Показ мод осень зима: Неделя моды в Москве осень-зима 2022-2023 • Журнал DRESS

Содержание

Главные тренды показов осень-зима 2022/2023: 11 покупок на осень

Женская мода

1. Костюм

Главной покупкой грядущей осени станет костюм — кожаный, твидовый, хлопковый или вельветовый. Не забывайте экспериментировать: меняйте брюки на юбку, жакет — на объёмный двубортный пиджак, а с наступлением холодов пробуйте разные сочетания костюмов и пальто.

Подборка
костюмов

Открыть каталог

NANUSHKA

Костюм

PINKO

Костюм

FABIANA FILIPPI

Костюм

2. Тотал-лук из кожи

Кожа в разных формах и расцветках давно поселилась в наших гардеробах, но в этом сезоне грядёт настоящая кожаная революция. Главной ролевой моделью всех фэшн-энтузиастов этой осенью станет Тринити из «Матрицы». В моде кожаные тотал-луки: костюмы с брюками, юбками и жилетами, платья мини, миди и макси, а сверху — объёмная косуха или кожаный плащ.

Подборка
изделий из кожи

Открыть каталог

RICK OWENS

Куртка

MAX&MOI

Шорты

3.

Пайетки

Ощущение праздника необязательно оставлять для новогодних образов: в этом году бренды предлагают практичные способы носить пайетки в повседневной жизни. Самое важное — уравновесить сияние чем-то более нейтральным: аккуратной кожаной сумкой, пиджаком в мужском стиле или спокойными цветами.

Подборка
изделий с пайетками

Открыть каталог

GOLDEN GOOSE

Бомбер

PATRIZIA PEPE

Платье

4. Экстремальное мини

Не спешите убирать короткие юбки на дальнюю полку с первыми похолоданиями: им найдётся место и в осеннем гардеробе. Компаньоны у них остаются всё те же — футболки, блузы и корсеты. К ним теперь добавляется верхний слой: пиджаки оверсайз, плащи, пальто и дублёнки. И колготки — непременно непрозрачные.

Подборка
мини-юбок

Открыть каталог

ERMANNO SCERVINO

Юбка

LIU JO

Юбка

5. Бомбер

Гипертрофированный объём, пайетки, цветы и контрастные вставки: в новом сезоне бомберы становятся полноценным модным заявлением.

Носим их с платьями, костюмами и юбками разной длины. Если короткие модели кажутся слишком спортивными для городских аутфитов, попробуйте варианты подлиннее. Можно носить их с ремнём — образ будет выглядеть свежо и женственно.

Подборка
бомберов

Открыть каталог

ELEVENTY

Бомбер от костюм

FABIANA FILIPPI

Бомбер

ERMANNO FIRENZE

Куртка

6. Мех

Модницы из холодных стран могут быть спокойны: оспаривать особое место меха в фэшн-индустрии совершенно бесполезно. Натуральный и искусственный, коричневый, апельсиново-оранжевый и под леопарда: в новом сезоне будем кутаться в меховые шубы и полушубки, а также собирать луки с меховыми тапочками и сумками в стиле городской сумасшедшей.

Подборка
изделий из меха

Открыть каталог

MAX&MOI

Пальто

TWINSET Milano

Шуба

7. Корсеты

Корсеты нового поколения делают из сетки, трикотажа и денима — и это, пожалуй, самый женственный тренд нового сезона. Их можно носить как на голое тело, сочетая с брюками, джинсами и юбками разной длины, так и поверх футболок и платьев. Обратите внимание на блузки-корсеты: достаточно накинуть на плечи пиджак или надеть ваши обычные брюки со стрелками, и деловой образ готов.

Подборка
рубашек и топов

Открыть каталог

LUISA SPAGNOLI

Топ

ELISABETTA FRANCHI

Топ

8. Пальто макси

Длинное пальто позволит не отказываться от любимых юбок, платьев и даже шортов даже в самые холодные дни — конечно, при условии, что в образе будут ещё качественные плотные колготки. Такие модели формируют женственный силуэт и красиво движутся при ходьбе.

Подборка
пальто

Открыть каталог

ISABEL MARANT

Пальто

TERESA TARDIA

Пальто

TERESA TARDIA

Пальто

9. Широкие брюки и джинсы

Атрибутами самых модных брюк и джинсов в новом сезоне останутся расслабленный крой и высокая посадка. Выбирайте брюки из плотного трикотажа, кожи или денима и отдавайте предпочтение моделям в пол: они будут особенно эффектно смотреться с длинными пальто и объёмными свитерами.

Подборка
широких брюк

Открыть каталог

No21

Брюки

FRED PERRY

Брюки

10. Майка-алкоголичка

Можно подумать, это самый неожиданный тренд нового сезона, но на самом деле всё очень логично: такая майка прекрасно сочетается с костюмами, широкими джинсами, бомберами и пиджаками в мужском стиле. Модели, идеальные по объёму и плотности, ищите у Nina Ricci, Max & Moi и Luisa Spagnoli.

Подборка
маек

Открыть каталог

LUISA SPAGNOLI

Майка

MAX&MOI

Майка

NINA RICCI

Топ

11. Чёрный

Есть мнение, что до чёрных тотал-луков нужно дорасти: элегантный монохром предполагает внутреннюю зрелость и идеальный вкус во всём, что касается сочетания фактур. Фото с показов намекают, что в ближайшие месяцы нам предстоит экстренно повзрослеть: в осеннем гардеробе не обойдётся без тотал-блэка.

Подборка
образа total-black

Открыть каталог

PINKO

Пиджак

MM6 Maison Margiela

Брюки

LIU JO

Туфли

Статья была вам полезна?

Да (5)

Нет (0)

Статья не ответила на мои вопросы
Слишком мало полезной информации
Статья неграмотно оформлена
Другая причина

*Обязательное поле

Нажимая «Отправить», вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

Самые актуальные новости
из мира моды

Подпишитесь на нашу рассылку

Нажимая «Отправить», вы соглашаетесь на обработку
персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

13 главных показов Недели женской моды сезона осень-зима 2022/23

Fendi

Отправной точкой для коллекции стала блуза Сильвии Вентурини-Фенди с показа Fendi 1986 года, в которой однажды ее дочь, ювелир Дельфина Делеттре-Фенди, попалась на глаза дизайнеру Киму Джонсу.

Он позаимствовал у вещи геометрический принт, перекрасив его, а также взял из архивов несколько громоздких силуэтов в темных цветах, выполнив их из денима и тканей, которые обычно идут на пошив мужской одежды. Для баланса Джонс также обратился к весенне-летней коллекции 2000 года, наполненной образами из легкого прозрачного шифона. В новой интерпретации из него сделаны платья-комбинации, дополненные укороченными меховыми куртками, юбки, тянущиеся из-под корсетов, костюмы с акцентными вкраплениями красного и блузы на шнуровке, как в оригинале, только с мотивом O’Lock. Изначально он придумал Делеттре-Фенди для линии украшений, а сейчас, помимо всего прочего, задает форму для тонких ремешков и сумок.

Реклама на РБК www.adv.rbc.ru

Prada

На показе женской коллекции Prada был тот же сет-дизайн, что и на показе мужской: дорожка цвета одуванчиков и восьмигранный сай-фай-коридор. Схожие идеи проглядывались и в самой коллекции: Миучча Прада и Раф Симонс продолжают возрождать мастерство традиционного пошива, переплетая его с лексикой вечерней одежды. Так, складно скроенные пиджаки из серой шерсти сочетаются с невесомыми юбками, напоминающими морскую пену и украшенными вышивками из бусин и цветочными аппликациями. Интересно, что конструирование применяется и к черным однотонным платьям из легких тканей, которые появились ближе к финалу шоу. В них дизайнеры отразили свою обоюдную любовь к униформе — «одежде вне времени, идущей в противовес трендам сезона». В эту же категорию, очевидно, входят майки-алкоголички с треугольным логотипом Prada, в одной из которых на подиум вышла новый амбассадор бренда, звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер.

Gucci

Спустя два года отсутствия Gucci вернулся на Неделю моды в Милане коллаборацией с adidas. В ее рамках появился паттерн, совместивший монограмму GG с эмблемой-трилистником. Он вместе с еще одним фирменным элементом спортивного бренда — тремя белыми полосами в качестве лампасов — украсил многочисленные расслабленные костюмы, причем на нагрудных карманах некоторых из них также разместился объединенный логотип Gucci и adidas. Однако Алессандро Микеле не считает такое обилие брендинга партизанским маркетингом. Вдохновившись фотографией 1993 года, на которой Мадонна позирует в красном декольтированном платье adidas из первой коллаборации бренда с дизайнером — куратором Label NYC Лаурой Уиткомб, Микеле решил переосмыслить повседневную модную одежду сквозь призму спортивной. К слову, платье Мадонны вошло в новую коллекцию практически в оригинальном виде наряду с такими же «оспортивленными» кейпом, корсетом, беретом и митенками.

Versace

Донателла Версаче сравнила коллекцию осень-зима 2022/23 с «резинкой, натянутой до предела, а затем отпущенной со всей своей скрытой энергией». Эта энергия отразилась в первую очередь в сет-дизайне шоу: ярко-красном подиуме с лакированными поверхностями, подвесными ширмами и узоре La Greca над головой. Последний появился и на одежде: например, трикотажных костюмах, меховых панамах и объемных шубах. Однако это не единственный используемый принт: Versace также укрупняет или, напротив, уменьшает «гусиную лапку», добавляя ее на твидовые жакеты, мини-юбки и платья, которые на удивление гармонично рифмуются с колготками из латекса. В остальном коллекция самовыражалась за счет приемов конструирования. Так, в большинстве образов присутствовали корсеты: где-то в качестве самостоятельного элемента, а где-то как часть пальто, платьев и джемперов, скульптурирующая тело. «Это и элемент доспехов современной сильной женщины, и доказательство ее привлекательности», — говорится в пресс-релизе.

Trussardi

Итальянский модный дом Trussardi начал 111-й год своей жизни с ребрендинга. Его креативными директорами стали основатели берлинского бренда GmbH Серхат Ишик и Бенджамин А. Хузби, которым доверили провести первый показ Trussardi после пятилетнего перерыва. Их почерк угадывался в V-образном вырезе, обнажающем верхнюю часть тела, широких архитектурных плечах, силуэте с акцентом на талии (в некоторых образах для этого использовались встроенные корсеты), а также меховой оторочке и широких ботфортах. В остальном дизайнерский дуэт черпал вдохновение из европейской городской одежды, например узких джинсов, заправленных в сапоги, и легких пуховиков с частой простежкой. К наследию дома, выросшего из мастерской по изготовлению перчаток, отсылало обилие кожи, из которой были выполнены не только верхняя одежда, но и платья и джемперы. А вот от логомании, которой Trussardi грешил в последние годы, Ишик и А. Хузби решили избавиться. Переосмысленную эмблему — теперь итальянский грейхаунд прорисован менее детально и будто бы кусает себя за хвост — можно увидеть разве что на изнанке новинок.

Bottega Veneta

На Неделе моды в Милане также состоялся дебют Матье Блази в качестве креативного директора Bottega Veneta. До этого он все время был на вторых ролях: работал в Raf Simons, Maison Margiela, Celine, Calvin Klein и наконец в Bottega Veneta дизайн-директором под руководством Дэниела Ли. Поскольку именно Блази стоял за последними коллекциями итальянского бренда, кардинальных изменений от самостоятельной работы ждать не стоило. Однако #NewBottega явно стала чище, проще и функциональнее — чего только стоят майки-алкоголички, классические джинсы, однотонные костюмы из рубашки и брюк и шерстяные джемперы. Кроме того, практически исчезли неповоротливые образы — шкафоподобные плащи из плотной кожи и громоздкие длинные шубы. Блази сделал ставку на легкость и динамику, выраженные в широких юбках с бахромой и плиссированных платьях. Причем для того, чтобы все желающие смогли посмотреть вещи в движении, Bottega Veneta запустил собственное приложение с трансляцией шоу.

«Идея заключалась в том, чтобы вернуть энергию, силуэт, который действительно выражает действие, потому что Bottega — это прежде всего компания по производству сумок, поэтому ты всегда куда-то идешь, а не остаешься дома», — комментирует дизайнер.

К слову, сумкам, как и аксессуарам в целом, в коллекции традиционно было отведено особое место. Блази хотел исключить машинную вышивку и вывести на первый план итальянское ремесло, поэтому показ открыла сумка-ведро Kalimero, сплетенная вручную без швов как единое целое. В сезоне осень-зима 2022/23 конкуренцию ей может составить разве что сумка-подушка, которая появилась и на подиуме, и на первом ряду. Гостям предлагалось расположиться прямо на ней, а затем забрать домой в качестве подарка.

Что показали на Неделе моды в Милане классические бренды женской одежды

Off-White

Показ новой коллекции Off-White, придуманной Вирджилом Абло и завершенной его сотрудниками после смерти дизайнера, начался с отрывка из интервью Фарелла Уильямса, в котором он рассказывает о том, как важно изучать коды и обмениваться ими. Именно этот обмен произошел на шоу, в основу которого легли ключевые символы бренда: эмблема в виде скрещенных стрелок, задавшая форму для украшений, брендированный ремень, стилизованный под промышленную ленту, выцветшие гобелены, переложенные на верхнюю одежду, многочисленные дырки, впервые появившиеся в коллекции сезона весна-лето 2020 под названием «Meteor Shower» («Метеоритный душ»), и фирменный шрифт, которым вещи подписаны в духе Капитана Очевидность. Так, Кендалл Дженнер вышла в маленьком черном платье с надписью «Little black dress», стилизованном бейсболкой с дьявольскими рогами и вуалью. К слову, среди других известных моделей, почтивших память Вирджила Абло, были Белла и Джиджи Хадид, Синди Кроуфорд с дочерью Кайей Гербер, Джоан Смоллс, Карли Клосс, Наоми Кэмпбелл, Хелена Кристенсен и Эмбер Валлетта. Также на подиуме появилась теннисистка Серена Уильямс, которую Off-White в сотрудничестве с Nike неоднократно собирал на турниры.

Dior

Мария Грация Кьюри продолжает говорить о феминизме, используя в качестве рупора моду и искусство. На этот раз за сет-дизайн показа отвечала итальянская художница Мариэлла Беттинески, которая развесила на стенах известные женские портреты — например, «Даму с горностаем» Леонардо да Винчи и «Девушку с жемчужной сережкой» Яна Вермеера, переосмысленные в авторском ключе. Арт-инсталляция насчитывала десятки картин и получила название «The Next Era» («Следующая эра»), которое появилось в качестве принта на майках-алкоголичках. Если Беттинески под ним имела в виду эру, принадлежащую женщинам, то для Кьюри это еще и эра технологий. В создании коллекции принимала участие компания D-Air Lab, выпускающая технологичную одежду для экстремальных ситуаций. Она оснастила культовый жакет Dior Bar датчиками, которые контролируют температуру тела, а также разработала комбинезон со светодиодами, в котором шоу открыла российская модель София Стейнберг.

Loewe

Креативный директор Loewe Джонатан Андерсон снова экспериментирует с объемами и силуэтами, создавая сюрреалистичные инстаграмоемкие вещи. В женской коллекции это преимущественно платья: с подолом, в котором будто бы застрял автомобиль, лифом в виде напомаженных губ и с продолговатыми валиками, на которых удобно положить голову в поездке. Но самый примечательный элемент стайлинга — это воздушные шары, которые у платьев имитируют грудь, а у туфель выбиваются из-под ремешков и выступают вместо каблуков. «Воздушный шар создает напряжение, — говорит Андерсон. — Он лопнет. Это не навсегда». Таким же символом непостоянства для него становятся образы, отсылающие к первобытной и средневековой одежде, в том числе меховые шкурки, из которых сделаны накидки и юбки.

Valentino

Исторически Valentino ассоциировался с определенным оттенком красного цвета, получившим собственное название — Valentino Red. Однако с приходом Пьерпаоло Пиччоли коллекции постепенно окрашивались в розовый, и в последней из них эта тенденция достигла апогея. 48 из 81 образа были выполнены в едином оттенке PP Pink, который Пиччоли разработал вместе с Институтом цвета Pantone специально для показа. Дизайнер пришел к этому рискованному решению, поскольку хотел сосредоточить внимание не на цветовых комбинациях, а на силуэтах, а также нивелировать трактовку розового цвета как исключительно девчачьего (в коллекцию вошла и мужская одежда). Риск был оправдан: даже стены и подиум, также выкрашенные в PP Pink, не помешали разглядеть расшитые платья на манер объемных худи, прозрачные джемперы, выглядывающие из-под пуховиков, свитеры в рубчик с акцентированной грудью и величественные кейпы из прозрачного трикотажа. Ткани и детали — например, бантики на поясах и цветочные аппликации на платьях — были выбраны с целью подчеркнуть силу цвета, который, как ни крути, связан с нежностью и любовью.

О любви Пьерпаоло говорил и в приветственной речи, посвященной событиям на Украине: «Мы реагируем на происходящее единственным способом, который знаем, — работой. Реагируем, чтобы не позволить страху войны поразить нас, помня о том, что быть свободным сегодня — привилегия больше, чем когда бы то ни было. Наши мысли с теми, кто страдает. Мы видим вас, мы чувствуем вас и мы любим вас. Потому что любовь — это ответ».

Balenciaga

Победе любви и мира также был посвящен показ Balenciaga, который Демна Гвасалия не хотел проводить до последнего момента. По его признанию, то, что сегодня происходит на Украине, спровоцировало боль травмы, которую он носит в себе с 1993 года, когда «сам навсегда стал беженцем» в результате грузино-абхазского конфликта. «Навсегда, потому что это остается с тобой. Страх, отчаяние, понимание, что тебя нигде не ждут», — объясняет дизайнер.

Своим шоу Демна решил оказать поддержку тем, кто сегодня чувствует себя так же, как и он когда-то. Поскольку переделать коллекцию было нельзя (ее разработка началась как минимум за полгода до событий), команда Balenciaga положила на стулья гостей футболки в цветах украинского флага, а в начале показа включила стихотворение украинского поэта Олександра Олеся «Живи, Україно, живи для краси». После этого под стеклянным куполом, имитировавшим снежный шар, появились модели, которые пробирались сквозь вьюгу в черной одежде и с сумками-мешками в руках.

Louis Vuitton

Показ Louis Vuitton впервые за долгое время прошел не в последний день парижской Недели моды и не в Лувре. Локацией стал Музей Орсе, расположенный в бывшем здании одноименного железнодорожного вокзала на берегу Сены. Первой на импровизированный подиум вышла Чон Хо Ен, которая не раз участвовала в шоу Louis Vuitton в качестве модели, но теперь выступает как амбассадор: французский модный дом объявил о сотрудничестве с девушкой сразу после ее дебюта в сериале «Игра в кальмара». На ней была объемная кожаная куртка, широкие полосатые брюки, белая рубашка и галстук в цветок — идеальный образ студентки 80-х. Николя Жескьер, который не перестает работать на стыке прошлого и будущего, в новой коллекции обращается к «непостоянству и изменчивости юного возраста», выражая эту идею не только в силуэтах, но и в принтах. Снимки девушек и парней, появившиеся на жаккардовых футболках ближе к финалу, принадлежат фотографу Дэвиду Симсу.

Chanel

Виржини Виар решила отдать дань уважения твиду, использование которого Chanel закрепил за собой исторически. В 1920-х годах Габриэль Шанель подсмотрела в гардеробе у возлюбленного, герцога Вестминстерского, куртку для охоты и рыбалки, а затем сделала по ее подобию женский твидовый жакет. Однако в новой коллекции из твида были выполнены не только жакеты, но и практически все остальные вещи: платья, кардиганы, юбки и жокейские брюки, заправленные в широкие, будто рыбацкие сапоги. Вероятно, в таких же Виар прогуливалась вдоль реки Туид (Твид) в Шотландии в поисках вдохновения, как когда-то делала это Шанель. Основательница модного дома собирала папоротники и букеты цветов, а потом относила их местным мастерам с просьбой повторить цветовую гамму в одежде.

Шоу в тишине и санкции: как проходит Неделя моды на фоне ситуации на Украине.

Теги: модные коллекции , бренды

Коллекция Christian Dior Fall 2023 Ready-to-Wear

Перейти к основному содержанию

org/Person»> By Sarah Mower

28 февраля 2023 г. Осенний показ готовой одежды Марии Грации Кьюри. В основном она была одета в черные, искусно мятые костюмы и платья, ее гардероб умело обращался как к мрачному настоящему, так и к 1950-м годам. Это было узнаваемое легендарное наследие Кристиана Диора, правда, но «реконструированное», как выразился Кьюри, креативным директором, который сосредоточен на том, чтобы увидеть, как прошлое можно сделать актуальным для сегодняшних женщин.

Отличительной чертой маршрутов, которые Кьюри выбирает в истории Диора, является то, что она отождествляет себя с заново открытыми, малоизвестными историями о женщинах, которые носили его одежду. В то время, когда мы, возможно, жаждем большей простоты и менее театральной театральности в моде — это да для карандашных миди и простых, но интересных повседневных платьев — ее дизайнерские решения исходили из ее личного ответа на размышления о дерзкой устойчивости трех пост- военные клиенты. Так или иначе на подиуме присутствовали Катрин Диор, сестра кутюрье; Джульетта Греко, певица и актриса с Левого берега, прославившаяся тем, что носила экзистенциалистское черное; и Эдит Пиаф, которая была, ну, Эдит Пиаф. На футболке сезона с принтом Dior было написано «Je ne referte rien».

Кьюри считает всех троих предтечами феминизма. «Катрин Диор вернулась из концлагеря и стала предпринимателем, но так и не вышла замуж, хотя у нее были длительные отношения. Мы забываем, что в 50-х эти женщины были более раскрепощенными, чем мы можем себе представить», — сказала Чури во время превью. Затем она добавила: «Это был также способ подумать о себе. Потому что в моем доме мама и бабушка были независимыми женщинами, прошедшими Вторую мировую войну».

Происхождение Кьюри — еще один ключ к ее чувствительности. То, что она привносит в легендарный французский дом как итальянка, — это легкость, которой удалось упростить и модернизировать шаблоны Dior, не совершая кощунственного отношения к бренду, выбрасывая их. Помятые поверхности одежды — словно в сундуке нашли целую кучу клетчатых костюмов New Look, плиссированных юбок-солнце и коктейльных платьев — имели приятный винтажный вид, достигнутый ультрасовременными тканями, переплетенными металлической нитью. . «Силуэты Dior очень точны — с этой тканью нет ничего точного», — смеется Кьюри, демонстрируя, как «память металла» в одежде означает, что женщины могут настраивать их в соответствии со своим телом или настроением по своему желанию.

Пожалуй, важнее всего то, что зауженные кости куртки Dior Bar ушли в прошлое. «Я работал над тем, чтобы все было легко. Это моя ДНК, что-то, что является моим итальянским происхождением. Рядом со Средиземным морем нельзя носить тяжелую и жаркую одежду», — сказал Кьюри. Проработав почти семь лет в качестве креативного директора Dior, она наслаждается тем, что стала лучше понимать французов. — Это разговор, — засмеялась она. «Вот карта Парижа, которую мы использовали в качестве распечатки. Dior — это Париж, а этот из шелка цвета шампанского!»

Возможно, признаком успеха Кьюри является то, что ее одежда действительно не нуждается в запутанных объяснениях, чтобы иметь смысл. Может быть, было что-то от Кэтрин Диор в простоте начального образа — белая рубашка с открытым воротом, заправленная в черную юбку-карандаш — и в расплывчатых китайских платьях в цветочек, появившихся позже.

Также была черная кожаная кобура, покрытая вырезанными лазером цветами, незаметно перекинутая через одно плечо черной рубашки; возможно, салют всем храбрым женщинам французского Сопротивления, сестрам по оружию Катрин Диор. Кьюри развлекается с аксессуарами: туфли на платформе с ремешками на щиколотках, переделанные под знаменитые туфли на каблуке Choc от Roger Vivier из 19-го века.47 коллекция New Look; украшения с миниатюрными Эйфелевыми башнями, свисающими с колец и жемчужными чокерами в центре.

Кристиан Диор прославился тем, что вернул романтику, гламур и даже саму моду — знак надежды и радости для всех женщин после разрушительной войны в Европе. Сегодня у Чуири есть свой собственный подход к поощрению и поднятию женского духа. Ее сдержанно-сексуальная коллекция была украшена огромной, игриво красочной скульптурной инсталляцией из ткани, заказанной португальской художницей Джоаной Васконселос. Это больше, чем набор, это было похоже на уютное защитное, утвердительное женское присутствие, наблюдающее как за моделями, так и за зрителями.

Collection

Look 1Look 2Look 3Look 4Look 5Look 6Look 7Look 8Look 9

Details

Detail Look 1Detail Look 2Detail Look 3Detail Look 4Detail Look 5Detail Look 6Detail Look 7Detail Look 8Detail Look 9

Beauty

Beauty Look 1Beauty Look 2Beauty Look 3Beauty Look 4Beauty Look 5Beauty Look 6Beauty Look 7Beauty Look 8Beauty Look 9

Неделя моды в Милане осень/зима 2023: самое интересное — в фотографиях | Мода

Боттега Венета
Третье шоу Матье Блази в его оде Италии принесло парад персонажей, сделав дизайнера модным драматургом того времени. Коллекция включала в себя изысканные силуэты пижам, выполненные из кожи наппа толщиной с бумажный лист, и скульптурные трикотажные изделия из жаккардового жаккарда с ворсистым фил-купе, которые носят с сумками с ручками из муранского стекла. «Мне понравилась идея парада в Италии», — сказал Блейзи, представив «толпу людей отовсюду и отовсюду, и все же каким-то образом все они подходят друг другу и идут в одном направлении».
Фотография: Рекс/Shutterstock

Fendi
За два года работы в Fendi Ким Джонс сделал изучение архива ключевой частью своего рабочего процесса, хотя и ненадолго. С приближением ретроспективы жизни и творчества покойного Карла Лагерфельда пришло время заглянуть в будущее, сказал Джонс за кулисами. Его муза? Дельфина Делетрез Фенди — правнучка основателей Адель и Эдоардо, которую Джонс назвал «утонченной работающей матерью, которая тоже любит веселиться». Шоу провозгласило утилитарную одежду с проблесками высокой моды. Последний пришел с полосой, впервые увиденной в 19Коллекция 96 – одна для дороги.
Фотография: Альдо Кастольди
Prada
Красота, определяемая как забота, любовь и реальность, сформировала коллекцию Миуччи Прада и Рафа Симонса, в которой превозносились скромная униформа медсестер, военные и церемониальные случаи (привет, взгляд Prada на свадебное платье). Реакция на идею о том, что в моде важен только гламур («Я ненавижу это», — сказал Прада), дизайнеры стремились воспеть реальность с ее бомберами, дафлкотами и накидками, облегающими платьями-карандашами и юбками А-силуэта с аппликацией. . «Повседневная жизнь заслуживает красивых вещей», — продолжил Прада. «Потому что каждый день жизни на счету»
Томо Коидзуми при поддержке Dolce & Gabbana
Томо Коидзуми провел свое первое шоу в Европе при поддержке Dolce & Gabbana. Имея доступ к архиву итальянского дома, японский дизайнер заново изобрел свои шелковые корсеты с радужными лентами, добавил разноцветные заголовки к обтягивающему трикотажу с рюшами и дополнил кружевные каблуки затянутыми бантиками из тюля. Работа с домом позволила ему впервые поработать с шелковой органзой, которую он надевал на платья XXL и удлиненные шлейфы традиционных цветов кимоно.
Фото: Ванни Бассетти/WWD/Getty Images
No21
Алессандро Дель Аква продолжил свою более яркую оду роковой женщине 2.0. Волнистые силуэты и платья-комбинации косого кроя (с бретельками и рукавами, соблазнительно спускающимися с плеч) были дополнены гобеленовым жаккардом ручной работы. Силуэт конца 60-х — вспомните Миа Фэрроу в «Ребенок Розмари» с шеей и подолом бэби-долл — был встречен знойно-случайным секретарским настроением. Юбочные костюмы из шерстяного твида, юбки-карандаш с вышивкой и трикотажные изделия облегающего кроя, украшенные брошками в виде скорпионов, задают тон этой коллекции с соблазнительным жалом в хвосте
Блюмарин
Вундеркинд из Милана, Никола Броньяно, занял нишу в Blumarine благодаря своему подходу GenZ к 2000 году. В этом сезоне он подтвердил свое место за столом с коллекцией, которая сохранила его ДНК крутого парня, но подняла его игру. Выделялись роскошные авиационные и замшевые куртки-бомберы из овчины, а также обтягивающие платья с леопардовым принтом. Приправленный любимыми шипованными ремнями начала нулевых и брюками карго, заправленными в сапоги до колен, он показал, что у него в рукаве еще много чего есть.
Фотография: Riccardo Giordano/Rex/Shutterstock
Max Mara
Ян Гриффитс обратился к «бурному, бурному восемнадцатому веку» и к трудам свободной духом маркизы Эмили дю Шатле о равенстве женщин. На показе «Camelocracy» классические силуэты MaxMara были переосмыслены в роскошных жаккардовых костюмах, костюмах из шерстяного твида и обтягивающих талию корсетах. Как всегда, свою роль сыграла его собственная история. «Чтобы не выглядеть слишком помпезно и костюмированно, я подумал о вещах, которые вы могли надеть, чтобы пойти в клуб с Боем Джорджем в 80-х», — сказал бывший клубный пацан 9.0003
Gucci
Прошло несколько месяцев, пока новый креативный директор, Сабато де Сарно, не раскроет свое видение, поэтому собственная команда дизайнеров оставила свой след. Многие из них работали в доме десятилетиями и копили «свои собственные воспоминания о коллекциях и истории Gucci, поскольку они испытали это на собственном опыте». Скудные нитки со стразами, негабаритный офисный шик и максимализм 70-х играли на руках Тома Форда, Фриды Джаннини и Алессандро Микеле до них с настроением 2000 года, к которому все еще есть ненасытный аппетит. В заключение команда прибыла, чтобы принять их аплодисменты — впервые для модного дома и вдумчивого прикосновения.
Moschino
Хотя на Джереми Скотта всегда можно положиться в экстравагантном восприятии современной поп-культуры, основополагающие коды Дома созрели для ниспровержения. Украшенные кожаные куртки, костюмы с юбкой в ломаную клетку, кожаные корсетные платья и украшенные драгоценными камнями чулки в сетку прибыли с энергией главного героя OTT, мощными плечами и капающей золотой отделкой. В примечаниях к шоу это называлось «сюрреализм в стиле Сальвадора Дали и аристо-панковское чутье… драма с искажениями» 9.0003
Tod’s
Чем хорош осенне-зимний показ мод, если не несколько действительно хороших пальто? Креативный директор Tod’s Уолтер Кьяппони представил бушлаты, парки, тренчи, бомберы и куртки из классической короткой шерсти, шерсти, кожи и габардина. Если бы термин «инвестиционная часть» был придуман для коллекции, то это был бы он. Под ними тоже было что надеть — шерстяные рубашки-поло в рубчик, четкие полоски и красивые платья со стразами. На ногах, на туфлях-балеринах-пузырях написано «рекламная реклама».
Фотография: Макс Монтингелли
Джил Сандер
Люси и Люк Мейер пребывали в задумчивом настроении, призывая к формированию своей коллекции. Лондон, в частности, в середине 1990-х, когда DJ Shadow захватывал танцполы, а Бьорк переворачивала поп-музыку с ног на голову. Они передали это настроение через эстетические приемы той эпохи и фирменные инновации в области тканей. Кожаные байкерские костюмы появились с тисненым логотипом бренда на рукавах, платья из шерстяного войлока и шелка были сварены, мотивы сладостей и вишен появились в виде 3D-принтов, а вездесущие парки были изготовлены из переработанного полиэстера и стекла.
Фото: Алессандро Лучони/Gorunway.com
Sunnei
Награда за самый изобретательный показ на подиуме достается Sunnei, которая выбрала свою команду дизайнеров в качестве моделей, одела их в лоскутные джинсы и клетку и отправила в краудсерфинг с конца подиума. Креативные директора Лорис Мессина и Симона Риццо представили в своей студии не только сообщение о важности сплоченного творческого сообщества, но и одежду. «Зачем выводить на сцену воображаемый мир? Когда на самом деле вдохновение приходит из нашей повседневной жизни. Те самые люди, без которых не было бы Суннаи, которые верят в нас, даже во времена наших сомнений»
Ferragamo
Максимилиан Дэвис обратился к клиентам OG Ferragamo Софи Лорен и Мэрилин Монро, придав их традиционному голливудскому гламуру футуристический оттенок. Экзотические принты из архива бренда были отсканированы и искажены, а затем напечатаны методом трафаретной печати на роскошных дубленках; 19Туфли 56 (первоначально изготовленные из 18-каратного золота) вдохновили на создание нового каблука; и шарфы, повсеместно распространенные в 1950-х годах, были вызваны платьями с рюшами, которые сменили шелк на обтягивающий металлизированный трикотаж.
Фото: Алессандро Лучони/Gorunway.com
Dolce & Gabbana
«Чувственность — это важный аспект женственности, который не имеет ничего общего с сексуальностью», — сообщил Dolce & Gabbana. Они утверждали, что это больше связано с харизмой, чем с красотой. Как и в случае с январской коллекцией мужской одежды, дизайнерский дуэт отказался от ажиотажа, к которому он склонялся в последние годы, и вернулся к тому, что он делает действительно хорошо: красивому крою. Здесь это проявилось в брючных костюмах в стиле Марлен Дитрих и широких белоснежных пальто с тонким ощущением сицилийского соблазнения, хотя и приправленным их фирменными корсетами, кружевом и пайетками.
Фотография: Моник
MSGM
Зачем выбирать один цвет Pantone года, если можно использовать их все? Массимо Джорджетти выбрал призматический подход с одеждой, которая справится с холодной погодой так же быстро, как вы можете сказать, двойной деним с пайетками. Тем не менее, это была более зрелая коллекция от дизайнера MSGM, который противопоставил вышесказанному негабаритный крой, широкие полоски и сложный графический принт, выходящий за рамки его обычной клубной детской эстетики.0003
Миссони
У Миссони есть записка. После пары сезонов, почти отказавшись от богемы, за которую обожают бренд, он вернулся с укусом. Зигзаг был очень крупным на облегающих платьях с рюшами и цепочками из бриллиантов, дубленках, брюках-палаццо из хромированной ткани и блестящих платьях-комбинациях из тонкого трикотажа. Графику дополняла эмблема в виде розы, вновь представленная дизайнером Филиппо Грациоли из архива. Удачно, учитывая, что эта коллекция RTW снова начинает цвести
Giorgio Armani
«Обволакивающее и личное видение, предлагающее близость как противоядие от момента театрального излишества», — так Джорджио Армани придумал эту коллекцию. Силуэты говорили об этом настроении с помощью бархатных комбинезонов, переменчивых шелковых платьев, роскошных шерстяных курток и брюк-карго.