Алессандро Микеле ушел из Gucci
Зачем вы это сделали?
Анна Махорина,Ин Франк
25 ноября 2022 19:29
23 ноября компания Kering объявила о том, что креативный директор Gucci Алессандро Микеле покидает свой пост спустя почти 8 лет работы. За этот немалый срок дизайнер успел не раз удивить поклонников бренда: вспоминаем самые яркие и мемоемкие моменты этого плодотворного сотрудничества.
Андрогинная мода: блузы — для мужчин, ботинки и галстуки — для женщин
Свою первую коллекцию для Gucci Алессандро Микеле показал в 2015-м, и большинство зрителей, а также модных критиков и даже сотрудников бренда не поняли его высказывание. Вместо лощеного образа, который годами транслировал модный дом, Микеле предложил дизайн с винтажным флером: нарядные блузы с жабо, жакеты и брюки в цветах, шубы с поясом и жилетки с графичным орнаментом. Но самое интересное, что эти вещи могли с одинаковым успехом оказаться на моделях и женского, и мужского пола. Парни были одеты в полупрозрачные блузки с длинными завязками, а девушки — в структурные брючные костюмы, сорочки и ботинки.
Следующие 7 лет идея андрогинной моды проходит через все коллекции Gucci: в более поздних релизах мы увидим, что и платье — теперь предмет не только женского гардероба.
Вторая голова — идеальный аксессуар
Сюрреалистический показ осенне-зимней коллекции Gucci 2018 года по-настоящему прогремел и закрепил за Алессандро Микеле статус сильного имиджмейкера. О шоу итальянского бренда писали во всех СМИ (причем не только профильных), его обсуждали даже далекие от моды люди, а кадры моделей с головами в руках стали настоящим мемом. Кстати, затем свою голову от Gucci принес на красную дорожку бала Met Gala Джаред Лето.
Смирительные рубашки вместо коллекции и эскалатор вместо подиума
Не обошлось в правлении Микеле и без скандалов. Показ весенне-летней коллекции 2020 года открывали образы со смирительными рубашками. Ждать недовольства пришлось недолго. Первой несогласие выразила участница показа Айша Тан Джонс — прямо во время шоу. Проходя по подиуму, она подняла руки, чтобы можно было увидеть надписи на ладонях «Mental Health Is Not Fashion».
На вполне естественную критику в прессе и соцсетях Gucci ответил неловким пресс-релизом — мол, вы все не так поняли, и вообще эти рубашки не для продажи.
Не амбассадоры, а друзья: от Джареда Лето до Николая Дроздова
Сотрудничество Gucci с селебрити достойно изучения на курсах по инфлюэнс-менеджменту. Своих звездных партнеров бренд называл друзьями, а не лицами или амбассадорами: среди тех, кто первым приходит на ум, — актер Джаред Лето, певец Гарри Стайлз, группа Måneskin, певица Лана Дель Рей. До ухода из России у марки были свои друзья и среди наших соотечественников — шоумен Александр Гудков, актриса Варвара Шмыкова, блогер Мария Миногарова и даже ведущий Николай Дроздов. Партнерство со всеми этими людьми могло быть самым разным: от выезда на природу с катанием на лошадях до рекламной кампании (например, свежая съемка «Ha Ha Hа» с Гарри Стайлзом) или выходов на красную дорожку (вспоминаем все самые мемные появления «близнецов» Микеле и Лето на важных ивентах).
Двойняшки — лучшие модели
На своем последнем показе сезона SS23 Микеле удивил зрителей модельным кастингом — по подиуму ходили двойняшки.
Для шоу под названием Twinsburg пришлось найти 68 пар-участников, и еще несколько пришли в качестве гостей. Алессандро вдохновлялся своей мамой и ее сестрой-двойняшкой, которая жила с ними: дизайнер в детстве постоянно их путал. Стоит ли говорить, что шоу стало одним из самых обсуждаемых на Неделе моды.
Небанальные коллаборации: Gucci x Balenciaga, Gucci х The North Face
Еще одна важная составляющая периода Микеле в Gucci — коллаборации. Их было немало, и дизайнер максимально прочувствовал время, когда люкс, стритвир и аутдор стремительно сблизились. Микеле удалось оставить свой след в формировании нового модного ландшафта. Особого упоминания заслуживают две коллаборации — с аутдор-пионерами The North Face и другим люксовым тяжеловесом Balenciaga.
Неидеальная бьюти-кампания
Линия Gucci Beauty тоже не осталась без внимания маэстро. В мае 2019 года Микеле представил коллекцию из 58 помад. Продемонстрировать новинки пригласили Дани Миллер, солистку панк-группы Surfbort, а также моделей Маю Лапре, Ачок Майак и Элию Софию Коггинс.
Съемка вышла максимально реалистичной: по словам Микеле, косметика должна не маскировать наши недостатки, а делать их частью образа.
* Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.
расскажите друзьям
люди
Джаред ЛетоЛана Дель РейНиколай ДроздовГарри СтайлзАлександр ГудковВарвара ШмыковаМария Миногарова
6 самых ярких моментов эпохи Алессандро Микеле в Gucci
T
МОДА • явление
Текст: Тим Ильясов
Мужская неделя моды в Милане завершилась показом Gucci. Работая над коллекцией, Алессандро Микеле рефлексировал на тему времени и его быстротечности, а также смерти токсичной маскулинности. Этим шоу дизайнер отпраздновал свой первый юбилей — пятилетие на посту креативного директора бренда, эстетику которого он перепридумал. Исследователь моды Тим Ильясов проанализировал по просьбе The Blueprint шесть самых ярких моментов эпохи правления Микеле и рассказал, как Алессандро открыл миру новый Gucci.
Первая коллекция Алессандро Микеле для Gucci — Fall 2015
Пришедший в Gucci после длительного периода женственного гламура Фриды Джаннини, Алессандро Микеле с первых же показов дал понять: бренд изменится радикально. Игры в инфантильность и одежда, лишенная гендера, ставшие впоследствии его фирменным стилем и фактически новой частью ДНК бренда, начались сразу же. Однако то, что сейчас воспринимается как норма, в переломном 2014-м было сенсацией, даже хайп вокруг Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии еще не случился, Лотта Волкова не стилизовала большие показы, русские гопники еще не появлялись на подиумах, инстаграму всего три года, а о поколении Z еще не слышали (старшему представителю поколения тогда лет 12). Vetements тогда был только основан, а до триумфа Верджила Абло оставалась еще пара лет. То есть всего этого огромного количества событий, решительно изменивших представление моды о самой себе, еще не случилось, а индустрия медленно отходила от эры гламура в объятиях хипстеров.
Собственно, на самых юных представителей поколения миллениалов, поздних хипстеров, и обратил внимание как на потенциальную аудиторию Микеле. Родившиеся в девяностых, они очень рано открыли для себя интернет и глобальный мир. Именно они раздули феномен социальных сетей до вселенских масштабов. Они же делали первые блоги, они открыли стритстайл, создали культуру селфи, а главное, став первым интернет-поколением, начали терять чувство границ.
Последовавшее за поздними миллениалами поколение Z границы и вовсе отменило. Социальные сети, приложения и новые сервисы, упростившие коммуникации, покупку билетов и поездки на такси, в конечном счете привели к тому, что философия без границ и рамок распространилась на все. Именно там, в середине десятилетия, мода начала заменять понятие «унисекс» на понятие гендерной амбивалентности или нейтральности и преодолевать стереотипное мышление. Поздние хипстеры принесли с собой жажду винтажа, задумались об экологии, а главное, о том, что хотят жить в мире совершенно иных ценностей.
К ним и обратился Микеле с коллекцией, отрицающей границы и стереотипы, с образами, в которых нет взрослого, детского или «старушечьего», нет мужского и женского, винтажного или ультрамодного. Молодой герой Gucci образца 2015 года использовал все вещи, которые можно было раздобыть в доме, чтобы сделать из них что-то решительно новое, и ему было все равно, что это нарядная мамина «кофточка» для торжественных выходов и брюки от папиного делового костюма, он добавлял к этому свои кеды и бабушкины очки, чтобы все это сфотографировать и выложить в Tumblr/Twitter/Blogspot/Instagram. Такой была Тави Гевинсон, «девочка-старушка», пионер модного блогинга, чей расцвет, кстати, пришелся как раз на начало десятых. Сравните ее образы и образы Микеле для Gucci. Еще одна важная деталь: в том же 2014-м эпоха хипстеров закончилась. Таким образом, первая коллекция Микеле стала своеобразным Вудстоком 2010-х в моде. Вудсток начал и закончил эру хиппи в 1969-м, Микеле зафиксировал и завершил эру хипстеров.
Впрочем, в следующие пять лет он неплохо на них заработал.
Финал показа весна-лето 2019 — 84 модели на сцене
Показ проходил в здании театра, модели шли меж рядов и выстраивались на сцене. Ближе к финалу показа луч света высветил в зале Джейн Биркин. Она, уже пожилая дива прошлого, дребезжащим голосом пела Babe Alone in Babylone. Песня написана в конце семидесятых на мотив третьей симфонии Брамса и исполнена Джейн в 1983 году. Это появление (как и сам образ Джейн) очень символично в контексте коллекции. В конце десятилетия Микеле объединяет отдельные «инфантильные» тренды, мелькавшие в моде, в единую концепцию. Он апеллирует к внутреннему ребенку поздних миллениалов, которых социологи нередко называют поколением Питера Пэна. При чем здесь пожилая икона стиля и восьмидесятые? Представьте себе пятилетнего ребенка, которого отправили на каникулы в огромный дом богемной бабушки. Это теперь она редко выбирается в свет, попивает коньяк и ходит на базар за булкой с bamboo bag, а когда-то в семидесятых-восьмидесятых она была великой модницей и одевалась в Gucci времен Альдо Гуччи.
Ей нет дела до внуков, которые остались под ее присмотром, и они начинают играть в ее гардеробной. У маленького ребенка в голове нет стереотипов о том, как одеваться стильно или вульгарно, он не знает, что такое хороший и плохой вкус, что прилично для мужчин или женщин. Бабушкин гардероб — это просто волшебная пещера, где каждая вещь изъята из социального поля, — теперь это лишь костюмы для игры. И ребенок играет. Он надевает бабушкину кофту поверх своего комбинезона с Микки-Маусом, натягивает комбинацию, шляпу, вымазывает на лицо помаду. И вот здесь мы сталкиваемся с двумя важнейшими принципами, которые сформировались в конце десятилетия и остались в наследство 2020-м. Это «игровая» стилизация и апроприация бабушкиного гардероба.
View this post on Instagram
A post shared by Keti Katsitadze (@kethevan) on
Стиль 2019–2020 — это неправильные сочетания вещей, изъятие их из традиционных комплектов, нагромождение, нарушение всех правил и заповедей — чем страннее, тем лучше, а еще это активное освоение гардеробов женщин старшего поколения.
Платки каре, жемчуг, клатчи, твидовые жакеты — все это выводится из бабушкиного шифоньера и первертируется. Бабулины вещи не просто теряют свое исходное значение, но и сочетаются с элементами прямо противоположными, потому что для ребенка нет разницы между рэперскими золотыми цепями и винтажным жемчугом — и то и другое «блестящие бусы».
Таким образом Микеле в 2018 году зафиксировал и объединил до этого раздробленные тенденции в новую концепцию стилизации, которая, кстати, не потеряет актуальность еще как минимум несколько сезонов.
«Двуглавый» Джаред Лето на Met Gala 2018
На протяжении своей пятилетней карьеры в качестве креативного директора Gucci Алессандро Микеле воюет со всеми видами стереотипов, планомерно захватывая все новые и новые бастионы. Платье на Джареде Лето лишено гендерной окраски, то есть это, конечно, платье, но кто сказал, что оно должно быть женским? Собственная голова вместо сумки — это, с одной стороны, постмодернистское, а с другой — ироничное заявление, которое свидетельствует о смерти понятия it-bag.
Несомненно, в образе этой головы-сумки, впервые появившейся на показе осень—зима 2018, а потом повторенной на Met Gala 2018, куда больше смыслов. Например, в той коллекции были отсылки к средневековым историям об обезглавленных мучениках. Так или иначе, этот выход зафиксировал как минимум три явления моды: отмену гендерных стереотипов в одежде (которая проходит лейтмотивом через все коллекции Микеле для Gucci), смерть понятия it-bag и опять же ироничные стилизации.
Платье-матка в коллекции Cruise 2020
В круизной коллекции 2020 Микеле продолжил интенсивно развивать им же самим сформированный тренд на «инфантильные», игровые стилизации и винтаж, к которым прибавил феминистскую тему, активно разрабатываемую модой с 2016-го, с уже исторической футболки Dior We should all be feminists. Важнейшая идея современного феминизма — идея выбора, подразумевающая абсолютную свободу женщины в принятии решений о своем браке, карьере и теле, наконец.
Образ с вышитой маткой Алессандро Микеле прокомментировал так: «Моя новая круизная коллекция ― дань уважения многим культурным явлениям и историческим моментам.
Среди отсылок есть и воспоминания о 1970-х ― годах, когда границы были условнее, чем сегодня. Это был исторический момент, когда женщины наконец отвергли все ограничения, которые на них наложили в предыдущие века, и стали свободными. Вот почему в коллекции я в очередной раз подчеркиваю важность 194-й статьи „О социальной защите материнства и добровольном прерывании беременности“, принятой в Италии. Абсурдно, что в мире все еще существуют люди, полагающие, что имеют право контролировать тело женщины, ее выбор».
Отмечу, что это не первое явление образа матки в разного рода костюмах. В 2018 году в российском шоу «Подиум» образ с маткой сделала Наташа Тимофеева (жюри решительно не оценило креатив), а до этого дизайн-шедевр целого костюма в виде матки мы могли видеть в передаче главной по здоровью на отечественном телевидении — Елены Васильевны Малышевой. Кстати, сценический костюм матки с воздушными шариками-яичниками впервые появился 15 лет назад, в 2005 году, когда трансгендерный комик и режиссер Джейсон Баркер делал стендап-выступления в соответствующем образе.
Также в 2016 году на вручении музыкальной премии Австралийской ассоциации звукозаписывающей индустрии (ARIA Music Awards) шведская певица Туве Лу появилась в прозрачном платье с вышитой маткой. Шведский дизайнер Эмили Джанрелл вдохновилась Туве Лу и в январе 2017 года показала в рамках Stockholm Fashion Week еще пару вариаций вышитой матки и даже платья с «маточным» принтом.
Завершая наше небольшое исследование, стоит сказать, что образ матки довольно часто становится вдохновением для профеминистски настроенных самодеятельных вышивальщиц в Европе и Америке. Произведения Uterus embroidery продаются в сети по 70–100 долларов.
Бомбер а-ля Dapper Dan в коллекции Cruise 2018
Это образ, референсом для которого стал бомбер Dapper Dan и уличная хип-хоп-культура 1980-х. С точки зрения эволюции не только моды, но и культуры это явление удивительное. В 1980-е темнокожие американцы из хип-хоп-среды активно заимствовали элементы люкса привилегированного населения, и Дэппер Дэн стал флагманом этой апроприации стиля жителей Мэдисон-авеню и переделки его на афроамериканский манер.
Он создавал одежду с логотипами Louis Vuitton, Fendi и Gucci, разумеется, без разрешения этих марок. В 1992 году после череды исков Дэн закрыл свое дело. И вот произошла обратная апроприация. Мода середины-конца 2010-х активно использовала элементы хип-хоп-культуры и привлекала в качестве создателей ее важнейших героев. Так, моду начали задавать Канье Уэст и Верджил Абло. И вот Gucci, который считался в 1960–1980-х годах цитаделью «белой» роскоши и респектабельности, интегрирует в свою коллекцию образ, изъятый из афроамериканской культуры, которая, в свою очередь, когда-то использовала паттерн Gucci. «Плагиат или оммаж?» — кричали заголовки. Микеле на этот вопрос ответил широким жестом — открыл в Гарлеме (где когда-то творил Дэн) люксовый бутик Gucci by Dapper Dan. Круг замкнулся, и это важное свидетельство того, что мир окончательно и бесповоротно преодолел деление на «черное и белое».
Смирительная рубашка в коллекции весна-лето 2020
На мой взгляд, одно из наиболее неудачных заявлений Микеле.
Коллекцию обсуждали, но не благодаря смыслам, заложенным автором, а в связи с незапланированным перформансом модели Айеши Тан, выразившей протест против использования образа смирительной рубашки и самой темы, прямо намекающей на психические болезни. Манекенщица вышла на подиум с поднятыми ладонями, на которых было написано «психическое здоровье — это не мода». Дом Gucci уверил, что акция не была запланированной, а часть коллекции со смирительными рубашками не предназначалась для продажи, они символизировали униформу и ограничения, которые навязывает человеку власть. «Униформа — это что-то, что ограничивает и сдерживает человека, что делает тебя анонимным», — отметил Алессандро Микеле. Также показ был первым после заявления компании о том, что она принимает на себя обязательства по компенсации всех связанных с событием выбросов углерода: от перевозки тысяч гостей и сотрудников до использования переработанных материалов, сертифицированных лесным попечительским советом. Увы, все смыслы и благие намерения были дискредитированы заявлением модели на ладонях и в ее инстаграме, и пресса писала только об этом.
Лучшие материалы The Blueprint — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!
//= $articleUrl; ?>
теги: явление
читайте также
Алессандро Микеле покидает Gucci — вот что вам следует знать
(дизайнеры)
Вот все, что нужно знать.
by Марина Ляо
Тео Варго/WireImage
Вслед за новостями Gucciic выпустили свои знаменитые имена Gucciic.
Как сообщает The New York Times , дом объявил, что его креативный директор Алессандро Микеле покидает Gucci. Для тех, кто следил за восхождением знаменитого дизайнера в итальянском доме — он начал работать в качестве дизайнера аксессуаров в 2002 году, а затем стал креативным директором в 2015 году — его уход будет неожиданным и печальным. (До него у руля Фрида Джаннини занимала этот титул с 2006 по 2014 год, а Том Форд до нее, с 19с 90 по 2004 год.)
Мишель опубликовала краткое заявление о новостях, полученных Times, в котором говорилось: «Бывают времена, когда пути расходятся из-за разных взглядов, которые может иметь каждый из нас. Сегодня для меня заканчивается необыкновенное путешествие, длящееся более 20 лет, в рамках компании, которой я без устали посвятил всю свою любовь и творческую страсть».
Под творческим взглядом Микеле Gucci превратился из обычного люксового бренда, прославляющего гламур и богатство, в бренд, пропагандирующий эксцентричность, гендерную изменчивость и винтажную эстетику.
Достаточно взглянуть на коллекцию Michele Fall/Winter 2018, где модели несли по подиуму копии собственных голов, или на недавнюю презентацию Twinsburg, где по подиуму прошли 68 пар однояйцевых близнецов, чтобы почувствовать вкус авангарда. .
(+)
Коллекция Gucci Осень/Зима 2018 FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images(+)
Показ Gucci в Твинсбурге Daniele Venturelli/Getty Images для Gucci включая мужские и женские модели, которые попеременно носили одежду Gucci на подиуме. Он продолжал поддерживать этот разговор через The MX Project, коллекцию унисекс-одежды и аксессуаров, выпущенную в 2020 году. Этот инклюзивный мир, созданный Микеле, еще больше подчеркнулся, когда его творения появились на таких знаменитостях, как Джаред Лето и Гарри Стайлс, звезды, которые не одеваются. не придерживайтесь социальных норм того, как должны одеваться люди определенного пола. (В частности, Стайлз носил куртку и платье Gucci в Vogue , выпуск за декабрь 2020 года.
)Учитывая интерес Микеле к участию в культурных дискуссиях (он даже привел Gucci в мир метавселенной моды) в сочетании с его уникальными дизайнерскими взглядами, неудивительно, что за эти годы он собрал легион поклонников. Помимо поддержки со стороны знаменитостей, поколение Z, в частности, назвало Gucci своим любимым люксовым брендом, а в NYT сообщалось, что Gucci «отвечает за основную часть прибыли [Kering], зарабатывая почти 10 миллиардов евро дохода в 2021». (Французскому конгломерату предметов роскоши также принадлежат Saint Laurent и Balenciaga.)
Несмотря на все прошлые успехи, кажется, что недавний вялый рост Gucci, а также творческие разногласия между Микеле и Керингом в конечном итоге способствовали его уходу. Тем временем команда дизайнеров Gucci будет выпускать коллекции следующего сезона, пока не будет объявлен преемник. И для фанатов, которые задаются вопросом, что будет дальше с Микеле, мир на данный момент его устрица, поэтому мы живем надеждой, что он все еще будет в дизайнерской игре.
Алессандро Микеле покидает Gucci
Принимайте лучшие бизнес-решения
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать по-настоящему глобальную информацию об индустрии моды
Введите адрес электронной почты, чтобы получать редакционные обновления, специальные предложения и последние новости от
Чтобы получать информационный бюллетень Vogue Business, подпишитесь здесь .
Сегодня компания Gucci объявила об уходе креативного директора Алессандро Микеле после семи лет работы в этой должности, который вступает в силу немедленно. В заявлении, опубликованном в среду вечером, дом воздал должное «новаторскому творчеству» Микеле.
«Мне посчастливилось встретиться с Алессандро в конце 2014 года, и с тех пор мы имели удовольствие тесно сотрудничать, поскольку Gucci проложил свой успешный путь за последние восемь лет.
Я хотел бы поблагодарить его за 20-летнюю приверженность Gucci, а также за его видение, преданность и безусловную любовь к этому уникальному дому во время его пребывания на посту креативного директора», — говорится в заявлении генерального директора Марко Биззарри.
Мишель сказал в своем заявлении: «Бывают времена, когда пути расходятся из-за разных точек зрения, которые может иметь каждый из нас. Сегодня для меня заканчивается необыкновенное путешествие, длившееся более 20 лет, в рамках компании, которой я без устали посвятил всю свою любовь и творческую страсть. Все это время Gucci был моим домом, моей приемной семьей. Этой большой семье, всем людям, которые заботились о ней и поддерживали ее, я выражаю свою самую искреннюю благодарность, самые большие и самые искренние объятия».
Команда дизайнеров Gucci будет руководить домом, пока не будет объявлена новая «творческая организация», согласно заявлению Kering.
Франсуа-Анри Пино, председатель и главный исполнительный директор Kering, сказал о Микеле: «Его страсть, его воображение, его изобретательность и его культура поставили Gucci в центр внимания, где и находится его место.
Энтони Ваккарелло, Алессандро Микеле и Пьерпаоло Пиччоли на показе Versace SS18.
Фото: Люк Лейтч
Самые популярные
Так зачем же расставаться с Мишель? На первый взгляд, вклад Микеле в состояние как Gucci, так и его материнской компании Kering был трансформационным. Цена акций Kering составляла 155 евро в день первого показа Микеле для Gucci в 2015 году. В среду утром она колебалась на уровне около 538 евро. В 2014 году, за год до того, как Микеле занял свою должность в Gucci, выручка группы Kering составила чуть более 10 миллиардов евро, из которых 3,9 евромиллиард был сгенерирован брендом. В течение следующих нескольких лет Gucci продемонстрировала стабильный взрывной рост, и к 2021 году выручка группы Kering составила 17,63 млрд евро, из которых около 55% приходится на долю Gucci.
Однако в последнее время дом демонстрирует вялый рост по сравнению с другими брендами Kering, в первую очередь с Yves Saint Laurent.
Это замедлило показатели Kering на рынке предметов роскоши, который все еще восстанавливается после пандемии, и скрывает более широкие экономические признаки рецессии.
В прошлом году председатель Kering Франсуа-Анри Пино объявил о плане капитального ремонта 101-летнего дома. Сегодняшние новости говорят о том, что Пино не уверен, что Микеле сможет во второй раз заново изобрести Gucci. Лука Солка, старший аналитик по предметам роскоши в консалтинговой компании Bernstein, сказал
Микеле, которому в эту пятницу исполнится 50 лет, присоединился к команде дизайнеров Gucci, которую 20 лет назад возглавлял Том Форд, в качестве специалиста по аксессуарам. В январе 2015 года тогдашний креативный директор Gucci Фрида Джаннини внезапно покинула компанию, а генеральный директор Марко Биззарри бросил вызов Микеле разработать и представить показ мужской одежды осень-зима всего за пять дней.
Получившаяся коллекция, представленная вместо коллекции Джаннини, заложила ранний шаблон Микеле гендерной текучести и представила его первый хитовый аксессуар: лоферы Gucci с подкладкой кенгуру. Два дня спустя он был официально назначен креативным директором.
Мечтательно-богемные коды максимализма, путешествующего во времени, Микеле переустанавливают язык моды середины 2010-х. Они продолжали продвигать коллекции, получившие признание критиков, последней из которых стала сентябрьская выставка «Добро пожаловать в Твинсбург». Он стал известен своей политикой творческого включения, создавая коллекции с такими партнерами, как Gucci Ghost и Dapper Dan. Его самые влиятельные партнерские отношения были с Джаредом Лето и Гарри Стайлсом.
Самые популярные
Теперь слухи о том, кто может сменить Микеле, неизбежно изменятся, чтобы вновь вдохновить Gucci. Главная задача Kering — ответить на вопрос, который сам Микеле задал в приглашении на свою осеннюю выставку 2017 года: «Что мы будем делать со всем этим будущим?»
Алессандро Микеле с Джаредом Лето.
Фото: Theo Wargo/WireImage
Одним из подходящих вариантов может быть Том Форд, который был креативным директором Gucci с 1995 по 2004 год и которого Микеле назвал «гением». После продажи своего одноименного бренда Estée Lauder в начале этого месяца за 2,8 миллиарда долларов Форд по контракту остается на посту креативного директора до конца 2023 года – к этому времени оставшиеся коллекции Микеле, скорее всего, подойдут к концу. Сама Kering была заинтересована в приобретении бренда Ford и может приветствовать возвращение дизайнера, чей роскошный минимализм впервые продвинул Gucci к моде в 19-м веке.90-е. Однако у самого Форда могут быть другие приоритеты.
В более широком смысле, Gucci сейчас стоит перед стратегическим выбором. Первый способ действий может состоять в том, чтобы найти признанного креативного директора с проверенной репутацией либо из собственной конюшни брендов, либо из других источников. Это более простой и, возможно, более безопасный вариант.
Самый популярный
Вторым, возможно, предпочтительным вариантом было бы попытаться повторить трюк Биззарри, назначив Микеле, тогда совершенно неизвестного, на высшую должность. Большим преимуществом этого является то, что новые коды дизайнера — если и когда они успешно установлены — становятся символом Gucci без какого-либо загрязнения предшествующей ассоциацией. На кого бы ни остановился Kering, новому дизайнеру предстоит переезд в дом, вся идентичность которого, особенно в сфере розничной торговли, пропитана эклектичной эстетикой человека, которого они заменят.
