Баленсиага дизайнер: Демна Гвасалия: биография креативного директора Balenciaga и сооснователя Vetements

Содержание

Демна Гвасалия: биография креативного директора Balenciaga и сооснователя Vetements

Один из самых влиятельных современных дизайнеров, уроженец курортного грузинского черноморского городка Сухума Демна Гвасалия сегодня объявил, что покидает Vetements — бренд, который он вместе с братом Гурамом возвел в статус культового. Парень, родившийся в советской Грузии, сумел к 38 годам полностью изменить правила игры, поставить мир моды с ног на голову и обзавестись армией поклонников. Разбираемся, как у него это получилось.

После обучения в Королевской академии изящных искусств Антверпена Демна попал на стажировку к Вальтеру ван Бейрендонку, а позже на работу сначала в Maison Martin Margiela, а позднее — в Louis Vuitton. Но именно о модном Доме Мартина Маржелы, где грузинский дизайнер оказался сразу после официального ухода основателя, он говорит как о настоящей альма-матер, и неудивительно, что оммажи культовым изобретениям Margiela появляются в коллекциях Демны постоянно.

Сольная карьера Демны Гвасалии началась в 2014 году, когда они с братом Гурамом создали Vetements. За считаные месяцы бренд превратился в самый обсуждаемый феномен новой модной реальности, а платья в уже ставший фирменным цветочек и реконструированные вещи стали мастхэвами модниц и звезд стритстайла по обе стороны Атлантического океана.

Сегодня Демна Гвасалия лично предпочитает избегать фотокамер (не так решительно, как Мартин, слава богу, поэтому мы знаем лицо героя) и продолжает шокировать и проверять границы терпения и восприятия моды, делая из Дома Balenciaga, где с 2015 года занимает должность креативного директора, самый современный, влиятельный и коммерчески успешный бренд нашего времени.

Не следует правилам, а меняет их

Демна Гвасалия сумел не просто встряхнуть закостеневшую модную тусовку, но задать новые правила игры. Пока все дизайнеры сражались друг с другом и с кастинг-менеджерами за самых стройных и высоких моделей, Демна вообще отказался от кастингов в привычном смысле этого слова. Дизайнер со своей командой искал «моделей» через инстаграм, а для показа Vetements осень-зима 2017/2018, где все гости вместо пригласительных билетов получили чужие ID-карты, вообще выбрал самых обычных людей разного возраста и телосложения. Сам Демна всегда подчеркивает, что создает не концепции, а просто одежду. Также дизайнер в свое время объявил, что больше не будет проводить шоу Vetements, потому что сама система показов устарела. Остается только гадать, когда его идею подхватят остальные.

Борется за экологию и создает лучшее будущее

После осенне-зимнего шоу Balenciaga 2018 года стало известно, что модный Дом решил поддерживать ООН в борьбе с мировым голодом. Помимо участия в благотворительных программах вся концепция творчества Демны Гвасалии — ода вторичной переработке. Наверное, самая знаковая модель Vetements, которая привлекла к себе больше всего внимания на период становления бренда — разобранные джинсы. Для каждой пары дизайнер искал две винтажные, позже их распарывали, красили и сшивали заново, чтобы они идеально сидели.

Вдохнул новую жизнь в Balenciaga

После того как Александр Вэнг покинул Balenciaga в 2015-м, а владеющая маркой компания Kering назначила Демну креативным директором модного Дома, в мире моды как будто произошел взрыв. Balenciaga с первого же шоу Демны стала самой обсуждаемой маркой, а не самые простые на практике вещи одинаково желанными и среди крутой андеграундной тусовки, и в стане поп-звезд. При этом Гвасалия настаивает, что в его планы не входит как-то кардинально менять ДНК бренда, хотя логотип он все же изменил на более лаконичный, вдохновленный вывесками в общественном транспорте. Как и Кристобаль Баленсиага, Гвасалия пытается найти подход к женской красоте, балансируя, как он сам говорит, на грани с уродством.

Balenciaga осень-зима 2019/2020

Не забывает смеяться над собой и своими клиентами

Многие не без причины обвиняют дизайнеров в том, что они слишком уж серьезно относятся к тому, чем занимаются.

Демна Гвасалия точно этим не страдает: дизайнер добавляет изображения котят и щенят на сумки Balenciaga, создает кожаные пакеты и продает их за тысячи евро, создает аксессуары, которые один в один похожи на те, что можно найти в дешевой туристической лавке, проводит показы в крохотных гей-клубах и китайских ресторанчиках, сгоняя всех гигантов мира моды, среди которых Анна Винтур и Канье Уэст, в душные подвальные помещения. Остается только поучиться у дизайнера, как при таком чудовищно наполненном графике ему удается находить время посмеяться над собой и над нами.

Balenciaga осень-зима 2019/2020

Тонко чувствует все тенденции

Настоящий король хайпа Демна Гвасалия обладает тонким чутьем, которое помогает ему оставаться в высшей модной лиге. Пока все пытались выбрать более привлекательное место для проведения показа, Демна создал армию поклонников в инстаграме, обул молодое поколение в худи с «Титаником» и уродливые тройные кроссовки и довел до апогея историю с коллаборациями, уместив как-то раз в один показ целых 18 совместных коллекций с популярными брендами, в числе которых Levi’s, Juicy Couture, Dr. Martins и Manolo Blahnik. Мы продолжаем с интересом наблюдать за тем, что он «выкинет» дальше. В любом случае всем, в итоге всему модному миру, придется подстроиться под дизайнера в бейсболке, на которого сегодня в буквальном смысле молится вся индустрия.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Новый дизайнер Balenciaga: чего ждать от Демны Гвасалии?

Александр Ванг (Alexander Wang) так неожиданно покинул пост креативного директора модного Дома Balenciaga, что многие поклонники fashion-индустрии терялись в догадках. Каково же было их удивление, когда почетный пост занял Демна Гвасалия – молодой дизайнер из Грузии. Что подтолкнуло владельцев бренда к такому решению, и какими будут следующие коллекции Balenciaga?

Факт о Гвасалия №1

Дизайнеру 34 года. Он учился и с успехом закончил Антверпенскую королевскую академию изящных искусств. К слову, там же получали знания Дирк Биккембергс и Мартин Маржела. До этого дизайнер учился в госуниверситете Тбилиси на экономиста.

Факт о Гвасалия №2

Работа в Balenciaga – далеко не первый опыт работы дизайнера с именитыми брендами. До этого Гвасалия был дизайнером женских коллекций в Maison Martin Margiela, и даже успел поработать под руководством Марка Джейкобса (Marc Jacobs) над коллекциями бренда.

Как и многие успешные дизайнеры, Демна работает и над развитием собственного бренда – Vetements, с которым даже дошел до финала престижного конкурса LVMH.

Факт о Гвасалия №3

Коллекции бренда Vetements в чем-то перекликаются с направлением модного Дома Margiela. Это тот же street-style с акцентом на детали, сложным кроем и использованием нестандартных материалов. К слову, одним из поклонников этого модного бренда является Канье Уэст (Kanye West).

Факт о Гвасалия №4

Уже в марте 2016 года Демна представит коллекцию женской одежды для Balenciaga. Владельцы и руководство модного Дома возлагает на него большие надежды и даже сравнило с Кристобалем Баленсиага, за его креативный подход и нестандартное видение.

Факт о Гвасалия №5

Какими будет первые коллекции Balenciaga с Демна Гвасалия в роли главного дизайнера остается только догадываться, но определенно точно можно сказать, что они не будут похожи на работы Александра Вана (Alexander Wang).

Модный бренд Balenciaga обвинили в воровстве идей

Начинающая художница и дизайнер из Берлина обвинила модный дом Balenciaga в воровстве. Тра Ми Нгуен — модельер вьетнамского происхождения — была оскорблена, когда увидела, что идею ее дипломного проекта, основанную на ее собственных корнях и любви к родине, бесчувственно скопировали. Теперь она призывает бренд к ответу и заявляет, что в модной индустрии эксплуатируют молодежь, особенно темнокожих и уроженцев стран Азии.

Модный дом Balenciaga обвинили в том, что он крадет идеи начинающих дизайнеров. Выпускница колледжа моды из Берлина рассказала в своем Instagram, что «пришла в ярость и потеряла дар речи», обнаружив, что бренд выложил в соцсети рекламный снимок, на котором изображен мотобайк, завешанный разными предметами одежды. Дело в том, что именно такие фотографии входят в ее дипломный проект.

Молодая дизайнер из Вьетнама Тра Ми Нгуен посвятила свою дипломную работу жизни Вьетнама, где, как и в других странах Юго-Восточной Азии, на мотобайках часто перевозят самые неожиданные вещи, вплоть до керамической посуды или клеток с курами. Тра Ми Нгуен посвятила свой проект женщинам, управляющим во Вьетнаме этим видом транспорта наравне с мужчинами и часто укутывающимся в цветастые одежды по самые глаза, чтобы защититься от пыли.

В своем посте в Instagram начинающая модельер объяснила, что у нее дважды просили портфолио агенты по подбору персонала Balenciaga, когда ее работа представлялась на выставке Берлинского университета искусств. Девушка опубликовала скриншот письма из модного дома, датируемого октябрем, в котором его представители просят у нее портфолио под предлогом того, что подбирают стажеров.

После того, как девушка ответила и отправила снимки — в том числе, и фото задрапированного мотобайка, — ответа она не получила. Разрешения воспользоваться ее идеей у нее также не спросили.

Теперь Тра Ми Нгуен обвиняет крупный модный дом, основанный испанским модельером Кристобалем Баленсиагой в 1919 году, в «краже, присвоении присвоении и коммерческом использовании идей человека с небелым цветом кожи». «Я вам не мудборд!» — написала она в Instagram-сториз и потребовала, чтобы бренд извинился и удалил снимок, в котором используется позаимствованная у нее идея.

Модный дом пока не комментировал ситуацию, хотя к нему уже обратились с соответствующим запросом CNN. В своем письме изданию дизайнер заявила, что хотела рассказать людям об «использовании творческой молодежи» — особенно темнокожих, представителей коренных народов разных стран или выходцев из Азии.

«[Модные бренды] не только воруют творческие идеи студентов и их интеллект, но ожидают, что те будут работать бесплатно в качестве стажеров». По словам начинающего дизайнера, «систематическая эксплуатация» стала нормой в индустрии моды. Для самой же Тра Ми Нгуен с мотобайками связана очень личная история, поскольку ее мать продала это транспортное средство, чтобы переехать в Германию. «Я чувствую себя преданной и оскорбленной, потому что это часть моей культуры, это художественный процесс, а не случайно выбранная модная эстетика, на которой можно заработать», — заявила модельер и добавила, что такие поступки для бренда типичны.

Действительно, уроженец Грузии Демна Гвасалия, креативный директор бренда, напрямую говорил, что в использовании эстетики различных культур не видит ничего плохого — и не считает это апроприацией, то есть присвоением.

Но если эстетика постсоветского пространства 90-х годов, которая в его коллекциях явно прослеживается, претензий не вызывает — поскольку это часть собственной культуры Гвасалии, — то другие его дизайнерские решения уже вызывали протест.

Так, в 2017 году Balenciaga выпустили сумку, которая выглядела точь-в-точь как синяя сумка для покупок Ikea. В том же году рэпер и коллекционер Swizz Beatz обвинил модный дом в том, что он использовал дизайн логотипа рекорд-лейбла Ruff Ryders, основанного тетей и дядей рэпера, и тогда же в прессе активно сравнивали логотип избирательной кампании Берни Сандерса и принты на вещах модного дома, хотя сам Демна Гвасалия отрицал на конференции Vogue «Будущее моды», что вдохновлялся соперником Хиллари Клинтон на праймериз в США 2016 года.

В 2019 году в интервью изданию Women’s Wear Daily Демна Гвасалия сказал, что апроприация — это «просто громкое слово, которым все бросаются направо и налево, но на самом деле никто не знает, откуда оно взялось и зачем». Он заявил, что не был первым, кто использовал готовые идеи, и сравнил себя с французским художником Марселем Дюшаном, первым воспользовавшимся техникой реди-мейда, когда готовые объекты помещают в художественную среду и превращают в произведение автора, и в 1917 году прогремевшим со своей скульптурой «Фонтан», представлявшей собой обычный писсуар.

История бренда Balenciaga | Маркетинговое агентство ТОМ СОЙЕР. Системный маркетинг с Ириной Пищук

Balenciaga (Баленсиа́га) – всемирно известный французский Модный дом, основанный дизайнером испанского происхождения Кристобалем Баленсиага. Модельер имел репутацию бескомпромиссного кутюрье и был назван Кристианом Диором «всеобщим мастером». Отличительными чертами Дома Balenciaga всегда являлись пышные юбки и женственные, но ультрасовременные формы. На данный момент лейбл принадлежит французской многонациональной компании PPR. Арт-директором бренда с октября 2015 года является Демна Гвасалия. Модный дом входит в состав парижского Синдиката Высокой моды.

История

Кристобаль Баленсиага основал собственный лейбл одежды в 1914 году, а первый бутик открыл в 1918 году в Сан-Себастьяне (Испания). Позже торговля была расширена путем открытия бутиков в Мадриде и Барселоне. Одежду дизайнера уже тогда носили члены Испанской Королевской семьи, однако гражданская война в Испании вынудила Баленсиага закрыть магазины и переехать в Париж.

В августе 1937 года Кристобаль Баленсиага открыл свой собственный Модный дом в Париже, на Авеню Георга V. Его коллекция, показанная вскоре после открытия, охарактеризовалась дизайнами, вдохновленными эпохой Возрождения в Испании. Успех модельера в Париже был почти мгновенным. Через два года после дебюта во французской прессе Кристобаля называли революционером моды, а все его проекты были невероятно востребованы. Одной из самых частых клиенток Модного дома Balenciaga была Кармел Сноу – главный редактор Harper’s Bazaar.

Что касается остальных покупателей и поклонников бренда, они шли на огромный риск, в период Второй Мировой Войны совершая путешествия по Европе, целью которых было увидеть наряды от Balenciaga. Этот отрезок времени охарактеризовался знаменитым «квадратным пальто» с соединенными рукавами и нарядами из розовой ткани, покрытой черным или черно-коричневым кружевом.

Тем не менее, полные масштабы оригинальности и изобретательности дизайнера проявились после войны. Крой его произведений стал более линейным и гладким, отличающимся от популяризованного Кристианом Диором фасона «песочные часы». «Текучесть» его силуэтов позволила дизайнеру манипулировать взаимоотношениями одежды с женским телом. В 1951 году Баленсиага полностью изменил силуэт, расширив плечи и избавившись от линии талии. В 1955 году он изобрел платье-тунику, которая затем превратилась в платье-рубашку (1958 год).

Кроме этого, в послевоенные годы дизайнер создал объемные жакеты сферической формы (1953), платье бэби-долл с завышенной талией (1957), пальто-кокон (1957), юбка-шар (1957) и мешковатое платье (1957). В 1959 году Баленсиага выпустил коллекцию «Empire line», где были представлены платья с высокой линией талии и пальто, напоминающие кимоно. Манипуляции модельера с линиями талии стали, как писали в прессе, «одним из самых больших его вкладов в мир моды: он изобрел новый женский силуэт».

«Когда женщина идет, платье должно идти вместе с ней, когда она танцует – платье тоже должно танцевать, даже когда женщина поднимает руку, ее жакет должен двигаться в соответствии с ее движением».

Кристобаль Баленсиага

В 1960 году Баленсиага стал новатором в использовании тяжелых тканей, замысловатой вышивки и довольно смелых материалов. Его фирменным знаком стали воротники-стойки, создававшие эффект длинной, почти лебединой, шеи, и укороченные рукава-браслеты. Его свободные, скульптурные творения (включая платья-воронки из жесткого атласа, которые носили Полин де Ротшильд, Банни Мелон, Марелла Агнелли, Глория Гиннесс и Мона вон Бисмарк) рассматривались как шедевры Высокой Моды 1950-х и 1960-х годов.

«Если ты была одета в Balenciaga, все внимание было приковано только к тебе. Других женщин на мероприятии будто не существовало».

Диана Вриланд

В 1960 году Кристобаль Баленсиага разработал дизайн платья для Королевы Бельгии Фабиолы. Наряд был сшит из королевского сатина цвета слоновой кости и отделан норкой на воротнике и бедрах.

Джеки Кеннеди так часто покупала вещи от Кристобаля Баленсиага, что Джон Ф. Кеннеди беспокоился о том, что его примут за транжиру, который покупает слишком дорогую одежду.

Протеже Кристобаля Баленсиага

Почти все дизайнеры, которые когда-либо работали с модным Домом Balenciaga, добились огромного успеха и открыли собственные, не менее успешные модные Дома. Такими модельерами стали Оскар де ла Рента (1949), Андре Курреж (1950), Эмануэль Унгаро (1958). Однако самым известным и гениальным протеже Баленсиага стал Юбер Живанши, который был единственным дизайнером, вставшим на сторону Синдиката Высокой Моды и прессы.

Борьба против прессы

В 1957 году Кристобаль Баленсиага решил показать модной прессе свою новую коллекцию за день до ее поступления в продажу — а не за четыре недели, как это принято среди дизайнеров и брендов. Держа СМИ в неведении по поводу его новой коллекции и ее особенностей, Баленсиага надеялся сократить количество подделок, которые могли появиться до того, как вещи поступят в продажу.

По словам представителей массмедиа, не существовало никакой возможности опубликовать информацию о коллекции за один день, однако Баленсиага и Живанши имели огромное влияние на прессу того времени. Их сторонники утверждали, что главный конкурент дизайнера, Кристиан Диор, получал овации зрителей, показывая на подиуме дизайны Баленсиага и выдавая их за свои, в то время как публика даже не догадывалась об этом. А поскольку Кристобаль Баленсиага не был заинтересован в освещении своей работы в прессе, СМИ и покупатели тоже не могли об этом знать.

В 1967 году оба дизайнера (Баленсиага и Живанши) изменили свое решение и присоединились к традиционному графику презентации коллекций.

Борьба против Парижского Синдиката Высокой Моды

Баленсиага вызывающе сопротивлялся правилам и руководящим принципам Синдиката Высокой Моды. Таким образом, он никогда не являлся его участником. Хотя его произведения и были выполнены на высшем уровне, технически они никогда не являлись произведениями Высокой Моды. В 1968 году Кристобаль Баленсиага закрыл свой Модный дом, а в 1972 году умер. Бренд оставался в состоянии «дремы» до 1986 года.

«Баленсиага делал самую роскошную вечернюю одежду. Современная одежда уже не та».

Диана Вриланд

Balenciaga сегодня

В 1986 году права на модный Дом Balenciaga приобрел Жак Богарт, открыв новую линию ready-to-wear Le Dix. Первая коллекция возрожденного бренда была разработана дизайнером Мишелем Гома в октябре 1987 года. Он продолжал работать над созданием одежды Дома вплоть до 1992 года и получал разные отзывы.

В 1992 году датский дизайнер Джозеф Тимистер сменил Гома на посту креативного диреткора Balenciaga. Он начал процесс восстановления бренда до статуса Дома Высокой Моды.

В 1992 году дизайнерами Balenciaga была разработана форма для участников олимпийской сборной Франции.

Во время главенствования Тимистера к модному Дому присоединился молодой дизайнер Николя Гескьер, который в 1997 году был назначен креативным директором Balenciaga.

В настоящее время бренд Balenciaga принадлежит Gucci Group, которая, в свою очередь, является частью PPR Group. Женскую и мужскую линию Дома возглавляет Николя Гескьер. Как и сам Баленсиага, он является дизайнером-самоучкой, учеником Жан-Поля Готье. Свежая интерпретация творений Баленсиага, такая как полуприталенный жакет и мешковатые платья, привлекли к модельеру внимание прессы и знаменитостей. Одежду марки носят, к примеру, Мадонна и Шиннейд О’Конор.

В 2002 году звезда Balenciaga Николя Гескьер представил в коллекции платье, которое на самом деле было копией работы Кайсика Вонга, дизайнера из Сан-Франциско. Позже Николя сделал признание в прессе о том, что скопировал наряд, разработанный американским модельером в 1973 году.

Было место и конфликту между Balenciaga и Гескьером, основанном на том, что Gucci Group назвали дизайнера неприбыльным. Руководство заявило, что если к 2007 году ситуация не изменится, то они вынуждены будут сменить креативного директора марки.

Показ коллекции Гескьера для сезона Осень-Зима 2005/2006 подтвердил, что бренд является не только коммерчески успешным, но и привлекает к себе внимание таких личностей, как редактор американского Vogue – Анна Винтур.

Модным Домом Balenciaga были созданы наряды Дженнифер Коннелли и Николь Кидман для церемонии Оскар в 2006 году. Кроме того, Кидман была одета в платье марки и на своей свадьбе с Китом Урбаном. Известная австралийская певица Кайли Миноуг появилась в нарядах от Balenciaga в своих видеоклипах на песни «Slow» и «Red Blooded Woman», а также носила их на сцене во время мирового турне.

В наши дни бренд также известен своими сумками, вдохновленными дизайном мотоциклов. Наиболее популярной стала модель «Lariat».

В США есть четыре роскошных бутика Balenciaga: один из них расположен в Нью-Йорке, второй в Лос-Анджелесе, третий в знаменитом торговом центре South Coast Plaza в Коста-Меса. Магазин в Коста-Меса занимает площадь в 1200 квадратных футов, а его отличительной особенностью являются витрины в виде гробов. Бутики в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе включают в себя как мужскую, так и женскую одежду, в то время как в магазине в South Coast Plaza продаются только женские коллекции Balenciaga. Четвертый магазин расположен в Лас-Вегасе и включает в себя только линию аксессуаров.

Осенне-зимняя коллекция Balenciaga 2007 года настолько поразила редактора Teen Vogue Эми Эстли, что весь разворот журнала, названный «Глобальные исследования», был вдохновлен именно ею. В этой коллекции были представлены узкие галифе, узкиеблейзеры, украшенные бисером шарфы, и другие элементы, являющиеся смесью множества культур.

Модный Дом Balenciaga также широко известен своими авангардными, скульптурными дизайнами, находящимися на грани моды и буквально прогнозирующими будущее женской одежды. Винтажная одежда Balenciaga невероятно популярна среди влиятельных издателей модных журналов, а также голливудских звезд и топ-моделей. В таких вещах были замечены, к примеру, Сиена Миллер, Лара Бингл, Ракель Циммерман, Кэролайн Трентини, Эммануэль Альт, Татьяна Сорокко, Хилари Рода, Дженнифер Гарнер, Ким Кардашьян, Стефани Сеймур и другие.

24 марта 2011 года в M.H. de Young Museum в Сан-Франциско открылась выставка «Balenciaga and Spain», в которую вошли 120 произведений Кристобаля Баленсиага. От продажи билетов было выручено 2500 долларов, а в числе 350 гостей присутствовали Гвинет Пэлтроу, Орландо Блум и Миа Васиковска.

5 ноября 2012 года стало извесно, что Николя Гескьер уходит из Модного дома. Представители пресс-службы Balenciaga сообщили о том, что модельер и руководство компании приняли обоюдное решение прекратить многолетнее сотрудничество. В начале декабря новым креативным директором был выбран Александр Вонг.

В октябре 2015 года, после трех лет работы, Вэн решил покинуть Balenciaga для того, чтобы сконцентрироваться на работе собственного бренда. Его место занял дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия.

Источник: https://wiki.wildberries.ru/brands/balenciaga

Демна Гвасалия: главные факты о дизайнере

Выросший в советской и постсоветской Грузии Демна Гвасалия отучился сначала на экономиста в Тбилиси, а затем поступил в знаменитую Королевскую академию художеств в Бельгии — на модного дизайнера (что было совсем нехарактерно для консервативной семьи, в которой он воспитывался, но свой характер Гвасалия был готов демонстрировать уже тогда). За учебой последовала бурно развивающаяся карьера: сначала он стажировался у Вальтера ван Бейрендонка, затем работал в Maison Martin Margiela, а после — стал старшим дизайнером в Louis Vuitton. Именно с таким солидным бэкграундом в индустрии в 2014 году Демна вместе со старшим братом Гурамом основал Vetements.

Neil Hall/Reuters

Демна Гвасалия

С первых же коллекций Vetements «выстрелил» — буквально за первые месяцы он стал самым обсуждаемым брендом в модной индустрии, ведь для западной публики постсоветская эстетика и смелость кроя, с которыми работал Гвасалия, были тем свежим глотком, которого не хватало модной индустрии. Уже на следующий сезон среди поклонников бренда были Канье Уэст и Джаред Лето.

  • Kristy Sparow/Getty Images

    Vetements весна-лето 2015

  • Kristy Sparow/Getty Images

    Vetements весна-лето 2015

Во время работы в Vetements Гвасалия постоянно обращался к своему детству, культурным корням и той среде, в которой вырос. Так, нарочито широкие плечи — абсолютно советское наследие: Демна часто вспоминал, как бабушка вшивала в жакеты подплечники «по последнему слову моды». Как и в большинстве небогатых советских семей, родители покупали будущему дизайнеру одежду большего размера «на вырост», и это легло в основу его любви к созданию оверсайз-силуэтов. А в некоторых коллекциях он буквально рассказывал о непростой истории своего народа: так, коллекция весна-лето 2019 была посвящением грузино-абхазскому конфликту и геноциду грузин в Абхазии 1992−1993 годов, и кроме самой одежды, полной исторических референсов, Гвасалия запустил целое приложение с фактическими справками — и по большому счету благодаря этому стал первопроходцем диджитал-презентаций, которые сейчас стали в модной индустрии общим местом.

  • Kristy Sparow/Getty Images

    Vetements весна-лето 2019

  • Kristy Sparow/Getty Images

    Vetements весна-лето 2019

Гвасалию не раз обвиняли в плагиате — в частности, в воровстве идей у своего наставника Мартина Маржелы. Действительно, нередко в коллекциях Vetements встречались вещи и силуэты, напоминающие старые коллекции Maison Martin Margiela, а однажды Демна решился почти повторить самое знаменитое модное изобретение Маржелы — сапоги-таби. Сам дизайнер плагиат отрицал, хотя часто говорил, что архивы Maison Martin Margiela и идеи Маржелы много ему дали: «Маржела побудил меня «мыслить одеждой». Я научился влюбляться в одежду, выворачивать ее наизнанку и вверх ногами, разрезать на части, чтобы создать что-то новое. Пожалуй, это самая важная идея, которую я усвоил из наследия Маржелы: разрушать, чтобы создавать». Так или иначе, благодаря работам Гвасалии у молодого поколения любителей моды возникла новая волна интереса к архивам авангардных модных домов.

Несмотря на то что Vetements своей ценовой политикой метил в люксовые бренды, Демна Гвасалия позволял себе отнюдь не роскошные приемы, постоянно смешивая высокое и низкое, люкс и поп-культуру, и этот эпатаж стал важной частью ДНК Vetements. Дизайнер выпустил коллаборацию с DHL и начал продавать форменные футболки сотрудников службы доставки за $200, положил клатч в авоську (и стал кумиром поголовно всех юных модников, которые бросились повторять стилистический прием при помощи подручных средств), проводил шоу на блошином рынке в Париже и в Макдоналдсе, однажды заменил показ фотовыставкой на парковке, снимал в лукбуках обычных людей самой разной внешности вместо моделей и даже выставил в витрине кучу из одиноких носков — инсталляция была задумана как аллегория перепотребления, когда о влиянии моды на экологию только начинали активно говорить.

  • Vetements

    Vetements весна-лето 2018

  • Vetements

    Vetements весна-лето 2018

В 2015 году параллельно с работой над Vetements Гвасалия был назначен креативным директором Balenciaga. На тот момент исторический французский модный дом явно нуждался в перезагрузке, и дизайнер обеспечил ее по максимуму. С его приходом бренд начал выпускать вещи со спортивным уклоном и кроссовки, снимать сюрреалистичные рекламные кампании и показывать одежду на манекенах, напечатанных на 3D-принтере. Гвасалии удалось сделать бренд с вековой историей не просто актуальным, а самым обсуждаемым в модной среде.

  • Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

    Balenciaga осень-зима 2016

  • Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

    Balenciaga осень-зима 2016

В 2019 году Демна Гвасалия неожиданно покинул свое детище — Vetements, — оставшись при этом креативным директором Balenciaga. Как показывает практика — например, недавняя презентация новой коллекции Balenciaga в виде видеоигры-бродилки, — у дизайнера еще найдутся козыри, чтобы раз за разом удивлять модную публику.

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Balenciaga – Weekend – Коммерсантъ

Сдержанность и отсутствие спецэффектов могут продемонстрировать талант и профессионализм дизайнера лучше вычурного шоу — если дизайнер талантлив, конечно. Например, как Демна Гвасалия.

Круизная коллекция этой весны создавалась в условиях локдауна и с учетом, что наша повседневная жизнь изменилась кардинально. Сам Демна Гвасалия в комментариях к этой своей работе сказал, что начал сидя дома впадать в тоску. И тогда он начал наряжаться и выбирать одежду даже дома. Это помогло. По словам дизайнера, «задача моды — это как минимум принести добрые эмоции тому, кто носит одежду». Одежда действительно должна защищать, в том числе и психологически,— это общее место. Но далеко не всегда она защищает по-доброму, она может работать с позиций силы, например. И в этом отношении по своему настроению нынешняя коллекция Balenciaga очень сильно отличается от того, что мы привыкли ожидать от Гвасалии.

Формально все приметы стилистики Balenciaga последних лет, все узнаваемые предметы одежды, все культурные коды и забавные пасхалки сохранились нетронутыми. Эта коллекция посвящена тому, что сам Демна Гвасалия называет архетипичным для современного варианта бренда Balenciaga. По словам дизайнера, команда Balenciaga постаралась, чтобы вполне привычные и уже существующие вещи выглядели по-другому.

Все удалось. Преувеличенные объемы пальто и парок, большие платья, безразмерные гопнические штаны и худи, нейлоновые спортивные костюмы в стиле неблагополучного района любого города. Тертый деним в логотипах, камуфляж и гранжевый растянутый трикотаж, копирующие дешевое рыночное барахло футболки и свитшоты с сувенирными принтами вроде изображения базилики Сакре-Кёр. Но все эти вещи неуловимым образом стали нежными — и в этом кардинально отличном ощущении от одежды явственно видны, конечно, и талант, и мастерство дизайнера. Оверсайз в нынешней коллекции Balenciaga мягок и уютен, а пропорции всех вещей очень красивы.

Кроме того, важной оказалась и демонстрация новой коллекции — разумеется, исключительно в онлайн-формате. Команда Balenciaga рассчитывала на то, что и большинство покупателей тоже перешли в строгий онлайн. Так что к каждому изображению прилагается виртуальный листок с информацией — артикулы, состав материалов, легкое определение вещи из комплекта в каталоге.

Марина Прохорова


6 фактов про дизайнера Демну Гвасалия, который создал Vetements и возродил Balenciaga — SnatchNews

  • Биография Демны Гвасалии

    Демна Гвасалия родился в Грузии, в городе Сухуми. Из-за гражданской войны Демне вместе с семьей пришлось бежать из родных краев в Тбилиси. В детстве будущего дизайнера было место бомбоубежищам, бегству и другими ужасам. Но уже тогда Гвасалия знал, что хочет стать дизайнером: много рисовал, вырезал кукол из картона и устраивал импровизированные показы мод.

    Фото: Buro 24/7

  • Самые известные вещи от Демны Гвасалии для Vetements

    В весенней коллекции 2016 года Vetements выпустили свою легендарную футболку DHL. Точно такие же носят курьеры. Первая партия футболок стоила около 200 долларов, и ее раскупили за несколько недель.

    Фото: Vetements

    В 2016 году у Vetements появился черный худи с персонажами из «Титаника». В нем ходила даже Селин Дион, которая записала саундтрек к фильму.

    Фото: Splash News

    В 2016 году Демна Гвасалия выпустил женскую обувь с каблуками из случайных предметов, например зажигалок и маркеров.

    Фото: Vetements

    В коллекции Vetements весна-лето 2019 года Гвасалия сделал худи с нецензурной надписью на русском языке: «иди на ***». Это вызвало скандал, и британский универмаг Harrods даже снял его с продажи.

    @vetements_official / Instagram

  • Коллекции и показы Vetements Демны Гвасалии

    Первый показ Vetements состоялся весной 2015 года в знаменитом парижском гей-клубе. Это была уже третья коллекция Гвасалии. На показ пришли Канни Уэст и Джаред Лето.

    Показ Vetements в гей-клубе. Фото: Скайлер Уилльямс

    Для весенней коллекции Vetements 2017 года Демна Гвасалия посотрудничал с 18 брендами. Это такой апофеоз моды на коллаборации.

    Коллоборации с Brioni и Manolo Blahnik, Reebok и Lucchese, Levi’s. Фото: Vetements

    Для показа Vetements осень-зима 2017 Демна Гвасалия пригласил не моделей, а обычных людей разных возрастов.

    Показ коллекции осень-зима 2017. Фото: Vetements

  • Демна Гвасалия в Balenciaga

    С 2015 года Демна Гвасалия — креативный директор модного Дома Balenciaga. После прихода грузинского дизайнера, бренд стал одним из самых обсуждаемых и популярных в мире. Гвасалия изменил логотип Balenciaga на более лаконичный, вдохновившись уличными вывесками.

    Как говорит сам Демна, он ищет подход к красоте, балансируя на грани с уродством. Он привнес в элегантный Balenciaga уличный стиль, объемные куртки и огромные баулы вместо сумочек. В 2017 году Balenciaga под руководством Гвасалия признали одним из самых успшных модных домов.

    Осень-зима 2018-2019 Balenciaga. Фото: архив пресс-службы Balenciaga

  • Самые известные вещи от Демны Гвасалии для Balenciaga

    Дизайнер выпустил несколько сумок, вдохновившись баулами и пакетами. Это кожаные реплики классической синей сумки из ИКЕИ, черного пакета из бутика Balenciaga и обычного пакета-майки.

    Фото: Balenciaga

    Фото: Balenciaga

    Фото: Balenciaga

    Самой известной обувью от Balenciaga стали кроссовки speed, которые выглядят как смесь обуви и носков.

    Фото: boutique.humbleandrich.com

    Еще одна безумная вещь от Balenciaga под руководством Демны Гвасалии — многослойная парка, которая выглядит так, будто 7 разных видов верхней одежды сшили вместе.

    Фото: Balenciaga

    Про украшения от этого бренда у нас есть отдельная фотоподборка 3 фотографии странных серёжек Balenciaga в виде крышек от пластиковых бутылок.

  • Личная жизнь Демны Гвасалии

    О своей частной жизни дизайнер рассказывать не любит. Гвасалия говорит, что очень много личного вкладывает в свою работу, а еще что для него люди из мира моды, с которыми он ведет дела — почти как семья.

  • Баленсиага

    Кристобаль Баленсиага, основатель модного дома Balenciaga, хотел, чтобы его модели носили женщины с сильным характером. Его клиенты были настолько преданы, что одна, в частности, графиня Мона Бисмарк, оплакивала уход дизайнера в 1968 году, уединившись в своей комнате в течение трех дней. Этот бренд известен тем, что задает тенденции, а не следует им: Кристобаль впервые создал куклу, тунику и платье-мешок без талии, а позже Николя Гескьер выпустил сумочку Lariat в 2001 году.Модель Кейт Мосс первой понесла его, убедившись, что очереди на эту «IT-сумку» не соответствуют шкале Рихтера.

    Кристиан Диор был в восторге от соперника Кристобаля Баленсиага и однажды сказал: «Высокая мода похожа на оркестр, дирижером которого является Баленсиага, — сказал он однажды. — Мы, другие кутюрье, являемся музыкантами и следуем его указаниям».

    История Balenciaga началась, когда Кристобаль Баленсиага открыл свой первый бутик в Сан-Себастьяне, Испания в 1918 году, который расширился за счет филиалов в Мадриде и Барселоне.Когда гражданская война в Испании вынудила закрыть бутики, он переехал в Париж. Здесь его успех был почти мгновенным: клиенты, путешествующие по Европе, рисковали своей безопасностью во время войны, чтобы увидеть его разработки. Однако его изобретательность как конструктора была полностью реализована только после войны.

    Линии его дизайнов были гладкими и линейными, что отошло от «Нового образа» Кристиана Диора, который отстаивал форму песочных часов. Рубашка-туника, пальто-кокон и платье для кукол с завышенной талией — вот лишь некоторые из дизайнов, которые он создал после войны.Его внимание к женской талии и различным образам, которые он использовал для ее дополнения, привлекло огромное внимание и «считается его самым важным вкладом в мир моды: новый силуэт для женщин». После чрезвычайно успешной карьеры Кристобаль Баленсиага закрылся его модный дом в 1968 году и умер в 1972 году. Дом бездействовал до 1986 года.

    В том же году Jacques Bogart S.A. приобрел права на Balenciaga и открыл новую линию готовой одежды Le Dix. Первая коллекция была разработана Мишелем Гомой в октябре 1987 года, который оставался в доме в течение следующих пяти лет на фоне неоднозначных отзывов.В 1992 году его сменил голландский дизайнер Джозефус Тимистер, которому можно приписать начало восстановления Balenciaga до элитного статуса высокой моды. Однако ни один из этих дизайнеров не достиг такого успеха, как Кристобаль Баленсиага. Во время правления Тимистера Николя Гескьер присоединился к нему в качестве лицензированного дизайнера и в конце концов стал главным дизайнером в 1997 году. Гескьер, как и Кристобаль, создавал одежду для «сильных» женщин, и его работы привлекли внимание редактора Vogue Анны Винтур.Кейт Мосс, Хлоя Севиньи и Шарлотта Генсбур, индивидуальные и неповторимые законодатели моды, стали не только музами, но и ярыми поклонниками.

    Вдохновленный ранними работами Баленсиаги, Гескьер сказал Vogue в 2006 году, что его вдохновили «все крайности в творчестве Баленсиаги: чрезмерно декорированные элементы, органические элементы и футуристические, абсолютно абстрактные элементы». Брюки-карго, каблуки в стиле Lego и сумки Lariat — вот лишь некоторые из тенденций, которые он запустил. 5 ноября 2012 года Balenciaga объявила, что расстается с креативным директором Николя Гескьером, и Александр Ван занял пост креативного директора. Ван представил свою первую коллекцию в феврале 2013 года, он почтил наследие Кристобаля Баленсиаги, продемонстрировав прекрасную коллекцию, которая отдала дань уважения модному наследию его основателя. «Я просто сделал то, что исходило от моего сердца», — объяснил он журналу Elle. «Не всегда нужно делать все сразу». Он добавил: «Женщины по-прежнему хотят чего-то освобождающего, нового, вдохновляющего. Женщины хотят, чтобы их соблазняли».

    Alexander Wang привнес новое измерение в почитаемое имя Balenciaga: молодое, яркое и удобное, но при этом в высшей степени стильное.Ван покинул бренд в 2015 году.

    После его замены основателем Vetements Демной Гвасалией бренд вышел на новый уровень успеха. Hypebeasts повсюду стекались к идеальной обуви для пап: кроссовки tripple, а также бегуны Balenciaga до них. Для кампании FW17 Демна впервые разработал серию дизайнов, основанных на материалах кампании Берни Сандерса. Это укрепило статус Balenciaga как бренда, известного своим качеством и актуальностью.

    Некоторые детали от нее.т.е. Остальные оригинальные.

    «Я довольно много думаю о форме, — сказал 35-летний Демна, вспоминая детство, проведенное в Советском Союзе. «Мне нравится социальная форма — то, что означает для кого-то сообщение. Раньше я носил защитные футболки, и люди думали, что я охранник. Это коннотация одежды. Если люди не знают вас, это несет сообщение. Я думаю, что это происходит из-за отсутствия разнообразия в период моей юности. Все одевались одинаково, потому что выбора не было.»

    Воздействие простой и простой одежды с сильным, глубоким посылом превратило Vetements, что на французском означает «одежда», из неизвестного модного коллектива, демонстрирующегося в парижском гей-баре или китайском ресторане в центре города, в бренд, который, казалось, определить социальные потрясения во всем мире. И теперь, когда Демна занимает пост арт-директора Balenciaga, сущности эксклюзивной высокой моды, его работы выражают драматические изменения в характере высокой моды.

    Сам дизайнер, имеющий образование в области экономики и опыт работы в Louis Vuitton, сначала с Марком Джейкобсом, а затем с Николя Гескьер, настаивает на том, что выбор места для показа Vetements не является преднамеренно спорным.(Хотя споры были неизбежны, когда он представил одежду с агрессивным настроем в церкви, а затем провел презентацию в коммерческой среде французского универмага модной одежды Galeries Lafayette.)

    «Это не против системы — я чувствую, что« анти »- это слишком много для утверждения того, что мы делали и как мы функционируем», — говорит Демна, который превратил обычную толстовку с капюшоном во всемирный объект желаний с помощью помощь нетерпеливого покупателя Канье Уэста (что может быть лучше, чем шутливый твит Канье: «Я собираюсь украсть Демну у Баленсиаги»?).

    «Будь то Vetements или Balenciaga, это не против чего-либо — на самом деле речь идет о том, чтобы найти лучший способ выжить сегодня и делать вещи, которые имеют для меня смысл», — говорит дизайнер, утверждая, что его выбор места был примерно «самым дешевым». место, которое я мог найти ». Его первое шоу Balenciaga, которое проходило в пустой бывшей телестудии, также было далеко от позолоченных кресел и бархатных подушек от кутюр.

    Демна и Гурам родились в Грузии, в северо-западной части Абхазии, в большой семье, которую дизайнер описывает как «почти цыганский клан» и «как в южной Италии, где двоюродных братьев называют братьями».

    «Но я всегда хотел избавиться от всего этого — я определенно был аутсайдером», — сказал Демна, чье детство было прервано в 12 лет, когда гражданская война вынудила семью уйти из дома с «одними только фотоальбомами» и затем вести странствующий образ жизни.

    «Шесть!» — объявил Демна, когда я спросил, на скольких языках он говорит. «Я говорю на русском, грузинском, английском, французском, итальянском, немецком и немного по-фламандски». Последний пришел после трех лет обучения в колледже моды в Антверпене у легендарного учителя Линды Лоппа.

    «Она действительно изменила мой взгляд на моду, потому что у нее был очень прагматичный подход к покупателю, но всегда с огромным знанием моды», — сказала Демна. «Она говорила: вы знаете кого-нибудь, кто хотел бы носить это? Если вы этого не сделаете, вам придется это изменить ».

    После трех лет в Антверпене, когда ему приходилось выбирать «между покупкой трех метров ткани или банкой чего-нибудь поесть», Демна закончил университет в 2006 году и присоединился к Margiela — незадолго до того, как дизайнер покинул дом, носящий его имя.«Для меня это было как магистр моды», — объяснил Демна. «Понимание концепции и того, как нужно что-то разрушить, чтобы создать новое».

    Когда Демна приехал в Баленсиагу, он применил тот же подход, желая «открыть для себя метод работы Кристобаля, его подход, то, как он видел женщину, его менталитет, лежащий в основе его творческого процесса». На подиуме на первом женском показе была представлена ​​спортивная и современная версия кодекса Balenciaga: например, знаменитые пальто от кутюр 1950-х годов, которые выделялись, как скульптуры вокруг тела, превратились в гигантские куртки-бомберы.

    Мне было трудно представить Демну, который признается, что «страдает фобией тишины и всегда нуждается в очень громком звуке, когда я работаю», в ателье тихого шепота Кристобаля. Но он обнаружил, что дом, который является частью роскошной группы Kering, «действительно структурирован с очень организованной командой. Это делает жизнь очень легкой. Даже за два с половиной дня я могу сделать огромный объем работы».

    Сравните этот опыт с самим Vetements, с его разрозненной группой энтузиастов моды, в том числе с музой и стилистом Лоттой Волковой, которая заставляет дурной вкус выглядеть хорошо, и, конечно же, с братом Демны Гурамом с его четырьмя дипломами в области права и бизнеса.

    «Кровная связь — самая большая проблема — мы не можем уволить друг друга, поэтому они остаются в семье», — говорит Демна. «Мой брат важен, потому что он действительно всем управляет, а я — творческую часть. Все остальное — его стратегическое мышление о распределении и продажах. У него есть несколько новых идей по этому поводу, так что все это хороший обмен «.

    Я спросил Гурама о его деловой политике и получил глубокий и убедительный анализ того, как Vetements играет с кривой спроса и предложения в редкой стратегии «произвести на одну штуку меньше, чем необходимо, чтобы она была распродана — чтобы люди знали, что если они не купят это сейчас, они могут потерять возможность ».

    С Демной я возвращаюсь к грузинской генеалогии и к детству в Советском Союзе, где «зубная паста не называлась« Колгейт »- была только одна»; и где его наполовину французская еврейская бабушка в своих кружевных макси-юбках и украшениях, выкрашенных лаком для ногтей, была одинокой фигурой, осмелившейся отличаться.

    «Отсутствие разнообразия определяло это стремление и жажду соединить многие вещи — это стало почти культурной булимией с точки зрения музыки, искусства и потока информации после распада Советского Союза», — сказал Демна.

    «Под разнообразием я имею в виду творческий подход», — продолжил он. «Это смесь и совпадение многих вещей. В подростковом возрасте, до 1993 года, мы жили в Советском Союзе; у нас не было информации. Первым модным журналом, который я увидел, был Vogue».

    Я спросил Демну, как его родители, которые настаивали на том, чтобы он изучал бизнес и экономику после окончания школы, смотрят на его жизнь в моде. «Не раньше, чем я поехал в Баленсиагу», — сказал он. «Потом они наконец приняли меня как модельера.Но у меня очень деловой подход. Я рассматриваю это не как фантастический мир фантазий, а как бизнес и концепцию. Это прагматизм «.

    Взято из статьи в Vogue Japan

    «Расистские» спортивные штаны Balenciaga вызывают обвинения в культурном присвоении

    Gucci извиняется, тянет свитер, напоминающий blackface

    Gucci удалил со своего веб-сайта свитер, который напоминал blackface, но многие задаются вопросом, как он вообще попал на рынок. Об этом сообщает Кери Ламм.

    Buzz60

    Дом роскошной моды Balenciaga получает негативную реакцию из-за пары спортивных штанов, которые, по мнению пользователей социальных сетей, являются заимствованием из культуры чернокожих.

    Брюки Trompe-L’Oeil, доступные в Интернете по цене 1190 долларов, имеют то, что выглядит как красные и зеленые боксеры, выглядывающие из верха серых спортивных штанов — стиль, популяризированный исполнителями хип-хопа. Видео с выставленными штанами, опубликованное на TikTok в этом месяце, собрало более 1,6 миллиона просмотров

    «Это кажется расистским», — можно услышать в клипе слова кого-то.

    Истоки стиля провисающих брюк или ношения брюк ниже талии и обнаженного нижнего белья неясны, сказала Сьюзан Скафиди, автор книги «Кому принадлежит культура: присвоение и аутентичность в американском законодательстве».

    Некоторые предполагают, что этот стиль возник в тюрьмах, потому что заключенные не имели доступа к ремням или по необходимости в общинах чернокожих и коричневых, где молодые люди носили подручные средства, чтобы сэкономить деньги, сказал Скафиди.

    Но этот стиль стал символом хип-хоп культуры, особенно в 1990-х, и уличной одежды, как и другие виды негабаритной одежды, сказала она.В середине 2000-х годов в нескольких городах были приняты законы, запрещающие обвисшие брюки, которые непропорционально применялись к молодым чернокожим мужчинам.

    5 февраля 2019 года офицер Травейон Брукс пытался остановить 31-летнего Энтони Чайлдса в Шривпорте, штат Луизиана, за нарушение закона города о провисании брюк. Во время погони Брукс произвел восемь выстрелов, три из которых попали в Чайлдса. Коронер классифицировал смерть как самоубийство в результате нанесенного себе огнестрельного ранения в грудь, что подверглось сомнению гражданами.

    «Это история. У нас есть стиль, который, когда его носят люди, которые его создали, становится уголовно наказуемым и наказуемым», — сказал Скафиди USA TODAY в понедельник. «Теперь у нас есть стиль, который совсем недавно был запрещен».

    Скафиди сказал, что заимствование из других культур становится проблематичным, когда стиль или тенденция отрываются от своей истории, и в этом случае вполне вероятно, что дизайнер совершенно не осознавал важность образа.

    «Никто по пути не понял, что это проблематично», — сказала она.«Возможно, они не смотрели на этот конкретный стиль через правильную линзу или, вот в чем дело, в команде дизайнеров был кто-то, кто носит эти линзы естественно».

    Дреды Джастина Бибера вызывают споры: Что такое культурное присвоение или признание?

    Обувь Blackface и футболки Холокоста: Самые противоречивые дизайны модных брендов

    Материнская компания Balenciaga, Kering, не сразу ответила на запрос о комментариях из США СЕГОДНЯ, но пресс-секретарь Людивин Понт сообщила CNN по электронной почте, что брюки включает в себя широко используемую стратегию дизайна.

    «Во многих наших коллекциях мы объединяем разные предметы гардероба в одну одежду, например, джинсы из денима, накладываемые поверх спортивных брюк, шорты карго, объединенные с джинсами, и рубашки на пуговицах, накладываемые поверх футболок», — сказала она. «Эти брюки Trompe L’Oeil стали продолжением этого видения».

    Помимо эмоционального вреда присвоения культуры, высокая цена стиля, заимствованного из исторически неблагополучного сообщества, которое не смогло воспользоваться преимуществами этого стиля, также наносит экономический ущерб, сказал Скафиди.

    В последние годы множество розничных торговцев высокой модой и знаменитостей столкнулись с негативной реакцией из-за культурного присвоения.

    Парикмахер японского модного бренда Comme Des Garçons извинился после показа на Неделе моды в Париже, на котором были представлены белые модели в париках из косичек. Gucci подвергся критике за продажу «Indy Full Turban» за 790 долларов, который, по словам многих пользователей социальных сетей, присвоил сикхский головной убор. Vogue также извинился после того, как в пятницу поделился в Instagram изображением модели Кендалл Дженнер, надевшей, казалось, афро.

    Подробнее: От Gucci до Prada, люксовые модные бренды бросили вызов расистским взглядам

    Подробнее: H&M приносит свои извинения за рекламу, показывающую чернокожую детскую модель в толстовке «обезьяна»

    Помимо заявлений о культурном присвоении, несколько моделей одежды дома подвергались критике за расистские конструкции.

    Prada забрала из магазинов свои талисманы с животными Otto после того, как покупатели заявили, что их дизайн напоминает Blackface. Burberry извинилась за то, что отправила модель на подиум Лондонской недели моды в толстовке с капюшоном с петлей на шее.Gucci снова столкнулся с шумом из-за свитера за 890 долларов, который напоминал blackface.

    Наличие более разнообразной команды разработчиков и укрепление уже существующих систем учета культурных особенностей может помочь предотвратить подобные ошибки в будущем, сказал Скафиди.

    Но она предупредила, что неоднократные объяснения членов сообществ меньшинств, почему культурное присвоение проблематично, может привести к «усталости от объяснений». Она надеется, что оплошность Balenciaga поможет закрепить провисшие брюки в модном стиле как исторический черный стиль.

    «Люди действительно должны брать на себя ответственность за самообразование», — сказала она. «У следующей компании, которая сделает это, не будет оправдания».

    История бренда: Balenciaga | Керинг

    1895
    Кристобаль Баленсиага родился в Гетарии в баскском регионе Испании.

    1917
    Кристобаль Баленсиага открывает свой Дом высокой моды в Сан-Себастьяне, Испания.

    1937
    Открывает свой Дом моды на авеню Георга V, 10 в Париже.Презентация его первой коллекции была немедленно встречена прессой и покупателями.

    1947
    Создание первого аромата Balenciaga: « Le Dix ».

    1948
    Создает свой второй аромат: « La Fuite des Heures ».

    1951
    Создание линии Vareuse и « Cocoon ».

    1952
    Выпуск первых костюмов свободного кроя.Создание платья « Парашют ».

    1953
    Линии талии опускаются до уровня бедер, преображая силуэт.

    1955
    Создает свою первую тунику «I» . Выпуск его третьего аромата: « Quadrille ». Сотрудничество с Робертом Гуссенсом над ювелирной линией.

    1957
    Его упрощенные линии продолжают революцию в моде.
    Платье « Sac », линия « Cloche et Paon ».

    1958
    Создание платьев « Baby Doll » и ткани gazar d’Abraham. Он награжден орденом Почетного легиона.

    1959
    Костюмы представлены с короткими куртками и завышенной линией талии. Линия « Амфор ».

    1961
    Вечерние платья а-ля Сурбаран, платья дуэнны и пышные пеньюары.Создание костюмов к спектаклю Жана Кокто « Орфея ».

    1963
    Создание платья «Сари». Запускает линейку ботинок, представленных его спортивными
    . наряды в сотрудничестве с Mancini.
    Сотрудничество с Роджером Вивье для коллекции сандалий.

    1965
    Создание платья « Pétale ».

    1968
    Представляет свою последнюю коллекцию и удаляет
    в свой дом в Испании после 30 лет инноваций в индустрии моды.

    1972
    Смерть Кристобаля Баленсиаги 24 марта 1972 года в Хавеа, Испания. Похоронен в родном баскском регионе.

    1997
    Николя Гескьер становится креативным директором Дома.

    2001
    Керинг приобретает Balenciaga House.

    2004
    Презентация коллекции мужской одежды и аксессуаров.

    2006

    Выставка Баленсиаги в Музее декоративного искусства в Париже.

    2011
    Выставка «Баленсиага и Испания» в Музее изящных искусств Де Янга в Сан-Франциско.
    Открытие музея Кристобаля Баленсиаги в Гетарии в Испании.

    2012
    Выставка «Коллекционер моды Кристобаля Баленсиаги» в Les Docks Cité de la Mode et du Design Paris.
    Александр Ван назначен креативным директором Дома.

    2015
    Демна Гвасалия назначена художественным руководителем коллекций.

    2016
    Презентация первого мужского показа коллекции SS 2017.

    2017
    Открытие нового магазина в Париже на авеню Монтень.

    Может ли Balenciaga модернизировать моду? | BoF Professional, взгляд Тима, мнение

    Как квантовая физика связана с наукой, так и от кутюр в моде. Он существует в более высокой сфере, способствует более возвышенному мышлению. Некоторые прислужники могут даже сказать, что есть духовный элемент. Кристобаль Баленсиага, безусловно, так считал. Набожный католический кутюрье стремился к превосходству в своей работе, полагая, что он может приблизиться к Богу в совершенстве своего ремесла.

    Последние шесть лет Демна Гвасалия был креативным директором дома, основанного Кристобалем в 1937 году, но его бейливик был готов. От кутюрного бизнеса Баленсиаги умер в 1968 году, в тот день, когда Кристобаль запер двери своего салона на авеню Жоржа V и ушел.По словам нынешнего генерального директора Седрика Шарбит, ренессанс высокой моды был на картах с того момента, как Демна прибыл в дом, принадлежащий Керингу. «Я считаю, что это творческое обязательство. Мы оба знали это, когда впервые встретились, хотя никогда этого не говорили. Она должна была быть.»

    Демна, который недавно изменился, потеряв не только вес, но и свою фамилию, так что теперь он носит одноименное имя, как Шер, или Дрейк, или Бьорк, — считает, что перспектива 40-летия и последующий самоанализ привели его к этому. место.«Мне не нужно было заниматься модой. На самом деле никто не спрашивал, и мне не нужно было ничего доказывать ». Но принуждение было непреодолимым. «Это самый духовный опыт, который у меня когда-либо был в моде», — говорит он сейчас, перекликаясь с Кристобалем. «Я чувствую, что от кутюр я становлюсь лучше как личность».

    Мода — это самое духовное переживание, которое я когда-либо испытывал в моде.

    Он говорит о своей Trinity, трех дизайнерах, которые оказали на него такое влияние, что он не думает ни о ком другом: Габриэль Шанель, Мартине Маржела и, прежде всего, Кристобале Баленсиага.Демна увлечен работой, очарован мужчиной. Проявив должную осмотрительность, помимо глубоких погружений в архив Баленсиага, включая паломничество в Гетарию, родной город Кристобаля в Стране Басков, он нашел некоторые точки соприкосновения. «Он вырос в этом очень, очень религиозном месте, его семья отвергла его из-за его сексуальной ориентации». Были более мелкие детали, которые задевали за живое. «У его матери была швейная машинка Зингера, очень похожая на мою бабушку, с огромным распятием над ней.Я выросла с огромным распятием, висевшим в моей спальне ».

    Но Демна считает, что главная связь заключается в следующем: «Я просто делаю свое дело и делаю это. И я думаю, это то, что он сделал. Поэтому для меня его работа актуальна и сегодня. У него не было страха. Вот что сделало его таким уникальным. Люди называли его моделей «монстрами Баленсиаги», потому что они не были красивыми. В то время, когда Диор создавал New Look с силуэтом, основанным на талии, он придавал форму мешка из картофеля. Недавно я увидела старую французскую статью Vogue о том, насколько уродливыми пресса нашла такие платья Balenciaga, и почувствовала такое облегчение.Мне было приятно, что люди его не понимали. Конечно, были люди, которые были преданы его работе, но мейнстрим тогда не понимал того, что олицетворял Баленсиага. Я вижу параллели, потому что я участвовал в каком-то… скажем так… споре, о том, что такое мода сегодня и какой она могла бы быть ». Возможно, именно это имеет в виду Чарбит, когда говорит: «Самая большая возможность для нас — убедиться, что люди теперь видят силуэт Демны с понятием элегантности и изысканности.Некоторые из них раньше этого не видели ».

    В качестве важного элемента преемственности дом пригласил гостей посмотреть «50-ю коллекцию от кутюр» Баленсиаги, как если бы Демна продолжал то, что оставил Кристобаль в 1968 году. Будет только один показ от кутюр в год, а не к типичным двум. Чарбит говорит: «Я думаю, что то, как мы собираемся представить это, будет настолько современным, насколько это возможно, и таким же традиционным, насколько это возможно». Для Демны все сводится к «необходимости иметь достаточно времени, чтобы поработать над чем-то достаточно особенным, чтобы называться высокой модой», — говорит он.«Мне нужно иметь возможность получать от этого удовольствие, и мне нужно на это 12 месяцев. Невозможно сделать это даже за шесть месяцев, потому что весь процесс такой другой, и для его совершенствования требуется так много усилий — хотя мы никогда не доберемся до этого совершенства, даже в высокой моде ».

    Я дошел до футболок и джинсов с пятью карманами.

    В коллекции 63 солидных образа. «Я начал с… я бы не назвал это красной ковровой дорожкой, это звучит почти вульгарно для модной одежды… бальных платьев, платьев для действительно особых случаев, которые во многом отсылают к творчеству Кристобаля.Но потом я начал упускать то, что могло иметь отношение. Где плащ? Где джинсовая куртка? Я дошел до футболок и джинсов с пятью карманами, в основном работая над идеей современного гардероба от кутюр. В нем есть определенный прагматизм, уходящий от мечтательного декоративного идеала моды, лент, перьев и всего прочего. Он обосновывает это тем, что имеет отношение к делу и может говорить с моей аудиторией сейчас. А также наличие разных ценовых категорий, потому что бальные платья могут стоить так дорого, что моя потенциальная аудитория будет ограничена дамами в палаццо в Венеции, и трудно сказать, что я пытаюсь модернизировать идею высокой моды, если только сделаю это. Итак, мне нужно было сделать джинсы с пятью карманами, что, вероятно, было бы проще, но потом я пришел к идее сделать футболку от-кутюр, и это, вероятно, было самым сложным. Как сделать футболку от кутюр? »

    Если вы Демна, вы тратите месяцы на тестирование вырезов и пройм, пробуя благородные ткани, такие как шелк и кашемир, пока не получите футболку из шелкового атласа с подкладкой из слегка набитого материала, который Кристобаль использовал для придания округлости. мягкость ткани. Намного проще были джинсы с пятью карманами, сшитые из джинсовой ткани, сотканной вручную на старых американских ткацких станках где-то за пределами Осаки в Японии.Металлические кнопки сделаны из серебра, а не из алюминия Levi’s. «Это самые благородные материалы, которые вы можете получить для самой повседневной одежды, которую сегодня можно купить где угодно», — говорит Демна. «Но я должен сказать, что дольше всех боролся с футболкой, потому что я чувствовал, что очень важно попытаться включить инженерные разработки в эту одежду. На это у меня ушло больше времени, чем на сшитую на заказ куртку, а это еще одна очень сложная вещь. Сшить бальные платья и вышить их намного проще ».

    Чтобы заняться модой в 2021 году, я не могу указать пол.

    Размер коллекции отчасти объясняется тем, что у него было так много времени, но также, как говорит Демна, «в какой-то момент я начал немного завидовать тому факту, что я работаю только над женской модой. Я чувствовал, что это несправедливо, я хочу испытать то, что это такое, как покупатель-мужчина. Идея пола в моде казалась мне совершенно неуместной. Если я хочу заняться модой в 2021 году, я чувствую, что не могу дать ей пол ».

    Он описывает коллекцию как гендерно изменчивую до такой степени, что есть образы, в которых пол владельца не имеет значения.«Очевидно, есть бальные платья, которые я не надевала на мужчин, потому что не хотела, чтобы они стали слишком похожими на костюм. Есть определенные типы одежды, которые трудно поместить в бесполый контекст из-за истории моды. Я думаю, что это была интересная задача, но в некотором смысле очень легкая, потому что с тем типом модной лексики, с которой я работаю, на самом деле гендера не существует. И это для меня также способ увидеть моду, который, как мне кажется, я не видел до сих пор ».

    Это продолжение демократического духа, который пронизывает творчество Демны с того момента, как он впервые оказался в центре внимания с запуском Vetements в 2014 году, но изменение контекста, которое в контексте высокой моды превратилось в интересное упражнение по определению целевой аудитории.Больше нет Моны фон Бисмаркс, которая каждый сезон заказывает у Кристобаля десятки нарядов, вплоть до своей садовой одежды. «Я понял, что это должно быть для всех», — говорит Демна. «В какой-то момент я подумал:« Это не может быть так, как было раньше ». На самом деле Баленсиага был печально известен тем, что не пускал людей внутрь. У них был фейсконтроль, как в Berghain (жестокая политика в отношении дверей техно-клуба Берлина — легенда ночной жизни). Люди не заходили, потому что им не нравилось, как они выглядели.Я считаю, что такая эксклюзивность делает саму идею высокой моды очень старомодной. Может быть, я слишком идеалист в этом, но я хотел бы делать одежду для кого угодно … »Он ловит себя на том, что …« не для , каждого , потому что, очевидно, это то, что вы должны иметь возможность себе позволить, но на С другой стороны, я слышал истории о женщинах пятидесятых, которые работали уборщицей и откладывали деньги, чтобы иметь возможность купить одну куртку Dior в конце своей жизни, как будто вы собираете произведение искусства.Может быть, кто-то просто перестанет покупать кроссовки и футболки на год или два, и тогда у них появится этот потрясающий тренч от кутюр. Мне бы понравилось это. Так что моя идея действительно быть открыта для всех, кто хочет этого ».

    Он доходит до того, что превращает основную проблему стоимости «почти в политическую вещь». Мода настолько доступна и в каком-то смысле так дешева. Мы забываем, сколько труда нужно, чтобы сделать идеальную куртку. Может быть, я наивен, я просто верю в идею о том, что современная мода находится в состоянии цифрового хаоса, и понятие моды может помочь ей выжить, вернувшись к человеку, откуда она исходит.Демна добавляет: «Это своего рода идея, направленная против потребления». Если это звучит глупо, генеральный директор Balenciaga Седрик Шарбит добавляет небольшое определение. «Видение Демны воплощает в себе дефицит, уникальность, мастерство и устойчивость. Все это звучит как современный разговор, но на самом деле это разговор, который всегда был на 100% разговором о моде ». Но как генеральный директор Чарбит несет ответственность за чистую прибыль. «Вы замечаете, что люди в социальных сетях задаются вопросом:« Это действительно то, что приносит деньги? »Важен именно этот разговор и интерес.Тогда деньги появятся в результате нашей работы ». Говоря о деньгах, мода от кутюр часто бывает убыточной, и Charbit не вписывается в масштаб инвестиций Керинга. «У нас есть их безоговорочная поддержка», — говорит он. «Мы не разглашаем цифры, но это занимает много времени». Дом стремится к безубыточности своей деятельности от кутюр.

    Сегодняшняя мода находится в состоянии цифрового хаоса.

    Гибкие временные рамки от кутюр столь же важны, как и стоимость. «Время — это то, что мода прет-а-порте полностью утратила», — говорит Демна.«Все настолько доступно, что вы дважды нажимаете на экран, и вы получаете его к себе в течение двух часов». Есть некоторая ирония в том, что он служит противоядием именно от такой ориентированной на продукт пейзажа мгновенных выплат, над которым Баленсиага доминировал с тех пор, как стал креативным директором в 2015 году. «Это, наверное, самая панк-вещь, которую я могу сделать», — говорит он. со смешком. «Вот как я это вижу, потому что это фактически противоречит всему, что сейчас происходит в моде, — заниматься модой…. Мы живем в эпоху цифрового хаоса, все доступно в любой точке мира, вы даже не знаете, какой бренд какой, если на нем что-то не написано. Мода — это, по сути, священный Грааль. Нам нужно вернуться к истокам, откуда все взялось ».

    Демна неравнодушен к слову «сброс». Он считает это серебряной подкладкой пандемии. Первые несколько недель изоляции он провел дома в Цюрихе, как и все остальные, сидя в пижаме и впадая в депрессию, пока не понял, что мода может помочь ему пережить бурю.Он начал каждое утро наряжаться, одержимо создавая образы, как будто ему было куда пойти. (Его превращение в карантинную модную тарелку было подробно зафиксировано судебно-медицинской экспертизой в осеннем выпуске журнала Re-Edition .) «Это принесло мне радость, которую я испытывал, когда был маленьким мальчиком, одеваясь дома, хотя мои отец наказывал меня за то, что я ношу юбку или мамины высокие каблуки ». От одной навязчивой идеи был короткий шаг к другой, и Демна снова погрузился в работу над своей коллекцией от кутюр.«Каким-то образом я снова влюбился в моду благодаря пандемии и благодаря моде».

    Последнее живое выступление Баленсиаги в Париже, за несколько дней до начала пандемии, было антиутопической феерией апокалиптических масштабов. Он настаивает, что в марте прошлого года ему действительно понравилась эта прогулка. «Это было похоже на создание фильма на 15 минут, но потом началась пандемия, и я знал, что не смогу выступать вживую в течение года. И весь этот цифровой мир открылся, и я подумал: «Почему бы не исследовать его и не посмотреть, как далеко мы можем зайти?» Это была настоящая поездка.”

    В условиях изоляции Демна представил зимнюю коллекцию 2021 года как AfterWorld, сложную видеоигру. «Мы работали над ним более шести месяцев, и это был кошмар для проекта. Я должен сказать, что ненавидел это так сильно, потому что никогда не тратил столько времени на создание шоу или даже коллекции. Каждое дерево было создано в этой игре в цифровом виде, поэтому, хотя это похоже на 10-минутный опыт, и вы можете подумать, что это пустяк, создание цифрового мира было для меня самой большой головной болью ».

    В следующем сезоне явно требовалось что-то более легкое.Не имея возможности импортировать свой обычный набор персонажей со всего мира, Демна решил, что все будет снято на одного человека, его художницу-музу Элизу Дуглас. Так родилась идея клона. «Чтобы было проще», — вздыхает он. «Ну, это было не так. Это было даже сложнее, чем AfterWorld, потому что я не знал, с какой технологической проблемой столкнулись все эти лица Photoshop. В прошлом году я действительно осознал, насколько сегодня ограничены технологии, гораздо больше, чем мы думаем. Вы знаете, что мы в 2021 году, и у меня на террасе почти нет 4G.”

    Этого опыта было бы более чем достаточно, чтобы заставить любого возжелать человеческую руку высокой моды как благословенный побег от цифровой механики. Он согласен. «У меня была жажда человека, жажда прикоснуться к одежде, увидеть лица без масок». Кутюр представлял для него все, настоящую жизнь, .

    Но если его энтузиазм по поводу запоминающихся презентаций машинного века был понижен до высокой моды, то вряд ли он менее поразителен. В отличие от Chanel с Rue Cambon или Dior Montaigne, Баленсиага никогда не ассоциировался с культовым адресом, хотя бизнес проницательно держался на авеню Георга V, 10, где находился салон Кристобаля.(Его аромат Le Dix был назван в честь этого.) Это была не более чем обычная парижская квартира, которая с годами превратилась в кладовую для бутика Balenciaga на авеню Монтень. «Я понял, что это был момент, чтобы вернуть этот исторический адрес Balenciaga, и мода была аргументом в пользу того, чтобы действительно что-то там делать и вкладывать в это деньги и усилия», — говорит Демна. У творческой группы было достаточно старых кадров, чтобы воспроизвести оригинальный интерьер — оштукатуренные стены, шторы, пол, стулья, все — в точности так, как это было в тот день 1968 года, когда Кристобаль Баленсиага повернул камеру. ключ в дверь и ушел от бизнеса, который он строил 30 лет.Но последний штрих Демны заключался в том, что вновь открывшийся салон должен выглядеть так, как будто его не трогали полвека. Потребовалось много тонкой, искусной выдержки. «Я бы сказал, что след времени — это, наверное, самый важный элемент Демны, который я хотел передать».

    Кристобаль Баленсиага в своем ателье. Томас Кублин.

    Одним из важнейших компонентов эпических презентаций Баленсиаги за последние несколько лет были громкие саундтреки, сочиненные мужем Демны Лоиком Гомесом, который пишет музыку под именем BFRND.Я поклялся хранить в секрете аккомпанемент, запланированный для презентации от кутюр, но его поразительная уместность соответствует цели мероприятия. Салон также ароматизирован Сиссель Толас, художницей-исследователем всех видов запахов. Ранее она сотрудничала с Демной. Здесь она уловила обонятельную сущность маленькой церкви на авеню Марсо, где благочестивый Баленсиага поклонялся дважды в день. «Я хотел, чтобы в салоне пахло церковью», — говорит Демна. «Для меня Баленсиага — это в значительной степени религия моды, насколько это возможно.”

    Всегда есть один вопиюще очевидный вопрос относительно икон и служителей в подобных обстоятельствах, особенно когда служитель столь же пылкий, как Демна: что, по его мнению, Кристобаль Баленсиага подумает о том, что он делает? «Это самый страшный вопрос», — осторожно отвечает он. «Это именно тот вопрос, который я задавал себе: если рассматривать его в контексте 2021 года, одобрил бы он? Если смотреть из 60-х, конечно, нет, он никогда не одобрил бы джинсы с пятью карманами. Думаю, он никогда не одобрил бы то, что происходит сегодня в моде в целом.В моих офисах в Париже и Цюрихе хранится большой портрет Кристобаля. Обычно он никогда не улыбается на портретах. У меня есть редкие, на которых у него действительно есть намек на улыбку. Я часто смотрю на них. Хороший фильтр. Это всегда меня заземляет и возвращает обратно ».

    Для меня Баленсиага — это религия моды.

    Демна утверждает, что не так давно он задавался вопросом, как долго он сможет продержаться в моде. Он больше не был взволнован. Но работа над модой оживила его, напомнила ему, как сильно он любит моду, как плохо он занимается чем-то еще.Его широко раскрытые глаза удивлены открывшимся ему миром заразительно. Он потратил почти пять месяцев на разработку «самого синего синего цвета, который я когда-либо видел, самого яркого оранжевого». Он нарисовал крем-де-ла-крем ручной работы: Huntsman & Sons в Лондоне для пошива одежды, Abraham в Цюрихе для тканей (они поставляли шелк Кристобалю), вышивальщиц повсюду. И — что ему кажется самым чудесным — сделал шляпу. «Все эти вещи, которые я не знал, что я вообще буду делать, я думаю, это внезапно открывает во мне эти новые возможности, о которых я даже не подозревал.Если бы кто-нибудь два года назад сказал мне, что я собираюсь сделать большую шляпу, я бы сказал: «Ты сумасшедший». Я имею в виду, что я бы ни за что не хотел делать шляпу ».

    Еще одним вызовом, который он наслаждался, было создание ателье petites mains, мастерство которого отвечает за создание одежды. Они лежат в основе любого дома высокой моды. Но Демна не хотел ковыряться в других ателье Парижа. Поэтому он создал его, продвигая таланты внутри студии прет-а-порте Баленсиаги.«Я чувствовал, что вместо того, чтобы брать кого-то, кто проработал 20 лет в Saint Laurent или Dior couture или что-то еще, почему бы не поработать с нашими людьми и не создать отдельный сегмент, где эти люди действительно будут расти вместе с этой идеей. Нашему модельеру Саймону, руководителю женского ателье высокой моды, 31 год, но он мастер своего дела. То есть он лучше людей с 30-летним опытом. Но самое захватывающее — вы видите в его глазах страсть к пройме. И я хочу, чтобы 20-30-летние люди в моих командах были так же увлечены модой, как и я.Это также дает мне надежду на его долговечность. Кем будут эти люди через 10 или 15 лет? Они нужны нам для этого ремесла, чтобы выжить в цифровую эпоху моды, зависящую от компьютеров ».

    Можно представить, что такая инвестиция в будущее здоровье его возлюбленной Метье будет лучше для Кристобаля Баленсиага, чем мысль о джинсах с пятью карманами, хотя Демна не теряет иронии в том, что это успех готовой одежды Баленсиаги. — одежда, гарантирующая возвращение кутюрье. В конце концов, именно рост прет-а-порте и заставил Кристобаля закрыть свой дом в 1968 году.Он больше не мог иметь отношения к моде и знал, что его время прошло. «Моей первой мыслью было то, что некоторые люди могут подумать, что я почти кощунственно возвращаюсь к тому, что Кристобаль решил остановить сам», — признается Демна. «Но он не мог относиться к своему времени, и это совсем другая история. Очевидно, я хотел отдать дань уважения его наследию, но также вернуть Баленсиаге историческое представление об уникальном, несравненном наследии. Мне кажется, что это моя миссия.”

    Статьи по теме:

    Может ли Balenciaga стать мегабрендом?

    Почему следующая большая капля Balenciaga — это высокая мода

    Balenciaga Генеральный директор по бренд-активизму

    Демна Гвасалия раскрывает план Vetements по разрушению системы моды

    Кристобаль Баленсиага (1895-1972)

    Balenciaga пытается перезагрузить повествование с возрождением высокой моды | Balenciaga

    За шесть лет работы в Balenciaga грузинский модельер Демна Гвасалия представил на подиумах Парижа пластиковые сандалии Crocs и рекламную продукцию Bernie Sanders.В витринах бутика на авеню Монтень обрамлена отличительная синяя нейлоновая сумка-тоут Ikea Frakta за 1600 фунтов стерлингов, а в этом сезоне — светлая куртка из ярко-желтого нейлона за 2000 фунтов стерлингов.

    Одно из творений высокой моды Демны Гвасалии, моделируемое в Париже. Фотография: Balenciaga

    На этой неделе Гвасалия своим самым странным шагом на сегодняшний день возродил филиал высокой моды Balenciaga, который закрылся в 1968 году. Высокая мода, где бальные платья из тафты создаются в соответствии со вкусами и размерами денежной элиты, кажется маловероятной. Область интересов дизайнера, чей первый показ Balenciaga полвека назад положил начало глобальному возрождению пуховиков, которые продолжают развиваться.

    Это всегда было новое шоу от кутюр. Элла Эмхофф, падчерица вице-президента США Камалы Харрис, была одной из моделей, одетая в мягкий шелковый оперный пиджак поверх смокинга. Канье Уэст в первом ряду был одет в балаклаву. Было больше шумихи, чем причесок.

    Шоу открылось серией брючных костюмов, которые носили мужчины, некоторые женщины. Тонкое неструктурированное платье-жилет заменяло бальное, пушистый халат пастельных тонов заменял пальто.Антиутопическая нота, которая звучит в каждом шоу Balenciaga, казалось, жутко гармонировала с пандемическим духом времени. Огромные непрозрачные солнцезащитные очки в виде очков на подиуме выглядели почти нормально в комнате, где половина лиц большинства зрителей была скрыта под масками.

    Но самым большим сюрпризом было то, что это было во многих смыслах очень традиционное шоу от кутюр. Местом проведения была квартира, которую основатель лейбла Кристобаль Баленсиага когда-то использовал для шоу, а в последние годы переоборудовали в складское помещение.Вместо того, чтобы разбирать его и переделывать пространство, Гвасалия вернул ему безмолвную элегантность 1960-х годов, дополненную светлыми буржуазными коврами и мягкими шторами на окнах.

    Модель в платье Balenciaga на показе высокой моды в Париже. Фото: Balenciaga

    Небольшая живая публика расселась на изящных позолоченных стульях, и зрители наблюдали за ними в прямом эфире, где в качестве материала использовалась классика джазового пиано-бара Red Garland «Почти как в любви».

    Джинсовая куртка традиционного силуэта Balenciaga с закатанным воротником и расстегнутым сзади, обнажая затылок; в соответствующих джинсах с пятью карманами пуговицы были из чистого серебра, а не из алюминия.Шелковое бальное платье с цветочной вышивкой и оперные перчатки было создано по образцу Джеки Кеннеди.

    Невеста, завершившая показ, по традиции высокой моды, была одета в платье-двойку, подчеркивающее талию, с двойным воздушным шаром, которым сам Баленсиага возмутил Париж более полувека назад.

    Логика этих дорогостоящих инвестиций в новую платформу для подиумов заключается в том, что Balenciaga, наряду с другими традиционно престижными брендами отрасли, срочно нуждается в восстановлении контроля над модной историей.Во время пандемии недели моды потемнели, и традиционный сезонный календарь потерял свою актуальность. Тенденции возглавляют Nike и Netflix, а не обычные названия недель моды. Возобновление производства от кутюр означает, что Balenciaga превосходит своих претендентов.

    Выступая перед веб-сайтом Business of Fashion перед показом, Гвасалия сказал, что считает возрождение моды в ее самой дорогой форме шагом «против потребления». «Может быть, кто-то просто перестанет покупать кроссовки и футболки на год или два, и тогда у них будет этот потрясающий тренч от кутюр.Мне бы это понравилось », — сказал он.

    Краткая история Balenciaga

    Роскошный дом моды претерпел множество перевоплощений с тех пор, как его дальновидный дизайнер ушел на пенсию 50 лет назад.

    «Balenciaga подарила миру моду. Он был началом всего, всего, что является новостью — навсегда », — сказала легендарный редактор отдела моды Дайана Вриланд. Перечисляя все, от плащей до черных чулок, а также самые роскошные ткани и сочетания цветов, Вриланд признал, что дизайнер Кристобаль Баленсиага создал будущее моды.

    До того, как его назвали одним из величайших дизайнеров 20-го века, Баленсиага вырос в небольшой деревне в регионе Гипускоа в Испании, со своей овдовевшей матерью, которая работала швеей, чтобы выжить. Не имея формального образования, баскский дизайнер открыл свой первый бутик в соседнем Сан-Себастьяне в 1919 году, за ним последовали магазины в Мадриде и Барселоне. Торговые точки, названные Eisa в честь девичьей фамилии его матери Eisaguirre, были вынуждены закрыться во время гражданской войны в Испании, но упорная креативность снова началась в Париже — официально открылся дом Balenciaga в 1937 году.

    Справа: испанский модельер Кристобаль Баленсиага, сфотографированный в 1927 году. Справа: одно из его творений, появившихся в Vogue 1957.

    РЕКЛАМА — СТАТЬЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ НИЖЕ

    РЕКЛАМА — СТАТЬЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ НИЖЕ

    Обладая амбидекстром, дизайнер драпировал свои творения от кутюр прямо на манекен, одержимо пытаясь довести до совершенства чистые линии и крой ткани с одинаковым мастерством в каждой руке. Хотя он избегал всеобщего внимания — говорят, что он пробирался в свой кабинет, когда в салоне представляли коллекции, чтобы начать работу над следующей, — мастер по пошиву одежды начал делать себе имя как новатор в женской моде.Сосредоточившись на более широких плечах и новых объемах, он разработал роскошный силуэт, часто делая детализированные спинки одежды звездой своих показов.

    Его работы были описаны как равные скульптуре, архитектуре и предметам искусства по своей точности и привлекательности. Несмотря на все это, знаток закрыл свой дом в Париже в 1968 году, прежде чем скончался четыре года спустя в возрасте 77 лет. Дом моды хранил молчание почти два десятилетия, прежде чем новая волна дизайнеров была нанята, в быстрой последовательности, для продвижения бренда на рынок. 21 век.

    FQ представляет историю дизайнеров Balenciaga, моменты, ниже:


    Разрушая Balenciaga, эпоху за влиятельной эпохой

    Balenciaga снова становится парижским брендом, на который стоит обратить внимание, благодаря Демне Гвасалии и его умному сочетанию высокой моды и уличной одежды. Но, наблюдая за его модными ветровками, проносящимися по подиуму, мало что думает о дизайнере, назвавшем дом своим именем. V&A меняет ситуацию: в эти выходные откроется ретроспектива, посвященная исключительно частному испанскому основателю Кристобалю Баленсиага.В нем представлены его легендарный архив, одежда от дизайнеров, которые управляют домом после его смерти, а также множество предметов, вдохновленных его работами. Он поразительно всеобъемлющий, каким и должен быть — не зря сам Кристиан Диор назвал Баленсиагу «господином для всех». Но как Баленсиага сделал себе имя? И как его наследие было переосмыслено?

    CRISTÓBAL BALENCIAGA

    Кристобаль Баленсиага Эйсагирре родился в Стране Басков на севере Испании в 1895 году в семье портнихи.Фактически, сейчас в Гетарии, рыбацкой деревушке, в которой он вырос, ему посвящен великолепный музей. Работы Баленсиаги привлекли внимание местной знати, и к 1917 году, когда ему было всего 22 года, он открыл свою первую одежду от кутюр. ателье. Это ознаменовало начало его экспансии, сначала в Сан-Себастьян, затем в Мадрид, а затем, наконец, в Париж в 1937 году. Именно здесь началась известная нам Баленсиага — он уже работал кутюрье в течение двадцати лет, и его работы были популярны. немедленное воздействие как на клиентов, так и на прессу.

    Ранние творения Balenciaga отличались простотой и использованием ярких цветов, а также богатой вышивкой. Только в 50-х и 60-х годах развился то, что мы сейчас считаем его фирменным стилем. Именно его игра с силуэтом сделала его легендой — в 50-х годах он разработал новинки туники, мешковины и платья для кукол, формы, которые мы теперь считаем неотъемлемой частью лексикона дизайна. К 60-м годам он сознательно скрыл форму женского тела, как это делают сейчас большинство дизайнеров высокой моды.Баленсиага знал, что его клиенты не хотели демонстрировать свою крошечную талию в творениях Christian Dior — они, вероятно, не могли им соответствовать, поэтому свободная кружевная кукла-младенец выглядела гораздо более лестно. Крупные цветочные или геометрические принты, огромные объемы, каскады оборок — на странице это звучит чрезмерно, но как-то заметно сдержанны сами платья. Баленсиага точно знал, когда хватит, отчасти под влиянием его глубоких знаний исторической одежды. Его клиенты никогда не выглядели так, как будто их носили его творения — они стояли обособленно, не выглядя, ну, смешно.

    «Он разжигал или, возможно, игнорировал эту одержимость (им), давая только одно официальное интервью и окружая себя абсолютно устрашающими моделями»

    Очевидно, указанные клиентки были поистине невероятными женщинами своего времени. Грета Гарбо, светская львица Мона Бисмарк и редактор Vogue Кармел Сноу были откровенно одержимы. Он разжигал или, возможно, игнорировал эту навязчивую идею, давая только одно официальное интервью и окружая себя абсолютно устрашающими моделями, которые все были странно выглядели — тем более, чтобы подходить его клиентам, у большинства из которых не было модельных тел.К концу 60-х он достиг вершины минимализма, и его творения этой эпохи суровы в своей простоте. Вот некоторые из вещей, которые приходят в голову при упоминании Balenciaga, черные коктейльные платья, которые могли быть сделаны вчера (и на самом деле не были превзойдены). В 1968 году он закрыл свой дом — Мона Бисмарк плакала три дня. С тех пор мода изменилась.

    ГОДЫ ДИКИХ МИРОВ

    Очевидно, однако, что брендам нельзя умирать, даже если это умирают их основатели.После его смерти в 1972 году наследники Баленсиаги продавали духи под его именем до 1978 года, когда они продали дом немецкой группе Hoechste, которая начала свою деятельность в готовом виде. Среди дизайнеров были Майкл Гома, который тренировался у Жана Пату, и Джозефус Тимистер, которого уволили после особенно катастрофического шоу, когда все вышли, потому что музыка была слишком громкой. Имя Баленсиага не у всех было на слуху, мягко говоря. Так было до назначения молодого французского дизайнера в 1997 году.

    НИКОЛАС ГЕСКИВЕР

    Гескьер был ассистентом в компании Jean Paul Gaultier, прежде чем получил работу по лицензированию Balenciaga. Это было не очень гламурно — это означало создание костюмов и похоронной одежды для японского рынка. Однако его талант вскоре был замечен, и в 1997 году он был назначен креативным директором. Почти сразу его шоу получили признание критиков. Талант Гескьера к пропорциям и крою был очевиден в невероятно тонких, сшитых на заказ брюках, которые он прислал, с блейзерами с подкладкой и объемными блузонами.Когда Керинг (тогда PPR) приобрел дом в 2001 году, они оставили Гескьера в доме — фактически, они купили дом только для того, чтобы обезопасить его.

    Вместе со своим стилистом Мари-Амели Сове Жескьер продолжил моду 2000-х годов. Известные коллекции включали в себя одну, которая породила часто копируемое неопреновое платье, другую, вдохновленную работами дизайнера Боуи Кансая Ямамото, и другие, которые, казалось бы, черпали вдохновение из Звездных войн, коктейльной одежды середины века и офисной одежды. Однако, пожалуй, наиболее заметной его работой была AW06, когда он впервые выразил явное почтение Кристобалю.В высоких сапогах и шляпах для верховой езды его модели с округлыми силуэтами и клетчатыми букле, так любимыми испанским дизайнером, неистовствовали. Другой большой вклад Гескьера был сделан в мир аксессуаров — сумка Lariat по-прежнему пользуется огромным спросом в этом доме. После пятнадцати лет в доме он ушел в ноябре 2012 года. Сейчас он креативный директор женских коллекций Louis Vuitton.

    АЛЕКСАНДР ВАНГ

    После отъезда Гескьера возникли спекуляции относительно того, кто мог бы его заменить.Ответ был неожиданным и пришел в виде американского дизайнера Алекса Ванга. Легкая и сексуальная спортивная одежда Вана разительно отличалась от интенсивных силуэтов Гескьера, но Ван остался верен приверженности Кристобаля минимализму и игривости с пропорциями. Его работа в этом бренде доказала, что он может работать как в сфере высокой моды, так и в парижском ателье, почти отвечающем стандартам высокой моды. Продажи Balenciaga не пострадали — и Тараджи П. Хенсон может поблагодарить его за один из ее лучших моментов высокой моды на Met Ball 2015 года.Спустя три года было решено, что, возможно, он не подходит для дома, и их пути разошлись.

    DEMNA GVASALIA

    С тех пор, как в 2015 году было объявлено, что главный дизайнер Vetements, Демна Гвасалия, возглавит бренд, Balenciaga снова стал фаворитом модной прессы. Дизайны Гвасалии одновременно явно роскошны и глубоко укоренились в его признании того, что происходит на улице. Подумайте о перевыпуске платьев Cristóbal вместе с парками в стиле Helly Hansen, показной бижутерией и свободными пальто, имитирующими стиль 50-х годов.