Как Алессандро Микеле сделал Gucci главным хедлайнером в индустрии моды
- МОДА
Когда в 2015 году перед началом Недели моды дизайнер Фрида Джаннини покинула Дом Gucci, модные издания были уверены, что ее последователем станет Рикардо Тиши (некогда вдохнувший новую жизнь в умирающий Givenchy). Но место креативного директора занял тогда еще мало известный людям за пределами индустрии Алессандро Микеле. Уроженец Рима уже не первый год трудился в Gucci (его, между прочим, привел в бренд сам Том Форд): из штатного дизайнера сумок дослужился до заместителя креативного директора. Говорят, когда CEO Gucci Марко Биццари принял решение назначить Микеле на пост креативного директора, Фрида не стала дожидаться окончания своего контракта и в тот же день покинула модный дом.
Но для Миккеле это был уникальный шанс воплотить в жизнь все то, что он придумывал многие годы. Причем задача перед ним стояла экстремально непростая: подготовить осенне-зимнюю коллекцию всего за 5 дней. Казалось бы, даже у модельера с многолетним стажем могли возникнуть трудности, но только не у Микеле. За короткий срок он успел не только придумать коллекцию, но и полностью перевернуть наше представление о Gucci. На подиуме FW 2015 не осталось и следа от того, над чем долгое время работала Джаннини. Микеле переосмыслил концепцию модного Дома, размыв гендерные границы и добавив в коллекции яркие цвета, а в мужские образы – женскую одежду и вьетнамки. Показ стал новой главой не только в истории Gucci, но и во всей модной индустрии. «Я стремился совершить в компании мини-революцию: ввести новый творческий язык, новый способ выражения красоты и сексуальности», – рассказывал Микеле после своего триумфа.
Вообще, в истории модного Дома кардинальные изменения случались довольно часто.
Gucci, как хамелеон, с приходом каждого нового управленца, так или иначе, менял свое ДНК. В 1994 году переломным моментом в философии бренда стало назначении Тома Форда на пост креативного директора. Новая сексуальность, отсутствие границ и дерзкие для того времени рекламные кампании – и это лишь малая часть того, что придумал дизайнер. Когда у Форда закончился контракт, на смену пришла Фрида Джаннини, которая, в отличие от своего предшественника, лишь поддерживала уже сложившуюся концепцию бренда.
А затем у руля встал Микеле, а значит началась эпоха больших изменений. И если его первая коллекция (FW 2015/16) была спонтанной и неожиданной как для него самого, так и для клиентов Gucci, то к следующему круизному показу дизайнер подготовился основательно. Революционным тут было все: привычный подиум Микеле заменил настоящей нью-йоркской улицей, добавил ярко-розовый унисекс костюм, а также провокационную комбинацию «мини в дуэте с полупрозрачным верхом». Другими словами, Микеле добился того, чтобы его имя обсуждала вся модная индустрия.
Главным достижением Алессандро можно считать то, что он придумал для Gucci новое ДНК. Дизайнер ни раз признавался, что его не интересует будущее и все, что он делает – переосмысливает прошлое. Отсюда и отсылки к эпохе 70-х и 80-х, как к символу равенства и перемен, парад винтажных образов и показы в Капитолийском музее и Вестминстерском аббатстве.
Результаты первых лет работы Микеле были впечатляющими: за короткий срок он смог снова поднять продажи бренда, которые катастрофически падали последние несколько лет работы Джаннини. Дизайнер сделал так, чтобы Gucci стал объектом желания каждого: и в первую очередь звезд. За пару лет Алессандро успел подружиться с главными лицами Голливуда. И вот в образах Gucci появляются A$ap Rocky, Мадонна, Рианна и даже Дженнифер Лопес. А Гарри Стайлс и его появление с обновленной сумочкой Jackie 1961 обещает модели полный солд-аут. Но по-настоящему революционным моментом для модного Дома стало появление Джареда Лето на Met Gala в 2018 году, которое обсуждал, кажется, весь мир.
Впрочем, это не единственная эксцентричная выходка Микеле. Дизайнер точно знает, как привлечь внимание к бренду. Вспомнить хотя бы платье с вышитой маткой в круизной коллекции 2020 года, рекламную кампанию помад с неидеальными зубами и, наконец, смирительные рубашки на показе SS 20.
А вот к коллаборациям Gucci пришли только спустя 5 лет, после назначения Алессандро креативным директором. Дебютом в карьере Микеле стало сотрудничество с The North Face. Но даже те самые пуховики, за которыми выстраивались километровые очереди не сравнятся с тем, какой ажиотаж вызвала совместная коллекция с Balenciaga: сдвоенные монограммы на костюмах и сумках буквально свели с ума всю модную индустрию (еще один прорыв в карьере Миккеле).
Уже сейчас можно сказать, что за 6 лет своего правления Алессандро сделал то, что не удавалось почти никому: Gucci поют оды звезды, посвящают треки рэперов и носят чуть ли не все модные инфлюенсеры.
Читай также
Пустите меня на танцпол: Тина Кунаки голосует за возвращение моды 80-х
Будем друзьями?
Вступить
Читать
Читать
На этом сайте мы используем файлы cookies. Продолжая использование сайта, вы даете свое согласие на использование ваших файлов cookies. Подробнее о файлах cookies и обработке ваших данных — в Политике конфиденциальности.
Из чего состоит стиль Алессандро Микеле
Если задуматься о ярчайших представителях модной индустрии, одним из первых точно придет на ум Алессандро Микеле.
Gucci осень-зима 2020, осень-зима 2021, весна-лето 2020
Photo: Filippo Fior / Gorunway.com
Референсы из прошлого не всегда бросаются в глаза, их надо разгадать. И руководство конгломерата Kering, которому принадлежит бренд, не то что было к этому готово, оно этого хотело. «Он из тех дизайнеров, кто говорит: «Да, у вас есть наследие, но все ваши символы и культовые вещи получат новую интерпретацию в моей собственной творческой вселенной».
Популярное
Рассмотрите внимательнее каждую коллекцию Микеле, и вы разгадаете целый ряд референсов — мода XIX века и золотой век Голливуда, фэнтези и НЛО, религия и поп-культура, природа и живопись, королева Елизавета II и любимые персонажи мультфильмов из детства, а также само детство. Секрет Микеле в любознательности — ему интересно абсолютно все, и это 
Еще один важнейший объект почитания Микеле — Джанни Версаче, у которого когда-то он даже мечтал работать. Парадокс? С любимым дизайнером у него есть одно большое сходство — любовь к избыточности и деталям.
«Человек умеет любить только в том случае, если в детстве его тому научили и дали достаточно любви» — расхожая среди психологов фраза применима и к Микеле. Семья для него еще один источник вдохновения. Помимо оптимизма, унаследованного от отца, благодаря своим близким он приобрел еще одно качество — способность ценить свою и чужую индивидуальность. Сам Микеле впервые покрасил волосы в десять и с самых ранних лет начал работу над собственным стилем. «Это все моя тетя Джулиана — когда мне было шесть, я очень хотел открытые клоги, чтобы носить их с яркими носками — тетя мой выбор одобрила, и я до сих пор обожаю это сочетание. Она научила меня, что одежда должна давать чувство свободы».
Популярное
Мама дизайнера работала ассистентом кинопродюсера, и маленькому Алессандро частенько доводилось бывать на съемках — отсюда любовь к Голливуду.
Он и сам хотел связать жизнь с кино — в университете Микеле изучал в том числе театральный костюм. Но теперь воплощает свои идеи на подиуме — вот почему модели на показах Gucci выглядят как персонажи фильмов, характерные и цельные. Микеле и сам походит на киногероя — то он волшебник, то хиппи, то музыкант. И для него, возможно, это лучший комплимент — говоря о своем предшественнике Томе Форде, он сказал, что у того есть те же качества, что и у кинозвезды.
Гардероб и стиль Микеле также заслуживают внимания. Как научиться заявлять о себе с помощью внешнего вида? Какие вещи помогают выработать собственный стиль? На эти и другие вопросы ответы можно найти в его образах — их знаковые детали мы собрали ниже.
Винтажные украшения
«Без истории вещь не имеет смысла», — однажды заявил Микеле, и это точно не случайно брошенная фраза. Он буквально помешан на всем старинном. Приобретая антикварный предмет, дизайнер считает себя частью его истории, и ему это очень нравится. Даже бриллианты он любит по той же причине — на них есть след прошлого.
Возможно, именно поэтому он коллекционирует — помимо разных изданий «Алисы в стране чудес» у него есть завидная коллекция старинных украшений, которые на нем часто можно увидеть. Микеле носит кольца на каждом пальце кроме большого. «Единственное, в аэропорту это ужасно неудобно — мне требуется десять минут, чтобы все это с себя снять». Его любимые — кольцо его мамы и старинное XVIII века с Юга Италии.
Популярное
Длинные волосы и борода
У дизайнера очень сильная связь с семьей, и свою любовь к родителям он выражает и в собственном стиле. В том числе с помощью бороды и длинных волос, о которых так часто пишут бьюти-редакторы (если погуглите, без труда найдете, как ухаживать за волосами, чтобы они выглядели так же безупречно, и разные способы повторить укладку Микеле). Его папа выглядел точно так же. «Он был скульптором, любил говорить с птицами, наслаждался каждым моментом жизни. Помню чувство, когда он умер — я будто бы перестал чувствовать себя защищенным, как раньше.
У него была очень сильная связь с природой».
Обувь, обувь, обувь
Униформа Алессандро Микеле — брюки или джинсы, белая футболка и обязательно очень красивые ботинки. На сегодня его гардероб насчитывает около 400 пар. Лакированные шоколадного цвета с вышивкой, черные с золотыми клепками и острым мыском, лакированные с серебряной пряжкой — в общем, всех и не перечислить, Микеле однозначно мог бы стать героем нашего материала про шузоголиков.
Популярное
Алессандро Микеле в 2017, 2018 и 2016 годах
Venturelli
Яркий маникюр
Мужской маникюр с нами несколько сезонов, а Микеле красит ногти уже много лет. Эта деталь — оммаж любимым рок-музыкантам. Дизайнер обожает AC/DC и The Cure. Стоит перенять еще один его бьюти-трюк — подбирать цвет лака так, чтобы он идеально гармонировал с камнем на кольце или браслете. А еще вдохновитесь рок-звездами, как это делает Микеле — маникюр необязательно должен быть идеальным.
Головные уборы
Один из самых действенных способов подчеркнуть индивидуальность — надеть шляпу, как носили голливудские дивы. Этот аксессуар особенно ценен тем, что наделяет своего обладателя чувством уверенности и будто бы даже некоторыми суперспособностями. Такая работа над самооценкой для Микеле полезна — дизайнер не раз говорил, что самым тяжелым в своей работе считает публичность и ненавидит быть на виду: «Я с детства не люблю фотографироваться. А сейчас это часть моей работы — поначалу это был просто кошмар». На поклон после показа Микеле часто выходит в бейсболке New York Yankees, а на красных дорожках в широкополых шляпах. Кажется, интровертная натура дизайнера положит начало еще одному предмету коллекционирования.
Популярное
Алессандро Микеле, ноябрь 2019
Frazer Harrison
Духи Santa Maria Novella
«В его кабинете пахло духами, напоминающими ароматическую смесь XVIII века» — так начинает свой рассказ редактор американского Vogue, приехавший взять интервью у Микеле в офис Gucci.
Как мы уже говорили, Микеле обожает все старинное и новым парфюмам предпочитает тот, которым пользовались знатные особы 200 лет тому назад, а именно духами Potpourri 1828 года, придуманными Santa Maria Novella.
Духи Potpourri, Santa Maria Novella
Алессандро МикелеGucci
Читайте такжемода
Все говорят «дизайнер работал с архивом». Как этот архив выглядит у Gucci?
Мы снова полюбили приталенные футболки с принтами и нашли 15 идеальных вариантов на каждый день
5 фактов о Матье Блази, новом креативном директоре Bottega Veneta
icon
ГалереяКакой на самом деле была Патриция Реджани в молодости
6 самых ярких моментов эпохи Алессандро Микеле в Gucci
T
МОДА • явление
Текст: Тим Ильясов
Мужская неделя моды в Милане завершилась показом Gucci. Работая над коллекцией, Алессандро Микеле рефлексировал на тему времени и его быстротечности, а также смерти токсичной маскулинности.
Этим шоу дизайнер отпраздновал свой первый юбилей — пятилетие на посту креативного директора бренда, эстетику которого он перепридумал. Исследователь моды Тим Ильясов проанализировал по просьбе The Blueprint шесть самых ярких моментов эпохи правления Микеле и рассказал, как Алессандро открыл миру новый Gucci.
Первая коллекция Алессандро Микеле для Gucci — Fall 2015
Пришедший в Gucci после длительного периода женственного гламура Фриды Джаннини, Алессандро Микеле с первых же показов дал понять: бренд изменится радикально. Игры в инфантильность и одежда, лишенная гендера, ставшие впоследствии его фирменным стилем и фактически новой частью ДНК бренда, начались сразу же. Однако то, что сейчас воспринимается как норма, в переломном 2014-м было сенсацией, даже хайп вокруг Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии еще не случился, Лотта Волкова не стилизовала большие показы, русские гопники еще не появлялись на подиумах, инстаграму всего три года, а о поколении Z еще не слышали (старшему представителю поколения тогда лет 12).
Vetements тогда был только основан, а до триумфа Верджила Абло оставалась еще пара лет. То есть всего этого огромного количества событий, решительно изменивших представление моды о самой себе, еще не случилось, а индустрия медленно отходила от эры гламура в объятиях хипстеров. Собственно, на самых юных представителей поколения миллениалов, поздних хипстеров, и обратил внимание как на потенциальную аудиторию Микеле. Родившиеся в девяностых, они очень рано открыли для себя интернет и глобальный мир. Именно они раздули феномен социальных сетей до вселенских масштабов. Они же делали первые блоги, они открыли стритстайл, создали культуру селфи, а главное, став первым интернет-поколением, начали терять чувство границ.
Последовавшее за поздними миллениалами поколение Z границы и вовсе отменило. Социальные сети, приложения и новые сервисы, упростившие коммуникации, покупку билетов и поездки на такси, в конечном счете привели к тому, что философия без границ и рамок распространилась на все.
Именно там, в середине десятилетия, мода начала заменять понятие «унисекс» на понятие гендерной амбивалентности или нейтральности и преодолевать стереотипное мышление. Поздние хипстеры принесли с собой жажду винтажа, задумались об экологии, а главное, о том, что хотят жить в мире совершенно иных ценностей. К ним и обратился Микеле с коллекцией, отрицающей границы и стереотипы, с образами, в которых нет взрослого, детского или «старушечьего», нет мужского и женского, винтажного или ультрамодного. Молодой герой Gucci образца 2015 года использовал все вещи, которые можно было раздобыть в доме, чтобы сделать из них что-то решительно новое, и ему было все равно, что это нарядная мамина «кофточка» для торжественных выходов и брюки от папиного делового костюма, он добавлял к этому свои кеды и бабушкины очки, чтобы все это сфотографировать и выложить в Tumblr/Twitter/Blogspot/Instagram. Такой была Тави Гевинсон, «девочка-старушка», пионер модного блогинга, чей расцвет, кстати, пришелся как раз на начало десятых.
Сравните ее образы и образы Микеле для Gucci. Еще одна важная деталь: в том же 2014-м эпоха хипстеров закончилась. Таким образом, первая коллекция Микеле стала своеобразным Вудстоком 2010-х в моде. Вудсток начал и закончил эру хиппи в 1969-м, Микеле зафиксировал и завершил эру хипстеров. Впрочем, в следующие пять лет он неплохо на них заработал.
Финал показа весна-лето 2019 — 84 модели на сцене
Показ проходил в здании театра, модели шли меж рядов и выстраивались на сцене. Ближе к финалу показа луч света высветил в зале Джейн Биркин. Она, уже пожилая дива прошлого, дребезжащим голосом пела Babe Alone in Babylone. Песня написана в конце семидесятых на мотив третьей симфонии Брамса и исполнена Джейн в 1983 году. Это появление (как и сам образ Джейн) очень символично в контексте коллекции. В конце десятилетия Микеле объединяет отдельные «инфантильные» тренды, мелькавшие в моде, в единую концепцию. Он апеллирует к внутреннему ребенку поздних миллениалов, которых социологи нередко называют поколением Питера Пэна.
При чем здесь пожилая икона стиля и восьмидесятые? Представьте себе пятилетнего ребенка, которого отправили на каникулы в огромный дом богемной бабушки. Это теперь она редко выбирается в свет, попивает коньяк и ходит на базар за булкой с bamboo bag, а когда-то в семидесятых-восьмидесятых она была великой модницей и одевалась в Gucci времен Альдо Гуччи. Ей нет дела до внуков, которые остались под ее присмотром, и они начинают играть в ее гардеробной. У маленького ребенка в голове нет стереотипов о том, как одеваться стильно или вульгарно, он не знает, что такое хороший и плохой вкус, что прилично для мужчин или женщин. Бабушкин гардероб — это просто волшебная пещера, где каждая вещь изъята из социального поля, — теперь это лишь костюмы для игры. И ребенок играет. Он надевает бабушкину кофту поверх своего комбинезона с Микки-Маусом, натягивает комбинацию, шляпу, вымазывает на лицо помаду. И вот здесь мы сталкиваемся с двумя важнейшими принципами, которые сформировались в конце десятилетия и остались в наследство 2020-м.
Это «игровая» стилизация и апроприация бабушкиного гардероба.
View this post on Instagram
A post shared by Keti Katsitadze (@kethevan) on
Стиль 2019–2020 — это неправильные сочетания вещей, изъятие их из традиционных комплектов, нагромождение, нарушение всех правил и заповедей — чем страннее, тем лучше, а еще это активное освоение гардеробов женщин старшего поколения. Платки каре, жемчуг, клатчи, твидовые жакеты — все это выводится из бабушкиного шифоньера и первертируется. Бабулины вещи не просто теряют свое исходное значение, но и сочетаются с элементами прямо противоположными, потому что для ребенка нет разницы между рэперскими золотыми цепями и винтажным жемчугом — и то и другое «блестящие бусы».
Таким образом Микеле в 2018 году зафиксировал и объединил до этого раздробленные тенденции в новую концепцию стилизации, которая, кстати, не потеряет актуальность еще как минимум несколько сезонов.
«Двуглавый» Джаред Лето на Met Gala 2018
На протяжении своей пятилетней карьеры в качестве креативного директора Gucci Алессандро Микеле воюет со всеми видами стереотипов, планомерно захватывая все новые и новые бастионы. Платье на Джареде Лето лишено гендерной окраски, то есть это, конечно, платье, но кто сказал, что оно должно быть женским? Собственная голова вместо сумки — это, с одной стороны, постмодернистское, а с другой — ироничное заявление, которое свидетельствует о смерти понятия it-bag. Несомненно, в образе этой головы-сумки, впервые появившейся на показе осень—зима 2018, а потом повторенной на Met Gala 2018, куда больше смыслов. Например, в той коллекции были отсылки к средневековым историям об обезглавленных мучениках. Так или иначе, этот выход зафиксировал как минимум три явления моды: отмену гендерных стереотипов в одежде (которая проходит лейтмотивом через все коллекции Микеле для Gucci), смерть понятия it-bag и опять же ироничные стилизации.
Платье-матка в коллекции Cruise 2020
В круизной коллекции 2020 Микеле продолжил интенсивно развивать им же самим сформированный тренд на «инфантильные», игровые стилизации и винтаж, к которым прибавил феминистскую тему, активно разрабатываемую модой с 2016-го, с уже исторической футболки Dior We should all be feminists.
Важнейшая идея современного феминизма — идея выбора, подразумевающая абсолютную свободу женщины в принятии решений о своем браке, карьере и теле, наконец.
Образ с вышитой маткой Алессандро Микеле прокомментировал так: «Моя новая круизная коллекция ― дань уважения многим культурным явлениям и историческим моментам. Среди отсылок есть и воспоминания о 1970-х ― годах, когда границы были условнее, чем сегодня. Это был исторический момент, когда женщины наконец отвергли все ограничения, которые на них наложили в предыдущие века, и стали свободными. Вот почему в коллекции я в очередной раз подчеркиваю важность 194-й статьи „О социальной защите материнства и добровольном прерывании беременности“, принятой в Италии. Абсурдно, что в мире все еще существуют люди, полагающие, что имеют право контролировать тело женщины, ее выбор».
Отмечу, что это не первое явление образа матки в разного рода костюмах. В 2018 году в российском шоу «Подиум» образ с маткой сделала Наташа Тимофеева (жюри решительно не оценило креатив), а до этого дизайн-шедевр целого костюма в виде матки мы могли видеть в передаче главной по здоровью на отечественном телевидении — Елены Васильевны Малышевой.
Кстати, сценический костюм матки с воздушными шариками-яичниками впервые появился 15 лет назад, в 2005 году, когда трансгендерный комик и режиссер Джейсон Баркер делал стендап-выступления в соответствующем образе. Также в 2016 году на вручении музыкальной премии Австралийской ассоциации звукозаписывающей индустрии (ARIA Music Awards) шведская певица Туве Лу появилась в прозрачном платье с вышитой маткой. Шведский дизайнер Эмили Джанрелл вдохновилась Туве Лу и в январе 2017 года показала в рамках Stockholm Fashion Week еще пару вариаций вышитой матки и даже платья с «маточным» принтом.
Завершая наше небольшое исследование, стоит сказать, что образ матки довольно часто становится вдохновением для профеминистски настроенных самодеятельных вышивальщиц в Европе и Америке. Произведения Uterus embroidery продаются в сети по 70–100 долларов.
Бомбер а-ля Dapper Dan в коллекции Cruise 2018
Это образ, референсом для которого стал бомбер Dapper Dan и уличная хип-хоп-культура 1980-х.
С точки зрения эволюции не только моды, но и культуры это явление удивительное. В 1980-е темнокожие американцы из хип-хоп-среды активно заимствовали элементы люкса привилегированного населения, и Дэппер Дэн стал флагманом этой апроприации стиля жителей Мэдисон-авеню и переделки его на афроамериканский манер. Он создавал одежду с логотипами Louis Vuitton, Fendi и Gucci, разумеется, без разрешения этих марок. В 1992 году после череды исков Дэн закрыл свое дело. И вот произошла обратная апроприация. Мода середины-конца 2010-х активно использовала элементы хип-хоп-культуры и привлекала в качестве создателей ее важнейших героев. Так, моду начали задавать Канье Уэст и Верджил Абло. И вот Gucci, который считался в 1960–1980-х годах цитаделью «белой» роскоши и респектабельности, интегрирует в свою коллекцию образ, изъятый из афроамериканской культуры, которая, в свою очередь, когда-то использовала паттерн Gucci. «Плагиат или оммаж?» — кричали заголовки. Микеле на этот вопрос ответил широким жестом — открыл в Гарлеме (где когда-то творил Дэн) люксовый бутик Gucci by Dapper Dan.
Круг замкнулся, и это важное свидетельство того, что мир окончательно и бесповоротно преодолел деление на «черное и белое».
Смирительная рубашка в коллекции весна-лето 2020
На мой взгляд, одно из наиболее неудачных заявлений Микеле. Коллекцию обсуждали, но не благодаря смыслам, заложенным автором, а в связи с незапланированным перформансом модели Айеши Тан, выразившей протест против использования образа смирительной рубашки и самой темы, прямо намекающей на психические болезни. Манекенщица вышла на подиум с поднятыми ладонями, на которых было написано «психическое здоровье — это не мода». Дом Gucci уверил, что акция не была запланированной, а часть коллекции со смирительными рубашками не предназначалась для продажи, они символизировали униформу и ограничения, которые навязывает человеку власть. «Униформа — это что-то, что ограничивает и сдерживает человека, что делает тебя анонимным», — отметил Алессандро Микеле. Также показ был первым после заявления компании о том, что она принимает на себя обязательства по компенсации всех связанных с событием выбросов углерода: от перевозки тысяч гостей и сотрудников до использования переработанных материалов, сертифицированных лесным попечительским советом.
Увы, все смыслы и благие намерения были дискредитированы заявлением модели на ладонях и в ее инстаграме, и пресса писала только об этом. Индустрия моды же в очередной раз сделала вывод: прежде чем предпринять какое-либо действие, триста раз проверь — не оскорбит ли оно чьи-либо чувства.
Лучшие материалы The Blueprint — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!
//= $articleUrl; ?>
теги: явление
читайте также
Зайдите в Gucci с креативным директором Алессандро Микеле
Вам не нужно много говорить по-итальянски, чтобы знать слово Gucci.
На протяжении 100 лет бренд с логотипом в виде двойной буквы G был синонимом роскоши, сдержанной роскоши и завышенных цен.
Сегодня мы познакомим вас с Алессандро Микеле, креативным директором Gucci. За семь лет, прошедших с тех пор, как он устроился на работу, он взорвал двери легендарного модного дома. Как мы впервые сообщали в декабре прошлого года, Микеле сменил фирменную утонченность Gucci на то, что он называет «красивой странностью», и в процессе утроил продажи.
В ноябре прошлого года Gucci очистил Аллею славы Голливуда от туристов и бродяг и заменил их зрелищем, которое соответствует тому, чем стал Gucci: продуктом воображения Алессандро Микеле, в котором слишком многого никогда не бывает достаточно.
Алессандро Микеле: О вещах, которые сияют. И это о вещах, вы знаете, этот крик.
Шарин Альфонси: Некоторые вещи действительно кричат, не так ли? (СМЕХ)
Алессандро Микеле: Иногда.
Шэрин Альфонси: Я не думаю, что вы можете быть застенчивым человеком и снимать некоторые из этих взглядов.
Алессандро Микеле: Я думаю, мода на то, чтобы люди слышали твой голос так, как ты знаешь.
Алессандро МикелеГолос Мишель немного фальшивый — по задумке. Некоторые из его взглядов кажутся сорванными со спинки бабушкиного дивана. Другие из гримерки кабаре Рино. Андрогенный шик или мода крестоносцев? Это невозможно определить.
В течение нескольких недель, предшествовавших голливудскому шоу, мы наблюдали, как Мишель суетилась над последними штрихами. Добавьте идеальную сумку, пальто или вот это — какую-нибудь лыжную маску для циклопа.
Шарин Альфонси: Когда мы смотрели на вас с моделями, вы говорили «Белла», если вам что-то нравилось. (СМЕХ) А потом, если вы были действительно счастливы, вы сказали: «Stupendo». (СМЕХ) Какая разница? Как перейти от «белла» к «ступендо»?
Алессандро Микеле: Белло в том, что это работает. Stupendo, это значит, что он тебя загипнотизировал. Это… это выглядит потрясающе, понимаете?
Шарин Альфонси: Ты это чувствуешь?
Алессандро Микеле: Ты это чувствуешь.
Мы оба это чувствуем, понимаете? Не только я модель, но и люди. Это… это загадочно. Но когда вы получили вид, вы получили его.
Шарин Альфонси: А если нет?
Алессандро Микеле: Ты должен очень быстро переодеться.
Но вдохновение приходит к Алессандро Микеле медленно — обычно во время ежедневной прогулки по его окрестностям в Риме. Итальянцы называют его Passeggiata. И это столько же о том, чтобы видеть, чем быть увиденным.
Алессандро Микеле: Это всегда так, что я иду по одному и тому же месту миллион раз. И каждый раз нахожу что-то, чего раньше не замечал.
Мы отправились с Микеле в его любимое место для вдохновения, на площадь Навонна… шедевр архитектуры барокко.
Алессандро Микеле: Все так кинематографично. Посмотри на это. Как будто тебя обнимают. Тебе известно? Посмотрите на форму церкви. Это как зрелищно.
Он обладает энциклопедическими знаниями об истории и архитектуре Рима и никогда не устает от его пейзажей, будь то фонтаны, созданные Бернини, или поясные сумки и шлепанцы, которые носят прохожие.
Шарин Альфонси: Итак, когда вы видите туриста, который ходит в чем-то ужасном, вы говорите: «Да».
Алессандро Микеле: Я всегда фотографирую.
Шарин Альфонси: Да? (СМЕХ)
Алессандро Микеле: У меня много фотографий сумасшедших людей на улице, знаете, я схожу с ума. Я имею в виду, это действительно интересно, понимаете? Это… (СМЕХ)
Микеле идет на работу из своей квартиры в Риме в 600-летний палаццо. Считается, что он был разработан мастером эпохи Возрождения Рафаэлем. Мраморные коридоры, уставленные рядами одежды и аксессуаров Gucci, представляют собой игровую площадку для 49-лет от роду.
Шарин Альфонси: Некоторые люди, с которыми мы говорили, говорят, что вы вовлечены в каждую деталь.
Алессандро Микеле: Да, да, много. Я думаю, это болезнь.
Он также страстный коллекционер. Мы разговаривали в его кабинете, наполненном древним искусством и современным китчем, и у него есть четыре кладовки, битком набитые другими вещами.
Шарин Альфонси: Как по-итальянски значит накопитель или вьючная крыса?
Алессандро Микеле: Ах, накопительный!
Sharyn Alfonsi: Cumulatore звучит лучше, чем вьючная крыса.
Алессандро Микеле: —означает, что вы кладете, знаете ли, вещи в свои… да, это… Я думаю, это болезнь коллекционеров.
Он ведет ментальную инвентаризацию всего, что находится в студии. От его таксидермических сокровищ до чаш с пуговицами.
Мишель и корреспондент Шарин АльфонсиАлессандро Микеле изучал дизайн костюмов и думал, что мог бы работать в Голливуде, прежде чем он попал в роскошный модный дом Fendi, а затем в Gucci. Сегодня его образы начинаются с набросков. Затем шьют одежду. Но волшебство Гуччи происходит, когда оно появляется перед Микеле. Нам он казался не столько дизайнером, сколько мастером головоломок.
Алессандро Микеле: Я люблю быть открытым для вещей, которые… заставляют меня думать: «О, Боже мой. Что это?» и я начинаю играть с такими вещами.
Мне нравятся уродливые вещи.
Верно, модельер сказал, что ему нравятся уродливые вещи.
«Более странно», мы слышали, как он сказал, когда он сузил свои 200 взглядов до 115, которые попали в голливудское шоу.
Алессандро Микеле: Мы продаем мечту о свободе. Это похоже на голос, который говорит: «Если ты такой, ты хороший. Ничего плохого».
Представление Микеле о красоте и стиле не имеет ничего общего с Gucci, который десятилетиями определял роскошь.
Гуччио Гуччи основал компанию в 1920-х годах, производя высококачественные чемоданы.
Сорок лет спустя Gucci носили принцесса Монако Грейс и Жаклин Кеннеди Онассис.
Изящный и сексуальный Gucci правит 90-ми. Но в последующие годы семья Гуччи продала все свои доли, и бренд потерял свое очарование и долю рынка.
Именно тогда появился новый генеральный директор Gucci — Марко Биззарри. Безупречно подобранный инь к Ян Микеле.
Шарин Альфонси: На первый взгляд кажется, что вам двоим не стоит идти вместе, (СМЕЕТСЯ), верно?
Марко Биззарри: Полностью.
Марко Биззарри: Но в некотором смысле у нас одинаковая любовь к красивым вещам. То, как мы это выражаем, может быть разным, но в конце концов это Gucci.
Марко БиззарриУ Биззарри был полномасштабный кризис, когда он пришел к власти в 2015 году. Его главный дизайнер уволился всего за несколько недель до шоу. Биззарри мог бы нанять кого угодно, но люди в доме умоляли его поговорить с Алессандро Микеле, который 12 лет работал в Gucci над дизайном сумок и аксессуаров.
Марко Биззарри: Я встретил его в его квартире. И это… ты открываешь дверь. Я имею в виду, на нем что-то такое, чего я никогда не видел ни в одной вещи… в… ни в одном магазине в… в Гуччи. Потом я сел и огляделся в квартире. Там был весь этот антиквариат и красивые цвета. Красивая текстура. И… и потрясающий вкус. Даже то, как мне подавали кофе, было таким элегантным.
Алессандро Микеле: Я чувствовал себя совершенно свободно, чтобы сказать все.
Шарин Альфонси: Что ты сказал?
Алессандро Микеле: О, я говорил о том, что бренд, возможно, не был — в то время это не было так важно.
Потому что бренд потерял эту красивую странность.
Марко Биззарри: Итак, я спрашиваю его: «Слушай, если я назначу тебя креативным директором, ты будешь готов сделать шоу, мужское шоу», которое должно было состояться через пять дней.
Шарин Альфонси: Пять дней? (СМЕХ)
Марко Биззарри: Я не думаю… в истории моды не было случая, чтобы кто-то устроил шоу в… для такой с… компании, как наша, такого масштаба, за пять дней. И он сказал: «Да».
Как подростки вдохновили один из самых вирусных образов Gucci 01:44Никто не знал, что делать с тем, что Микеле состряпал для своего первого выступления менее чем за неделю.
Алессандро Микеле: Когда я все закончил и шоу закончилось. Я был такой уставший. И я сказал: «Может быть, меня уволят». (СМЕХ) Но, знаете, это… это работа, которая…
Шарин Альфонси: Вы действительно так думали? Ты действительно думал.
..
Алессандро Микеле: В… да, на минутку. Я не знаю почему. Потому что это было так по-другому, вы знаете.
Шэрин Альфонси: Некоторые люди говорили: «Гуччи что, сошли с ума?»
Алессандро Микеле: Ага. были люди… в инстаграме писали, что… все было ужасно, понимаете? Что это не Гуччи.
Шарин Альфонси: Сначала вы теряли клиентов?
Марко Биззарри: Думаю, да. Да. Но у нас есть много нового нового поколения. Много. На самом деле, я думаю, что изменение эстетики, которое Алессандро сделал для Gucci, привело это новое поколение в мир моды, мир роскоши.
Ставка Биззарри окупилась. Продажи Gucci утроились за пять лет.
Шарин Альфонси: Кто ваш покупатель? Это кинозвезда? Или это 19-летний парень, прижавшийся носом к стеклу в Gucci, на которого вы надеетесь… носит то, что вы надели…
Алессандро Микеле: Не знаю.
Шарин Альфонси: – носит то, во что вкладывает душу?
Алессандро Микеле: Я думал обо всех.
Потому что мода действительно для всех
Шарин Альфонси: Но разве не каждый должен ее себе позволить?
Алессандро Микеле: Не знаю. Да, может быть, нет.
Никто в Gucci не приносит извинений за цены. Они следуют философии люксового бренда: вы можете брать столько, сколько готов заплатить покупатель. И для Gucci они имеют большое значение. Их мокасины на шерстяной подкладке продаются почти за тысячу долларов. Самые дорогие сумки — 35 000 долларов.
Gucci зарабатывает большую часть своих денег на изделиях из кожи. Они дали нам редкое разрешение зайти на фабрику за пределами Флоренции. Похоже на операционную. Мы видели сумки, которые были сшиты и расписаны вручную. Gucci говорит, что почти вся их продукция по-прежнему производится в Италии. И наблюдая за работой этих ремесленников, вы почти начинаете понимать высокие цены, которые делают их сумки одним из самых желанных и подделываемых предметов в мире.
Шарин Альфонси: Говорят, подражание — самая искренняя форма лести.
Но когда вы видите, как пролетает какое-то поддельное снаряжение Gucci, и вы видите это по всему Риму.
Алессандро Микеле: (СМЕЕТСЯ) Это… это… это довольно безумно. Я до сих пор имею дело с копиями, которые вижу повсюду. Я думаю, это означает, что-то вроде силы бренда.
Шарин Альфонси: Но тебя это расстраивает?
Алессандро Микеле: Нет, никогда. Потому что это означает, что вы популярны.
Шарин Альфонси: Что ты умеешь.
Алессандро Микеле: Актуально, да. Это… это как в музыке. Если кто-то копирует вас…
Шарин Альфонси: Для вас важнее, чтобы Gucci считали модным или актуальным?
Алессандро Микеле: Я хотел бы сказать и то, и другое. Но, может быть, более актуально. Потому что я думаю, что релевантность означает, что вы что-то говорите. И мода сейчас должна что-то сказать.
Алессандро Микеле поручил Gucci донести свое послание до молодых клиентов с помощью онлайн-фильмов, неустанных кампаний в социальных сетях и шоу, которые выводят мозг на совершенно новый уровень, например, когда модели несут восковые копии своих голов.
Оскароносный актер Джаред Лето последовал его примеру в платье Gucci на благотворительном вечере.
Джаред Лето: Я таскал с собой голову. Но дело в том, что все хотели поиграть с моей головой. (СМЕХ)
Шарин Альфонси: Вы просто приносите его на званые ужины или…
Джаред Лето: Я имею в виду, что я не видел его с той ночи. Да, он довольно тяжелый.
Шэрин Альфонси: Красиво…
Джаред Лето: Да, ну, там большие мозги.
Шарин Альфонси: Для актера, да? (СМЕХ)
Джаред Лето: Знаете, да, это очень тяжелая голова для актера.
Сегодня Gucci привлекает знаменитость, которая не хочет рисковать. Вспомните: Билли Айлиш, Гарри Стайлс и Серена Уильямс. Лето продвигает Gucci и носит его почти исключительно на красной ковровой дорожке и, конечно же, когда занимается садоводством с Мишель.
Джаред Лето: У него отличное чувство юмора. Я носил… например, поддельную рубашку от Гуччи.
Шарин Альфонси: С ним?
Джаред Лето: Да, да, да.
И… он говорит: «О, дорогая, это подделка». (СМЕХ) А я такой: «Я знаю».
Алессандро Микеле: Теперь, когда вы думаете о Гуччи, вы думаете, что можете выглядеть красиво по-разному, понимаете? И это то, что я думаю, очень мощное для всех. Потому что в прошлом, я имею в виду, мода была лишь одним из способов.
Голливудское шоу, на создание которого ушло полгода, длилось всего 22 минуты. Сейчас Алессандро Микеле — самый влиятельный дизайнер в мире моды, но он первым скажет вам, что нет ничего вечного, кроме его города: Рима.
Sharyn Alfonsi: Вы сказали, что после того первого шоу вы беспокоились, что (СМЕЕТСЯ) вас уволят.
Алессандро Микеле: Ага. (СМЕХ)
Шарин Альфонси: Теперь ты чувствуешь себя немного увереннее? (СМЕХ)
Алессандро Микеле: Я люблю чувствовать себя неуверенно. Это…
Шарин Альфонси: Это делает тебя творческим…
Алессандро Микеле: Да, это заставляет меня чувствовать себя творчески.
Это почти как жизнь. Это не навсегда. Это самое прекрасное, что ничто не вечно. Вот почему это драгоценно.
Произведено Гаем Кампаниле. Ассоциированный продюсер Люси Хэтчер. Полевой продюсер, Сабина Кастельфранко. Помощник по телевидению, Элизабет Джермино. Под редакцией Майкла Монгуллы.
Алессандро Микеле из Gucci обсуждает долголетие бренда, которому исполняется 100 лет — WWD
МИЛАН — О, быть 100-летнему и не чувствовать этого.
В этом году Gucci отмечает свое столетие, но креативный директор Алессандро Микеле считает бренд «младенцем, которое постоянно возрождается и воссоздается. Невероятно, как он пережил несколько жизней и продолжает оставаться таким популярным».
В интервью в четверг, перед выпуском фильма, представляющего его последнюю коллекцию для бренда под названием Aria, и через год после его решения изменить темп коллекций Gucci, назвав их в честь мира музыки, Мишель энергичными и счастливыми, несмотря на тяжелые последние месяцы, поскольку пандемия продолжала влиять на жизнь людей во всем мире, а работа и меры предосторожности были направлены на подготовку фильма.
Дизайнер сказал, что чувствовал себя «свободно», придавая коллекциям «естественный ритм». «Конечно, в этом самостоятельном темпе больше ответственности, и я хочу быть внимательным к компании и уважительно позиционировать бренд. Я вижу очень демократичное движение, дизайнеры позиционируют свои бренды таким образом, чтобы не мешать другим». Микеле рассказала во время интервью, что коллекция Aria будет показана в Шанхае этой весной.
За кулисами фильмасборник Ария.
Это позитивное настроение отражено в видео, и Мишель признала, что оно должно было оказать сильное влияние на зрителей. «Мне нравится смешивать, лепить и работать на разных языках, и после [серии фильмов, снятых с] Гасом [Ван Сентом, который представит предыдущую коллекцию в ноябре прошлого года] я почувствовал, что отпраздную 100-летие Gucci, которое является не только модой, это суть моды, это жизнь, и ее великая сила в том, чтобы быть настолько популярным. Gucci — это фильм, песня, мир, персонаж из фильма, поп-звезда», — размышлял он.
Действительно, саундтрек к видео, снова поставленный Микеле, на этот раз с Флорией Сигизмонди, смешивает несколько песен, посвященных Gucci, от Lil Pump «Gucci Gang» и Rick Ross с участием Future в «Green Gucci Suit» до Bhad Bhabie’s «Gucci Flip Flops (с участием Lil Yachty)» и «Gucci Coochie» Die Antwoord и Диты фон Тиз, среди прочих.
Мишель поразился количеству песен, содержащих слово Gucci. «Мы пытались их подсчитать, но есть один или два новых, по крайней мере, в неделю», — сказал он. «Но имя настолько мощное, что заслуживает этого». Для тех, кому интересно, на сегодняшний день существует 22 705 песен с именем Gucci. «Gucci — это как волшебное слово, — сказал Микеле.
За кулисами фильмасборник Ария. Джованни Джаннони/WWD
«Естественное возрождение» Gucci в глазах Микеле — это «признак того, что мода не закончилась и никогда не закончится — независимо от какой-либо недели моды. Мода — это представление жизни, и она может управлять собой».
Микеле сказал, что он «снова обрел страсть к экспериментам. Это были трудные месяцы, и даже сегодня увидеть друга имеет большое значение, это настоящий подарок. Мы многое воспринимали как должное».
Само производство фильма является «великим признаком любви к Gucci и силы воли, было приложено огромное усилие, чтобы доставить модели, протестировать их и съемочную группу и защитить их». Но это того стоит, поскольку Gucci в глазах Микеле «является великим божеством, пыхтящим вулканом, и я никогда не должен снижать тон своей дани. Это как модный миф, состоящий из миллионов историй, как сага, есть даже трагедия».
Последнее упоминание об убийстве Маурицио Гуччи в 1995 году, разговор перешел к фильму «Дом Гуччи», где Леди Гага сыграла Патрицию Реджиани, заказавшую убийство своего бывшего мужа Маурицио Гуччи, которого сыграл Адам. Водитель. Фильм, который уже привлек большое внимание, «отражает большую популярность Gucci», — сказал Микеле.
На самом деле, несмотря на то, что ему уже 100 лет, Микеле подчеркнул, что у бренда тесные отношения с молодым поколением.
Без сомнения, Микеле, который был назначен на высший творческий пост в 2015 году под руководством президента и главного исполнительного директора Марко Биззарри, имеет непосредственное отношение к этому омоложению.
Тем не менее, в этой коллекции Микеле поделилась заслугами с Томом Фордом, чей дизайн упоминался, например, в красном бархатном брючном костюме-смокинге, который, как известно, надевал Эмбер Валлетта в его оригинальной версии. Назвав его «гением» в его способности заново изобретать Gucci, Микеле сказал, что Форд «понял притягательную силу двух G», привнеся в бренд «неоднозначные, эротические, роскошные и гедонистические» элементы и создав прет-а-порте. из основных сумок и чемоданов лейбла.
За кулисами коллекционного фильма «Ария». Предоставлено Gucci Микеле также отдает дань уважения Демне Гвасалии, креативному директору Balenciaga, украшая силуэты дизайнера, демонстрируя, например, пальто с сильными плечами, украшенное двумя переплетенными буквами G, или размещая ярлыки Gucci и Balenciaga на блестящем расшитом блестками брючном костюме.
«Мы действительно хотели удивить зрителей этим дизайном, мы вместе смеялись, представляя реакцию, очень жаль, что новости просочились», — сказал Мишель о слухах, циркулировавших ранее на этой неделе о сотрудничестве.
Стремясь продолжить эксперименты в «диалоге с внешним миром», Микеле захотелось «поиграть, возможно, с величайшим кощунством», смешав отличительные элементы и логотипы двух очень узнаваемых брендов, «выйдя из закрытого ателье. Творчество означает диалог, непрерывный эксперимент и свободу».
На вопрос, почему именно он работал с Гвасалией, Микеле ответил просто: «Мне нравится делать это с людьми, которых я знаю, реальными людьми, которые являются частью моей жизни. Мода — это не вдохновение, это череда событий. Я знаю и ценю Демну, и у нас много общего».
Дизайнер сказал, что он был «настолько впечатлен первым показом [Гвасалии], что он был изумителен. Мне это очень понравилось, и некоторые вещи засели у меня в памяти».
Микеле сказал, что развлекался, «регенерируя» элементы Balenciaga, которые «на самом деле даже не принадлежали [основателю] Кристобалю, который был великим кутюрье, строгим, обворожительным, но, возможно, он не допустил бы всего этого».
Во всей коллекции Aria Микеле сделал акцент на нескольких легендарных дизайнах Gucci, от сумки Bamboo и узора Flora, который можно увидеть на всем протяжении костюма, до удила, а также на своих собственных фирменных элементах, таких как анатомическая форма. в форме сердца, трансформировавшегося в расшитый блестками клатч. «Это поп-грааль, поп-сердце бренда, бьющееся и сияющее таинственным образом», — сказал он. «Когда в конце его подбрасывают в воздух, это [метафора Gucci], мы не знаем, каким будет будущее бренда».
За кулисами коллекционного фильма «Ария». Предоставлено GucciДизайнер похвалил «модернистский и невероятный дизайн сумки Bamboo вскоре после войны, это настоящее дизайнерское изобретение, и я хотел это отметить. Это звезда бренда, и я отреставрировал некоторые из них вручную прямо на месте, когда создавал коллекцию». По его словам, Микеле уже много лет собирает винтажные сумки Bamboo.
Как гласит история, основатель Гуччио Гуччи подростком в конце 1800-х годов работал в отеле Savoy в Лондоне и был вдохновлен роскошными сундуками и чемоданами, которые он увидел там, когда решил основать свою одноименную компанию — отсюда и ссылки Микеле на Савойский клуб в видео.
Отсылок к миру конного спорта тоже предостаточно, и они предоставили Gucci бесчисленное количество дизайнов. «Жаль, что я не встретил Гуччио Гуччи, он был очень изобретательным человеком, который создал миф, возможно, сам того не зная».
«Мне нравится повествование, то, как образы воплощают в жизнь то, что я имею в виду», — сказал Микеле о сорежиссуре фильма, но он осторожно относился к историям, передаваемым с годами. «Как и в апокрифических евангелиях, мы на самом деле не знаем, но это не имеет большого значения, повествование должно быть сильным и возвращать миф».
Персонажи Gucci входят в клуб Savoy, но выходят на природу — воодушевляющий момент во многих смыслах, когда модели парят в воздухе, «для настоящей вечеринки, которую мы хотели бы устроить — и Ария — это кислород — сказал Мишель.
Природа тоже производит драгоценные камни, и Микеле решил пролить свет на дизайн высокого ювелирного искусства Gucci — превью коллекции, которая будет представлена этой весной.
«Все должно вернуться к жизни, а не закрыться в подвалах. Я очень люблю украшения, они являются историей нашей семьи и никогда не умирают — как и бренд», — сказала Микеле, надев кольца на каждый палец и по этому случаю.
«Мне повезло, у меня есть большая страсть к предметам — я никогда не смог бы заниматься никакой другой работой», — сказал он с улыбкой.
Главный герой Энергия Gucci Алессандро Микеле
Ранее на этой неделе на показе Gucci Cruise я сидел на вершине холма вокруг замка 1200-х годов и видел: 1920-е внутри 1940-х, интерпретированные 1970-ми, ерши, взгляды из дворец разума легендарного художника по костюмам Эдит Хед, хлипкий наряд с муфтой с далматинским принтом, которую, как я слышал, другой посетитель назвал «чрезвычайно мощной», дымящиеся горячие чудаки в небрежно сшитых пеньюарах, прозрачное черное платье, усыпанное кусочками ракушек , и очень крутые украшения.
Креативный директор Алессандро Микеле интерпретировал эту коллекцию в виде трактата из 824 слов об отношениях между философами Вальтером Бенджамином и Ханной Арендт и любви последней к цитатам.
Хм! Как-то претенциозно. Но уйти, я думаю! Потому что знаешь что? Может быть, в мире просто не хватает притворства. Дайте нам больше затяжек вокруг вещей! Если вы не знали, как писал Микеле, что «то, что может показаться на первый взгляд атомизированным и рассеянным, как звезды на небе, в глазах Беньямина становится собранием соучастия: соединительной структурой, которая освещает тьму сквозь прозрение созвездия» — пора бы уже выучиться!
Я думаю, именно поэтому творческие знаменитости любят Gucci — это сочетание непримиримой и часто безвкусной красоты, отлакированной взглядом художника. Коллекция называлась Cosmogonie, подразумевая создание новой системы звезд, и, соответственно, в замке всегда присутствовали и ослепляли знаменитости. Лана Дель Рей балансирует сигаретой между двумя длинными пальцами, покрытыми красным лаком; Пол Мескаль хихикает под усами; Джереми О. Харрис левитирует. (Харрис — одна из немногих знаменитостей, которые действительно умеют лебедь больше.
) Лу Дуайон с обнаженным беременным животом под черным костюмом, ковбойской шляпой на голове и леденцом во рту. Стремящаяся угодить (но сносно злая?) Эль Фаннинг ухмыляется. Дакота Джонсон за солнцезащитными очками-авиаторами на длинной блестящей цепочке, не заинтересованная в том, чтобы делать что-то, что ей не понравится. Джоди Тернер-Смит, одетая в красно-черную полоску, похожа на чечеточницу из самого гламурного круга ада. Такой старый Голливуд.
Думаю, всех этих людей объединяет то, что в тот или иной момент кто-то сказал им, что им нужно сделать, чтобы добиться успеха, а они проигнорировали это и от этого только лучше. У них есть творческое мужество, чтобы быть сказочными. На вечеринке (совершенно потрясающей) Марк Ронсон сыграл ремикс на «Summertime Sadness» Дель Рей, и она встала на стул и синхронизировала движения губ. Даже Лана фанатеет от Ланы! Это истинное поведение кинозвезды.
Говоря о поведении настоящих кинозвезд: эта коллекция была наполнена костюмами и платьями геометрической формы, которые напомнили мне костюмы из фильмов 1930-х и 40-х годов, когда экранные сирены, такие как Марлен Дитрих и Грета Гарбо, были одержимы тем, что они носили.
их фильмы. (Эдит Хед как-то сказала: «Вы не создаете одежду для Дитрих. Вы создаете ее вместе с ней».) И в персонажах есть своего рода самоопределение, благодаря которому подиум Микеле от Gucci стал таким, какой он есть.
Вот почему это было так захватывающе в те первые несколько лет (Мишель стала креативным директором в 2015 году), потому что эти фигуры в блестящих футболках Yankees поверх дешевой одежды для катания на коньках и неописуемо неряшливой обуви были именно тем, что мы думали, все «опыты» середины 2010-х — посещение музыкальных фестивалей, прослушивание TedTalks, медитация в стиле модерн, правильное питание, чтение сборников эссе, публикация фотографий из Позитано и Тулума — все это должно было сделать нас похожими. Это было эстетическое воплощение маниакальной, но разборчивой ленты социальных сетей: много путешествовавший, расслабленный, но тревожный, открытый и богатый. Это, вероятно, самое близкое к современному определению понятия «культурный».
Многие модели в зигзагообразных платьях и юбочных костюмах выглядели злыми, противными, сумасшедшими женщинами, готовыми убить ради любви или денег.(Возможно, и то, и другое.)
(Возможно, и то, и другое.) Однако начинает казаться, что мода прошла мимо Instagram. Я не думаю, что он когда-либо покинет платформу, и я думаю, что бренды рассматривают его как важный инструмент для общения, но сообщество влиятельных лиц и мода в целом быстро пытаются охватить TikTok и даже преждевременно переходят на web3 и метавселенную. (Недавно Gucci начал принимать криптовалюту в качестве оплаты в своих магазинах, что, на мой взгляд, гениально — в метавселенной культура — это костюм .) Представление вашей личности с помощью набора квадратов вещей, почти как контрольный список, чтобы доказать, что у вас был правильный опыт, больше не кажется au courant. И в то же время мир моды хихикает по поводу того факта, что Gucci немного застоялся (Business of Fashion охарактеризовал финансовые показатели бренда как «похмелье роста», хотя Gucci в значительной степени ответственен за успех Kering в эпоху пандемии). и бизнес процветает в Северной Америке), и что шоу представляют собой уже знакомый ремикс 19Экстравагантный бриколаж 70-х.
Есть ли связь между недомоганием моды в Instagram и Gucci Question? Для меня важнее, чем данные о продажах Gucci, тот факт, что одежда стала намного интереснее за последние три коллекции, начиная с показа Love Parade в ноябре прошлого года, на котором мы представили платье Джессики Честейн, ставшее знаменитым на «Оскар», и заканчивая секс и костюмы осени 2022 . А теперь с этим круизным шоу, что-то вроде «Puttin’ on the Ritz», действие которого происходит в средние века. (Что… дурь .)
Учитывая прочность одежды, мне интересно, действительно ли Вопрос о Гуччи больше похож на проблему великой группы, фанаты которой портят веселье. Ты любишь песни, ты любишь музыкантов, ты можешь даже чувствовать себя , они все , но ты приходишь на фестиваль, а фанаты как люди из совсем другой вселенной. Если я увижу еще одного парня на Dover Street Market в белых кроссовках Ace с маленькой золотой пчелой и футболке из забытой коллаборации с Supreme, снимающего видео в TikTok о лучших выходных в Нью-Йорке… вы получите представление.
В любом случае, разве у каждой марки на свете нет этой проблемы? И в этой одежде я ощущаю сдвиг — трансформацию, которая началась прошлой осенью, от криминалистического исследования глобального богатства ранних коллекций Микеле к вдохновленному «Ура Голливуду» стремлению относиться к себе как к персонажу. Многие модели в зигзагообразных платьях, юбочных костюмах и пышных шубах с сильными антигероинскими плечами выглядели злыми, противными, сумасшедшими женщинами, готовыми убить ради любви или денег. (Возможно, оба.)
Одежда была полированной и прочной, чтобы подготовить вас к роли в вашей жизни, а не к набору потребительских впечатлений: шоколадно-красное бархатное платье в стиле Поля Пуаре с серебряными цветами и бриллиантовым вырезом на животе. кнопка; фантастический серо-черный полосатый костюм с юбкой, который напомнил мне Гарбо, стоящую в полосатом костюме в полосатой комнате в The Single Standard ; и кремовый костюм с диагональными пуговицами и агрессивно-абсурдными погонами из красных перьев.
Художники по костюмам того периода предавались такого рода геометрической игре, потому что она так великолепно смотрелась на камере, создавая множество удивительных картин в течение нескольких кадров, что могло указывать на то, что Микеле тоже устал от мира, заключенного в неподвижных кадрах. Instagram и готовы создавать одежду, которая переместить .
Между этими образами было множество небрежных прозрачных платьев и подкладок. (Даже бюстгальтеры и нижнее белье были полупрозрачными, что могло бы выглядеть похотливо, но вместо этого, по крайней мере, перед гигантским замком, выглядело почти гальванизирующим.) Застывший грешник? Брошенный любовник? Или просто девица, сидящая в своем зеркальном будуаре и курящая сигарету, потому что сейчас все очень плохо!
Как и показ Vuitton на прошлой неделе , было захватывающее утешение с женской темнотой, которая делает ранние голливудские фильмы такими великолепными. Но это также сигнализирует о готовности увидеть что-то плохое и грубое, что заставило женщин выстроить из себя непреклонную стену силы за последние несколько лет.
