды гарантированно привлечет огромное внимание, и многим будет любопытно новое направление для дома. Коллекция, представленная осенью, демонстрирует явный отход от полноценной кунсткамеры, представленной при Микеле, но не полностью отказывается от некоторых восхитительных кусочков абсурда. Эта эксцентричность в сочетании с четкими отсылками к эпохе Форда Gucci показывает, что бренд обязательно наступит в эпоху чувственности. Ссылаясь на наиболее подходящих директоров модного дома на протяжении всей истории бренда, Gucci продемонстрировал коллекцию, которая поражает эротизмом, пленительной неизвестностью и обещанием нового захватывающего старта для бренда.
