Алессандро Микеле: итоги
В этом уроке мы говорили об Алессандро Микеле — креативном директоре Гуччи и главном стилисте среди дизайнеров. Давайте повторим главное, что успели узнать.
🤴🏻 Стиль Микеле принес Гуччи ошеломительный успех. Когда Микеле в 2015 году получил должность креативного директора, радость была «смазанной»: ему пришлось за неделю переделать мужскую коллекцию и сделать женскую, в него никто не верил, да и самим назначением были удивлены. Но Алессандро сразу дал понять, что бренд сделает крутой поворот в сторону совсем другой эстетики.
🧩 Манера стилизации Микеле. Дикие и нелогичные на первый взгляд сочетания вещей у Микеле выверены на 100% — образы наполнены рифмами, как будто вещи вступили друг с другом в слегка нестройную и живую дискуссию.
Какие приемы Микеле использует:
➿ контрастные сочетания цветов в рамках единой палитры;
➿ миксы фактур;
➿ обилие деталей;
➿ контрасты форм;
➿ исторические заимствования и национальный костюм.
📜 Микеле почти не создает «новых» вещей, но исследует старые. Все элементы его образа — это предметы одежды из разных эпох, смешанные в уникальной пропорции.
👁 Образы Микеле рассказывают нам историю. Именно истории делают все его заимствования оправданными. Они становятся цитатами, а не банальным плагиатом.
👑 Микеле создает новую эстетику роскоши. Гламур Алессандро комичный, нелепый, китчевый, ироничный. Микеле нащупал нерв нового поколения — слегка безумное самовыражение, игра с эпохами, отказ от «правильности».
♻️ С подачи Микеле Гуччи участвует в инициативах и проектах, связанных с важными событиями в обществе. Примеры: коллаборация с Дэппер Дэн, поддержка проекта «Как нас видно», уход от опережающей схемы работы, фотосессии с обычными людьми.
❤️ Одежда от Гуччи выглядит неносибельной только на первый взгляд. Примеры доказывают — многие наряды смотрятся уместно и в обычной жизни. Надеть что-то яркое (и необязательно от Гуччи), рассказать свою историю через образ нам часто мешает внутренний страх.
Может быть, стоит начать с образа в стиле Гуччи для дома — набраться смелости и рассказать для начала свою историю самому себе.
Эпилог: Gucci представили круизную коллекцию. Шоу завершило философскую трилогию Алессандро Микеле
Показ круизной коллекции Gucci состоялся в формате 20-минутного видеоролика, над которым работали режиссеры Акинола Давиес, Дамьяно и Фабио Д’Иноченцо, фотограф Алек Сот и сам Алессандро Микеле.
На видео модели в широких брюках с защипами, красочных кардиганах, плиссированных юбках, цветочных костюмах и широкополых шляпах-флоппи появляются среди пышных залов римского дворца Саккети. Подготовка к шоу транслировалась в прямом эфире — это заняло 12 часов.
Видеоролик стал завершающим третьим актом к своеобразному модному манифесту Gucci, начатому в феврале. Желанием Микеле было донести процесс трансформации личного творчества в публичное и показать важность командной работы.
В феврале, за 2 недели до начала карантина, модельер, как бы предчувствуя вынужденную самоизоляцию, провел шоу, на котором гости могли сквозь прозрачные перегородки (дистанцирование?) наблюдать за подготовкой к шоу и кропотливой работой сотрудников бренда. По словам дизайнера, это нацелено на то, чтобы помнить о таких важных вещах, как совместное творчество, близкое общение и общность как таковая.
В мае дизайнер отдал бразды правления для создания рекламной кампании моделям, фотографам и видеографам. Новое шоу получило название «Эпилог» и завершило социально-философскую серию.
Над видео работали:
Creative Director: Alessandro Michele
Art Director: Christopher Simmonds
Director: Akinola Davies
Digital Artist: Geoffrey Lillemon
Contributors: Alec Soth, Damiano and Fabio D’Innocenzo
Music Credits: The Rhythm Modulator, Composed and performed by Raymond Scott © 1999 BastaMusic
Над лукбуком работали:
Creative Director: Alessandro Michele
Photographer: Mark Peckmezian
Hair Stylist: Paul Hanlon
Make Up: Thomas De Kluyver
Читайте также: Ежедневные ритуалы: Gucci сняли рекламную кампанию, соблюдая правила карантина
Алессандро Микеле — о том, как изменится мир моды после пандемии, и какие выводы необходимо сделать
Креативный директор модного дома Gucci Алессандро Микеле дал интервью американскому Vogue и рассказал, как после пандемии изменится наш мир, в частности, и мир моды, а также поделился своими мыслями и выводами.
«Этот кризис причиняет ужасные страдания. Моя родная Италия, к примеру, будет ещё очень долго приходить в себя. Нам всем еще только предстоит осознать весь этот кошмар. Но я уверен, что каждый из нас должен вынести урок из всего этого. Лично я учусь замедлять время. Эти дни стали для меня поводом начать жить в совершенно другом темпе, освобождая место для эмоций и мыслей, которые я не просто не замечал в прежней жизни. Я много читаю, вернулся к любимому вязанию и вообще стал ценить сакральность ручного труда».
Photo: Courtesy of Gucci
Дизайнер признался, что для него вязание — это своего рода способ молиться. Микеле также начал учиться играть на гитаре, чтобы почувствовать связь со своим отцом, который очень любил музыку.
«Все эти занятия помогают мне сосредоточиться, расширить свои горизонты, отправиться в далёкое путешествие, оставаясь при этом дома. Самоизоляция — это прекрасная возможность пофантазировать. В конце концов, это и есть суть моей работы».
Одним словом, Микеле сумел адоптироваться к новым обстоятельствам и продолжает трудиться. Дизайнер призывает людей не бояться самовыражаться и уверен, что мода должна стать более социально ориентированной.
«Я прекрасно осознаю, что обладаю определённой привилегией. Я могу замедлиться, погрузиться в себя и свои мысли, в то время как есть люди, которые неустанно работают ради нас. Поэтому мои мысли и молитвы всегда обращены к этому отважному человеку, который помогает нам пережить эти трудные времена».
Продолжая свои философские размышления, дизайнер добавил, что человек должен с благодарностью принимать свою судьбу.
«Некоторые друзья продолжают спрашивать меня: когда мы уже, наконец, вернемся к «нормальной» жизни? Лично я надеюсь, что никогда.
Мне хочется верить, что мы вернёмся уже в совсем другую жизнь».
Как Алессандро Микеле изменил философию Gucci | Леопардовый принт
Алессандро Микеле занимает пост креативного директора Gucci с 2015 года. Именно этот человек отвечает за то, как будет выглядеть одежда этого бренда, как будут проходить модные показы, как в целом будет позиционировать себя бренд в модной индустрии, а также, что немало важно, как это отражается на продажах.
Алессандро Микеле, фото pinterest.comАлессандро Микеле, фото pinterest.com
Ранее Микеле работал над аксессуарами в том же Gucci, а еще раньше отвечал за аксессуары в модном доме Fendi, так что парень с опытом.
Чтобы понять, что конкретно изменилось в том, какое впечатление бренд производит сегодня и какие ценности продвигает, нужно немного контекста.
В начале 90-х время модный дом Gucci испытывал значительные финансовые трудности и остро нуждался в том, кто вдохнет вторую жизнь в бренд. Этим человеком стал молодой американский дизайнер Том Форд
(да, американец, да руководил итальянским модным домом).
Он был креативным директором бренда с 1994 года. Собственно, это было время расцвета Gucci, чего стояли только рекламные постеры:
Фото tekhnotop.ru
Фото tekhnotop.ruФото tekhnotop.ru
И это еще относительно приличные кадры. Если я возьму более интересные фото, боюсь, что мой канал забанят. В инстаграме есть аккаунт tomfordforgucci — там можно посмотреть больше примеров, так сказать для полноты картины.
Бренд транслировал роскошь, богатство и вседозволенность тех, у кого есть деньги. А у клиентов Gucci они были, и эти образы мгновенно становились культовыми: минималистичный дизайн, силуэты на грани пошлости и даже неприкрытая нагота в образах вывели бренд обратно в топ модного Олимпа. Даже сейчас наряды того времени смотрятся действительно роскошно. После Тома Форма креативить в Gucci стала Фрида Джанини, которая продолжала продвигать философию Форда совмещая ее с архивными разработками модного дома.
Единственное, что как я считаю, было главным упущением в это время — это ориентация на более возрастных клиентов и более консервативный рынок.
Ведь все эти образы были рассчитаны исключительно на молодых и стройных, в то время как более серьезные дамы с деньгами предпочитали менее откровенные и более женственные наряды: продажи у бренда падали катастрофически. Наверное это и послужило основной причиной увольнения Джанини в 2015 году, и что особенно интересно, прямо накануне очередной недели моды.
Вот тут и случился звездный час Алессандро Микеле (которого, кстати, привел в бренд Том Форд). Меньше чем за неделю он полностью переработал концепцию и развернул бренд ровно в противоположную сторону: на смену откровенности и шикарному минимализму (что уже воспринималось как ДНК Gucci) пришли яркие оттенки, нарочитая женственность даже в мужских образах и мюли с мехом. Показ, грозивший стать очередным из сотни, стал сенсацией.
Показ мужской коллекции Gucci осень 2015. Фото Vogue.comПоказ мужской коллекции Gucci весна 2015. Фото Vogue.comПоказ мужской коллекции Gucci осень 2015. Фото Vogue.com
Пролистайте галерею: разница в стилистике и восприятии бренда просто огромная: никто и подумать не мог, что Gucci — классический итальянский бренд с историей про шик и роскошь, выпустит на подиум деловые брюки со шлепками.
Или оденет мужчин в типичную женскую одежду. Именно женскую, а не «под женскую». Это потом будут громкие показы с бутафорской головой в роли аксессуара, и Джаред Лето, как амбассадор бренда, в «божественном» образе на Met Gala.
Джаред Лето в Gucci на Met Gala 2018 фото: vanityfair.com
А пока тренд на прямое смешение мужской и женской одежды, тем более у такого именитого итальянского бренда был действительно культурным шоком для модной индустрии, и возможно, глотком свежего воздуха. Это позволило Микеле дальше продвигать свое видение моды, при этом возродив финансовый успех бренда, и попутно заслужить несколько модных наград.
Сейчас дом Gucci находится в авангарде и первым продвигает свое особенное представление о прекрасном совершенно не боясь критики. И нравиться ли нам новый образ «девушки от Gucci» — вопрос десятый.
Рекламная компания новой губной помады Gucci. фото dailymail.co.ukРекламная компания новой губной помады Gucci.
фото dailymail.co.uk
Главное, чтобы с финансовой стороны все было в порядке, а то вдруг кому-нибудь новому тоже придется срочно пересматривать концепцию бренда.
Спасибо, что уделили внимание данной статье. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.
Алессандро Микеле — модельер — фото, биография
Алессандро Микеле (Alessandro Michele)
Дата рождения: 23 июля 1974 года
Место рождения: Рим, Италия
Профессии: модельер, креативный директор дома Gucci
Семейный статус: свободен
Новости с Алессандро Микеле
Алессандро Микеле в социальных сетях
Биография Алессандро Микеле
Возраст Алессандро Микеле, рост, вес и другие параметры
Алессандро Микеле: сколько лет в году?
В текущем году модельеру исполняется . Он родился в Риме, Италия 23 июля 1974 года. По знаку зодиака — Лев. Вес Алессандро составляет 63 кг, рост — 169 см.
Родился Алессандро в Риме в семье ассистентки кинопродюсера, обожающей моду, и инженера, интересующегося литературой и искусством. Любовь к красоте и архитектуре, умение неординарно подходить к решению вопросов передалось мальчику от родителей.
Карьера и творчество
Будущий известный модельер закончил Академию костюма и моды в Риме. Отучившись, дизайнер получил предложение работать в популярном итальянском бренде Les Copains. Затем представился редкий шанс совершенствовать мастерство под руководством Карла Лагерфельда в Fendi, где Алессандро посвятил себя созданию аксессуаров из кожи.
Петра Коллинз, Дакота Джонсон, Алессандро Микеле, Хари Неф на вечеринке в честь запуска аромата Gucci Bloom в Нью-Йорке, 2 мая 2017 г.
В 2002 году Микеле перешел в Модный дом Gucci, в качестве дизайнера сумок. Талант дизайнера был высоко оценен Томом Фордом, главой дома. После ухода Форда из дома Gucci, продолжил работу и занял должность директора кожаных аксессуаров, став основным помощником Фриды Джаннини, новой главы дома.
Дакота Джонсон, Алессандро Микеле на балу Института костюма Met Gala 2017: «Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art Of The In-Between» в Нью-Йорке, 1 мая 2017 г.В 2015 году произошел прорыв в его карьере — президентом итальянского модного Дома Gucci Марко Биццари он был назначен новым креативным директором бренда. Это назначение стало его проверкой на прочность. Дизайнеру пришлось начать работать в условиях недоверия со стороны команды и ограниченных сроков.
Алессандро Микеле, Лана Дель Рей, Джаред Лето на балу Института костюма Met Gala 2018: «Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination» в Нью-Йорке, 7 мая 2018 г.Незадолго до мужского показа Джаннини покинула пост, и у Алессандро оставалась всего неделя, чтобы все завершить.
В 2016 он получил статуэтку CFDA из рук самой Анны Винтур.
Алессандро Микеле выступает на балу Института костюма Met Gala 2019: «Camp: Notes On Fashion» в Нью-Йорке, 6 мая 2019 г.Сегодня Микеле отвечает не только за женскую и мужскую линии бренда, но и за коллекцию аксессуаров для дома. Он вывел Gucci из кризиса, поставившего модный дом на грань банкротства. Доходы бренда поднялись в двенадцать раз, он сделал Gucci самой продаваемой маркой за последние годы.
Кроме основных коллекций, Алессандро шьет от имени бренда и концертные костюмы. Он создает образы для Элтона Джона и Джареда Лето.
На шоу Gucci Весна/Лето 2020 в рамках Недели моды в Милане, 22 сентября 2019 г.Выход его каждой новой коллекции вызывает у публики бурю эмоций — от восторга до отторжения.
Он никого не оставляет равнодушным. Ему удалось стереть границу между повседневными и праздничными вещами.
Смелый, креативный, прогрессивный, отрицающий стандарты, он вписал свое имя в историю моды мира.
Алессандро Микеле, Джаред Лето, Дональд Гловер, все в Gucci, на гала-концерте LACMA Art + Film 2019 в Лос-Анджелесе, 2 ноября 2019 г.Личная жизнь
В личной жизни кутюрье все гармонично и спокойно. Уже много лет он счастлив со своим партнером, профессором градостроительства Джованни Аттили.
Поклонники его таланта уже и не знают, чего ждать от художника, вернувшего мужчинам барочные оборки, обезглавившего Джареда Лето и вышившего схему женской репродуктивной системы на платьях. Но они точно понимают, что буйство его фантазии невозможно ограничить рамками общепринятого.
На шоу Gucci Осень/Зима 2016/17 в рамках Миланской недели мужской моды, 18 января 2016 г.Фото с Алессандро Микеле
Мужской показ Gucci и манифест Алессандро Микеле против токсичной маскулинности
Алессандро Микеле пошел дальше чисто художественных манифестов: незадолго до презентации осенней мужской коллекции Gucci дизайнер опубликовал программное заявление, заявив о необходимости избавиться от токсичной маскулинности.
Эта тирада легла в основу линейки, отвергающей привычные представления о мужском и женском. Среди других референсов коллекции — обращение к «детской» теме, 80-е и стиль Курта Кобейна.
Едва придя на пост креативного директора Gucci, Алессандро Микеле стал подрывать общественные устои. Одна из «фишек» его творческого подхода — тотальная эклектика, предполагающая смешение всего со всем, но особенно — мужского и женского. Будучи уроженцем Италии, дизайнер уверен, что именно в этой стране особенно сильны стереотипы о брутальной маскулинности с ее доминированием и желанием побеждать, насаждаемые патриархальным обществом. Микеле восстает против этого. И если изначально свой протест дизайнер выражал художественным методом, то теперь от дел перешел к слову, опубликовав манифест против токсичной маскулинности.
«Любые формы женственности агрессивно подавляются, поскольку считаются угрозой архетипу мужественности, который не допускает никаких отклонений. Сама модель выстроена так, что отвергает все, что ей не соответствует.
Токсичная маскулинность питает жестокость, насилие и сексизм, […], порождая и угнетателей, и жертв», — гласит заявление, размещенное в «Инстаграме». «Поэтому необходимо дезертировать, укрыться от патриархальных планов и униформы. Деконструировать саму концепцию мужественности, существовавшую на протяжении всей истории. Выйти на свет. Время отпраздновать становление нового мужчины, который свободен в самоиндентификации, не зависим от социальных установок, авторитарных рамок и удушающих стереотипов».
Микеле уверен, что важно вернуться в детство, в невинные времена, и сохранить этот взгляд — открытый, наивный и романтический — во взрослой жизни. «Возвращение к младенчеству символизирует возможность управлять временем, — говорит дизайнер. — Время — это то, что вы не можете остановить, но вы можете извлечь уроки из прошлого, чтобы изменить будущее».
Все эти размышления привели креативного директора Gucci к линейке, включавшей 58 мужских образов и только 10 — женских. Среди приемов, которые использовал Алессандро Микеле, — всепоглощающая эклектика, многослойность, внедрение традиционно женских предметов гардероба, а также обилие деталей, имеющих символическое значение.
Изможденно-худые манекенщики, пол которых было почти невозможно определить с первого взгляда, демонстрировали брюки со стрелками и высокой посадкой, как из 70-х, шорты и бриджи, кокетливые пальто с отложными воротничками, бархатные пиджаки и леопардовые шубы. Герои коллекции напоминали самого Микеле и одновременно — японских школьниц, рок-звезд, травести и клошаров. Не обошлось и без ярких акцентов — сумок с цветочными принтом и надписью Liberty, моносерег в виде крестов, вязаных перчаток и брошей, а также «говорящих» надписей на свитшотах, например, слова Think («Думай»), превращающегося в Thank («Спасибо»).
Решение принято: место Фриды Джаннини в Gucci занял Алессандро Микеле
Новости моды
6523
Информация, которую мы сообщали вчера, подтвердилась: руководство модного Дома Gucci сделало официальное заявление, в котором объявило креативным директором своего бренда 42-летнего дизайнера Алессандро Микеле.
Марко Биццарри, президент Gucci, говорит:
После тщательного и вдумчивого отбора Алессандро Микеле был выбран на должность креативного директора Gucci. Это решение основано на его современном видении бренда, которое он теперь сможет воплотить в жизнь. Наши представления о будущем бренда полностью совпадают.
Говорят, что решение было принято буквально за последние несколько недель. По слухам, Микеле обошел таких кандидатов, как Эди Слиман, Риккардо Тиши, Джозеф Альтузарра и Кристофер Кейн.
Фрида Джаннини, бывший креативный директор марки, покинула компанию 9 января — более чем на месяц раньше запланированного срока. Предполагалось, что она представит свою последнюю коллекцию для Gucci 25 февраля, однако Фрида ушла за 10 дней до показа мужской коллекции в Милане.
Как сообщает пресса, команде, руководство которой взял на себя Микеле, пришлось чуть больше чем за неделю полностью менять концепцию показа, заново набирать моделей и так далее. Очевидно, то, как проявил себя в этой чрезвычайной ситуации Алессандро, помогло ему утвердиться в качестве основного кандидата на вакантную должность.
Алессандро Микеле
Источник The Telegraph
Фото Gettyimages.com/Fotobank.com
Познакомьтесь с Алессандро Микеле, новым креативным директором Gucci
Сфотографировал Джейми Хоксуорт, Vogue, июль 2015
Body Electric
Алессандро Микеле в своей квартире в Риме. Редактор моды: Камилла Никерсон
Новый креативный директор Gucci, никому не известный Алессандро Микеле, во многом похож на женщину, которую он защищает: смелая, необычайно убедительная, с оттенком таинственности и эксцентричности.
Когда в начале этого года новым креативным директором Gucci был назначен Алессандро Микеле, модный небосвод выразил определенное удивление по поводу того, что во главе легендарного итальянского люксового бренда стоимостью миллиард долларов находится относительно неизвестный.
Однако никого не удивил больше, чем 42-летний Микеле. С причудливой длинноволосой внешностью короля Меровингов и личным стилем, который сочетается с цветочными блузками в стиле хиппи Лизы Корти, шейными платками, которые он вырезает из длинного индийского шелка, и пригоршнями старинных колец, Мишель не мог быть более отдаленным от изящно контролируемое преуменьшение его предшественницы Фриды Джаннини, которая внезапно покинула компанию в январе вместе со своим партнером, тогдашним генеральным директором Gucci Патрицио ди Марко.
«Меня даже не было в списке», — говорит Мишель, имея в виду предполагаемый список высокопоставленных отраслевых талантов, чьи имена обсуждались в связи с желанной работой.
Заменивший Ди Марко Марко Биццарри (который ранее удвоил выручку Bottega Veneta под своим прогрессивным руководством в Kering Group) вместо этого выбрал одного из батальона закулисных дизайнеров Gucci — Мишель присоединился к Gucci в 2002 году, первоначально работая в компании.
Лондон с Томом Фордом.
«Мода — это создание эмоций — это не обязательно рационально», — объясняет Биззарри, чья первая запланированная часовая встреча с Мишель — в квартире дизайнера — перешла в трехчасовое обсуждение будущего бренда.«Я подумал: зачем мне искать кого-то еще, если он может передать наследие — и когда ценности Gucci в его жилах?»
Джаннини уехала до своей осенней презентации мужской одежды 2015 года, которая, очевидно, была готова к подиуму, и поэтому Мишель сразу же взялся за дело: говорили, что у него была всего неделя, чтобы создать замену мужской коллекции. «Это не совсем правда, — с кривой улыбкой говорит мне Мишель. «Это было пять дней». Между тем, его осенняя коллекция женской одежды 2015 года должна была быть представлена через месяц.
Каждый день с 9:00 новый креативный директор интенсивно работал со своими дизайнерами мужской одежды; в 20:00 он присоединился к команде по женской одежде. «Именно тогда я понял, какая это большая компания», — говорит Микеле, в штате которого сейчас около 70 дизайнеров.
В короткие сроки были изготовлены образцы и изготовлены ткани. Микеле вытащил из своего гардероба ценные винтажные вещи, чтобы использовать их в качестве вдохновляющей отправной точки, и многие принты были взяты с антикварных тканей из его собственной коллекции — не только отрезки ткани, собранные из частых набегов на антикварные магазины и рынки по всему миру, но даже его ковры и фрагменты его обивки — все, чтобы «собрать такой сад», как он выражается.(Позже он использовал красный туалетный столик девятнадцатого века с розовым принтом, который смягчает кровать для его бостонских терьеров, Боско и Орсо — кроватку, перепрофилированную из индийского паланкина, — в качестве неожиданной подкладки сумок Gucci, застегнутых уздечкой.)
Алессандро Дом Микеле в Италии
Фото: любезно предоставлено Хэмишем Боулзом Мишель признается, что одержима коллекциями «каждую минуту». Он пошел посмотреть Birdman, например, , «но я не смотрел фильм», — говорит он, смеясь.Вместо этого он сосредоточился на ярком красном коридоре в фильме, который вскоре превратился в городской набор женской коллекции, с его металлическим полом и стенами, вымощенными черно-белой плиткой метро и окрашенными в красный цвет бычьей крови — набор, который Микеле населен бледными, не имеющими определенного пола молодыми людьми, каждый из которых одевался в соответствии со своей индивидуальной внешностью.
(Необычно, но он сам стилизует свои шоу.) На мужском показе были блузки из крепдешина с бантами в виде кошачьих глаз на шее или футболки с длинными рукавами из кораллово-красного кружева, которые носили с усохшими куртками и дафлкотами с рукавами, обрезанными до браслета. длина.Береты и очки в роговой оправе интеллектуала из комиксов «Левый берег», узорчатые шарфы, закрученные на шее, и руки, сгруппированные с кольцами, — все это напоминало самого Микеле. (Когда мы встречаемся в Риме через пару месяцев после шоу, где Микеле занят работой над своей курортной коллекцией 2016 года, на нем было не менее одиннадцати колец — некоторые сложены по три на палец, в том числе образец Deco из платины и сапфира. ; грузинский изумруд кабошон; резной череп из розового камня из Кодоньято в Венеции; викторианская змея с рубиновыми глазами; новый дизайн Gucci; кольцо монахини, окаймленное крошечными узелками, каждое из которых означает отдельную молитву.)
Мишель Александер, прокурор Нью-Йорка
Налоговый поверенный Мишель Александер использует свои обширные знания и опыт, чтобы помочь клиентам разобраться в сложных налоговых вопросах, влияющих на их прибыль.
Сосредоточившись на прямых инвестициях, хедж-фондах и аналогичных инвестиционных инструментах, Мишель может взять на себя многосторонние финансовые и налоговые вопросы своих клиентов, определить лучшие варианты и объяснить процесс в простой для понимания форме.
За 25 лет Микеле зарекомендовала себя как эффективный и действенный налоговый юрист по сделкам, который консультирует по широкому кругу сделок, включая слияния и поглощения, формирование фондов, рынки капитала и предложения ценных бумаг, финансирование, совместные предприятия и реструктуризацию. , уделяя особое внимание их налоговым последствиям.
Микеле увлекся налоговым законодательством, потому что оно является неотъемлемой частью почти каждой проблемы, с которой сталкивается бизнес-клиент.Этот опыт очевиден в том, как она подходит к любому возникающему транзакционному вопросу, предоставляя индивидуальный совет по тонкостям связанных налоговых вопросов.
Мишель, которая всю свою юридическую карьеру проработала в Нью-Йорке, также консультирует инвестиционные фонды в сфере недвижимости, в том числе консультирует многих международных клиентов по вопросам иностранных инвестиций в недвижимость США.
Она часто пишет о налогах и других темах, интересующих инвесторов.
Клиенты рассчитывают на Мишель за ее внимательность и отзывчивость.Конечная цель Мишель — предложить практические решения, которые помогут решить проблемы ее клиентов.
Участие специалистов и общественности
Президент, Нью-Йоркский налоговый клуб
Член налоговой секции ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк
Награды
New York Super Lawyers, 2019-2020
Euromoney Institutional Investor PLC, IFLR1000 Финансовый и корпоративный гид, 2019-2020
The Legal 500 США, 2017-2019
Активный лидер, налоговое право, National Law Review, 2018
Нью-Йорк
445 Park AvenueSuite 700
New York, NY 10022-8634
Налоговый адвокат Мишель Александер использует свои обширные знания и опыт, чтобы помочь клиентам разобраться в сложных налоговых вопросах, влияющих на их прибыль.
Сосредоточившись на прямых инвестициях, хедж-фондах и аналогичных инвестиционных инструментах, Мишель может взять на себя многосторонние финансовые и налоговые вопросы своих клиентов, определить лучшие варианты и объяснить процесс в простой для понимания форме.
Michèle Alexandre — Закон Стетсона
Декан Мишель Александр поступила в юридический колледж Стетсонского университета в 2019 году и сразу же приступила к закладке основы видения колледжа на 2030 год, направленного на расширение учебной программы, повышение вовлеченности выпускников и налаживание новых партнерских отношений с общественностью.
В год своего открытия в Stetson, Стетсон Ло наладила партнерские отношения с The Community Foundation of Tampa Bay и компанией по разработке программного обеспечения для кибербезопасности KnowBe4, запустила новую концентрацию бизнес-права и возглавила создание Консорциума юридических школ Флориды по расовому правосудию (FLSCRJ) с 12 юридических школ в штате.
До поступления в юридический колледж декан Александр был заместителем декана факультета развития и интеллектуальной жизни, профессором права и Леонард Б.Мелвин-младший, преподаватель юридического факультета Университета Миссисипи. Ранее она также преподавала в Юридической школе Сесила К. Хамфриса Мемфисского университета, Американском юридическом колледже, Юридическом факультете Университета Балтимора, Юридическом центре Хьюстонского университета и Каирской летней программе юридического факультета Сетон-Холла.
Дин Александр посвятила большую часть своей карьеры вопросам устойчивости, экономической независимости, гендерного равенства и социальной справедливости для мелких фермеров и бедных слоев населения, в том числе организовав Конференцию по вопросам расы и устойчивости в Университете Миссисипи.Ее научные области включают конституционное право, международное право, право гражданских прав, право инвалидов, критическую теорию рас, права человека и гендер. Она получила стипендии Фулбрайта и Ватсона.
Дин Александр является автором учебника по гражданским правам «Новые рубежи судебного разбирательства по гражданским правам» и «Секс-эксплуатация: сексуальное профилирование и гендерная иллюзия».
Ее похвалы включают то, что она была названа одним из 100 влиятельных афроамериканцев журнала Ebony Magazine в 2013 году и одним из 50 «самых влиятельных профессоров права из числа меньшинств в возрасте 50 лет и моложе» по версии Lawyers of Color Magazine.В 2016 году она получила премию Бена А. Харди за выдающиеся заслуги перед преподавателями за выдающееся преподавание, стипендию и службу. А в 2017 году она была выбрана в качестве стипендиата программы развития академического лидерства SEC-U на 2017–2018 годы. Она получила Премию Джона Мерсера Лэнгстона за лидерство в сфере юридического образования на 15-й ежегодной Национальной конференции чернокожих и юридической ярмарке в юридической школе Колумбии в 2019 году.
Декан Александр — первый темнокожий выступающий в Колгейтском университете.
Она получила степень доктора права (J.D.) из Гарвардской школы права.
Эти два парня меняют то, как мы думаем о моде
ЭТО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ многих из этих видов одежды: Гвасалия и Мишель предлагают индивидуальные, индивидуальные вещи, созданные самим собой, вместо того, чтобы казаться резким, диким силуэтом. Они одевают людей, а не вылепляют их. Сами коллекции включают бесчисленное количество стилей, которые можно носить как угодно. Нет ни тенденции, ни заданной формы, ни окончательного единичного утверждения. Их работа переворачивает с ног на голову ранее преобладающую идею «тотального образа», когда дизайнер предлагает одежду для продажи с головы до ног.(Между прочим, эти «образы», которые доминировали в моде в последнее десятилетие или около того, также часто строго запрещается фотографировать для журналов как таковых, что обеспечивает уникальное видение розничной торговли и маркетинга.) И Гвасалия, и Мишель воспринимают свою одежду как индивидуальную. сущности: отличный пиджак, отличная юбка, хорошее платье, красивые туфли.
Они смешивают все это на подиуме, но идея состоит в том, чтобы разобрать на отдельные части. Гвасалия даже назвал свой лейбл Vetements, потому что «это действительно так… просто одежда », — сказал он мне однажды.
Их одежда также не сильно меняется от сезона к сезону, что нарушает еще одно правило: правило постоянных изменений, моды, имитирующей новизну, просто за счет контраста с тем, что было раньше. Одежда Гвасалии и Микеле не может быть разработана специально для того, чтобы сезоны смешивались друг с другом. Но они могут быть. Их величайшая провокация для истеблишмента заключалась в том, чтобы избежать устаревания отрасли, бросить вызов самой ткани времени.
Вместе то, что они предлагают идеологически, влияет на то, как думают другие дизайнеры, как они проектируют, а затем и на то, как мы все одеваемся. Прежде всего, работа Гвасалии и Мишель кажется захватывающей, потому что она направлена за пределы замкнутого пузыря моды. За коллекциями обоих стоит прагматизм. Они часто говорят о «гардеробах», о «реальности», которая на самом деле кажется аутентичной, а не какой-то модной конструкцией.
На осенних показах многие дизайнеры, казалось, были полны решимости отразить то, как одеваются реальные люди, в отличие от холодных и расчетливых «ансамблей».«Это влияние Гвасалии и Микеле.
Это сороковой подход к одеванию, который всегда старается угодить всем людям. Они о выборе, о свободе — слово, которое Микеле часто использует. По сути, они отказались от власти дизайнеров, ранее имевшей место над покупателями, когда особый взгляд и вкус дизайнера считали то, что было приемлемым, даже крутым, способом одеваться. Гвасалия и Мишель разрушили само восприятие моды как законодателя правил.
Мы достигли точки в моде, когда сосредоточение внимания на одежде, а не на взъерошенной вокруг нее сумочке, является нарушением правил.В основе их успеха лежит индивидуальность — индивидуальный покупатель, индивидуальная одежда, индивидуальный образ, а не тот, который продиктован модельером или модным журналом. Это то, чего не хватало в моде. Vetements идет только пятый сезон, но у Гвасалии более сотни магазинов по всему миру, где его одежда постоянно распродается.
Продажи Gucci под руководством Микеле превзошли ожидания аналитиков, увеличившись на 13,4% в последнем квартале 2015 года до 1 доллара.2000000000.
Эксклюзив: Алессандро Микеле рассказывает о новой кампании и творчестве Gucci
Ведущее изображение Gucci Осень / Зима 2020Креативный директор Алессандро Микеле, арт-директор Кристофер Симмондс
Эта статья опубликована в рамках новой серии интервью Designer Interviews , в которой мы говорим с некоторыми из наиболее важных представителей отрасли об этом текущем — и в высшей степени уникальном — моменте в истории моды.
«На этот раз было время показать, насколько сильны люди.Эта идея человечности. Мода — это человечество »- Алессандро Микеле
Алессандро Микеле всегда заинтересован в изменении нашей точки зрения — в вызовах, провокациях и играх.
Его показ Осень / Зима 2020 Gucci занимал центральное место за кулисами — грим был на переднем плане, а прозрачная сетка показывала процесс одевания моделей, «делая сердцебиение видимым», по словам Микеле. Кроме того, их выход на подиум внезапно стал не началом видения для публики, а его кульминацией, перевернувшей модные условности, представления и ожидания.Поворачивая столы. И это было оправдано словами Федерико Феллини, еще одного великого итальянского шоумена.
Мишель решил продолжить делать это в своей последней кампании Gucci Осень / Зима 2020. Вместо навязчивого авторского мастерства такой фигуры, как Феллини — что Микеле открыто признает, что он обычно наслаждается — он вместо этого отдал контроль на выбор моделей и персонажей из этого шоу, поощряя их создавать серию интимных автопортретов, деконтекстуализирующих Гуччи в повседневность, идея, которой всегда восхищалась Микеле.Не было ни визажистов, ни парикмахеров, ни даже фотографа. Микеле решил пойти на этот «эксперимент» (его слово) еще тогда, когда при планировании того впечатляющего февральского шоу — и до пандемии Covid-19, съемка обычных модных образов стала невозможной.
Он назвал кампанию «Ритуалы» — и она прославляет повседневные ритуалы — одевание, жизнь. Ритуалы, которые каким-то образом были прерваны.
В эксклюзивной беседе для журнала AnOther Magazine из своего дома в Риме Алессандро Микеле раскрывает концепции и процесс, лежащие в основе этой последней кампании, свои идеи творчества, человечности и свои мысли на данный момент.
8Gucci Осень / Зима 2020Александр Фьюри: Привет, Алессандро, ты снова в студии?
Алессандро Микеле: Нет, не совсем. Я все еще работаю дома. Я был в студии всего один день. Я обнаружил, что действительно могу очень глубоко работать из своей квартиры, из моего дома, и это действительно интересно, потому что это как … у нас уже были навыки, чтобы делать что-то по-другому … Я помню, когда Я начала работать с модой, и я почти на том же месте, работаю так же.Это безумие.
Мы все открываем для себя разные вещи. Я также обнаружил, что долгое время у меня не было времени ничего не делать красивым.
Где ты? В Лондоне?
AF: В Лондоне, в моем доме. В изоляции.
«Мы все открываем для себя разные вещи. Я также обнаружил, что долгое время у меня не было времени заниматься прекрасным ничем », — Алессандро Микеле
AM: Сегодня в Италии изоляция закончилась.А за пределами Рима почти то же самое. Шумы, машины, голоса, идущие люди. Я живу в центре города.
AF: Я думаю, что это происходит здесь на этой неделе. Не знаю, насколько он будет загружен, но он становится немного более обычным. Новый нормальный.
AF: Я хотел начать с разговора о том, о чем мы только что говорили — о том, как мы все жили последние несколько месяцев. Это действительно нашло отражение и в новой осенне-зимней кампании Gucci — серии автопортретов, снятых самими моделями.Изменил ли этот период заключения ваш способ творчества? Как вы думаете, это изменило ваше творчество или ваш взгляд на мир?
AM: Это так странно, потому что это странное время дало мне возможность поэкспериментировать, сделать то, что я действительно хотел сделать.
Было неподходящее время. До того, как изоляция вынудила всех попасть в подобную ситуацию, на последнем шоу в Милане было что-то странное. Я подумал [для кампании], может быть, мы должны работать таким же образом, изменив перспективу так же, как я сделал для шоу.
Теперь, когда я вижу изображение кампании, это единственный способ, которым я мог работать. Но на самом деле я начал кампанию во время той работы в Милане, на шоу. Потому что я думал так же, работая с другой точки зрения, чтобы раскрыть скрытую часть работы.Я думал, что будет, если мы изменим перспективу в кампании, как я очень давно хотел сделать, работать по-другому?
Я хотел перестать быть навязчивым постановщиком имиджа. В моем воображении модели были актерами: я работаю режиссером. Я думал: «Что произойдет, если я сделаю то, что сделал Энди Уорхол?» Я пытаюсь увидеть, что произойдет, если мое творчество — это просто работа, которую я могу спланировать до эксперимента?
Я пытался изменить точку зрения, и поэтому я попытался проникнуть в жизнь моих парней.
Я использовал их не как модели, а как персонажи. Я хотел, чтобы они сами стали руководителями.
AF: Вы хоть представляли, что собираетесь увидеть — как будут выглядеть изображения, до их прибытия?
«Я пытался изменить точку зрения, поэтому я попытался проникнуть в жизнь моих парней. Я использовал их не как модели, а как персонажи. Я хотел, чтобы они сами были режиссерами »- Алессандро Микеле
AM: No.Нет. Я думал, что это неправильный эксперимент. Давайте посмотрим, что мода может управлять, меняться и быть на своем месте, в домах, в их жизни.
Знаете, когда я работал над режиссером шоу [Осень / Зима 2020] в Милане, мы отрезали одну часть. Была идея, что модели вышли из карусели. Я думал со своим партнером Ванни [Аттили], что в конце они могут занять место между людьми, аудиторией. Чтобы после показа мода была между нами, живая.
AF: Реальная жизнь.
AM: Итак, честно говоря, я действительно был дома [Микеле работал из дома в Риме во время изоляции], и все люди, которые работали со мной, просто ждали изображения.
Я просто подталкиваю героев кампании делать то, что они обычно делают в своем доме, и чувствовать себя. Только не забывайте, что надо показывать коллекцию!
AF: Что ж, я думаю, что самое интересное в автопортрете — это то, что он автоматически становится вашим собственным восприятием себя.Здесь мы разговариваем через видео — вы выбрали свой фон, я выбрал свой … Это эти представления о себе. И вот что в этом очень интересно. Это их собственное восприятие самих себя в рамках Gucci.
AM: Это интересно. Это прекрасно. Когда я увидел, что они сделали, это было невероятно. Я имею в виду, когда я увидел Флориана (@ flo.w_photography) на крыше фургона … Потому что в конце концов, Алекс, я в моде, но также я всегда пытаюсь воспроизвести реальность.
Я был очень удивлен.
У всех у них было домашнее животное; попугай, кот, собака! Так было с Gucci. Когда я увидел Мэй Лапрес (@meimeilapres) в ее квартире в Париже — я имею в виду, что это больше Gucci, чем реальность, которую я создаю с помощью имитации, понимаете?
«Язык — это как Энди [Уорхол], когда он поставил камеру перед автобусной остановкой, шпионя за людьми. Я чувствую себя вуайеристом. Я человек, который любит шпионить за людьми »- Алессандро Микеле
AF: А вы сами в походе?
AM: Я действительно плохой певец, и я также застенчивый, но у них в видео кампании есть крошечный, крошечный, крошечный кусочек меня.Это то, что я действительно ненавижу. Но в конце … Я очень закрытый человек, но я подумал, что мода — это то, что, возможно, должно раскрыть больше.
AF: Это тоже связано с шоу — на шоу закулисные процессы стали своего рода перформансом. Так что вполне естественно, что вы в некотором смысле становитесь исполнителем.
А также, как дизайнер, я считаю, что каждая коллекция в некотором роде является вашим автопортретом.
AM: Когда я был в Милане, я все руководил.И я был похож; так что обо мне будет во время этого выступления? Где я буду? Может быть, я буду внутри, потому что буду работать в обычном режиме перед монитором. Это эксперимент — мы были шоу для людей снаружи, а они были нашим шоу. Было невероятно красиво находиться внутри и смотреть на себя со всех сторон.
Итак, в конце я был, как вы сказали, я работал над кампанией, я был с ними. Работаем по-другому, экспериментируем. Язык — это как Энди [Уорхол], когда он ставит камеру перед автобусной остановкой и шпионит за людьми.Я чувствую себя вуайеристом. Я человек, который любит шпионить за людьми. Думаю, многие люди, работающие в сфере моды, так и поступают.
AF: Им интересны другие люди по тому, как они выглядят.
AM: Вы хотите жить другой жизнью. Я должен шпионить! Мне нужны сумасшедшие друзья, люди, которые могут жить. Я могу прожить другие жизни их глазами. Обычно я говорю, что люблю порнографию — я люблю то, что обычно не делаю. Идея, что я шпионил в домах [моделей кампании].Но я не хотел руководить, я просто говорил: делай, что хочешь, будь режиссером самого себя, будь продюсером самого себя, будь актером, будь хозяином своего дома, своей жизни. Попробуем посмотреть, что получится.
AF: Мне показалось очень интересным то, что, очевидно, речь идет об индивидуальности, потому что каждый человек фотографирует себя. Но есть также идея сообщества, родственных душ.
AM: Это правда, это именно то, что вы говорили.Не знаю, помните ли вы слова в конце шоу в Милане: Федерико Феллини говорил о том, как он работал. «Кинокамера, несколько друзей, готовых помочь, команда, выдающаяся команда. На самом деле цирковая бригада.
В Милане я действительно почувствовал, что все мы, я, ты, все, мы — одно сообщество, любим одно и то же. И волшебным образом в это время, особенно в это время, мы все были очень близки друг другу.
«Для кампании… легко было бы также звать моих друзей, известных друзей.Я не такой человек. Это люди, потому что мне нужно что-то сказать точно »- Алессандро Микеле
Для кампании… легко было бы еще и моих друзей позвонить, известных друзей. Я не такой человек. Это люди, потому что мне нужно что-то сказать точно.
AF: Я думаю, что вся эта ситуация привлекла внимание, сделала всех нас точными. Сейчас вещам, возможно, уделяется то внимание, которого они не были бы в противном случае, особенно когда мы были лишены вещей — свободы, контакта.
AM: Мы обнаруживаем, что в этой огромной истории есть что-то действительно мощное. Может быть, моя кампания могла бы выглядеть очень простой, но я чувствую, что это самая сильная вещь, которую я сделал за последние несколько лет. Одна из вещей, которые мне очень нравятся, — это создавать изображения. Думаю, ты прекрасно знаешь, что я, как портной, не особо зацикливаюсь на длине юбки. Для меня всегда есть история. Дело не только в том, как ты выглядишь. Мне плевать.
На этот раз было время показать, насколько сильны люди.Эта идея человечности. Мода — это человечество. Мы люди, я, ты, мы все люди. Они люди. Мы открываем что-то мощное в моде, чего не знали. Возможно, мы это почувствовали, но у нас не было возможности сказать это так ясно, как мы говорим сейчас.
Коллекция Gucci Осень / Зима 2020. Креативный директор: Алессандро Микеле. Арт-директор: Кристофер Симмондс.
Видео Музыка: Sony / ATV: Хорошо. Сценаристы: Гарет Кумбс, Дэниел Гоффи, Майкл Куинн © 1995 EMI Music Publishing Italia Srl от имени EMI Music Publishing LTD.BMG: Супертрава. Хорошо (P) 1995 Echo Label Limited, компания BMG. Предоставлено BMG Rights Management (Италия) Srl.
Мишель Александер, специалист по недвижимости в Хьюстоне, Техас
Местный эксперт.
Глобальные связи.Мишель Александер твердо убеждена в том, что сострадание, сочувствие и порядочность являются качествами, лежащими в основе построения доверительных отношений. У нее прямой подход, и она адаптирует свой стиль общения к потребностям своей аудитории.Благодаря тому, что Мишель создавала высокопроизводительные команды, ориентированные на клиента, ей было несложно проявить терпение, понимание, лояльность и честность, необходимые для достижения совершенства в сфере недвижимости. Хороший слушатель, она задает множество вопросов, которые позволяют ей сосредоточиться на конкретных потребностях каждого из ее клиентов. Ее дар видеть картину в целом дополняется вниманием к деталям. «У меня взыскательный вкус, я устанавливаю для себя высокие стандарты и получаю огромное удовольствие, когда превосходю ожидания своих клиентов», — говорит Микеле.«Я с нетерпением жду возможности привнести эти качества в опыт каждого моего клиента».
Мишель сделала запоминающуюся карьеру в сфере продаж, добившись значительных успехов благодаря своей непоколебимой приверженности предоставлению услуг высочайшего качества.
На различных должностях она проявляла изобретательность и упорство в поиске решений и решении сложных бизнес-задач.
Страсть Мишель к недвижимости материализовалась в успешные инвестиции для нее и ее мужа, поскольку они купили и продали несколько объектов недвижимости, в настоящее время владея несколькими объектами инвестиционной собственности.Ее знания о процессе строительства нового дома, полученные ею благодаря личному строительству нескольких домов с нуля, служат огромным преимуществом для покупателей и продавцов. Она может говорить с большой уверенностью, консультируя по вопросам, связанным с новым строительством, а также с реконструкцией существующей недвижимости. Ее практический опыт приносит большие дивиденды, поскольку она помогает своим клиентам ориентироваться в процессе принятия решений и год за годом признается элитой Марты Тернер Sotheby’s International Realty Circle of Excellence.Она обладает уникальным сочетанием стратегического видения и внимания к деталям, поскольку она умело ведет своих клиентов от контракта до его заключения.
Мишель гордится собой из Хьюстона и ценит разнообразие культуры, искусства и качества жизни, которые может предложить Хьюстон. Она является членом Хьюстонской ассоциации риэлторов, Техасской ассоциации риэлторов и Национальной ассоциации риэлторов. Она активно сотрудничает с Фондом рака груди Сьюзан Г. Комен и организацией WorkFaith Connection.Мишель любит животных, любит путешествовать и любит проекты по ремонту и ремонту дома. Она вышла замуж за своего школьного возлюбленного Пола, и вместе они вырастили свою единственную дочь Линдси, которая теперь выросла и живет поблизости. Она преданная тетя своим двум племянницам и племяннику. Ее семья любит проводить время вместе, отмечая все важные вехи, которые создают полноценную жизнь.
ПодробнееМишель Александр (1-й класс) — Классическая школа Остина
Какая у вас степень (-а)? Из какой школы? На чем вы концентрировались?
BS Образование Техасского технологического университета; Начальное образование с концентрацией специального образования
Каков ваш предыдущий опыт работы?
Я преподавал в государственной школе в 1984–1987 годах в Уиллисе, штат Техас.
Следующие 20 лет я провела в качестве мамочки и активно участвовала в Товариществе по изучению Библии, занимая различные должности, в том числе руководила детьми в различных дошкольных классах, а также была помощницей куратора и надзирателем по делам детей в женском классе Южного Остина. Я вернулся к преподаванию, когда наша дочь была в 5-м классе и преподавала в третьем классе Regents School of Austin в течение 9 лет до того, как осенью 2014 года пришла в ACS.
Расскажите немного о своей семье:
Я замужем за своим мужем Китом 38 лет, у нас трое взрослых детей.Этим летом мы были благословлены нашим первым внуком. Мне нравится быть «опытным» учителем — как в педагогическом опыте, так и в отношении детей старшего возраста — поэтому я могу передать любовь, совет и, надеюсь, успокаивающее влияние на мам и семьи, с которыми я с удовольствием преподаю вместе.
Что привело вас в классическую школу Остина?
Мой друг преподавал в ACS и рассказал мне о возможности оказаться на первом этаже новой школы, которая является лучшим из обоих миров: классической христианской частной школы и домашнего обучения.
В ACS мне доставляет радость и ответственность преподавать истину христианства, а также учить ученых в свете этой истины. Мы руководствуемся не новейшими или лучшими, а проверенными и надежными методами преподавания и обучения. Это не означает, что мы сбрасываем со счетов все новое, но мы смотрим в свете Trivium. Обожаю первоклассные! У них есть радость и интерес к жизни, которые держат меня молодым и в тонусе! Мне нравится, как они думают, что я крутой, и до сих пор любят своих учителей до небес и обратно. Я чувствую огромную ответственность в обучении их еще и потому, что они верят своему учителю всем, что у них есть, и поэтому я обязан убедиться, что я твердо придерживаюсь того, чему их учу.
В этом году я надеюсь, что мои студенты уйдут с более глубокой любовью к Господу и личными отношениями с Ним. Надеюсь, они узнают, что я люблю их безоговорочно и навсегда! Конечно, ученые, но я больше сосредоточен на том, чтобы делать ошибки, учиться на них и двигаться дальше. Учеба в этом возрасте настолько важна для развития, что нормально быть не там, где находится ваш лучший друг.
