Александр микеле – Все без ума от Алессандро: как Gucci превратился в самый популярный модный дом современности

биография, работа в Гуччи, личная жизнь

История успеха Алессандро Микеле напрямую связана с модным домом Гуччи. Восхождение к славе началось в далеком 2002 году, когда никому не известный дизайнер стал работать с Фордом. Заметили талант только 12 лет спустя. Именно он стал заменой Фриде Джинне. Не известно какая именно кошка пробежала между ней и руководством Гуччи, но решение об увольнении было столь неожиданным, что последняя не смогла даже завершить свою коллекцию.

Биография Алессандро Микеле

Родился в 1972 году в Риме. Учился в этом же городе в Академии костюмов и моды. Начинал свою карьеру в компании Les Copains, потом перешел к Fendi, далее в Gucci. Сумел здесь подняться до должности креативного директора. Именно с его именем связана эпоха возрождения бренда. В 2016 году Алессандро получил престижную британскую премию «Дизайнер года».

Алессандро Микеле: биография

Времени на становление в роли креативного директора особо не было. До показа новой коллекции с момента вступления в должность оставалась совсем неделя. Каково же было удивление журналистов, когда показ сорвал шквал бурных оваций. Что ж, аплодировать было чему. На суд достопочтенной публики предстало множество новшеств, не свойственных концепции известного бренда. Сразу стало понятно, что начинается новая эра артистичности и самых неожиданных образов. Особо восхитило преображение моделей мужчин, минимизация лоска и шика. Более акцент был сделан на винтаж, практичность, небрежность.

Дизайнер Алессандро Микеле

Не менее впечатляющим оказался и круизный показ в Нью-Йорке. Без его упоминания биография Алессандро Микеле была бы неполной. Это стало доказательством того, что предыдущий успех дизайнера был не случайным. У публики сложилось впечатление, что они на машине времени переместились в беззаботные бунтарские 60-70-е прошлого столетия. Снова брюки с расклешенными штанинами, платья с кружевными воротниками, плиссированные юбки. Особое значение было уделено аксессуарам и декорированию. Многие наряды украшали вышитые незаурядные орнаменты.

Дизайнер Гуччи Алессандро Микеле

Пристрастие к ручной работе и цветочным принтам прослеживается и в следующей коллекции, которая была представлена в Милане в 2016 году. Основная идея донеси миру то, что человек – это интеллектуальное существо. В свете этого, сексуальность, как физиологическая потребность, отступает на второй план. В коллекции нет никакой вычурности и пошлости, только дань традициям и акцентирование внимания на мельчайших деталях.

Личная жизнь Алессандро Микеле

Дизайнер является представителем нетрадиционной ориентации. Его спутником жизни является профессор в сфере градостроительства Джованни Аттили. Преимущественно пара живет за городом в старинной мансарде. Микеле испытывает страсть к всяким антикварным вещицам. Его жилище завалено разнообразными картинами, статуэтками, посудой. Что ж, у каждого свои причуды, а у талантливых людей они особо выражены.

Более о личной жизни Алессандро Микеле особо нет информации. Что не удивительно. Общественность более привлекает его творчество, успех которого не оставляет надежду на то, что шокирующие и неожиданные преображения порадуют еще ни один раз.

101da.ru

Алессандро Микеле — креативный директор — создатель ароматов для бренда Гуччи

Будущий креативный директор Gucci и один из самых заметных модных дизайнеров 2010-х Алессандро Микеле родился в 1972 году, в Риме, в семье ассистента кинопродюссера Эральды и её супруга, инженера Alitalia Винченцо. Художественное видение Микеле сформировалось во многом благодаря контрасту между образами его родителей: матери, бывшей адептом голливудского гламура и отца, которого сам Алессандро описывает как «шамана, который не обращал внимания на какие-то важные вещи, не заботился о времени — даже не знал точно, сколько мне лет», хотел жить на вершине горы и в свободное время занимался литературой и скульптурой. 

Алессандро закончил Accademia di Costume e di Moda по специальности «Дизайн костюма». Первой его значимой должностью стала оная старшего дизайнера аксессуаров в Fendi, откуда в 2002 году, вместе с Фридой Джаннини, Микеле, по приглашению Тома Форда, перешёл в Gucci. За более чем десятилетие работы на Gucci Микеле сменил несколько должностей от дизайнера кожаных аксессуаров до ассистента Фриды Джаннини, на тот момент креативного директора марки. 

Став в 2015 году креативным директором марки, Микеле кардинально изменил стилистику Gucci, уйдя от наследницы эстетики Тома Форда Фриды Джаннини. Четкие силуэты и кожаные мини-юбки сменились калейдоскопом деталей с отсылками к винтажу, античности, истории искусства. Его образы часто андрогинны, ещё чаще они откровенно странные и явно созданные с любовью к сочетанию несовместимых текстур, тканей и референсов. 

Розовый цвет – нежный, припыленный, фуксиевый а-ля Скьяпарелли – наверное, любимый цвет Алессандро Микеле, неизменно присутствуетв его работах. Оттенки розового нашли воплощение и в оформлении созданных под его руководством Gucci Bloom, Gucci Bloom Aqua di Fiori и Guilty Absolute pour Femme.

Интересные факты: Алессандро — страстный коллекционер антикварных и винтажный вещей; дружит с Ником Кейвом и его женой Сьюзи; уже десять лет живёт со своим бойфрендом, преподавателем Римского «Ла Сапиенца»  Джованни Аттили; по инициативе Микеле в музей Гуччи были добавлены 54 предмета одежды, созданные Томом Фордом; после прихода Микеле продажи Gucci выросли в два раза, что было лучшим показателем за 20 лет; друзья называют Алессандро Микеле «Лалло».

aromo.ru

Все без ума от Алессандро: как Gucci превратился в самый популярный модный дом современности

В 2015 году, когда Алессандро Микеле выпустил дебютную мужскую коллекцию для Gucci, мнения публики разделились. Так, Тим Бланкс в ревью для Vogue Runway писал, что шоу оставляет больше вопросов, чем даёт ответов. Сейчас, четыре года спустя, Микеле, кажется, ответил на все возникшие тогда вопросы.

Алессандро Микеле

Бывший дизайнер аксессуаров Gucci, человек, длительное время находившийся вдали от блеска софитов, сейчас — один из самых обсуждаемых дизайнеров современности. Его страстно обожают или яростно критикуют, но равнодушных к его творчеству практически нет. Скорее всего, новые лоферы или кроссовки Gucci прямо сейчас смотрят на вас с очередного поста в Instagram или журнального разворота, а их реплики заполонили самопровозглашённые шоу-румы по всему миру. В одночасье скучный буржуазный бренд для претенциозных нуворишей стал притчей во языцех как в модных кругах, так и далеко за их пределами. В чём секрет такого оглушительного успеха?


Стоит отметить, что первое, чем обратил на себя всеобщее внимание Алессандро — это гендерная амбивалентность, о которой мы писали совсем недавно. Да, именно Микеле своей дебютной мужской коллекцией осень-зима 2015 спровоцировал тот всплеск интереса к агендерности, который мы повсеместно наблюдаем сейчас.

  • Gucci FW 2015/16
  • Gucci FW 2015/16

Его шёлковые блузы с бантами и бабушкины шубы на андрогинного вида юношах не только заставили всех ностальгически вспомнить глэм-рокеров семидесятых, но и превратили андрогинность из стилистического приёма второго плана в самостоятельную мощную тенденцию. Уже совсем скоро примеру Алессандро последуют такие дизайнеры, как Джон Гальяно, Хайдер Аккерман и Стефано Пилати. Сейчас обильно декорированные рубашки и жаккардовые пальто Gucci носят как традиционно андрогинные K-Pop музыканты, так и некогда приверженные конвенциональной маскулинности рэперы и бойцы ММА. Это ли не успех?

  • Коннор МакГрегор в Gucci

Во-вторых, Микеле своими коллекциями спровоцировал новый виток моды на ретро и историзмы. В разных своих коллекциях он цитировал разные временные промежутки. Так, в осенне-зимней коллекции 2015 года дизайнер обратился к семидесятым, в круизном шоу 2018 года - к Древней Греции, а весной 2019 года — к восьмидесятым годам.

В Круизной коллекции 2019 года Алессандро пошёл ещё дальше, объединив в одном показе на римском некрополе в Арле Древний Рим, восьмидесятые и Средневековье.

  • Gucci SS 2019
  • Gucci SS 2019

Темой коллекции стали обряды, которым люди на разных этапах истории обставляли смерть, поэтому на показе можно было увидеть, например, аллюзии на Фаюмские портреты, которые захоранивали вместе с мумиями в Эллинистический период истории Египта, или отсылки к декору средневековых склепов.

Также мы должны быть благодарны Алессандро и Gucci за возобновление интереса к кэмпу, который даже стал темой недавнего Met Gala. Согласно определению, впервые данному в эссе Сьюзен Зонтаг 1964 года «Записки о кэмпе», кэмп — особый вид чувствительности, сущность которого представляет собой «любовь к неестественному: к искусственному и преувеличенному». И каждая из последних коллекций Gucci — квинтэссенция современного кэмпа. В них рафинированный эстетизм самих вещей и сложность выбранных первоисточников всегда сочетается с избыточным, на грани безвкусицы стайлингом и отсылками к самым банальным поп-культурным образам.

В одном показе могут встретиться золотые оливковые венки победителей древнегреческих олимпийских игр, кутюрные платья со сложнейшей вышивкой и свитера с котиками и мишками Тедди: для Алессандро Микеле нет такого понятия, как «чересчур».

А ещё Алессандро, кажется, не только отличный дизайнер, но и гениальный маркетолог. По-другому нельзя объяснить то, как ему удалось обьединить в рамках одной цельной концепции столько вещей, направленных на совершенно разные целевые аудитории. Назначение Микеле креативным директором Gucci — тот редкий случай, когда бренд при полной смене позиционирования и имиджа приобрёл абсолютно новую клиентуру, но при этом не растерял и старую.


В арсенале Дома найдётся вещь для каждого: эффектное платье на красную ковровую дорожку для голливудской дивы, футболка с логотипом для рэпера, трикотажный костюм в духе винтажных коллекций Chanel для респектабельных пожилых леди, свитшот с броским ироничным принтом для представителей поколения Z, жаккардовое пальто для экстравагантной звезды стрит-стайла и многое, многое другое.


И это ещё не говоря об эффектных рекламных кампаниях и грамотной работе с соцсетями, знаменитостями и инфлюэнсерами. В результате частичку нового Gucci хотят все, независимо от пола, возраста или профессии.

И при всём этом не стоит упускать из виду и тот факт, что Gucci под руководством Алессандро Микеле просто-напросто выпускают отличную одежду. Многие пугаются её избыточности и театральности, но это первое впечатление, которое, как мы знаем, обманчиво. За всем этим броским стайлингом, килограммами бижутерии и слоями рюш, пайеток и страз зачастую скрываются абсолютно пригодные к повседневной носке вещи: туфли на удобном каблуке, комфортные лоферы и кроссовки, в меры нарядный трикотаж, изящные сумки на все случаи жизни и ювелирно скроенные блейзеры.


Большинство вещей из коллекций Дома можно легко интегрировать в любой повседневный образ, не навредив ни комфорту, ни модной составляющей. В конце концов, никто не заставляет вас повторять образ с подиума, который призван в первую очередь привлечь ваше внимание и удивить.


Таким образом, Gucci авторства Алессандро Микеле — это не только одежда для юных хайпбистов и японских модных блогеров, но и целое явление в современной моде, во многом определившее вектор её дальнейшего развития. Буквально парой коллекций дизайнер спровоцировал возрождение интереса к гендерной амбивалентности, элементам исторического костюма и кэмпу. И при этом продолжает делать отличную одежду, из которой выбрать себе что-то  может практически любой потенциальный клиент дизайнерского бренда. При этом всё это удивительным образом уживается в рамках единой цельной концепции с очень узнаваемой визуальной идентичностью. То ли ещё будет!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и читайте Make Your Style, где удобнее: в Telegram, Facebook, Вконтакте и Instagram

.

make-your-style.ru

Алессандро Микеле (Gucci): "Именно из хаоса рождается красота"

Микеле о праве женщин на личный выбор

28 мая креативный директор Gucci Алессандро Микеле показал в Риме круизную коллекцию 2020, которую он посвятил свободе выбора и гендерному равенству. Дизайнер выступил против практически полного запрета абортов в американском штате Алабама. На одном из платьев была вышита матка, а на других вещах добавлена дата 22.05.1978 года — день, когда в Италии легализовали аборты.

После шоу дизайнер дал интервью изданию WWD. BURO выбрало из него главные цитаты:

Я всегда был свободным духом. Я был рожден под звездами свободы. Таким меня воспитали мои родители, и я всю жизнь боролся за равные права. Никто не имеет права принимать решение о свободе выбора любого человека. Ни один закон не может указывать человеку, что ему делать или не делать, когда дело касается его личного выбора. Честно говоря, я не очень люблю правила, я понимаю необходимость некоторых из них, но предпочитаю хаос. На мой взгляд, именно из хаоса рождается красота.

Мне выпала честь быть креативным директором одного из самых известных и влиятельных модных брендов, и благодаря [президенту и генеральному директору Gucci] Марко Биззарри мой голос никогда не подвергался цензуре. Моя одежда, мои шоу, мои кампании и все проекты, которые я делаю для Gucci, — это мой голос, "мое оружие". Я работаю как мегафон, и хочу использовать его для важных целей.

Меня дразнили и надо мной издевались всю жизнь. Я знаю, каково это, и именно поэтому я все время расширяю границы Gucci, чтобы [в коллекциях] было что-то для каждого.

Я ходил в Капитолийские музеи каждые выходные с отцом. Это было не только красивое место, но и место, где можно было весело провести время. Я помню те моменты, они остались яркими вспышками в моей памяти, и эти воспоминания многое значат для меня. Спустя годы я понял, что Капитолийский музей был первым музеем, созданным для того, чтобы сделать искусство доступным для всех, потому что, по моему скромному мнению, искусство — наименее эксклюзивная вещь на земле.

Моя новая круизная коллекция – дань уважения различным культурам и историческим моментам. Среди отсылок есть и воспоминания о 1970-х годах. Это был исторический момент, когда женщины наконец отвергли все ограничения, которые на них наложили в предыдущие века, и стали свободными. Вот почему в коллекции я воздаю должное итальянскому закону № 194 "О социальной защите материнства и добровольном прерывании беременности". Возмутительно, что в мире все еще есть люди, которые думают, что они могут контролировать тело женщины и ее выбор.

Единственный мир, который я могу себе представить, ― это мир, в котором каждый человек может быть кем хочет, без ограничений и осуждения. Моя цель была и остается в том, чтобы четко и громко сообщить, что все сообщество Gucci выступает за гендерное равенство.

Читайте также: Том Форд: "Это нормально, что творческий человек мыслит как бизнесмен".

www.buro247.ua

Коллекции Алессандро Микеле для Gucci: лучшие образы и модные тенденции | Vogue

Алессандро Микеле показал свою новую весенне-летнюю коллекцию. И, нужно сказать, ничем нас не удивил. С его назначения на пост креативного директора Gucci началась новая эра итальянского Дома, этого мы не отрицаем. Дизайнер привнес в него кутюр в цвете, а также много романтизма и андрогинности и создал новый генетический код «женщины Gucci». Однако, кажется, его «маленькая революция» превратилась в «большую традицию». И мы решили разобраться, чем дизайнер вдохновлялся, какие образы держал в голове и что из этого вышло — рассматриваем мудборды Микеле и вспоминаем первые коллекции дизайнера.

Осень-зима 2015/2016

Первая коллекция Алессандро Микеле для Gucci сразу стала сенсацией. Волна романтизма, топы из прозрачного кружева и воздушные юбки c цветочными принтами пастельных цветов решительно смешались с винтажным духом всей коллекции и с местами выплывавшим барочным китчем — новая девушка Gucci время от времени перебегает на сторону мужского костюма и «меховых» мокасин и в новом амплуа уверенно стоит на ногах. Такой образ андрогина стал автографом дизайнера в этой коллекции.

Круизная коллекция 2016

Свою первую круизную коллекцию Алессандро Микеле показал в Нью-Йорке, и это был стопроцентный императорский Китай: платья из желтого кружева, переливающиеся на подиуме; змеи, тигры и цветы, вышитые на прозрачных топах или спинах мужских пальто — совсем нескромная ода загадочному Востоку, которую дизайнер не побоялся связать с романтичными силуэтами и фольклором дореволюционной Франции и Америки XIX века.

Весна-лето 2016

Первая весенне-летняя коллекция увела ее создателя в сады Эрдена — сторонник смешанных принтов, Аллесандро Миккеле «отделал» всю коллекцию «райскими» мотивами. Причем рай в этот раз снова был — китайским — Tian. Дизайнер перемешал цветы, бабочек и птичек в стиле Поднебесной и добавил немного оптического обмана — жуков, божьих коровок и сказочных бантов. На одном из струящихся платьев коллекции появляется Карта Любви (выдуманная карта из французского романа XVII века) — весьма поэтичное сочетание романтичности и вычурности.

Осень-зима 2016/2017

Осенне-зимняя коллекция у Gucci получилась прямо-таки пылающая, если не сказать откровенно: вульгарная. Яркие электрические цвета уверенно шагали по подиуму — будто в салон зашла жеманница и продефилировала уверенной походкой через всю залу. Мотивы — нам уже знакомые, фасоны китайские, графика с оптическим обманом, сюрреализм — все вместе в одном сумасшедшем, но очень радостном миксе. В мире Алессандро Микеле все возможно. А почему бы и не обратиться к парче века XVIII, военным галунам и юбкам-карандаш? Где еще можно встретить вместе зауженные книзу рукава-буфы и классический тренч, бахрому хиппи и кимоно, неоновый оранжевый из 1970-х и ретропряжечки, платье принцессы и лого пантеры? Алессандро Микеле собрал все жанры и перемешал их в немного сумасшедший эклектизм, который по волшебству превратился во что-то очень красивое.

Круизная коллекция 2017

Для показа в английской столице Gucci выбрали ни много ни мало Вестминстерское аббатство. Место, где проходили коронации и монаршие свадьбы, на этот раз принимало круизную коллекцию Алессандро Микеле. В готичных арках и завораживающих витражах «дефилировали» кошки, собаки, змеи, павлины, тигры и пантеры — новая глава в бестиарии дизайнера. И отдельно английский спаниель, проглядывающий из пламени, вышитого на тартановой юбке.

Весна-лето 2017

В новой весенне-летней коллекции все уже кажется родным и знакомым. Немного рока, щепотка барокко, много солнца и Поднебесной. От своих любимых 70-х — очках XXL, плиссированных юбок и брючных костюмов — дизайнер отказываться тоже не собирается. Добавил немного спортшика — зеленые треники с красными лампасами, украшенные по нижнему краю бусинами, и гамаши на резиночке, мы уверены, станут «лидерами продаж» — и неприличное количество головных уборов: винтажные авиаторские подшлемники, бархатные жокейские котелки, тюрбаны, банты, повязанные на бок как у глэм-див 1920-х, и шляпы подруги Капитана Крюка — сразу видно, дизайнер себя ни в чем не ограничивал. И, конечно же, нельзя смолчать про классический круглый китайский веер. Китайский — подчеркнуть.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

www.vogue.ru

5 самых безумных идей Алессандро Микеле с показа Gucci FW18-19

Gucci FW18-19

Не успели отзвучать последние ноты саундтрека, замиксованного из церковного песнопения и звуков больничного пульсоксиметра, как по всем социальным сетям фотографии с показа Gucci разлетелись с космической скоростью. На это и был весь расчет: фотогеничные декорации, имитирующие операционную, экстравагантный кастинг, сложные многогранные образы, разглядеть которые не получится даже с первого ряда – Алессандро Микеле талантлив не только в дизайне одежды, но и в создании эффектной «упаковки», помогающей эту самую одежду эффектно продавать.

В сентябре, во время показа весенне-летней коллекции, в первом ряду восседал язвительный владелец анонимного аккаунта в Instagram @diet_prada, обличающего плагиата в мире моды. Увиденное на подиуме, по просьбе менеджмента марки, он разбирал на слагаемые и референсы практически в прямом эфире. В феврале 2018-го Gucci упрощают задачу еще больше: все отсылки на чужое творчество бренд приводит на своей странице в Instagram. Среди описанного – ювелирный винтаж Хэтти Карнеги, история с найденным заспиртованным «драконом» и аутентичные «лыжные свитеры», а из очевидного – азиатские костюмы с пагодой вместо шляпы, монашеские рясы, культура аниме и фильм 1965-го года «Мочи, мочи их, киска!»

Кроме того, бренд продолжает коллаборацию с Sega – производителем видеоприставок, о которых в 90-ые мечтал каждый ребенок, а также начинает сотрудничество с голивудским киногигантом Paramount Pictures и бейсбольной командой New York Yankees. Разумеется, эти вещи подаются под любимым «гиковским» соусом Микеле – все для того, чтобы эта коллекция попала в сердце каждого миллениала.

Алессандро Микеле

Сложность в том, что планка, заданная самим Микеле, крайне высока. Для того, чтобы удивить, ему нужно перепрыгнуть самого себя: то, что удивляло полгода назад, сейчас смотрится как бесконечная реминисценция. Поэтому в ход идут совсем неожиданные, а местами – что греха таить – безумные даже для него идеи: пять самых – уже перед вами.

«Отрезанные» головы моделей

Gucci FW18-19Gucci FW18-19

«После показа я пошла за кулисы и была поражена схожестью между лицом модели и кукольной копией», – написала на своей странице в Instagram Алла Вербер. Действительно, сходство даже фотографическим не назвать – так сильно сумки моделей, которые они несли под мышкой, были похожи на их головы.

Операционная, ставшая местом показа, по задумке дизайнера символизировала «творческий процесс – процесс резки, сращивания и реконструкции материалов и тканей, создающий с их помощью новую идентичность». О том, что резать будут не только ткани, но и головы, Микеле не предупреждал: публика зависла в молчании, не силясь даже предполагать, что же это было: жуткий хоррор или гениальный перформанс, в котором будет столько смыслов, сколько вообще можно ему придумать. Говоря о референсах, мы можем предположить, что эти головы в руках – такая своеобразная реинкарнация кефалофаров – обезглавленных средневековых святых.

Рептилии и пресмыкающиеся в качестве аксессуаров

Gucci FW18-19Gucci FW18-19Gucci FW18-19

Одним моделям в качестве аксессуара досталась собственная голова, другим – реалистичная копия ящерицы, змеи и динозавра. Последний явно намекает на сверхпопулярную «Игру престолов», что подтверждает и «историческое» платье модели в духе лучших нарядов знаменитой «матери драконов» Дейенерис Таргариен.

Балаклавы

Gucci FW18-19Gucci FW18-19

Балаклавы солисток Pussy Riot, в которых те исполнили свой знаменитый панк-молебен – официально самый модный головной убор следующей осени. Их в своей коллекции для Calvin Klein показал светоч мировой моды – Раф Симонс; теперь к нему присоединился и Алессандро Микеле. Эти несомненно теплые шапки в его прочтении украшаются сияющими кристаллами, превращаясь из символа протеста в типичный богемный аксессуар.

Чехлы для одежды в качестве одежды

Gucci FW18-19Gucci FW18-19

Все помнят шубы и пальто, завернутые в полиэтилен у Calvin Klein W20539NYC и классические лодочки из коллаборации Off-White и Manolo Blahnik? У Алессандро Микеле свой вариант острого тренда: его «чехлы для одежды» ­– ироничный намек на прозрачные ткани, выступающие не в качестве основы для сексапильного «голого» платья, а в качестве упаковочного материала для наряда.

Русская модель закрыла показ

Ольга ЗапивохинаОльга Запивохина

Не то чтобы эта идея чем-то безумна, но история Ольги Запивохиной, закрывшей показ Gucci, достойна отдельного рассказа. 22-летняя уроженка Нижнего Новгорода в сентябре прошлого года перенесла трепанацию, после чего у нее во всех смыслах началась вторая жизнь.

Фотографии Ольги, когда череп той был измазан зеленкой, кастинг-менеджерам Gucci отправил ее друг, и те с предложением о сотрудничестве медлить не стали. Есть версия, что история Ольги – и есть главная идея сегодняшнего показа. В будущем, как поговаривают, именно Запивохина станет героиней рекламной кампании бренда, и все это вопреки совершенно «немодельному» росту в 165 сантиметров. Что еще раз подтверждают одну-простую мысль: шаблоны и стереотипы – ничто, индивидуальность и харизма – все.

Ольга Запивохина

Вся коллекция Gucci FW18-19

Фото: Getty Images

www.marieclaire.ru