Azzedine alaia официальный сайт: Azzedine Alaïa | Women’s Designer Clothing – Azzedine Alaïa | Mode de Luxe Femme

Алайя, Аззедин — Википедия

Аззеди́н Ала́йя (араб. عز الدين عليّة‎‎ ; 26 февраля 1935, Тунис — 18 ноября 2017, Париж) — французский модельер и дизайнер обуви, особенно успешный в 1980-х годах.

Алайя родился в Тунисе (Тунис) 26 февраля 1935 года[6] в семье фермеров, выращивающих пшеницу. Любовь к высокой моде у него появилась благодаря сестре-близнецу и подруге матери — француженке, познакомившей его с журналом Vogue. Алайя учился в школе изящных искусств в Тунисе, где он начал заниматься скульптурой; чтобы начать обучение, он солгал о своём возрасте.

После окончания учёбы Алайя стал работать помощником портного. Вскоре он стал одевать частных клиентов. В 1957 году он переехал в Париж, где устроился на работу в качестве портного в дом моды Кристиана Диора. Ему пришлось уехать через пять дней из-за начала Алжирской войны. Вскоре он перешел работать на Ги Лароша на два сезона, затем работал для Тьерри Мюглера. В конце 1970-х годов он открыл своё первое ателье в маленькой квартире на Рю-де-Белешасс. В этом крошечном ателье на протяжении почти 20 лет в частном порядке одевались члены высшего общества от Мари-Элен де Ротшильд до Луизы де Вильморен (которая стала его близкой подругой) и Греты Гарбо, которая приходила инкогнито

[источник не указан 845 дней].

Он выпустил свою первую коллекцию прет-а-порте в 1980 году и переехал в более просторное помещение на Рю-дю-Парк-Рояль в район Марэ. Алайя был признан лучшим дизайнером года французским Министерством культуры в 1984 году. На запоминающемся событии Ямайская певица Грейс Джонс вынесла его на руках на сцену.

Его карьера взлетела, когда два самых влиятельных модных редактора того времени, Мелка Тринтон из Depeche Mode и Николь Красса из французского журнала Elle, стали писать о нём в своих передовицах.

В 1980 году дизайнер интерьеров Андреа Путман шла по Мэдисон-Авеню в одном из первых кожаных пальто Алайя. Она была остановлена Бергдорфом Гудманом байером, который спросил её, во что она одета, с этого начался поворот в карьере Алайя, который привел к продаже его творений в Нью-Йорке и Беверли-Хиллз. К 1988 году он открыл собственные бутики в этих двух городах и в Париже. Его соблазнительные облегающие платья имели огромный успех, и он был назван в средствах массовой информации ‘королём облегающего силуэта’. Его клиентками стали многие знаменитости и модницы: Грейс Джонс (носит несколько его творений в

«Вид на убийство»), Тина Тернер, Ракель Уэлч, Мадонна, Джанет Джексон, Бриджит Нильсен, Наоми Кэмпбелл, Стефани Сеймур, Татьяна Сорокко, Шакира, Франка Соццани, Изабель Обен, Карин Ройтфельд, Карла Соццани.

В середине 1990-х годов, после смерти своей сестры, Алайя практически исчез из моды, однако он продолжил обслуживание частных клиентов и имел коммерческий успех с готовой одеждой. Он представил свою коллекцию в собственном пространстве, в самом сердце Марэ, где создал творческую мастерскую, бутик и шоурум под одной крышей.

В 1996 году он участвовал в Biennale della Moda во Флоренции, где наряду с картинами давнего друга Джулиана Шнабеля представил выдающееся платье, созданное для мероприятия.

Он подписал соглашение о партнерстве с Prada в 2000 году. Работа с Прада стала началом эпохи его возрождения, а в июле 2007 года он выкупил свой дом и название брэнда.

Однако Алайя все-таки отказался от маркетинг-управляемой логики люксовых конгломератов, продолжая концентрироваться на одежде, а не «сумках». Алайя почитается за свою независимость и страсть к сдержанной роскоши. Екатерина Лардер, бывший главный редактор французского Мари Клэр в 1980-х годах, которая также помогла старту карьеры Жана-Поля Готье, заявила в интервью Crowd Magazine, что «мода умерла. Дизайнеры в наше время ничего не создают. Реальные деньги дизайнеров в духах, парфюмерии и сумках. Это все имидж. Алайя остается королем. Он достаточно умен, чтобы не волноваться о том, что люди говорят о нём. Он проводит модные показы, только когда ему есть что показать. Даже когда Прада владела им, он оставался свободным и делал то, что он хотел сделать.»

18 ноября 2017 года было объявлено, что Алайя умер в Париже. Ему было 82 года [7][8].

Редактор Vogue Эдвард Эннинфул заявил, что «Аззедин Алайя был настоящим провидцем, и замечательным человеком. Его будет очень не хватать всем, кто знал и любил его, а также женщинам всего мира, которые носили его одежду.»

Работа в театре[править | править код]

В 1998 году Алайя был удостоен персональной выставки в Музее Гронинген в Нидерландах, в 2000 году она прошла в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. В 2008 году он стал кавалером ордена Почётного легиона.

В США одежда марки «Азеддин Алайя» доступна в магазине Barneys New York, обувь продается в Bergdorf Goodman.

Карин Ройтфельд, одевшая в феврале 2007 на Неделю моды одно из его пальто, по заявлению «Нью-Йорк Таймс», была единственной женщиной осенью 2007 года «выглядящей как из будущего». Алайя — любимый модельер Виктории Бекхэм, в 2007 году она надевала его наряды на две церемонии премии «Оскар».

Марион Котийяр надела платье Алайя для фотосессии для французского выпуска Elle в мае 2005 года. В июне 2009 года она носила чёрное платье Алайя для фотосессии Madame Figaro. В марте 2010 года, она была в чёрном платье Алайи для фотосессии для Jalouse magazine. 27 ноября 2012 года, она надела чёрно-белое плиссированное платье Алайи во время ланча, посвященного фильму Ржавчина и кость в ресторане Ruhlmann в Нью-Йорке[9].

Мишель Обама являлась постоянной клиенткой Алайя[10]. Первая леди Франции Карла Бруни надевала жакет от Алайи в ходе государственного визита в Испанию в 2009 году.

В 1993 году Мадонна упомянула его в своем видео «Плохая девочка». Одежду от Алайи носили Леди Гага, Бейонсе, Ники Минаж, Виктория Бекхэм, Ким Кардашьян, Гвинет Пэлтроу, Соланж Ноулз, Наоми Кэмпбелл, Бехати Принслу. Рианна надевала его наряд в 2013 году на церемонию премии «Грэмми».

  1. ↑ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Tombe_de_Azzedine_Alaia.jpg/220px-Tombe_de_Azzedine_Alaia.jpg
  2. ↑ https://www.lesinrocks.com/2017/11/18/style/le-createur-azzedine-alaia-est-mort-111011049/
  3. ↑ https://deces.matchid.io/?size=n_60_n&current=n_2_n&q=Azzedine+Alaia+01%2F02%2F1935
  4. ↑ Internet Movie Database — 1990.
  5. 1 2 3 Friedman V. Azzedine Alaïa, Fashion’s Most Independent Designer, Is Dead at 82 // The New York Times / D. Baquet — Manhattan, New York City: The New York Times Company, A.G. Sulzberger, 2017. — ISSN 0362-4331; 1553-8095
  6. ↑ In French : Laurence Benaïm, Azzedine Alaïa, le Prince des lignes, Éditions Grasset & Fasquelle (collection Documents Français), October 2013, Paris, 978-2-246-81055-1, p. 77 «Lui [Azzedine Alaïa], dont les intimes ignorent également la date exacte de son années de naissance. Né un 26 février, […]»
  7. ↑ Azzedine Alaïa: Popular Tunisian couturier dies aged 77 (неопр.). BBC Online (18 November 2017). Дата обращения 18 ноября 2017.
  8. Pithers, Ellie Fashion World Mourns The Death Of Azzedine Alaïa (неопр.). Vogue (18 November 2017). Дата обращения 18 ноября 2017.
  9. ↑ Marion Cotillard and Azzedine Alaïa (неопр.). coolspotters.com. Дата обращения 22 июля 2014.
  10. ↑ Home — Mrs.O — Follow the Fashion and Style of First Lady Michelle Obama (неопр.). mrs-o.com. Дата обращения 31 января 2014.

История успеха дизайнера Аззедина Алайя


Два года назад 18 ноября 2017 года не стало знаменитого дизайнера Аззедина Алайи (Azzedine Alaia). Свой профессиональный путь он начинал, обучаясь на скульптора. Окончив факультет, Аззедин стал скульптором, но только в моде. Именно здесь раскрылся его природный дар – увидеть и передать красоту женской фигуры. Аззедин Алайя создавал платья, которые украшали женщин.

Скульптором он себя оценил посредственным, а шить платья уже давно умел и весьма неплохо. Начав работу в местном ателье и копируя наряды известных модельеров, он не только прославился как мастер, но и изучил французскую моду.

Покинув родной Тунис, Аззедин по рекомендации устроился в знаменитый Дом Christian Dior, но здесь, проработав несколько дней, был уволен. Затем в модном Доме Guy Laroche он познал многие секреты от кутюр, помогая при этом Тьерри Мюглеру. Пришлось ему побывать и в роли управляющего у одной французской маркизы, пока его не пригласила графиня Николь де Блежье. У нее Аззедин работал почти пять лет, занимаясь созданием одежды для графини и ее окружения. Это помогло ему в дальнейшем без труда найти клиентов.

Как Аззедин Алайя пришел к успеху

Модный дом ALAIA


В конце 60-х он открыл собственное дело. Одна из клиенток проложила ему путь в светский Париж, где он познакомился с великими и известными. Так работал Аззедин почти 15 лет. Его скромное ателье оставалось скромным, у него не было собственного магазина, он не участвовал в показах, и вообще, ему не было никакого дела до модных трендов.

О рекламе он тоже не думал. Клиенты находили его сами. Близкий друг Тьерри Мюглер убеждал его заняться модой, как бизнесом. Однажды в одном из глянцевых журналов появилась фотография плаща и костюма, созданных Аззедином Алайей. Это привлекло к нему внимание лиц модной индустрии.

Его первая коллекция 1980 года, кожаные и замшевые модели, облегающие тело, короткие черные платья с множеством молний, оказалась весьма кстати. В 80-х в мире царил культ тела – культуризм и аэробика. Аззедин любил тогда повторять: «Основа всей моды – тело». Он хотел стать скульптором, и это желание исполнилось – он стал «скульптором моды».

Как Аззедин Алайя пришел к успеху
Красивые платья Алайя

«Женщинам отпущен очень короткий срок, чтобы гордиться своим телом…» – говорил Аззедин Алайя, и он умел показать все достоинства и совершенство женской фигуры. Первая коллекция сделала его знаменитым. Через год появилась марка «Аззедин Алайя».

С 1982 года о нем узнала вся Европа и Америка, открылись бутики в Чикаго, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Беверли-Хилз, Лондоне, Женеве, Токио. В 1985 году Аззедин получил за свои модели два «Оскара».

У Аззедина Алайи стали одеваться знаменитости: Грейс Джонс, Грейс Коддингтон, Тина Тернер, Луиза де Вильморен, мадам Миттеран.

История успеха дизайнера Аззедина Алайя

В 1985 году Грейс Джонс появилась в платье Аззедина Алайи малинного цвета на вручении «Оскара». Это платье теперь в истории моды ХХ-го века. Оно увековечило имя создателя, который изобрел для него специальную ткань с лайкрой, и впоследствии получил титул «King of cling» – Король олблегания.

В своих моделях Алайя начал использовать не только кожу, но и стрейчевую ткань, лайкру, ажурные ткани, напоминающие татуировки, латекс. При пошиве он использовал различной конфигурации швы, например, спиралевидные, которые зрительно изменяют фигуру – удлиняют ноги, подчеркивают талию.

Он создавал эффект полного облегания тела, используя драпировки, специальную ткань, разрезы нужной формы и направления. Его платья становились на девушках-моделях второй кожей. О нем говорили, что вместе с платьем Алайи вы надеваете идеальную фигуру.

История успеха дизайнера Аззедина Алайя

В своем творчестве он ценил полную независимость и хотел делать то, что ему нравится. Модная индустрия в то время набирала скорость, коллекции менялись сезон за сезоном, а дизайнер должен был успеть создавать все новые и новые модели, и удивлять тех, кто сидел в первых рядах подиума, и подчинятся прихотям скучающей публики.

Аззедин не хотел подчиняться никаким правилам Синдиката. Он не стал делать сезонные коллекции. «Я показываю коллекцию в тот момент, когда считаю ее готовой».

История успеха дизайнера Аззедина Алайя

В начале 90-х Аззедин вдруг внезапно исчезает с поля зрения своих поклонников. Он перестал принимать участие в показах, объясняя тем, что его ателье занято частными заказами. Среди его клиентов остаются великие и знаменитые: Ума Турман, Стефани Сеймур, Мадонна и многие другие.

Через 10 лет он вернулся в мир моды. В июне 2000 Аззедин Алайя представил коллекцию одежды, которая мгновенно разошлась по бутикам мира. Он говорил, что надо быть крепким орешком, чтобы существовать в качестве независимого дизайнера, иначе «вы рискуете однажды обнаружить, что все, вплоть до тканей, блокировано крупными компаниями».

История успеха дизайнера Аззедина Алайя

Когда контрольный пакет акций Дома моды Аззедина Алайи был продан, по контракту за дизайнером осталось право на творческую независимость. «Если мне кто-то говорит, сколько вещей должно быть в коллекции, я перестаю соображать, я не способен даже придумать, как подшить подол».

Аззедин Алайя любил свою работу, мало спал и много работал, и слава нисколько не изменила его. Он всегда знал, как можно выгодно показать женскую фигуру. Красота женщины его вдохновляла…

6 фактов биографии • Интерьер+Дизайн

18 ноября 2017 не стало одного из последних великих кутюрье, Аззедина Алайи (Azzedine Alaïa). Звезда 1980-х годов, любимчик первых красавиц планеты, он работал в своем темпе, вне трендов и сезонов, для избранного клуба клиентов. Алайя, один из немногих модельеров, кто оставил после себя коллекцию дизайна, собственную арт-галерею и бутик-отель. 

По теме: Предметный дизайнер Рей Кавакубо: мебель 80-х

Он «изменил мою концепцию моды», — говорит Николя Гескьер, Louis Vuitton. — Увидев работу Аззедина, я понял, что мода — это строительство и архитектура. Идея и способность ее реализовать самому — главный акт дизайнера».

1. Независимый дизайнер

Марк Ньюсон, Карла Соццани, Аззедин Алайя с другом на ужине в Galerie Azzedine Alaïa.


«Если дизайнер — тот, кто меняет тело, то сегодня есть только Аззедин, который знает, как это сделать». Оливье Сайяр, историк моды

Он всегда делал, что хотел. Тщетно правительство Саркози пыталось вручить ему орден Почетного легиона. Убежденный перфекционист Алайя избегал не только государственных наград, но и обычного календаря показов, предпочитая демонстрировать свои достижения тогда, когда считал нужным. Оттачивая силуэт днем и ночью, сам шил каждый из нарядов (в отличие, скажем, от Карла Лагерфельда) и заставлял коллег работать днем и ночью. Поддерживали команду дружеские посиделки с патроном — великолепным рассказчиком, у которого один из тысячи анекдотов на языке. Этот «ужин у Алайи» оставался самым шикарным местом в Париже, в разные годы здесь собирались: Андре Путман, Жан-Поль Гуд, Фарида Хелфа, Джулиан Шнабель, Карла Соццани, Питер Марино…

2. Суперпоклонники

Аззедин Алайя и Наоми Кэмпбелл, снимок из коллекции Карлы Соццани, 1987 / Arthur Elgort © Arthur Elgort,

Перые леди Карла Бруни-Саркози и Мишель Обама заказывали у него куртки и трикотаж. Когда Наоми Кэмпбелл была в самом начале своей карьеры, именно Аззедин Алайя взял ее под свое крыло. «Я встретила его, и все, — рассказывала Кэмпбелл журналу AnOther. — Он позвонил моей матери и сказал ей, что я должна жить с ним и что мне нужна защита. Он сказал, что я не должна быть одна в Париже в возрасте 16 лет. С 1986 года пара поддерживала и защищала друг друга в жестоком мире моды. «Я никогда не стану иметь дело с кем-либо, кто неуважительно отнесется к моему Papa». Кэмпбелл — не единственный супер-поклонник Алайя. Он создавал сценические костюмы для Тины Тернер и Грейс Джонс в 80-е. Супермодели 90-х – Линда Евангелиста, Хелена Кристенсен, Синди Кроуфорд забывали о всех других обязательствах ради работы с Алайей.

3. Вторая кожа

Выставка Аззедина Алайи в Palais Galleria, 2013. Флагманский магазин Azzedine Alaïa на 5 Rue de Marignan. Флагманский магазин Azzedine Alaïa на 5 Rue de Marignan.

Монохромная палитра, подчеркнутые талии, аксессуары, созданные при помощи технологии лазерной резки…  Когда в 2013 состоялась выставка Алайи в Palais Gaillera c феерической сценографией Мартина Зекели, его сравнивали с Рей Кавакубо. Но все же первую ретроспективу ему предложил не Париж, а главный Музей дизайна Нидерландов — Groninger Museum.

Эротические монохромные модели от Azzedine Alaïa во многом продукт высоких технологий. The King of Cling — король облегающих силуэтов — он первым стал использовать ткани стрейч, раньше предназначавшихся только для купальников. Благодаря этому материалу платья облегали фигуру как вторая кожа. В 1992 он радовался, что для своей коллекции Spring’92 выбрал материал Relax, который разработчики NASA полюбили за способность служить экраном против микроволновых излучений… Культурный статус Алайи поразителен еще и из-за скромного фона. Он родился в Тунисе, в семье хлеборобов. Изучив скульптуру в местной École des Beaux-Arts, он отправился в Париж, чтобы сделать себе имя, и вскоре устроился на работу в Dior. Откуда был быстро уволен как человек без французских  документов. До успеха, который пришел к Алайя в 1980-х, в его скромной квартире повсюду были швейные машинки: он выполнял заказы как портной, создавая наряды для богатых клиенток. 


4. Галерея

Экспозиция Au Silence, художник Кристоф фон Вейхс, Galerie Azzedine Alaïa. Фото: Franck Juery/Surface.

С 2013 года Galerie Azzedine Alaïa на rue de la Verrerie выставляет экспонаты, которые наводят мосты между дисциплинами (модой, архитектурой, поэзией, фотографией). В обширную коллекцию Alaïa входят произведения Шнабеля, Сезара, Уорхола… Он не только стал одним из первых коллекционеров аскетичной мебели французских модернистов — Шарлотты Перриан и Жана Пруве, но еще в 2014 рискнул выставлять Memphis и стеллажи-лестницы Этторе Соттсасса.

Выставка Этторе Соттсасса в Galerie Azzedine Alaïa, 2014.

Именно они произвели фурор на стенде Friedman Benda Gallery на выставке Design Miami/Basel 2017.  В 2015 году в Galerie Azzedine Alaïa прошла ретроспектива графических работ поэта Адониса. Позже экспонировалось архитектурное наследие Жана Нувеля и Клода Парана. В сезоне 2016- 2017 — коллекция фотографий Карлы Соццани, с которой он дружил с 1979 года. А до 26 ноября — британский художник, профессор Голдсмитса Ричард Уэнтворт (Richard Wentworth) демонстрирует свое непростое отношение к современной культуре.

5. Бутик

Бутик Azzedine Alaïa в Париже. 2006.

Отвечая на просьбу близкого друга самый дорогой промдизайнер в мире Марк Ньюсон спроектировал обувной бутик Azzedine Alaïa в Марэ. И придумал почти музейный павильон. Ниши, где выставлены вещи, подсвечены как музейные витрины. Несущая колонна оформлена как украшение для скамьи. Пол, стены, ступени сделаны из белого каррарского мрамора. В 2013 Алайя открыл еще один магазин на Rue de Marignan, 5. В нем — мебель коллекционного дизайна от Марка Ньюсона, Пьера Полена, Шарлотты Перриан, работы художника Криса Ру. Концепцию дизайна определил Мартин Шекели, а вертикальный сад создал знаменитый ландшафтный дизайнер Патрик Блан.  

Аззедин Алайя.

6. Отель

Бутик-отель 3 Rooms.

Аззедин Алайя предпочитал, чтобы его мастерская и дом были расположены как можно ближе друг к другу, а потому всегда объединял их под одной крышей. Мансарду площадью 300 кв. в здании XVII века на rue de Moussy в квартале Марэ в Париже Алайя превратил в бутик-отель 3 Rooms. Апартаменты расположены рядом с его мастерской, демонстрационным залом, квартирой и той самой кухней, где всегда рады гостям. Эти три сьюта с одной и двумя спальнями созданы как безупречные пространства art & design. На фоне белых стен мебель и светильники Жана Пруве, Марка Ньюсона, Арне Якобсена, Шарлотты Перриан, Пьера Полена выглядят не хуже, чем на выставке в музее дизайна. Цены начинаются от 450 евро за ночь.

Апартаменты Аззедина Алайи на rue de Moussy. Бутик-отель 3 Rooms.

Кто такой Аззедин Алайя и почему мы запомним его навсегда

Скульптор мира моды

«Я не смог собраться и написать об этом вчера, потому что все еще надеялся, что это неправда. Даже сейчас я все еще надеюсь, — так начал свой текст-прощание модный критик Александр Фьюри в инстаграме. — Аззедин Алайя был гением, более того, он был замечательным, добрым, сострадательным, щедрым и прекрасным человеком». Тунисский дизайнер ушел из жизни в субботу, 18 ноября 2017 года, в возрасте 77 лет.

Эту дату можно официально считать концом еще одной модной эпохи. Аззедина называли The King of Cling («королем облегающего силуэта», «королем стретча») и ставили в один ряд с Юбером де Живанши, Ивом Сен-Лораном, Кристобалем Баленсиагой и другими великими кутюрье. Мы выбрали 4 интересных факта из жизни Аззедина Алайя, которые стоит запомнить.

Кто такой Аззедин Алайя и почему мы запомним его навсегда (фото 1)

Модный скульптор

До того как приехать в Париж в 1957 году (в возрасте 17 лет), Алайя окончил школу изящных искусств по классу скульптуры в родном Тунисе. «Когда я понял, что не смогу быть выдающимся скульптором, я решил сменить направление», — вспоминал дизайнер в одном из своих интервью. Полученные знания Алайя перенес в свою новую профессию и стал буквально «лепить» одежду из ткани. Скульптурные формы стали его визитной карточкой в мире моды.

Кто такой Аззедин Алайя и почему мы запомним его навсегда (фото 2)

Дизайнер уделял максимум внимания лекалам и часами мог выкладывать платье по фигуре модели, пока посадка не будет идеальной. Вначале Алайя делал это по старинке, при помощи карандаша и бумаги, а затем создавал 3D-проекции будущих шедевров. Даже став знаменитым и успешным, он не менял своих привычек — работал по ночам под саундтреки к старым черно-белым фильмам.

Работа в Dior

Это была самая короткая и скандальная карьера из всех приглашенных дизайнеров в модный дом Dior. Алайя проработал всего пять дней. На шестой вспыхнула Алжирская война и дизайнеру пришлось покинуть пост в связи с тем, что он был выходцем из Северной Африки. Сразу после ухода дизайнер сделал два сезона для Guy Laroche, затем работал для бренда Thierry Mugler. В конце 1970-х дизайнер открыл маленькое ателье у себя в квартире и принимал там знаменитостей для примерок в течение следующих 20 лет. Одними из первых клиенток стали светская львица Мари-Хелена Де Ротшильд и актриса Грета Гарбо.

Спустя годы, в 2011-м, руководство Dior решило снова пригласить Аззедина на пост креативного директора. Но заменить дизайнер должен был своего близкого друга Джона Гальяно, которого уволили из-за антисемитского скандала. Алайя отклонил предложение, дружба была важнее.

Кто такой Аззедин Алайя и почему мы запомним его навсегда (фото 3)

Награды и признание

Долгие годы Алайя работал только в кутюрном направлении (любовь к высокой моде дизайнеру привила сестра-близняшка еще в детстве). Свою первую коллекцию прет-а-порте Аззедин показал в 1980-м, тогда же основал бренд под своим именем — Azzedine Alaïa. Уже в 1984 году его признали лучшим дизайнером года по версии премии Oscars de la Mode, основанной Министерством культуры Франции. Этот вечер вошел в историю — на сцену для получения награды дизайнера буквально вынесла на руках певица Грейс Джонс.

Кто такой Аззедин Алайя и почему мы запомним его навсегда (фото 4)

В 2008 году ему присвоили звание кавалера ордена Почетного легиона Франции. Среди его знаменитых клиенток были Тина Тернер, Грейс Джонс, Джесси Норман, Бриджит Нильсен, Мадонна, Джанет Джексон, Карин Ройтфельд, Франка Соццани, Марион Котийяр, Мишель Обама, Леди Гага, Рианна и многие другие.

Кто такой Аззедин Алайя и почему мы запомним его навсегда (фото 5)

Названая дочь

Музой Алайя была Наоми Кэмпбелл. Он в шутку называл ее «дочкой», а она его — «папой». «Я познакомилась с Аззедином, когда мне было 16. Это был мой первый рабочий день в Париже, и кто-то украл все мои деньги. Я не знала, что мне делать, что я буду есть. Знакомая модель, которая участвовала в показе Аззедина, пригласила меня на обед, и я там сытно поела. Я сразу подумала, что он очень милый и скромный человек, — он сам готовил ужин на кухне и сам сервировал стол. Я не сказала за вечер ни слова, потому что не знала французского, но когда я уходила, он сделал мне подарок — платье», — рассказала в одном из интервью модель.

Алайя вообще считал, что лучший комплимент дизайнеру — это «когда модели просят оставить себе платье после показа вместо оплаты». Наоми участвовала в показах Аззедина в течение 20 лет.

С 1992 года кутюрье покинул расписание парижской недели высокой моды и прекратил выпускать коллекции в сезон. Коллекции он представлял только тогда, когда ему было что сказать. За эти годы лишь два показа-сюрприза Azzedine Alaïa Couture вписались в расписание традиционных недель моды: осень/зима — 2011 и осень/зима — 2017. Последний показ проходил совсем недавно, в июле, и стал, к сожалению, заключительным для кутюрье. Так символично совпало, что шоу открывала и закрывала его любимица — Наоми Кэмпбелл.

 

Читайте также: Что Кристофер Бейли сделал для Burberry.

Azzedine Alaia — Look At Me

Жизнь и творчество Аззедин Алая всегда были окутаны тайной – начиная с вопросов о дате его рождения, на которые он отвечал: «Не спрашивайте меня, когда я родился, и не спрашивайте, когда я умру», – и заканчивая хаотичной хронологией показов дизайнера, для которого не существовало сезонов и недель моды. Как бы то ни было, независимо от резких скачков активности бренда, кожаные платья, перфорированные юбки, леопардовые боди, высокие шпильки и приталенные силуэты от Алая во все времена были предметом горячего обсуждения модных критиков. 

       

     

В детстве Аззедин Алая помогал дедушке, офицеру полиции в Тунисе, сортировать фотографии в пропускном бюро. Там десятилетний мальчик вдохновлялся красотой посетительниц, особенно любимых итальянок. Дедушка так же привил Аззедину пожизненную любовь к кино, а знакомая семьи, Мадам Пино, одевающая мальчика на субботние прогулки – к моде.

Будущий модельер продолжил обучение в школе искусств École des Beaux-Arts на отделении скульптуры. Наверное, именно там он научился чувствовать женское тело настолько хорошо, чтобы изящно подчеркивать каждый его изгиб своей одеждой в будущем.

             


        

          

1957–1970


Во время каникул Аззедин и его сестра помогали местной портнихе. Однажды, когда они относили заказ для богатой арабской семьи, две их дочери окликнули мальчика и предложили ему стажироваться у их знакомой, выполняющей копии на Dior. Тогда Аззедин еще не знал, что вскоре окажется в самом доме знаменитого дизайнера в Париже, правда всего на пять дней: в результате войны Алжир отсоединился, и Алая вдруг стал иностранцем, обязанным уехать из страны.

Как бы то ни было, за это короткое время модельер успел обзавестись полезными знакомствами, а через них и первыми клиентами. Он укрылся от властей в квартире графини де Блежье, где присматривал за ее детьми и одновременно шил одежду.

     

          

1971–1978


Аззедин начинает работать для Guy Laroche, где совершенствует свое швейное мастерство, но в глубине души мечтает о своем собственном деле. Через два года графиня одалживает ему достаточно средств на то, чтобы снять свое первое крохотное помещение на улице Бельшасс.

«Швейные машинки стояли повсюду: в ванной, на кухне», – Стефани Сеймур, одна из первых моделей Алая.

     


                

Существует ошибочное мнение, что после Guy Laroche Алая сотрудничал с Thierry Mugler, однако, как говорит сам дизайнер, их отношения были сугубо дружеские. Он помогал дому, но не работал на него.

В числе поклонниц Алая значилась сама Грета Гарбо. Образ, созданный им для актрисы – прямые брюки, ботинки на плоской подошве, свитера из джерси и безразмерные пальто, а также вечернее пальто-трапеция с бархатными рукавами и воротником – вдохновляют мастера до сих пор.

    

              

1979–1984


В 1979 на обложках французского Elle появляются модели в одежде от Аззедин Алая.

«Это был день, когда в моем ателье впервые зазвонил телефон», – рассказывает дизайнер. 

          


                

В 1980 Аззедин Алая устривает свое первое шоу в мастерской на Бельшасс, куда приходят такие знаменитости, как Грейс Джонс, Мадонна и Тина Тернер. В прессе появляется первое описание образа Alaia Woman:

«Его свитер творит волшебство: объемные закругленные подплечники визуально сильно сужают талию, клепки закрепляют строгую линию горловины плотно на затылке. Верхняя часть рукавов выполнена в форме «летучей мыши», но на предплечье они сужаются так, что натянуть их довольно трудно. Свитер прилегает к телу настолько, что между ними не остается никакого пространства. Бережно защищенный плотной черной броней, затянутый неослабевающими клепками, ты входишь в любое помещение, и, кажется, выглядишь агрессивно, но, на самом деле, понимаешь, что в этот вечер ты точно не останешься одна. Фильм Роберта Палмера «Addicted to Love» отразил это лучше всего: женщины, их волосы затянуты на затылке, красные губы, черные платья Алая на голое тело, лениво раскачивающие их грудь.  Роскошные, равнодушные, отвлеченные».

В 1983 Women’s Wear Daily провозглашает одежду Алая символом эпохи восьмидесятых. Одежда Модельера признается столь соблазнительной и привлекательной, что СМИ называют дизайнера «The King of Cling».

         

                

Однажды на Мэдисон Авеню французского дизайнера Андре Путман, одевшую в тот вечер кожаное пальто Алая, останавил известный байер Бергдорф Гудман и поинтересовался, что на ней надето. Так вещи дизайнера начинают продаваться в Нью- Йорке и Беверли-Хиллз. Добившись успеха, Аззедин решает переехать в более просторное помещение на улицу Парк-Рояль.

     

      

1984–1989


К 1984 году в числе постоянных клиентов и друзей дизайнера числились Клодетт Кольбер, Орсон Уэллс, Жан Пруве и другие известные писатели, художники и актеры. 

На премии в Опера де Пари Аззедин Алая получает свою первую награду от французского министерства как дизайнер года. На сцене поет Грэйс Джонс в платье от Аззедин Алая.

        

                  

В то время, как все дизайнеры судорожно дошивают коллекции к новому показу, Аззедин, словно свободный художник, ищет вдохновения. У Алая не бывает регулярных показов два раза в год, он представляет свои творения, когда понимает, что они совершенны. «Это как фрукт, он не будет сладким, если еще не поспел», говорит дизайнер.

Но это не значит, что все остальное время модельер бездельничает. Он постоянно находится в поисках, работает двадцать четыре часа в сутки. 

Манекенщица Вероника Вэбб, живущая с дизайнером еще на Бельшасс, говорила:  «Я никогда не видела, чтобы кто-либо еще тратил столько времени на создание одежды».

                     


            

Позже музой дизайнера стала Наоми Кэмпбелл. Она жила у него три года и даже называла «Papa». Алая действительно заботился о молодой модели как отец. Однажды после дефиле она пошла в душ, Аззедин закрыл дверь ванной на ключ и не оставил ей никакой одежды, чтобы она не ушла на дискотеку. Наоми сбежала через окно, купила платье в бутике внизу и ушла танцевать. Не обнаружив девушку, дизайнер очень испугался и немедленно возвратил бунтарку домой.

«Наоми было 16 лет. Мне хотелось ее защитить. Ее мама боялась отпускать ее в гостиницу, поэтому она остановилась у меня», – говорил он.

       

          

      

1990–2000


Аззедин первым начинает использовать эластичные материалы, так соблазнительно очерчивающие контуры женского тела, а также корсет из ткани, вдохновленный любимым XVIII веком. Он одевает своих моделей в обтягивающие юбки: короткие или  средней длины. «Главное, – замечает дизайнер, – надевать их с высокими каблуками, иначе будет смотреться скучно».

 

        

Модели на показах Алая выглядят как героини кинофильмов сороковых годов, периода, столь любимого дизайнером: красные губы, приподнятые брови, волнистые волосы.

         

         

В коллекциях дизайнера часто можно встретить вещи с животным принтом: леопардом или зеброй.

       

           

          

В 1992 году умирает любимая сестра модельера, которая, кроме всего прочего, помогала вести дела брата и жила с ним последние несколько лет. Аззедин задерживает выпуск коллекции, а после и вовсе исчезает с модной арены. Он продолжает одевать постоянных клиентов в своем доме, мастерской и одновременно шоуруме в старинном парижском квартале Марэ.

              

     

        

2000–2007


Аззедин Алая возвращается с новой коллекцией, сильно отличающейся от предыдущих. Критики отмечают резкий скачок от вызывающей сексуальности к относительной сдержанности: в коллекции мы видим струящиеся платья в пол, юбки с цветочным принтом, а также кожаные юбки-килты. В то же время силуэт Алая остается все так же женственнен и соблазнителен.

         

Elle US, сентябрь 2000:Azzedine Alaia FW 2003, Harper’s Bazaar Mexico:


                                         

Чуть позже Алая передает полномочия Prada Group. Теперь он содержит только бутик в Париже, распространением одежды во всем мире занимается лэйбл Миучии.

         

           

Роберт Форрест, фэшн-консультант, старый друг дизайнера позднее рассказал, что бизнес никогда не интересовал Алая, в один момент творцу просто стало сложно вертеться:

«Я уверен, с годами он потерял часть своего бизнеса, потому что не мог играть по правилам, — говорит Роберт Форрест. — Поначалу ты никогда не знаешь, что в итоге получится. Ты не можешь рассчитывать на то, что поставка придет вовремя, и что она принесет доход. Для некоторых сделок это может быть угрозой. Но деньги никогда не были мотивацией для Алая. Он не смог принять это и ушел».

    

    

2007–2010


Вдохновленный успехом сотрудничества с Prada Group, Аззедин возвращает себе собственную компанию.

FW 2007/08:

    

На показе осень-зима 2007 дизайнер затягивает талии моделей поясом и одевает в ажурную юбку-трапецию. Алая использует кружево, кожу, плиссированные, а также перфорированные ткани, прием, горячо любимый модельером с самого основания бренда.

             


                     


           

                  

Главный редактор журнала LOVE Кэти Гранд для заказанного на собственную свадьбу перфорированного платья из черной кожи похудела на десять килограммов. 

            

Azzedine Alaia spring 2009 Lookbook:

       

Культовые дизайнеры в один голос утверждают, что вещи Аззедин Алая навсегда останутся для них символом женственности и элегантной сексуальности и постоянно обращаются к его архивам, вдохновляясь работами для создания собственных коллекций.