Алессандро Микеле — биография, личная жизнь, фото, новости, Gucci, Джаред Лето, «Инстаграм», Джованни Аттили 2022
Биография
Креативный директор модного дома Gucci Алессандро Микеле сказал новое слово в фешен-индустрии в эпоху, когда, казалось бы, все слова уже сказаны тысячу раз. Тем не менее идущий в разрез с общепринятыми стандартами подход дизайнера ознаменовал новую эру в истории бренда и современной моды, где с его подачи эклектичность и отказ от гендерных стереотипов постепенно становятся нормой.
Детство и юность
Алессандро родился 25 ноября 1972 года в Риме, где живет и сейчас. Но, прежде чем обосноваться со своим офисом в величественном здании эпохи Возрождения — палаццо Альберини-Чиччапорчи, Микеле проделал долгий путь, в котором его спутниками всегда оставались любовь к искусству, чувство стиля и нонконформизм.
Тягу к прекрасному в мальчика заложили родители. Мать, работавшая в киноиндустрии, всегда была модницей и не выходила из дома без укладки.
Отец, служивший техником в крупнейшей итальянской авиакомпании, увлекался живописью и водил сына по музеям и старинным соборам, где ребенок впитывал наследие тысячелетней культуры и приобщался к биографиям великих мастеров прошлого.
Уже в школе Алессандро выделялся из общей массы прической и яркой одеждой. Быть не таким, как все, в молодости бывает травматично, однако внутренний стержень позволил Микеле не сломаться и следовать своему предназначению. Окончив школу, он поступил в Академию костюма и моды, где учились многие именитые дизайнеры.
Карьера и мода
Немного поработав в компании, выпускавшей трикотаж, Алессандро устроился в модный дом Fendi, где его руководителем оказался сам Карл Лагерфельд. Там творческий потенциал молодого и амбициозного Микеле начал постепенно раскрываться. Итальянец занимался дизайном аксессуаров, и его излюбленным материалом на тот момент была кожа.
В 2002 году он перешел в Gucci, который тогда еще возглавлял Том Форд. Микеле доверили отвечать за дизайн сумок бренда.
Сначала Алессандро работал в лондонском отделении компании, а затем стал старшим дизайнером. В 2005 году креативным директором Gucci стала Фрида Джаннини, и 6 лет спустя Микеле оказался ее главным помощником.
В начале 2010-х в мире моды заговорили о кризисе идей в модном доме Gucci. От Джаннини, придерживавшейся тактики женственного гламура и романтизма, не ждали ничего нового, а потому январский показ 2015 года произвел эффект взорвавшейся бомбы. Микеле, которому за 5 дней до выхода коллекции доверили довести до ума начатое Фридой, совершил переворот в глобальном имидже бренда.
Критики по достоинству оценили свободу дизайнера, предложившего концепцию гендерной амбивалентности и стирания границ между винтажным и ультрамодным. Успех был настолько очевидным, что через 2 дня после показа президент Gucci Марко Биццари назначил Алессандро новым креативным директором.
Личная жизнь
Микеле счастлив в личной жизни.
Его муж — профессор и университетский преподаватель Джованни Аттили, специализирующийся на сфере градостроительства и экологии. Пара живет в историческом особняке XVII века, обставленном антикварной мебелью, коллекционирование которой — страсть Алессандро.
Дизайнер ведет страницу в «Инстаграме», где делится как собственными фото в компании друзей и знаменитостей, так и своим причудливым взглядом на мир, сосредоточенным на цветах, фактурах и формах.
Дизайнер дружит с актером и музыкантом Джаредом Лето. В имидже артиста явственно прослеживается влияние приятеля, благодаря которому он может выйти в свет в красном платье и с собственной головой под мышкой.
Джаред отмечал, что ему близка концепция бренда, словно бросающего призыв послать все к чертям и веселиться. Лето даже снялся в фильме Ридли Скотта «Дом Gucci», правда, сыграл там не Микеле, хотя он как никто другой подошел бы на эту роль, а Паоло Гуччи, задававшего стиль модного дома за полвека до Алессандро.
Алессандро Микеле сейчас
В 2021 году Алессандро продолжает отвечать за стилевую концепцию модного дома Gucci, оставаясь едва ли на самым влиятельным представителем фешен-индустрии.
Он одевает Лану дель Рэй и Гарри Стайлза, выводит на подиум моделей ростом 165 см, наряжает мужчин в платья и выпускает ароматы во флаконах, стилизованных под аптечный фарфор.
При этом Алессандро можно назвать манекеном для собственных творений: с ростом 169 см и ниспадающими волнистыми волосами, он одевается в парчовые сюртуки, атласные блузы и костюмы из мягкого бархата, украшая пальцы многочисленными кольцами.
Интересные факты
- Микеле принадлежит постироничная идея писать название бренда с ошибкой (GUCCY), обыгрывая современную страсть к подделкам люксовых брендов.
- Из-за имиджа Алессандро называют «чрезвычайно модным Иисусом», и действительно, итальянца уже невозможно представить без бороды и длинных волос.
- В 2020 году дизайнер создал круизную коллекцию, ставшую манифестом в пользу свободы выбора и гендерного равноправия. Он украсил платье вышивкой матки, а футболки — принтом «Мое тело — мое дело» и датой, когда в Италии сняли запрет на аборты.
Лучшие цитаты креативного директора Gucci Алессандро Микеле — о внешности, моде и плагиате
T
МОДА•ЦИТАТА
ТЕКСТ: Варя Баркалова
Журналист Ник Харамис поговорил для журнала Interview с креативным директором Gucci Алессандро Микеле о проходящей в Шанхае выставке, которую курирует бренд, о работе над недавней коллекцией и о жизни в целом. Микеле, как всегда, небанально отвечает на самые обычные вопросы. Мы собрали 8 лучших цитат.
Об идее копирования
«В чем разница между воспроизведением и подделкой? Когда кто-то начинает разговор с публикой, он не копирует. Это все равно что сказать, что Моцарт копировал произведения, потому что пользовался нотами. Когда я что-то воспроизвожу — я делаю это не для того, чтобы скопировать, а потому, что нуждаюсь в ноте для своего произведения. Микки-Маус — одна из таких нот, Dapper Dan — тоже нота. А копия ради копии, только чтобы продать пару ботинок, — это грустно. Те, кто так поступает, упускают шанс создать что-то личное и делают просто продукт».
о плагиате
«Мне все равно, когда меня копируют. И вовсе не «о, мне все равно, я их ненавижу». С другой стороны, если люди пытаются подделывать мое творчество и выдают фейк за настоящее — это позор, это разрушает мою работу. Если вы делаете что-то без души, это будет грязно и безобразно».
О референсах
«В инстаграм-аккаунте Diet Prada к моим вещам иногда можно найти референсы, о которых я даже не задумывался. Это классно, потому что позволяет взглянуть на то, что я делаю, с другой точки зрения».
Об источниках вдохновения
«Это просто вся моя жизнь: моя квартира и моя кладовка, в которой лежат вещи, уже давно мной забытые. Я заглядываю туда, чтобы найти что-то новое, а на самом деле хорошо забытое старое. А еще это мое подсознание. Когда мы работали над коллекцией весна–лето 2019, я думал о театре и хотел сделать несколько пафосных буржуазных образов. А потом решил добавить туда Микки-Мауса, и все сказали: «Это уж чересчур. Как будто мы пришли в магазин Disney».
Но мне важно изложить все, что есть у меня в голове. Это как стоять перед людьми и говорить: «Да мне все равно. Сейчас вообще возьму и сниму нижнее белье»».
О цветном маникюре
«Когда я был маленьким, я обожал играть с маминым лаком для ногтей. Я был влюблен в эту маленькую бутылочку, мне так нравился цвет! Когда я пытался выбрать правильный цвет для маникюра моделей на последнем шоу, я сказал: «Красный — это красиво, потому что его обычно носила моя мама. И это так по-панковски». Но выбрать нужно было из множества оттенков, и я покрасил два своих ногтя, чтобы их сравнить. А потом я заметил, что это так мило — мои массивные руки с двумя ногтями, окрашенными в красный. Я почувствовал себя очень счастливым и крутым, потому что это было так «неправильно»! Теперь я часто так делаю. Кстати, кажется, я покрасил их криво, но мне все равно: я старею и плохо вижу без очков».
О кэмпе — теме следующего Met Gala
«Кэмп — это как разговор с той частью тебя, которая обычно скрыта.
Я всегда как будто спорю с множеством Алессандро внутри себя. Эти безумные разговоры помогают мне чувствовать себя живым, что важно, иначе я был бы просто модным дизайнером».
О своем месте в мире моды
«Когда я только попал в мир моды, я не чувствовал себя как дома, но теперь вполне обжился. Я знаю тут много людей, давно с ними работаю и получаю от них массу позитивной энергии. Когда я впервые пришел на Met Gala, я подумал: «Это всего лишь группа людей — точно таких же, как я, таких же, как и все». Я не из тех ребят, которые вечно отдыхают в Сен-Тропе, и всегда буду чувствовать себя немного деревенским пареньком. Хоть я родился в Риме».
О собственной внешности
«В детстве я был очень эксцентричным и впервые перекрасил волосы, когда мне было 11. Получился абсолютно ужасный блонд. Я заперся в туалете, а когда вышел, мой папа сказал: «Ты так плохо выглядишь!» Я много сражался за то, чтобы быть тем, кем мне хочется. То, как я выглядел, было подтверждением моей личности.
Мои волосы, мои туфли, мои штаны — каждая часть была как война. Каждый день. Сейчас я все еще борюсь с собой, со всеми сложностями во мне и со всем, что меня окружает. Я хочу будоражить людей, но в хорошем смысле».
Лучшие материалы The Blueprint — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!
//= $articleUrl; ?>
теги: ЦИТАТА
читайте также
Алессандро Микеле из Gucci о одежде Гарри Стайлса и его революции в пошиве одежды
Культурные изменения, которые интересуют Микеле, произошли не случайно. Это связано с тем, что, наконец, разворачивается в мужской вселенной на социальном и эстетическом уровне: «Сегодня у мужчин больше возможностей для самовыражения, они не так ограничены клише, в ловушку которого они попали, особенно в последние годы.
где они не могли выразить себя или освободиться через одежду. Они могут проявлять тщеславие, потому что тщеславие тоже мужское», — говорит Микеле, когда я прошу его объяснить, как, по его мнению, мы достигли того, что имеем. Этот вопрос забавляет его, и его волнует участие в этом культурном изменении из такого священного для моды места, как ателье Gucci: «Самый интересный аспект того, что мы делаем, это то, что мы создали платформу, гардероб, который дает вам возможность быть немного свободнее. Мы привнесли в большой бренд высокую степень эксцентричности, очень личного видения своего образа, с вещами, которые до недавнего времени были почти запрещены для мужчин, такими как цвета, формы, идея повеселиться со своей внешностью. Это привело к тому, что даже консервативные модники пришли к нам, искушенные идеей сделать шаг вперед, позволить себе принять это чувство свободы, потому что, в конце концов, желание изменить себя является человеческим. Это верно для клиентов, поклонников, и это верно для талантов и знаменитостей, которых мы одеваем время от времени.
Это возможность, которую вы даете себе, дверь, которая открывается, о которой вы даже не подозревали. С некоторыми из людей, которых я выбрал для одежды, зародились настолько близкие отношения, что они переросли в дружбу, и в этот момент обмен становится еще более близким».
Кевин Винтер/Getty Images
Глядя на крупные мировые события Gucci, первые ряды модных показов и подиумы, становится ясно, что некоторые знаменитости, выбравшие Gucci, или те, кого выбрал Gucci, живут. своего рода договор о взаимной свободе и эстетическом росте с Микеле и его видением мужской моды. Интересно послушать, как возникают эти отношения, как он выбирает, кого одевать и с кем продолжать это творческое партнерство: «Четкого правила нет. Незадолго до того, как ты пришел, я спустился вниз, потому что там была готова одежда для Гарри [Стайлза] и костюм для Джареда [Лето]. Я обычно так и делаю: просматриваю и добавляю или убираю, чтобы им больше нравилось. И это происходит потому, что я их знаю, у меня с ними очень творческие отношения.
Их личности добавляют к моей работе возможность подтолкнуть меня на территории, которые не будут принадлежать мне. Джаред, например, одержим идеей всегда меняться, оставаясь при этом самим собой. И это для меня стимул. Или возьмем кого-нибудь вроде итальянского актера Алессандро Борги: когда мы встретились несколько лет назад, он был, конечно, шикарным, но в то же время очень прямым. Теперь он хочет посмотреть, как далеко он может зайти, в последнее время я нахожу его очень красивым, потому что он особенно свободен. Теперь он носит куртки и брюки по-другому, он хочет выглядеть как-то по-другому, потому что никто никогда не бывает просто чем-то одним. Алессандро хочет увидеть, сколько в нем вещей, и это, опять же, создает в нас взаимный стимул, который отражается в одежде. Не говоря уже о Гарри…».
Нет, давай поговорим о Гарри Стайлсе. Отношения между Стайлзом и Микеле уже хорошо известны, и их творческое партнерство настолько близко, что они вместе создали эксклюзивную коллекцию для Gucci: HA HA HA, из инициалов их имен.
Это своего рода идеальный гардероб двоих, полный общих отсылок и навязчивых идей. Гардероб, в котором куртки, рубашки и мужские костюмы играют бесспорные главные роли. Костюм, кажется, настоящая навязчивая идея для британской поп-звезды. Микеле говорит мне, что он сделал это настолько своим собственным, что создал беспрецедентную коллекцию мужских костюмов, «от гусиной лапки до английского оконного стекла». Это впечатляет». Стили, по словам Микеле, — это своего рода живая парадигма этой мужской свободы, которая заново открывается через классический стиль: «Гарри действительно представляет все, что мы говорим. Если подумать, что он сделал, чтобы стать несколько революционным и радикально изменить свой имидж? Он надел куртку».
Эксклюзивное интервью Алессандро Микеле: «Я фетишист»
Эксклюзивное интервью Алессандро Микеле: «Я фетишист»
Статья, опубликованная 15 марта 2016 г.
Текст: Джессика Мишо
Фото: Бенджамин Леннокс
Талант: Сол Госс. Топ, Гуччи.
Брюки, Адидас. Кроссовки Nike винтажные.
В эксклюзивном интервью креативный директор Gucci Алессандро Микеле рассказал журналу Antidote Magazine о своем видении бренда, своих самых ценных вещах и своем увлечении жуткой стороной красоты.
Джексон Хейл. Костюм, Гуччи. Шарф, Ermenegildo Zegna Couture. Кроссовки, Винтаж.
Когда мир оглянется на бурные подростковые годы моды двадцать первого века, назначение Алессандро Микеле креативным директором Gucci станет моментом, когда мир моды ощутил сейсмический сдвиг под своими ногами. Именно тогда закончились реакционные годы жесткой экономии в ответ на глобальный экономический кризис, начавшийся в 2008 году. Время утра истекло, и глубоко укоренившаяся потребность праздновать красоту жизни вырвалась на передний план.
Спустя чуть более года после того, как Мишель возглавила Gucci, она изменила направление модного разговора. Благодаря ему дебаты о переопределении гендерных ролей стали горячей темой. Он привел к возрождению винтажного дизайна и новой страсти к эклектичной одежде, которая говорит об индивидуальности человека, а не соответствует обязательным «этим» вещам.
«Я думаю, что назначение Микеле в Gucci оказалось разумным ходом по ряду причин, — сказала Тициана Кардини, модный директор универмага La Rinascente в Милане. «С практической и коммерческой точки зрения коллекции выстраиваются как «континуум», независимо от времени года, размера, случая, пола и пола. Они состоят из отдельных предметов, каждый из которых прекрасен по-своему, и их можно смешивать и подбирать в соответствии с личностью владельца (мужчины или женщины). На самом деле нет более современной концепции, чем эта», — сказала она.
Родился в Риме в 1972 году в семье матери, работавшей в итальянской киноиндустрии, и отца, работавшего в Alitalia, итальянских национальных авиалиниях, но в душе остававшегося художником. В свободное время он работал скульптором, и Микеле называл его скорее «святым, шаманом». В детстве Микеле был упрямым молодым человеком, увлеченным музыкальной индустрией. Впервые он связался с силой моды через кинозвезд, о которых его мать рассказывала, когда он был молод, и поп-звезд 80-х, которых он видел в музыкальных клипах по телевидению.
Наконец-то он закрепился в мире моды на курсах дизайна костюмов в Академии костюма и моды в Риме. Но вскоре он обнаружил, что его творческая страсть заключается в работе с аксессуарами. И, как назло, его первая работа после колледжа была в Fendi в отделе аксессуаров, где он работал вместе с Фридой Джаннини и получил непосредственный опыт работы как с Карлом Лагерфельдом, так и с Сильвией Вентурини Fendi.
«Алессандро был первым человеком, с которым я работал в Fendi, — рассказал Марко де Винченцо, еще одна восходящая звезда мира итальянской моды. «Помню, я был очарован тем, как он полностью полагался на себя. По его инстинкту и его особому способу хранить воспоминания, создавать их для себя и переводить в объекты. Дизайн был для него прежде всего игрой, и эта легкость в его методе мне больше всего нравилась», — сказал он.
Вскоре Том Форд постучал в дверь Мишель с предложением работы в отделе аксессуаров Gucci. И он, и Джаннини перешли в Gucci, а затем, когда Форд покинул компанию, Джаннини переместился на первое место, а Микеле руководил прибыльным подразделением аксессуаров.
Свидетельством таланта Микеле является то, что он смог обуздать свою искрометную эстетику дизайна, чтобы соответствовать направлению, заданному Джаннини для дома.
Но теперь, подобно джинну, выпущенному из бутылки, Микеле разрывается от изощренных идей и продуманных концепций, чтобы заинтересовать покупателя Gucci, в то время как дом продолжает двигаться по радикально новому пути, который он создал.
В качестве примера можно привести запуск проекта #GucciGram, творческой инициативы в социальных сетях, которая еще больше вовлекает поклонников бренда, разбирающихся в цифровых технологиях, во вселенную Gucci, предлагая им стать частью художественного имиджа компании. Используя Instagram в качестве своей платформы, бренд сотрудничал с широким кругом художников, как с известными именами, так и с новичками, которые взяли на себя задачу включить цветочный принт #GGBlooms от Gucci и его принты с геометрическим рисунком #GGCaleido в уникальные творения, которые они опубликовали.
в Инстаграм.
Действительно, те, кто знает Микеле, с его длинными распущенными волосами, густой бородой и античными пальцами с кольцами, говорят о человеке, который живет в своем собственном творческом мире. Дизайнер, который, когда говорит о своей работе и своих вдохновениях, делает это поэтично, что напоминает размышления Ива Сен-Лорана о моде и творческом мире, в котором он жил.
Через два дня после того, как он представил свою коллекцию мужской одежды осень-зима 2016, почти ровно через год после его официального назначения на первое место в Gucci, я встретился с дизайнером в его офисе в Милане.
Это место я посещал раньше, когда брал интервью у его предшественника, но трансформация пространства так же полна, как и для бренда. Стены покрыты роскошными винтажными обоями с изображением экзотических птиц. Его письменный стол также из другого времени, когда темное скульптурное дерево было в порядке вещей, а его зона отдыха представляет собой ассортимент любимой красочной мебели, которая потерта по краям и выцвела, что каким-то образом делает их намного красивее.
При разговоре с Микеле возникает ощущение, что все остальное не имеет значения. Вы завладели его полным вниманием; его большие карие глаза никогда не колеблются в их отношении. Несколько раз, когда он изо всех сил пытался сформулировать свои чувства, было ясно, что проблема не в языке. Скорее, он стремился найти способ передать словами — любыми словами — тот богатый внутренний мир, из которого рождается его творчество.
Наша беседа, расшифрованная ниже, всего лишь проблеск этого плодородного разума. Ум и человек, которые, испытав однажды, становятся пленительно неотразимыми.
Линизи Монтеро. Платье, Гуччи. Футболка, Изабель Марант.
АНТИДОТ : Прошел год, как самочувствие?
АЛЕССАНДРО : Хорошо. Счастливый!
ПРОТИВОЯДИЕ : Счастлив?!
АЛЕССАНДРО : Счастливый, потому что все неожиданно. Что-то, что делает вас по-настоящему счастливым, когда вы этого не представляли. Если вы планируете что-то, это менее мощно. Но если это происходит очень естественно, это прекрасно, потому что неожиданно. Это как когда ты в детстве не ждешь подарка, а он приходит. Это прекрасно, потому что это потрясающая работа и подарок всей вашей жизни. Очень редко есть возможность выразить себя, свое видение, свое творчество в таком огромном бренде, понимаете? Мне очень повезло еще и потому, что я встретил Марко [Биззарри], он очень умен, интеллигентен, уважает творчество. Он любит творчество.
АНТИДОТ : Что вы чувствуете сейчас, когда слышите, как все называют вас революционером?
ALESSANDRO : Я не чувствую себя революционером, я просто чувствую себя (смеется).
Если революция — это красота, то я революционер. У меня есть свои правила, так что, наверное, мои правила немного революционны
ПРОТИВ : Каковы ваши правила?
ALESSANDRO : Как я работаю, как я показываю красоту. То, как я думаю об одежде, идея, что вы можете все больше и больше играть с модой. Я не знаю, я чувствую, что все очень нормально для меня. Странно…
АНТИДОТ : Что другие считают его революционным?
АЛЕССАНДРО : Да, в некотором смысле это мило, но я чувствую себя немного анархией. Когда я был маленьким, моя мама всегда говорила: «Для тебя нет — это да». Но она также сказала: «Тебе невозможно сказать «нет», потому что у тебя всегда есть веская причина сказать «да». Я имею в виду, что у меня всего одна жизнь, и я хочу быть свободной. Если вы свободны, чтобы показать что-то красивое, то почему бы и нет?
АНТИДОТ : Большую часть своей карьеры вы занимались созданием аксессуаров.
Почему акцент на аксессуарах? Что вас так долго вдохновляло?
АЛЕССАНДРО : Честно говоря, в начале я не хотел быть модельером, я хотел быть дизайнером костюмов. И в каком-то смысле платье имеет смысл, если у него есть душа. После я начал с готовой одежды и понял, что… Когда я был молод, я хотел углубиться в идею аксессуара, потому что аксессуары — это что-то очень мощное. Правильный аксессуар подобен реликвии. Я могу быть немного фетишистом.
ПРОТИВОЯДИЕ : Правда?!
АЛЕССАНДРО : Да, я фетишист, потому что я одержим объектами, как влюблен. Так что это было причиной, и я не думал о том, чтобы стать полноценным модельером. Потому что я люблю одежду, но если бы у меня не было возможности заниматься тем, чем я действительно хочу заниматься, я бы, наверное, не согласился на эту работу.
ПРОТИВОЯДИЕ : Значит, Марко действительно дал тебе карт-бланш?
АЛЕССАНДРО : Полностью.
Он поделился со мной моим видением, и это было полностью то, чего он ждет от творческого человека. Но, возвращаясь к вашему ответу, для меня аксессуары — это множество фрагментов вашего образа. Твои очки, твои карманы, в которые можно положить вещи. Это действительно реликвии, знаешь ли, предметы. Это действительно сложно, когда хочешь что-то выбросить, последнее, что ты выбрасываешь, это обувь. В обуви и сумках есть что-то очень мощное. Сумка — твоя последняя квартира.
А обувь — это то, как вы хотите показать образ. Потому что если переобуться, то вид совсем другой. Если вы пойдете на плоской подошве, на каблуке или странном каблуке, в цвет пары туфель, вы можете полностью изменить свое отношение.
ПРОТИВОЯДИЕ : Говоря об изменении отношения, мы должны говорить обо всем эффекте смешения гендерных линий. Многие люди указывают на вас как на человека, который действительно превратил это в тему для разговора. Что это за увлечение? Почему вы хотите, чтобы это сочетание и размытие?
АЛЕССАНДРО : Сначала ничего не планировалось.
Я пытался показать красоту. Я всегда стараюсь показать красоту, а это то, что относится к категории не совсем понятной. Если вы находитесь посередине, есть что-то непреодолимое. Если ты не совсем красивый, но и не совсем ужасный, не совсем мужчина или женщина. Это была идея выразить что-то не черное и не белое, а серое. Такова жизнь. Я всегда говорю, что ничего не изобретал — это человечество. А выставлять экзотическое животное не хотелось. Это другое дело. Я хотел просто поговорить о красоте, о чем-то, что заставляет вас чувствовать себя подобно синдрому Стендаля или жуткому. Потому что, когда ты очень боишься чего-то такого прекрасного, как будто это что-то плохое.
ПРОТИВОЯДИЕ : Тебе нравится что-то плохое?
АЛЕССАНДРО : Иногда, когда я вижу что-то, что я действительно люблю, мне кажется, что я умираю. Это правда, нет? Когда вы находитесь перед чем-то огромным, мощным и красивым, вы чувствуете «о, я не могу выжить», знаете ли. Я имею в виду, это то, что заставляет вас чувствовать себя некомфортно.
На самом деле идея бесполости была чем-то, что обо мне писали в прессе, но опять же, для меня это было чем-то таким естественным…
ПРОТИВОЯДИЕ : Вы не думали об этом аспекте своей работы, когда разрабатывали ее?
АЛЕССАНДРО : Нет! Я не говорю, что люди из прессы глупы. Я не хочу сказать: «Нет, для меня это было естественно, зачем ты это пишешь?» потому что это был кусок истории, но я не понимал, что это такой большой кусок. Для меня это было о красоте. Красота находится между ними.
ПРОТИВОЯДИЕ : Очевидно, вас вдохновляет красота прошлого, и все же, насколько я понимаю, вы очень увлечены жизнью в настоящем. Как уловить то, что так мимолетно? О чем это желание?
ALESSANDRO : О настоящем… Сейчас жизнь, момент, когда мы живем. Это то, к чему вы можете прикоснуться. Для меня современный… будущее уже наступило. Я не хочу всегда говорить о будущем, потому что мне все равно. Это то, чего не существует.
Вы можете попытаться позволить будущему расти сейчас, в тот момент, когда мы живем. Прошлое, меня очень вдохновляет прошлое, потому что мне нравится мысль, что память о прошлом подобна чему-то новому, потому что память не четкая… Память на самом деле не прошлое, это то, что вы хотите помнить о прошлом. прошлое, и что-то, что вы хотите заново коснуться, дать новую жизнь.
Таким образом, идея о том, что вы можете взять два куска якобы «безжизненных» фрагментов из прошлого, подобна химическому процессу. Он снова становится живым. Например, Gucci — это бренд, полный прошлого, но вы можете игнорировать прошлое, потому что оно есть и сейчас. Мы существуем благодаря прошлому. Поэтому я стараюсь, чтобы мои воспоминания снова дали мне представление об этом прошлом. Я живу сейчас, и я думаю, что результатом этого химического процесса является современность.
АНТИДОТ : Так ты модернист.
АЛЕССАНДРО : Ага. Для меня это просто язык. Моя первая коллекция была для многих копией винтажной одежды, но у меня не было ни одной винтажной вещи.
Но это была память, отношение. Например, в этом случае винтаж был фрагментом Gucci с таким славным прошлым семидесятых с какой-то частью, пришедшей из других эпох.
АНТИДОТ : А как насчет вашего процесса проектирования? Есть ли у вас место, куда вы пошли, чтобы проявить творческий подход?
АЛЕССАНДРО : Создание для меня, как если бы вы сошли с ума. Это место без реального места. Это действительно в моей голове, это похоже на кошмар, навязчивую идею. Начинается… Я коллекционер, это то же самое. Я нахожу маленький кусочек, и это становится лихорадкой. У меня нет места, потому что то, как я выражаю свое творчество в моде, не имеет места. Я не хочу иметь место в моде. Я предпочитаю, чтобы люди думали, что я плаваю между вещами. Потому что… я всегда немного мечтаю.
ПРОТИВОЯДИЕ : В течение многих лет Gucci придерживался этого сексуального итальянского стиля. С тобой я чувствую, что это больше о чувственном. Можно ли сказать, что это важный элемент того, что вы создаете?
ALESSANDRO : Я имею в виду, когда я начинал, я не думал о таком… Я не хотел придавать отношение к бренду, сексуальное, не сексуальное… Я не думал об этом.
Я думаю, если мы хотим поговорить о сексуальности, я думаю, сексуальность снова в том, как ты себя показываешь. У меня не было другого видения. Если вы хотите быть помолвленным, вы должны быть собой. Это единственная причина, по которой вы можете быть. Честно говоря, я думаю, что работа Тома [Форда] была еще одной мечтой о сексуальности. Это была идея бренда семидесятых годов с его американской культурой. Он пытался создать у голливудской дивы сексуальность и это своего рода мечта. Что-то сексуальное, но чувственное в этой мечте семидесятых, потому что Gucci очень похож на семидесятые в нашем представлении.
Почему-то мне близка идея Тома, только в другом видении. Я итальянец, поэтому у меня есть проблема с Ренессансом, красотой… Я должен показать и загрязнить свое итальянское видение чем-то неправильным. Я понимаю, что «неправильное» принадлежит красоте. Если вы попытаетесь сломать эту классическую красоту чем-то неправильным, это будет впечатляюще. Это признак красоты вы знаете, потому что вы разные.
ПРОТИВОЯДИЕ : Есть ли в этом мире что-то, что вы еще не сделали, что вы действительно хотите сделать?
АЛЕССАНДРО : Ага. Фильм.
ПРОТИВОЯДИЕ : Что за фильм?
АЛЕССАНДРО : Фильм Феллини, вроде того. Не знаю, любовная история.
АНТИДОТ : Вы хотите создать костюмы или снять фильм?
АЛЕССАНДРО : Я хотел бы направить его. А еще я люблю шить костюм, мечтаю сделать костюм. Но я чувствую себя очень связанным с такой работой. Я думаю, что это было бы возможно. Я думаю, что мода подобна придумыванию истории.
ПРОТИВОЯДИЕ : Вы говорили о увлеченности и коллекционировании. Чем вы сейчас увлечены? Перед чем ты умираешь?
ALESSANDRO : Там много чего… Честно говоря, я думаю, что это видно и из прошлой коллекции. Я помешан на trompe-l’oeil. Я люблю иллюзию. Это то, что на самом деле не то, что вы видите, знаете ли.
Да, каждый раз, когда я иду к антиквариату и нахожу какие-то странные украшения, обои, ткань в стиле trompe-l’oeil, я совершенно… чувствую, что играю, как ребенок. Прекрасная идея, что то, что вы видите, не очень ясно.
ПРОТИВ : Поскольку вы такой плодовитый коллекционер, мне любопытно: что вы недавно купили, что вам нравится?
ALESSANDRO : Последняя действительно красивая вещь, которую я купил, — это маленькая шкатулка 1400-х годов, довольно средневековая, самое начало эпохи Возрождения. Это из Перуджи, и это красивая коробка, полностью нарисованная огнем и горящим человечеством. Это очень мило, потому что это была копилка из церкви. Это эффектно, потому что у вас есть немного страшного фильма, но он настолько современный, что это безумие. Это как Дэмиен Херст, если бы Дэмиену Херсту пришлось что-то рисовать.
АНТИДОТ : Вы очень позитивный человек. Как вы думаете, откуда берется этот позитив?
АЛЕССАНДРО : У меня был папа, который был немного похож на святого, шамана.
У него были очень длинные волосы…
Хезер Кемески. Платье, Гуччи. Бомбардировщик, Альфа Индастриз. Кроссовки Nike винтажные. Чокер, винтаж.
ПРОТИВОЯДИЕ : Откуда у тебя длинные волосы?
АЛЕССАНДРО : Ага! У него была борода, он был скульптором, разговаривал с птицами… У него не было часов, он не знал моего возраста. Он не помнил, когда я родился. Так что ему все так нравилось… Вероятно, большая часть этого исходила от него. Потому что он был действительно могущественным, я имею в виду, я помню, что, когда он умер, я чувствовал, что, вероятно, я имею в виду, что что-то случится [со мной], потому что я не защищен им больше, как шаман. Потому что он всегда был связан с природой и всем остальным.
А еще потому, что я… не хочу грустить. Поскольку я имею в виду, что научился у своей семьи и своего отца, я не хочу тратить время на грусть. Я имею в виду… терять свою энергию из-за грусти. Если я могу быть счастлив, я хочу быть счастливым.
Вот почему я хочу… окружить свою жизнь красотой.
А я люблю, у меня большая эмпатия к людям. Я люблю человечество. Мне любопытно. Я не знаю, я имею в виду, я не знаю, есть ли у меня еще один день или еще шестнадцать дней. Я не хочу знать. Но я уверен, что хочу быть счастливым и позитивным все эти дни.
ПРОТИВОЯДИЕ : Тогда, кроме коллекционирования антиквариата, что делает тебя счастливым?
АЛЕССАНДРО : Когда я нахожусь в очень красивом месте, я счастлив. Красивый человек делает меня счастливым. Если вы говорите о чем-то прекрасном, это делает меня счастливым. Если ты прекрасна в том, как ты… та вибрация, которую я чувствую от человека, делает меня счастливой. Я не знаю… такая скрытая красота делает меня счастливым. И да, красивый сад делает меня счастливым. Когда я просыпаюсь, я чувствую себя счастливым. Я не знаю почему. Я очень рад завтракать, потому что начинаю что-то делать. Это начало.
Вот почему я доволен своей работой.
Это мой способ жить, знаете ли. Я такой… не знаю. Иногда я действительно устаю, но я не хочу грустить, потому что я устал. Я хочу дать больше места мысли о том, что я сделал много вещей.
ПРОТИВОЯДИЕ : Мне любопытно узнать, приходилось ли вам когда-нибудь идти по улице, чтобы выпить кофе или что-то еще, и видеть кого-то в чем-то, что вы создали. Каков этот опыт?
АЛЕССАНДРО : Красиво. Это то, что принадлежит вам, и я всегда говорю, что когда вы работаете в сфере моды, вы вкладываете в это много себя. Если ты настоящий творческий человек, ты делаешь мою работу, она сама ставится на стол. Так что, если ты носишь мою одежду, мы становимся друзьями через секунду, потому что у тебя есть что-то из моего гардероба, моего представления о красоте, мы точно связаны в некотором роде, понимаешь?
Это положительный знак, не только потому, что вы гордитесь собой, это не то, что я чувствую. Это больше… Это… Это человек, который каким-то образом связан со мной, потому что я создал его очень личным образом.
Все принадлежит мне, и я хочу поделиться со всеми, знаете ли. Это то, чем вы хотите поделиться, когда вы очень молоды, вы чувствуете себя круто, вы чувствуете, что можете сделать что-то классное, и если вы цените такое отношение, мы друзья.
Это похоже на банду.
АНТИДОТ : Позвольте задать вам классический вопрос. Что вы считаете роскошью сегодня? Каково ваше видение того, что такое роскошь?
АЛЕССАНДРО : Роскошь — это свобода, время… и смелость. Потому что ты должен быть смелым, если хочешь жить лучше. И, вероятно, быть связанным с любовью, в некотором роде. Это слово заставляет чувствовать себя по-настоящему живым. Это не потому, что вы в отношениях. Это другая идея, это идея о том, что вы чувствуете себя живым и любите себя, и вам нравится, что вы живы. То же самое, когда ты просыпаешься и надеваешь красивое платье. Вы чувствуете любовь/живой.
ПРОТИВОЯДИЕ : Что для вас самое ценное?
АЛЕССАНДРО : У меня есть две вещи, с которыми я тесно связан.
Ах… Одна из них — очень важная часть моей коллекции — красивая картина, одна из самых красивых картин, которые я купил в своей жизни, и она голландская. Ренессанс, начало ренессансной живописи, прекрасной и наполненной смыслом внутри. Это картина Марии с сыном и Сан-Джузеппе. На обороте фонтан вечной молодости. С ангелами и какими-то демоническими птицами. Картина невероятная. Он такой красивый, у меня в спальне.
И еще одна вещь, которую я очень люблю, это то, что мой парень подарил мне при первой встрече. У меня был день рождения, и он подарил мне кусочек гриба. Он исследователь. И он профессор в университете. Он провел много времени, работая над документальным фильмом с этой группой выходцев из Канады. И он провел много времени с этим шаманом. [Я вижу в этом] странную связь с моим отцом в моем сознании. Мне тогда было очень грустно, потому что незадолго до этого умерли мои отец и мать.
ПРОТИВОЯДИЕ : Они только что скончались?
АЛЕССАНДРО : Да, так что мне было очень грустно.
Так что он дал мне этот кусок гриба, который дал ему шаман. Волшебный гриб. И он сказал мне, что этот шаман дал ему его, потому что у этого вида грибов есть сила. Это если тебе грустно, если ты вот-вот заплачешь. Если ты сожжешь гриб, он заплачет по тебе, и ты перестанешь плакать. Так что у меня есть этот кусок гриба.
ПРОТИВОЯДИЕ : Ты хранил его все это время?
АЛЕССАНДРО : Ага! Ага! Я имею в виду, я чуть не расплакалась. Я начала плакать и в то же время чувствовала себя живой. Я сказал: «Это что-то…» в таком опыте есть что-то ценное. Так что я сказал, этот человек, я не знаю, откуда он взялся, но я хочу остаться с ним на всю жизнь. Я провела с ним всего около десяти минут, потому что он не мог остаться, но после того, как он ушел, я вернулась к своим друзьям и сказала: «Я влюблена в него». Я сказал: «Я не знаю, кто он, но мне все равно, кто он!» Я была совершенно… в смысле… он тоже красивый, но, честно говоря, мне было все равно. Просто было что-то такое… Во всяком случае, этот гриб действительно самое редкое, что есть у меня дома.
Это очень ценно для меня.
Приобретите новый журнал Antidote Magazine
NOW GENERATION
в нашем интернет-магазине
[ess_grid alias= »антидот »]
Лес плюс люс
The Talking Points of Paris Fashion Week
Женская футболка Марии Грации Кьюри от Dior, туфли XXL и коллекция Fenty Puma de Rihanna… Après un mois de défilés printemps-été 2017, Месяц моды sa révérence . Et voici ce que Paris a offert de plus excitant.
Эксклюзивное интервью Альбера Эльбаза: «Отсутствие времени было прекрасным целителем»
Он только что получил орден Почетного легиона в Париже и является одним из самых любимых дизайнеров моды. В эксклюзивном интервью Альбер Эльбаз, один из самых любимых модных дизайнеров, рассказывает о своем уходе из Lanvin, о том, чему он научился за почти двенадцать месяцев вдали от мира моды, и о том, какой он хотел бы видеть следующую главу своей жизни. как.
Что вам нужно знать о Неделе моды в Милане
Милленайр в первом ряду от Dolce & Gabbana, les soeurs Hadid и les Teva Versace… Avant de voler en direction de Paris pour débuter la dernière étape du marathon de la fashion printemps-été 2017 , резюме Недели моды в Милане и 10 баллов.
