Balenciaga — Википедия
Balenciaga — дом моды, основанный испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой, родившимся в Стране Басков. Ныне дом Balenciaga принадлежит французской транснациональной компании Kering[en].
Кристобаль Баленсиага открыл свой первый бутик в Сан-Себастьяне (Испания) в 1919 году, позднее расширив свой бизнес за счёт филиалов в Мадриде и Барселоне.[1] Среди клиентов дома Balenciaga были испанская королевская семья и аристократия, но когда испанская гражданская война заставила Баленсиагу закрыть свои магазины, он перебрался в Париж.[1][2]
В Париже Баленсиага обосновался на авеню Георга V[fr] в августе 1937 года. На первом показе мод он продемонстрировал дизайн с сильным влиянием испанского Ренессанса[1] — Balenciaga представил на суд зрителей стиль ампир, считавшийся новинкой для того времени
Популярность Баленсиаги была настолько велика, что даже во время Второй мировой войны клиенты, рискуя своей безопасностью, приезжали в Париж, чтобы увидеть его новинки.[1] В этот период он был отмечен за своё «квадратное пальто».[1]
Однако только в послевоенные годы стал очевиден полный масштаб изобретательности этого оригинального дизайнера. Его линии стали более линейными и гладкими, отклоняясь от формы песочных часов, популяризированной «Новым обликом» Кристиана Диора.[1] Гибкость его силуэтов позволила ему манипулировать отношениями между одеждой и женскими телами. [1] В 1951 году Баленсиага полностью изменил силуэт, расширив плечи и сняв талию. Его манипуляция талией, в частности, способствовала «тому, что считается его самым важным вкладом в мир моды: новый силуэт для женщин».[1]
В 1960-х годах Баленсиага был новатором в использовании тканей: он тяготел к тяжёлым тканям, сложной вышивке и смелым материалам.[1] Его творения, в том числе воронкообразные платья из жёсткого атласа, которые носили такие клиенты, как писательница Полин де Ротшильд[en], филантроп и коллекционер Банни Меллон[en], коллекционер Марелла Агнелли[en], супруга и мать никарагуанских диктаторов Сомоса Хоуп Портокарреро[en], редактор Harper’s Bazaar в 1963—1971 годах Глория Гиннесс[en] и филантроп Мона фон Бисмарк[en] — считались образцом от-кутюр в 1950-х и 1960-х годах. В 1960 году он разработал свадебное платье для будущей бельгийской королевы Фабиолы. Джеки Кеннеди охотно покупала дорогие творения Баленсиаги, расстраивая Джона Ф. Кеннеди, который, будучи президентом США опасался, что американская публика может подумать, что покупки слишком щедры. В конце концов покупки Джеки были незаметно оплачены её тестем Джозефом Кеннеди.
Протеже[править | править код]
Несколько дизайнеров, которые работали в доме Balenciaga, позднее открыли свои успешные дома моды, в частности Оскар де ла Рента (1949), Андре Курреж (1950), Эмануэль Унгаро (1958), но самым известным протеже был Юбер де Живанши, который был принят в Синдикат высокой моды[en].
Битва против прессы[править | править код]
В 1957 году Баленсиага решил показать свою коллекцию модной прессе за день до даты её поступления в розничную продажу, а не за четыре недели, как практиковалось в то время в индустрии моды. Не позволяя прессе узнать о дизайне его одежды до дня, прежде чем они были отправлены в магазины, дизайнер тем самым надеялся ограничить пиратство и копирование своих вещей. Пресса выступила против подобного новшества, но Баленсиага и его протеже Живанши твёрдо стояли на своём. Их сторонники утверждают, что Кристиан Диор во многом преуспел в модной индустрии за счёт копирования силуэтов и покроя Баленсиаги, представляя их как свою собственную оригинальную работу; потому то Кристобаль и не был заинтересован ранним освещением средствами массовой информации своих коллекций.
В 1967 году оба дизайнера отменили свое решение и вернулись к традиционному графику.
Битва против Синдиката[править | править код]
Баленсиага решительно сопротивлялся правилам Синдиката высокой моды и, таким образом, никогда не был его членом. Хотя о нём говорят с огромным почтением, технически, вещи Balenciaga никогда не были высокой модой.[5]
Смерть и закрытие дома[править | править код]
Кристобаль Баленсиага закрыл свой дом моды в 1968 году и скончался в 1972 году. Дом был бездействующим до 1986 года.[1]
В 1986 году компания Jacques Bogart S.A. приобрела права на торговую марку Balenciaga и открыла новую линию одежды прет-а-порте «Le Dix». Первая коллекция была разработана французским стилистом Мишелем Гома
В 1992 году Дом Баленсиаги создал одежду для французской команды, участвовавшей в летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне.
Ныне дом Balenciaga принадлежит французской модной группе Kering[en], ранее известной как Pinault-Printemps-Redoute (PPR), а его креативным директором с 2015 года является грузинский дизайнер Демна Гвасалия.[7]
Balenciaga имеет восемь эксклюзивных бутиков в США, в том числе, в Нью-Йорке на 22-й улице, Лос-Анджелесе на Мелроуз-авеню, два в Лас-Вегасе, в Caesars Palace и на Лас-Вегас-Стрип в Crystals at CityCenter, а также в Коста-Меса (Ориндж, Калифорния), Гонолулу, Бэл-Харбор [en] (Майами-Дейд, Флорида) и в Далласе (штат Техас).
24 марта 2011 года в Сан-Франциско в Музее де Янга состоялось открытие выставки «Баленсиага и Испания», посвящённой карьере Кристобаля Баленсиаги. Выставка включала в себя множество моделей Balenciaga из коллекции костюмов Музея, которая может похвастаться впечатляющими запасами творений дизайнера.
Balenciaga — Википедия. Что такое Balenciaga
Balenciaga — дом моды, основанный испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой, родившимся в Стране Басков. Ныне дом Balenciaga принадлежит французской многонациональной компании Kering[en].
История
Кристобаль Баленсиага открыл свой первый бутик в Сан-Себастьяне (Испания) в 1919 году, позднее расширив свой бизнес за счёт филиалов в Мадриде и Барселоне.[1] Среди клиентов дома Balenciaga были испанская королевская семья и аристократия, но когда испанская гражданская война заставила Баленсиагу закрыть свои магазины, он перебрался в Париж.[1][2]
В Париже Баленсиага обосновался на авеню Георга V[fr] в августе 1937 года. На первом показе мод он продемонстрировал дизайн с сильным влиянием испанского Ренессанса.[1] Успех последовал незамедлительно. В течение первых двух лет после открытия французская пресса восхваляла Баленсиагу как революционера, его идеи были очень востребованы.[1]Кармел Сноу[en], редактор Harper’s Bazaar с 1934 по 1958, была одним из первых участников его проектов.[3]
Популярность Баленсиаги была настолько велика, что даже во время Второй мировой войны клиенты, рискуя своей безопасностью, приезжали в Париж, чтобы увидеть его новинки. [1] В этот период он был отмечен за своё «квадратное пальто».[1]
Однако только в послевоенные годы стал очевиден полный масштаб изобретательности этого оригинального дизайнера. Его линии стали более линейными и гладкими, отклоняясь от формы песочных часов, популяризированной «Новым обликом» Кристиана Диора.[1] Гибкость его силуэтов позволила ему манипулировать отношениями между одеждой и женскими телами.[1] В 1951 году Баленсиага полностью изменил силуэт, расширив плечи и сняв талию. Его манипуляция талией, в частности, способствовала «тому, что считается его самым важным вкладом в мир моды: новый силуэт для женщин».[1]
В 1960-х годах Баленсиага был новатором в использовании тканей: он тяготел к тяжёлым тканям, сложной вышивке и смелым материалам.[1] Его творения, в том числе воронкообразные платья из жёсткого атласа, которые носили такие клиенты, как писательница Полин де Ротшильд
Протеже
Несколько дизайнеров, которые работали в доме Balenciaga, позднее открыли свои успешные дома моды, в частности Оскар де ла Рента (1949), Андре Курреже[en] (1950), Эмануэль Унгаро (1958), но самым известным протеже был Юбер де Живанши, который был принят в Синдикат высокой моды [en].
Битва против прессы
В 1957 году Баленсиага решил показать свою коллекцию модной прессе за день до даты её поступления в розничную продажу, а не за четыре недели, как практиковалось в то время в индустрии моды. Не позволяя прессе узнать о дизайне его одежды до дня, прежде чем они были отправлены в магазины, дизайнер тем самым надеялся ограничить пиратство и копирование своих вещей. Пресса выступила против подобного новшества, но Баленсиага и его протеже Живанши твёрдо стояли на своём. Их сторонники утверждают, что Кристиан Диор во многом преуспел в модной индустрии за счёт копирования силуэтов и покроя Баленсиаги, представляя их как свою собственную оригинальную работу; потому то Кристобаль и не был заинтересован ранним освещением средствами массовой информации своих коллекций.
В 1967 году оба дизайнера отменили свое решение и вернулись к традиционному графику.
Битва против Синдиката
Смерть и закрытие дома
Кристобаль Баленсиага закрыл свой дом моды в 1968 году и скончался в 1972 году. Дом был бездействующим до 1986 года.[1]
Balenciaga сегодня
В 1986 году компания Jacques Bogart S.A. приобрела права на торговую марку Balenciaga и открыла новую линию одежды прет-а-порте «Le Dix». Первая коллекция была разработана французским стилистом Мишелем Гома[fr] в октябре 1987 года, который оставался в доме в течение следующих пяти лет. В 1992 году его сменил голландский дизайнер Джозеф Тимистер[en], который начал восстановление бренда Balenciaga до элитного статуса высокой моды. Во время работы Тимистера креативным директором к дому присоединился французский дизайнер Николя Жескьер[en], в 1997 году сам возглавивший компанию[4] и занимавший свой пост рекордные пятнадцать лет.[5]
В 1992 году Дом Баленсиаги создал одежду для французской команды, участвовавшей в летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне.
Ныне дом Balenciaga принадлежит французской модной группе Kering[en], ранее известной как Pinault-Printemps-Redoute (PPR), а его креативным директором с 2015 года является грузинский дизайнер Демна Гвасалия[ka].[6]
Balenciaga имеет восемь эксклюзивных бутиков в США, в том числе, в Нью-Йорке на 22-й улице, Лос-Анджелесе на Мелроуз-авеню, два в Лас-Вегасе, в Caesars Palace и на Лас-Вегас-Стрип в Crystals at CityCenter, а также в Коста-Меса (Ориндж, Калифорния), Гонолулу, Бэл-Харбор[en] (Майами-Дейд, Флорида) и в Далласе (штат Техас).
24 марта 2011 года в Сан-Франциско в Музее де Янга состоялось открытие выставки «Баленсиага и Испания», посвящённой карьере Кристобаля Баленсиаги. Выставка включала в себя множество моделей Balenciaga из коллекции костюмов Музея, которая может похвастаться впечатляющими запасами творений дизайнера.
Креативные директоры
В популярной культуре
Миртл Сноу, персонаж третьего сезона телесериала «Американская история ужасов» канала FX в финале кричит «Balenciaga!».[9][10]
Одна из песен Озуны[en]* называется «Balenciaga».[11] Бренд упоминается в песнях «New Americana» американской певицы и автора песен Холзи,[12] в «Bed of Lies» Ники Минаж с её альбома Pink Print,[13] «Fashion Killa» A$AP Rocky,[14]«Koko» ганского рэппера EL[en][15] и в «Not a Regular Person»‘ рэпера из Бронкса Артист Дж. Дубоуз.[16]
Один из участников американского конкурсного реалити-шоу RuPaul’s Drag Race Элайджа Келли использует бренд в качестве фамилии своего персонажа, Mariah Paris Balenciaga.[17]
Примечания
Ссылки
Баленсиага, Кристобаль — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 17 октября 2018; проверки требуют 6 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 17 октября 2018; проверки требуют 6 правок. В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Баленсиага.Кристо́баль Баленсиа́га Эйсаги́рре (исп. Cristóbal Balenciaga Eizaguirre; 21 января 1895, Гетария, Испания — 23 марта 1972, Хавеа, Испания) — испанский модельер, основатель дома высокой моды Balenciaga, функционировавшего в Сан-Себастьяне, Мадриде и Париже.
Кристобаль родился в городке Гетария[1]. В 12-летнем возрасте был отдан в подмастерья портному[2].
В 1919 году с помощью маркизы де Каса-Торрес открыл своё собственное ателье в городе Сан-Себастьяне. В следующем, 1920 году, открыл дом моды в Мадриде. В 1933 совместно с Педро Родригесом открывает там же дом моды Eisa.
В 1930-х годах переехал в Париж, где в 1937 году открыл дом высокой моды Balenciaga. Среди его клиенток были королева Испании Виктория, королева Бельгии Фабиола, княгиня Монако Грейс, герцогиня Виндзорская Уоллис Симпсон.
Конец 1940-х и 1950-е годы историки моды иногда называют «эрой Баленсиаги». В этот период он создал то, что впоследствии многократно использовалось в модном дизайне: узкий прямой силуэт в форме буквы I, платья-бочки, пальто-каре, свободные жакеты с огромными капюшонами, платья-трапеции, шляпы-коробочки, разнообразные полупальто без пуговиц и воротника. В 1945 году ввёл в женскую одежду квадратные плечи, а в 1951 году — одежду с открытыми шеей и плечами. В 1960 году придумал платье-мешок, которое впоследствии было скопировано многими другими дизайнерами.
Коко Шанель утверждала, что Баленсиага — единственный кутюрье, который способен самостоятельно моделировать, кроить, резать и шить. Он предпочитал работать с плотной, жёсткой тканью, которая придавала его творениям сходство со скульптурами.
Баленсиага за всю жизнь дал всего несколько интервью. В 1968 году он решил завершить карьеру и закрыть дома моды в Париже, Сан-Себастьяне и Мадриде, при этом не сообщил об этом своим сотрудникам лично и не попрощался с ними[3].
Производство духов продолжилось по лицензии, которую выкупил Жан Конкье; также он начал производство одежды прет-а-порте под этой маркой.
Развивать идеи Баленсиаги продолжили его ученики — Андре Курреж и Эмануэль Унгаро.
После смерти Баленсиага было несколько попыток возродить его дом моды; все они не имели особого успеха. В 1997 году, когда ведущим дизайнером назначили 26-летнего Николя Гескьера, о доме вновь заговорили, продажи стали расти. Гаскьер отличался созданием нарядов из спортивных тканей (парашютный шёлк, пластик, неопрен и нейлон).
Бренд Balenciaga принадлежит корпорации Gucci Group.
История бренда BALENCIAGA
Безразмерные пуховики и шпильки в стразах, платья для особ королевских кровей и поп-звезд, культовые модели и силуэты, родившиеся несколько десятков лет назад, но до сих пор актуальные среди ценителей моды, – все это Balenciaga.
История модного дома Balenciaga уходит корнями в глубокое прошлое. Кристобаль Баленсиага родился в бедной испанской семье и очень рано начал помогать матери в ее работе – она была швеей. В 12 лет он стал учеником портного, а к тому времени, когда Кристобаль открыл свое первое парижское ателье, у него был уже почти 30-летний опыт работы с тканями и выкройками.
Кристобаль БаленсиагаКристобаль Баленсиага открыл свой модный дом в Париже в августе 1937 года, будучи вынужденным покинуть родную Испанию из-за гражданской войны. Баленсиага быстро завоевал армию поклонников, от аристократии до голливудских звезд, – и все это при том, что любимец богатых и знаменитых всю жизнь испытывал неприязнь к публичности. Некоторые даже рисковали своей безопасностью при поездках в Париж во время Второй мировой войны – все ради роскошных вечерних платьев и костюмов талантливого испанца.
После войны в модном мире процветал New Look Диора. Баленсиага предложил свою альтернативу – силуэт «ампир», чем заслужил признание от самого Кристиана Диора, назвавшего Кристобаля master of us all («учитель (мастер) для всех нас»). И Баленсиага действительно делился своим мастерством с современниками, его учениками был Юбер Живанши, Эммануэль Унгаро, Оскар де ла Рента.
Balenciaga Race RunnerДля Ингрид Бергман, снимавшейся в исторической драме «Анастасия», Баленсиага создал знаменитый костюм княжны, который до сих пор хранится как реликвия в модном доме Balenciaga. Голливуд всегда вызывал его вдохновение. Поклоницами Баленсиаги были Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Марлен Дитрих, Грейс Келли и Джеки Кеннеди, а также члены королевских семей – в 1960 году он создал свадебное платье для Фабиолы де Моры Арагон, будущей королевы Бельгии.
В 1968 году Баленсиага внезапно закрыл свой модный дом. Это застало врасплох его клиентов – так, Мона фон Бисмарк, поклонница таланта кутюрье, три дня не покидала свою виллу на Капри в знак протеста. Но несколько лет спустя, в 1972 году Баленсиага ненадолго вернулся к работе, специально чтобы создать свадебное платье для аристократки и светской львицы Марии дель Кармен Мартинез-Бордью. Для украшения платья понадобилось десять тысяч жемчужин и двадцать катушек серебряной нити. Эта работа стала его последним словом. Через две недели после завершения платья он скончался.
BALENCIAGA TRIPLE S Лишь 14 лет спустя Жак Богарт вернул модный дом на арену, вдохнув в него новую жизнь. Максимум творческого расцвета бренду по признанию критиков принесли 90-е года XX столетия, времена руководства Balenciaga Николаса Гескьера. Именно он придумал первую культовую сумку-мешок Motorcycle Lariat , которую носили все, от Кейт Мосс до сестер Олсен. Первоначально идея сумки не понравилась руководству модного дома, и тогда Гескьер выпустил всего 25 штук, раздав их знакомым редакторам и моделям. Риск оправдался, Motorcycle Lariat стала сумкой it-bag, жизненно необходимой каждой моднице. Эта сумка продается до сих пор и не теряет своей современности.
Balenciaga’s Speed TrainersВ 2002 году Николас Гескьер создал платье для Дженнифер Коннели, номинировавшейся на «Оскар». Так Баленсиага вошел в историю кутюрье «красной ковровой дорожки».
Модный дом пополнил коллекцию мировой моды еще одним культовым предметом в 2007 году – им стали леггинсы-«робот» из сотни кусочков блестящего металла. В том же году Бейонсе выбрала их для своего выступления на BET Awards. Цена соответствовала необычности дизайна и составляла 100 тыс. долларов.
В 2011 году марка выпустила свои знаменитые ботинки, украшенные ремешками с массивными пряжками – в том или ином виде они до сих пор появляются на подиумах от сезона к сезону.
Balenciaga Track.2Через год Balenciaga представила специальную коллекцию Balenciaga Edition – 12 моделей одежды и 6 моделей украшений, являвших собой переиздание лучших моделей Кристобаля Баленсиаги 1945 – 1967 годов. Удивительно, насколько актуальными они оказались, объемные детали, платья-мешки, пальто-коконы выглядят так, как будто их только что выпустили для новой коллекции.
В этом же году креативным директором марки стал Александр Вонг. Он активно черпал вдохновение в архивах Кристобаля Баленсиаги, создавая роскошные платья для голливудских звезд. Через три года его сменил дизайнер с грузинскими корнями Демна Гвасалия.
Демна ГвасалияСтрасть дизайнера к стрит-фэшну нашла свое кутюрное воплощение. Современное прочтение богатого прошлого марки вылилось в авангардные коллекции с денимом и куртками-бомберами и анораками – при этом в силуэтах Кристобаля Баленсиаги. Сегодня дизайнер продолжает двигать марку в авангарде моды.
Balenciaga TrackОн добавляет на модели изображения кошечек и щенков, вместо сумок создает из роскошной кожи пакеты наподобие тех, что популярны на уличных рынках Тайланда, заставляет модников мечтать о том дне, когда они наконец смогут заказать «уродливые» кроссовки последней коллекции в бутике бренда.
Balenciaga актуален как никогда. В коллекции например 2019 года, бренд сделал отсылку к World Food Program ООН, направленной на борьбу с голодом. Кепки, ветровки и свитшоты с эмблемой программы будут участвовать в благотворительной программе: 10% от стоимости каждой проданной вещи пойдут на помощь нуждающимся.
Кристобаль Баленсиага — это… Что такое Кристобаль Баленсиага?
Кристобаль Баленсиага (исп. Cristóbal Balenciaga)
Родился в Испании в 1895 году. В возрасте 12 лет был отдан в подмастерья портному.
1914 — открыл Дом моды Баленсиага в городе Сан Себастьян, Испания.
1920 — открыл второй Дом моды в Испании — в Мадриде.
1930-ые — переехал в Париж.
1937 — открыл Дом моды в Париже.
Революция Баленсиага:
1945 — квадратные плечи в женской одежде.
1951 — открытая шея и плечи.
1960 — платье-мешок (было скопировано многими другими дизайнерами).
Поздние 1960-ые — закрыл Дома моды в Париже, Сан Себастьяне, Мадриде.
Несмотря ни на что, Баленсиага продолжал влиять на радикальную моду 1960-ых посредством своих учеников — Courrеges и Ungaro.
1972 — умер в Испании.
Баленсиага был довольно скрытным человеком, за всю жизнь он дал всего несколько интервью. Его часто называли «дизайнером дизайнеров». Сама Коко Шанель однажды сказала, что Баленсиага — это единственный кутюрье, который способен самостоятельно моделировать, кроить, резать и шить. Он предпочитал работать с плотной, жесткой тканью, которая придавала его тверениям сходность со скульптурами. Баленсиага также известен его неподражаемыми сумками.
Почитателями его таланта были королева Испании, королева Бельгии, герцогиня Виндзорская, принцесса Монако Грейс — все они были признаны самыми хорошо одетыми женщинами в мире.
Сегодня Домом моды Баленсиага владеет компания Gucci Group.
Официальный сайт Баленсиага. Текст с Emod.ru
Жизнь Кристобаля Баленсиаги — своего рода история восхождения бедного юноши к вершинам олимпа моды. Он родился в баскской деревушке на севере Испании, но детство и юность провёл в приморском городке Сан-Себастьяне. Отец Кристобаля, капитан рыболовецкого судна, погиб, и матери тогда пришлось стать портнихой. Мальчик очень рано начал помогать ей, выказывая прекрасные способности к шитью.
Однажды 14-летний Кристобаль, увидев маркизу Каса-Торрес, выходящую из церкви после мессы, сказал, что, будь у него такая же ткань, как та, из которой сделан её элегантный костюм, он сшил бы не хуже. Самоуверенный мальчик позабавил маркизу. Ему предоставили нужный материал — и результат превзошёл все ожидания.
Маркиза Каса-Торрес, желая помочь молодому дарованию, устроила Кристобаля в модный магазин «Louvre», где он получил необходимые знания по конструированию и моделированию одежды. Баленсиага прошёл обучение у Коко Шанель и в 1919 г. открыл свой первый Дом в Сан-Себастьяне. (Второй откроется в 1933 г. в Мадриде, третий — в 1935 г. в Барселоне.) Он торговал копиями парижских моделей из тканей, закупленных в Париже, а главной его задачей тогда было адаптировать французскую моду к особенностям сложения испанских женщин.
Баленсиага работал с утра до ночи, изучая пропорции и гармоничные соотношения в архитектуре, чтобы затем перенести эти закономерности в технологию создания модной одежды. В Испании он был единственным модельером, который умел одевать толстых и худых, высоких и маленьких. Он знал о женщинах намного больше, чем все кутюрье того времени. Принципы от-кутюр, заложенные Баленсиагой, не потеряли своего значения и сегодня. Он считал моделирование одежды не просто искусством, а синтетическим жанром. «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля», — говорил мастер.
Начавшаяся в 1936 г. Гражданская война остановила деятельность Баленсиаги в Испании, и в 1937 г. он переезжает в Париж, где, имея ограниченный капитал, всё же открывает бутик в шикарном квартале больших Домов моды (на авеню Георга V). Чтобы показать первую коллекцию в августе того же года в Париже, пришлось влезть в долги. Зная, что от успеха или провала будет зависеть его будущее в столице моды, Баленсиага работал с фанатическим упорством. А в 1939 г. коллекцию «Инфанты» ожидал триумф, с лихвой вознаградивший всех, кто оказал мастеру финансовую поддержку. Его клиентками стали Барбара Хьютон, Глория Гиннес, Полин де Ротшильд, принцесса Виндзорская, звёзды кино Марлен Дитрих и Ингрид Бергман.
В оккупированном немцами Париже Баленсиага работал, как и прежде. Мало того, он смог всего через несколько месяцев после закрытия вновь наладить дело в Испании и продолжал торговать всю войну. Рассказывали, что женщины из самых разных стран переходили линию фронта, чтобы купить его платья, которые оказывались изумительным контрабандным товаром.
Платья Баленсиаги предназначались для больших выходов: короткие накидки, гигантские воланы, шлейфы и драпировки создавали великолепное «обрамление» для владелиц. Баленсиага придумал блузки без воротников, а также воротники, зрительно удлиняющие шею, платье-баллон, платье-тунику, платье-мешок и платье-рубашку. С годами его техника становилась всё отточеннее, а модели все проще. Он был подлинным новатором, что признавал среди прочих и «революционер от моды» Кристиан Диор. В 1945 г. Баленсиага показал платье, которое послужило предвестником диоровского стиля нью-лук.
Любимыми цветами мастера были чёрный и естественные цвета Испании — коричнево-красный (цвет земли), серо-зелёный (цвет оливковых деревьев), ярко-красный (цвет плаща тореро). Его вдохновляла испанская живопись: детали костюмов он находил у Сурбарана, цветовую гамму «подсказывали» Веласкес и Гойя.
В последние годы деятельности Кристобаль Баленсиага признал важность работы на экспорт и позволил американским промышленникам копировать свои модели для продажи. Но, посетив швейную фабрику в Нью-Джерси, он понял, что его платья нельзя доверять машинам, рассчитанным на массовое производство. Поэтому он, как и многие его коллеги, основал собственную швейную империю.
Упорство и страсть в достижении совершенства, нежелание заниматься саморекламой, растрачивать время на светскую болтовню — таков был Баленсиага. Он был очень разборчив и ненавидел дешёвку в любой форме, называя её баскским словом «курси», что означает «грубо», «вульгарно». Баленсиага считал, что «ни один модельер не в состоянии сделать неэлегантную женщину элегантной», и не одобрял тех клиенток, которые заказывали не подходящие для них платья или больше туалетов, чем нужно.
При всей суровости характера Баленсиага помогал начинающим кутюрье и советом, и опытом. У него проходили стажировку такие ныне известные модельеры, как Андре Курреж, Эмануэль Унгаро. Его признаёт своим учителем и кумиром Юбер де Живанши, который в 1952 г. открыл собственный салон как раз напротив Дома Баленсиаги. Эти два мастера оставались друзьями до самой смерти Баленсиаги.
В 1968 г. Францию потрясли события «мягкой революции». Это был год, когда Кристобаль Баленсиага показал последнюю коллекцию. Поняв, что времена роскоши и элегантности безвозвратно ушли, Баленсиага закрыл свой Дом и уехал в Испанию.
[1]
Wikimedia Foundation. 2010.
Balenciaga — WomanWiki — женская энциклопедия
Balenciaga (Баленсиага)– известный французский дом Высокой моды, основанный в Париже испанским дизайнером Кристобалем Баленсиага.
Ручной работы Мастер
Cristobal Balenciaga (Кристобаль Баленсиага) свои первые уроки мастерства получил, наблюдая за работой матери-швеи. Именно она первой показала сыну способы превращения куска ткани в прекрасную одежду. Кристобаль начал осваивать азы мастерства, но случилось несчастье – погиб отец. Мальчик вместе с матерью переезжает из небольшой баскской деревушки Гетария, что на севере Испании, в крупный город Сан-Себастьян.
Основы швейного дела ему были знакомы, поэтому работа в подмастерьях у местного портного Калле де Хернани (Kalle de Hernani) пришлась кстати: и мастерство постигал и семье помогал.
Со временем Кристобаль настолько виртуозно овладел техникой кроя и шитья, что мог легко изготовить любую выкройку, сделать любой шов и всегда с точностью до сантиметра знал сколько метров ткани потребуется для модели.
Впоследствии, уже став признанным кутюрье, Баленсиага предпочитал ручную работу и всегда лично создавал несколько вещей для каждой коллекции.
Невероятно талантливый, исключительно работоспособный и молчаливый Мастер использовал только лучшие ткани, богатую отделку и всегда соблюдал философское чувство меры и, как скульптор, формировал модели платьев, украшая женщин. Современники сравнивали его одежду с костюмами на полотнах великих испанских художников.
Первый среди лучших
Коллеги по «дизайнерскому цеху» признавали его бесспорный талант, скромность и превосходство над ними, называя испанца «дизайнером дизайнеров» – редкость в модной среде.
Когда волею случая и внимания к талантливому юноше со стороны влиятельной дамы Кристобаль приехал в Париж, он познакомился с работами здешних модельеров.
Увиденное невероятно впечатлило молодого человека, но гораздо больше ему дало знакомство с самой Коко Шанель. Она позволила юноше учиться мастерству и помогла советами. Позже авторитетная Коко скажет о Баленсиаге, что он единственный среди всех, создающих моду, кто умеет сам сделать платье от эскиза до последнего шва. Мастерство кроя, шитья, моделирования и украшения одежды испанский дизайнер оттачивал всю жизнь.
Среди тех, кто начинал в его мастерской путь к вершинам моды много известных личностей: Андре Курреж (Andre Courreges), Эммануэль Унгаро (Emanuel Ungaro), Оскар де ла Рента (Oscar de la Renta), Юбер Живанши (Hubert de Givenchy).
Непревзойденный маэстро
Везение, трудолюбие и фанатичная преданность делу приносит начинающему модельеру успех. Обстоятельства складывались удачно для Кристобаля, но начало его пути к вершине славы не назовешь легким. У него в клиентках уже числились многие знатные дамы, а на примерки молодой творец шедевров из-за недостатка денег вынужден был ходить пешком, чтобы доставить находящиеся в работе платья заказчицам. Эти долгие изнурительные переходы изматывали и отнимали время, поэтому став известным модельер отказался от многочисленных примерок, никому не делая исключений. Оттачивая мастерство, Баленсиага сумел добиться таких успехов в крое и моделировании, что, по словам Марлен Дитрих, «его первая примерка костюма выглядит так же, как третья у любого другого мастера».
Он не любил саморекламы, сторонился газетчиков и особо любопытных коллег, поэтому сейчас мало кому известно, что именно молчаливому испанскому мастеру женщины обязаны появлением моделей, ставших базовыми в гардеробе любой женщины.
Он не уставал придумывать и конструировать новые модели. Благодаря кутюрье, женщины получили:
- завышенную талию;
- глубокое декольте на спине;
- открытые платья;
- узкий прямой силуэт и платье-«тунику»;
- платье-«трапецию» и платье-«бочку».
В верхней одежде появились:
- пальто-«каре» и пальто-«кокон»;
- полупальто без воротника и пуговиц «летящего силуэта;
- накидки с капюшонами.
Блузки изменились и появились фасоны:
- без воротников;
- рукава длиной три четверти и рубашечного покроя.
Кутюрье умел одевать женщин с любой фигурой и моделировать наряд так, чтобы он привлекал внимание, а не отталкивал. И никогда не разменивался на ширпотреб.
Его не интересовало создание массовых линий одежды – только под заказ и на конкретную фигуру. Среди моделей, демонстрировавших его модные наряды была и Грейс Коддингтон(Grace Coddington) – ныне креативный директор американского Vogue Анны Винтур
Его клиентками были первые красавицы Голливуда и принцессы, члены королевских семей и наследницы огромных состояний. При этом удивительно, что до сих пор все созданные великим маэстро моды вещи, словно вне времени. Платья, костюмы, пальто и шляпки бренда Balenciaga всегда лаконичны, просты по форме и сдержанны по цветовой гамме. Мастер четко разделял одежду для повседневной носки и вечернюю. Нарядные туалеты испанского творца отличает изящество, невероятной красоты отделка и великолепные ткани. Он создавал, как настоящий художник, уникальные вещи вручную.
В июне 2011 года на родине Мастера открылся музей, посвященный его творчеству. Среди писем, эскизов и фотографий маэстро расположились 90 эксклюзивных экспонатов – рукотворные шедевры великого художника моды.
Дом Balenciaga
Когда Кристобаль Баленсиага понял, что наступает новая эра в моде, и, не увидев будущего для одежды класса «люкс», он объявил о прекращении работы. Великий дизайнер не принял упрощенный уличный вариант и потакание вульгарности. Словом «курси» (в переводе – «вульгарно», «грубо») в устах выходца из страны басков означало отношение к дешевке в любой форме. Были закрыты Дома моды в Испании и Франции, а сам мастер в 1968 году удалился от дел.
Бренд Balenciaga утратил свое значение вплоть до 1997 года. Попытки возродить его имели небольшой успех у публики до тех пор, пока креативным директором не назначили молодого француза Николя Гескьера (Nicolas Ghesquiere). За время свой работы в модном доме французский дизайнер сумел вернуть ему былую славу и внимание модниц всего мира.
15 лет трудился Гескьер на благо Дома моды, создавая прекрасные коллекции и возрождая былое величие Balenciaga.
В декабре 2012 года дизайнер объявил о том, что покидает дом моды. На его место был назначен американский дизайнер китайского происхождения Александр Вэн (Alexander Wang).
Первая же коллекция нового творческого директора вызвала одобрительную реакцию самых влиятельных знатоков моды.
Анна Винтур(Anna Wintour) отметила сдержанность и соблюдение традиций Balenciaga.
Известный критик Сьюзи Менкес (Suzy Menkes) посоветовала Вэну «много работать, чтобы научиться умело использовать наследие Дома Balenciaga» и выработать собственный почерк.
«The Master of Us All»
«Учитель всех нас» («The Master of Us All») – так назвал Кристобаля Баленсиага Кристиан Диор.
Почитатель испанской живописи и умелый мастер, Баленсиага создавал подлинные шедевры для женщин.
И если раньше его одежду могли носить лишь самые именитые, то модели современного Дома Balenciaga, оставаясь изысканными и притягательными, стали более доступны. Современная торговая марка Balenciaga — наиболее престижный представитель в своем сегменте.
Среди ее продукции – обувь, сумки, аксессуары и духи.
Автор: Алина Илизарова
Ссылки
Balenciaga, Баленсиага, социальная сеть для ценителей моды RELOOK.RU
Мода – и не только… Часть вторая – Pret-a-Porter, массовое производство и немного дизайна, женская социальная сеть My Julia.ru
почему модный мир одержим этим брендом?
Balenciaga – один из самых желанных на свете брендов. Его логотип не первый сезон становится главным героем стритстайл хроники на каждой Неделе моды. А аудитория в Instagram (на марку подписано более 10 миллионов человек) впечатляет, учитывая, что это не новая марка, а модный Дом с вековой историей.
Последние два года выставка Balenciaga: Shaping Fashion, посвященная работам основателя Дома, путешествует по всему миру. А мы решили вспомнить то, как развивался бренд, и выделить его главные вехи.
Начало: Кристобаль Баленсиага (1937-1972)
Стать гением мира Моды Кристобалю Баленсиаге было предначертано судьбой. Он родился в 1895 году в северной Испании, а его мать всегда работала с самыми гламурными женщинами города. В 12 лет он начал учиться в Сан-Себастьяне, а в 1917 открыл свой первый модный Дом. Он посвятил его матери и назвал Eisa – сокращенная версия ее полного имени Eisaguirre. Однако, из-за Гражданской войны в Испании дизайнеру пришлось закрыть магазин в 1937 году. Вскоре после этого он переехал в Париж и открыл Дом Balenciaga. Даже спустя много лет дизайнер вдохновлялся испанской культурой. Об этом не раз писала Диана Вриланд.
1951 годРабота в мастерских дала Кристобалю Баленсиаге преимущество перед другими дизайнерами. Он лучше других разбирался в процессе создания одежды, знал массу разных тканей и относился к дизайну с вниманием, присущим скульпторам или архитекторам. Для него дизайн начинался не с рисунка, а с материала. «Ткань является основой», – любил повторять он.
Дизайн
В 1950-е годы Дом Balenciaga привнес в моду силуэты, не знакомые женщинам ранее. Это были струящиеся линии, широкие плечи и объемные рукава: все это было для людей в новинку. Одна из главных его работ – жакет Balloon – была создана в 1953 году. А в 1957-м дизайнер впервые представил платье-мешок. Издание Daily Mirror написало тогда, что женщинам будет «сложно чувствовать себя привлекательными в мешке!» Но сразу после этого эта модель стала мэйнстримом и осталась в моде и в 1960 годах.
Платье Lampshade, 1958 год. Платье La Tulipe, 1965 год.Мишель Гома и Джозефус Тимистер (1986-1997)
Кристобаль Баленсиага скончался в 1972 году, через четыре года после того, как объявил о закрытии модного Дома.
А спустя 19 долгих лет компания под названием The Bogart Group получила права переоткрыть его. Бренд выпустил новую повседневную линию под названием Le Dix, автором которой стал Мишель Гома. Дизайнер оставался во главе Дома вплоть до 1992 года, когда его сменил Джозефус Тимистер. Загоревшись идеей вернуть марке кутюрную репутацию, он стал работать в новом направлении.
Мишель Гома. 1989 год.Николя Жескьер (1997-2012)
15-летнее правление Жескьера на посту креативного директора Balenciaga началось с коллекции, в которой почти все предметы одежды были черного цвета. За время работы дизайнер в полной мере показал свое умение работать со сложными силуэтами – как и основатель Дома. А еще он часто обращался к архивам, и вернул бренду статус Дома высокой моды.
Шелковое платье Balenciaga, 1962 год. Модель за кулисами показа Balenciaga весна-лето 2008.Кстати, именно Жескьер стал автором первой it-сумки Balenciaga – Lariat, которую носили главные знаменитости начала 2000-х от Кейт Мосс до Николь Ричи.
Александр Вэнг (2012-2015)
Вэнг работал в Balenciaga всего шесть сезонов, но этого было достаточно, чтобы привнести во французский Дом американскую свободу и молодежный дух. Оригинальные работы основателя Дома он переделал в спортивные предметы одежды. А продолжая стратегию Николя Жескьера, Вэнг одевал самых именитых знаменитостей. В 2012-2015 годах на красной дорожке в Balenciaga появлялись Леди Гага, Джулианна Мур, Ким Кардашьян и Зои Кравиц.
Леди Гага в Balenciaga на Met Gala 2015. Показ осень-зима 2015/16.Демна Гвасалия (2015 — настоящее время)
Назначение Демны Гвасалии на пост креативного директора Balenciaga шокировало многих. Его ироничная эстетика, во многом вдохновленная уличной модой, быстро сделало показы бренда самым обсуждаемым событием на Неделе моды. Как и сам основатель Дома, Гвасалия не боится экспериментов. Ни с тканью, ни с футуристическими силуэтами.
Наверное, это было то, в чем нуждалась марка в течение долгих лет.
Автор. Жанна Мустафина.
Читайте также
