Демна Гвасалия: биография креативного директора Balenciaga и сооснователя Vetements
Один из самых влиятельных современных дизайнеров, уроженец курортного грузинского черноморского городка Сухума Демна Гвасалия сегодня объявил, что покидает Vetements — бренд, который он вместе с братом Гурамом возвел в статус культового. Парень, родившийся в советской Грузии, сумел к 38 годам полностью изменить правила игры, поставить мир моды с ног на голову и обзавестись армией поклонников. Разбираемся, как у него это получилось.
После обучения в Королевской академии изящных искусств Антверпена Демна попал на стажировку к Вальтеру ван Бейрендонку, а позже на работу сначала в Maison Martin Margiela, а позднее — в Louis Vuitton. Но именно о модном Доме Мартина Маржелы, где грузинский дизайнер оказался сразу после официального ухода основателя, он говорит как о настоящей альма-матер, и неудивительно, что оммажи культовым изобретениям Margiela появляются в коллекциях Демны постоянно.
Сольная карьера Демны Гвасалии началась в 2014 году, когда они с братом Гурамом создали Vetements. За считаные месяцы бренд превратился в самый обсуждаемый феномен новой модной реальности, а платья в уже ставший фирменным цветочек и реконструированные вещи стали мастхэвами модниц и звезд стритстайла по обе стороны Атлантического океана.
Сегодня Демна Гвасалия лично предпочитает избегать фотокамер (не так решительно, как Мартин, слава богу, поэтому мы знаем лицо героя) и продолжает шокировать и проверять границы терпения и восприятия моды, делая из Дома Balenciaga, где с 2015 года занимает должность креативного директора, самый современный, влиятельный и коммерчески успешный бренд нашего времени.
Не следует правилам, а меняет их
Демна Гвасалия сумел не просто встряхнуть закостеневшую модную тусовку, но задать новые правила игры. Пока все дизайнеры сражались друг с другом и с кастинг-менеджерами за самых стройных и высоких моделей, Демна вообще отказался от кастингов в привычном смысле этого слова. Дизайнер со своей командой искал «моделей» через инстаграм, а для показа Vetements осень-зима 2017/2018, где все гости вместо пригласительных билетов получили чужие ID-карты, вообще выбрал самых обычных людей разного возраста и телосложения. Сам Демна всегда подчеркивает, что создает не концепции, а просто одежду. Также дизайнер в свое время объявил, что больше не будет проводить шоу Vetements, потому что сама система показов устарела. Остается только гадать, когда его идею подхватят остальные.
Борется за экологию и создает лучшее будущее
После осенне-зимнего шоу Balenciaga 2018 года стало известно, что модный Дом решил поддерживать ООН в борьбе с мировым голодом. Помимо участия в благотворительных программах вся концепция творчества Демны Гвасалии — ода вторичной переработке. Наверное, самая знаковая модель Vetements, которая привлекла к себе больше всего внимания на период становления бренда — разобранные джинсы. Для каждой пары дизайнер искал две винтажные, позже их распарывали, красили и сшивали заново, чтобы они идеально сидели.
Вдохнул новую жизнь в Balenciaga
После того как Александр Вэнг покинул Balenciaga в 2015-м, а владеющая маркой компания Kering назначила Демну креативным директором модного Дома, в мире моды как будто произошел взрыв. Balenciaga с первого же шоу Демны стала самой обсуждаемой маркой, а не самые простые на практике вещи одинаково желанными и среди крутой андеграундной тусовки, и в стане поп-звезд. При этом Гвасалия настаивает, что в его планы не входит как-то кардинально менять ДНК бренда, хотя логотип он все же изменил на более лаконичный, вдохновленный вывесками в общественном транспорте. Как и Кристобаль Баленсиага, Гвасалия пытается найти подход к женской красоте, балансируя, как он сам говорит, на грани с уродством.
Balenciaga осень-зима 2019/2020
Не забывает смеяться над собой и своими клиентами
Многие не без причины обвиняют дизайнеров в том, что они слишком уж серьезно относятся к тому, чем занимаются. Демна Гвасалия точно этим не страдает: дизайнер добавляет изображения котят и щенят на сумки Balenciaga, создает кожаные пакеты и продает их за тысячи евро, создает аксессуары, которые один в один похожи на те, что можно найти в дешевой туристической лавке, проводит показы в крохотных гей-клубах и китайских ресторанчиках, сгоняя всех гигантов мира моды, среди которых Анна Винтур и Канье Уэст, в душные подвальные помещения. Остается только поучиться у дизайнера, как при таком чудовищно наполненном графике ему удается находить время посмеяться над собой и над нами.
Balenciaga осень-зима 2019/2020
Тонко чувствует все тенденции
Настоящий король хайпа Демна Гвасалия обладает тонким чутьем, которое помогает ему оставаться в высшей модной лиге. Пока все пытались выбрать более привлекательное место для проведения показа, Демна создал армию поклонников в инстаграме, обул молодое поколение в худи с «Титаником» и уродливые тройные кроссовки и довел до апогея историю с коллаборациями, уместив как-то раз в один показ целых 18 совместных коллекций с популярными брендами, в числе которых Levi’s, Juicy Couture, Dr. Martins и Manolo Blahnik. Мы продолжаем с интересом наблюдать за тем, что он «выкинет» дальше. В любом случае всем, в итоге всему модному миру, придется подстроиться под дизайнера в бейсболке, на которого сегодня в буквальном смысле молится вся индустрия.
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
www.vogue.ru
Balenciaga | Энциклопедия моды
Balenciaga (Баленсиа́га) – всемирно известный французский Модный дом, основанный дизайнером испанского происхождения Кристобалем Баленсиага. Модельер имел репутацию бескомпромиссного кутюрье и был назван Кристианом Диором «всеобщим мастером». Отличительными чертами Дома Balenciaga всегда являлись пышные юбки и женственные, но ультрасовременные формы. На данный момент лейбл принадлежит французской многонациональной компании PPR. Арт-директором бренда с октября 2015 года является Демна Гвасалия. Модный дом входит в состав парижского Синдиката Высокой моды.
История
Кристобаль Баленсиага основал собственный лейбл одежды в 1914 году, а первый бутик открыл в 1918 году в Сан-Себастьяне (Испания). Позже торговля была расширена путем открытия бутиков в Мадриде и Барселоне. Одежду дизайнера уже тогда носили члены Испанской Королевской семьи, однако гражданская война в Испании вынудила Баленсиага закрыть магазины и переехать в Париж.
В августе 1937 года Кристобаль Баленсиага открыл свой собственный Модный дом в Париже, на Авеню Георга V. Его коллекция, показанная вскоре после открытия, охарактеризовалась дизайнами, вдохновленными эпохой Возрождения в Испании. Успех модельера в Париже был почти мгновенным. Через два года после дебюта во французской прессе Кристобаля называли революционером моды, а все его проекты были невероятно востребованы. Одной из самых частых клиенток Модного дома Balenciaga была Кармел Сноу – главный редактор Harper’s Bazaar.
Что касается остальных покупателей и поклонников бренда, они шли на огромный риск, в период Второй Мировой Войны совершая путешествия по Европе, целью которых было увидеть наряды от Balenciaga. Этот отрезок времени охарактеризовался знаменитым «квадратным пальто» с соединенными рукавами и нарядами из розовой ткани, покрытой черным или черно-коричневым кружевом.
Тем не менее, полные масштабы оригинальности и изобретательности дизайнера проявились после войны. Крой его произведений стал более линейным и гладким, отличающимся от популяризованного Кристианом Диором фасона «песочные часы». «Текучесть» его силуэтов позволила дизайнеру манипулировать взаимоотношениями одежды с женским телом. В 1951 году Баленсиага полностью изменил силуэт, расширив плечи и избавившись от линии талии. В 1955 году он изобрел платье-тунику, которая затем превратилась в платье-рубашку (1958 год).
Кроме этого, в послевоенные годы дизайнер создал объемные жакеты сферической формы (1953), платье бэби-долл с завышенной талией (1957), пальто-кокон (1957), юбка-шар (1957) и мешковатое платье (1957). В 1959 году Баленсиага выпустил коллекцию «Empire line», где были представлены платья с высокой линией талии и пальто, напоминающие кимоно. Манипуляции модельера с линиями талии стали, как писали в прессе, «одним из самых больших его вкладов в мир моды: он изобрел новый женский силуэт».
«Когда женщина идет, платье должно идти вместе с ней, когда она танцует – платье тоже должно танцевать, даже когда женщина поднимает руку, ее жакет должен двигаться в соответствии с ее движением».
Кристобаль Баленсиага
В 1960 году Баленсиага стал новатором в использовании тяжелых тканей, замысловатой вышивки и довольно смелых материалов. Его фирменным знаком стали воротники-стойки, создававшие эффект длинной, почти лебединой, шеи, и укороченные рукава-браслеты. Его свободные, скульптурные творения (включая платья-воронки из жесткого атласа, которые носили Полин де Ротшильд, Банни Мелон, Марелла Агнелли, Глория Гиннесс и Мона вон Бисмарк) рассматривались как шедевры Высокой Моды 1950-х и 1960-х годов.
«Если ты была одета в Balenciaga, все внимание было приковано только к тебе. Других женщин на мероприятии будто не существовало».
Диана Вриланд
В 1960 году Кристобаль Баленсиага разработал дизайн платья для Королевы Бельгии Фабиолы. Наряд был сшит из королевского сатина цвета слоновой кости и отделан норкой на воротнике и бедрах.
Джеки Кеннеди так часто покупала вещи от Кристобаля Баленсиага, что Джон Ф. Кеннеди беспокоился о том, что его примут за транжиру, который покупает слишком дорогую одежду.
Протеже Кристобаля Баленсиага
Почти все дизайнеры, которые когда-либо работали с модным Домом Balenciaga, добились огромного успеха и открыли собственные, не менее успешные модные Дома. Такими модельерами стали Оскар де ла Рента (1949), Андре Курреж (1950), Эмануэль Унгаро (1958). Однако самым известным и гениальным протеже Баленсиага стал Юбер Живанши, который был единственным дизайнером, вставшим на сторону Синдиката Высокой Моды и прессы.
Борьба против прессы
В 1957 году Кристобаль Баленсиага решил показать модной прессе свою новую коллекцию за день до ее поступления в продажу — а не за четыре недели, как это принято среди дизайнеров и брендов. Держа СМИ в неведении по поводу его новой коллекции и ее особенностей, Баленсиага надеялся сократить количество подделок, которые могли появиться до того, как вещи поступят в продажу.
По словам представителей массмедиа, не существовало никакой возможности опубликовать информацию о коллекции за один день, однако Баленсиага и Живанши имели огромное влияние на прессу того времени. Их сторонники утверждали, что главный конкурент дизайнера, Кристиан Диор, получал овации зрителей, показывая на подиуме дизайны Баленсиага и выдавая их за свои, в то время как публика даже не догадывалась об этом. А поскольку Кристобаль Баленсиага не был заинтересован в освещении своей работы в прессе, СМИ и покупатели тоже не могли об этом знать.
В 1967 году оба дизайнера (Баленсиага и Живанши) изменили свое решение и присоединились к традиционному графику презентации коллекций.
Борьба против Парижского Синдиката Высокой Моды
Баленсиага вызывающе сопротивлялся правилам и руководящим принципам Синдиката Высокой Моды. Таким образом, он никогда не являлся его участником. Хотя его произведения и были выполнены на высшем уровне, технически они никогда не являлись произведениями Высокой Моды. В 1968 году Кристобаль Баленсиага закрыл свой Модный дом, а в 1972 году умер. Бренд оставался в состоянии «дремы» до 1986 года.
«Баленсиага делал самую роскошную вечернюю одежду. Современная одежда уже не та».
Диана Вриланд
Balenciaga сегодня
В 1986 году права на модный Дом Balenciaga приобрел Жак Богарт, открыв новую линию ready-to-wear Le Dix. Первая коллекция возрожденного бренда была разработана дизайнером Мишелем Гома в октябре 1987 года. Он продолжал работать над созданием одежды Дома вплоть до 1992 года и получал разные отзывы.
В 1992 году датский дизайнер Джозеф Тимистер сменил Гома на посту креативного диреткора Balenciaga. Он начал процесс восстановления бренда до статуса Дома Высокой Моды.
В 1992 году дизайнерами Balenciaga была разработана форма для участников олимпийской сборной Франции.
Во время главенствования Тимистера к модному Дому присоединился молодой дизайнер Николя Гескьер, который в 1997 году был назначен креативным директором Balenciaga.
В настоящее время бренд Balenciaga принадлежит Gucci Group, которая, в свою очередь, является частью PPR Group. Женскую и мужскую линию Дома возглавляет Николя Гескьер. Как и сам Баленсиага, он является дизайнером-самоучкой, учеником Жан-Поля Готье. Свежая интерпретация творений Баленсиага, такая как полуприталенный жакет и мешковатые платья, привлекли к модельеру внимание прессы и знаменитостей. Одежду марки носят, к примеру, Мадонна и Шиннейд О’Конор.
В 2002 году звезда Balenciaga Николя Гескьер представил в коллекции платье, которое на самом деле было копией работы Кайсика Вонга, дизайнера из Сан-Франциско. Позже Николя сделал признание в прессе о том, что скопировал наряд, разработанный американским модельером в 1973 году.
Было место и конфликту между Balenciaga и Гескьером, основанном на том, что Gucci Group назвали дизайнера неприбыльным. Руководство заявило, что если к 2007 году ситуация не изменится, то они вынуждены будут сменить креативного директора марки.
Показ коллекции Гескьера для сезона Осень-Зима 2005/2006 подтвердил, что бренд является не только коммерчески успешным, но и привлекает к себе внимание таких личностей, как редактор американского Vogue – Анна Винтур.
Модным Домом Balenciaga были созданы наряды Дженнифер Коннелли и Николь Кидман для церемонии Оскар в 2006 году. Кроме того, Кидман была одета в платье марки и на своей свадьбе с Китом Урбаном. Известная австралийская певица Кайли Миноуг появилась в нарядах от Balenciaga в своих видеоклипах на песни «Slow» и «Red Blooded Woman», а также носила их на сцене во время мирового турне.
В наши дни бренд также известен своими сумками, вдохновленными дизайном мотоциклов. Наиболее популярной стала модель «Lariat».
В США есть четыре роскошных бутика Balenciaga: один из них расположен в Нью-Йорке, второй в Лос-Анджелесе, третий в знаменитом торговом центре South Coast Plaza в Коста-Меса. Магазин в Коста-Меса занимает площадь в 1200 квадратных футов, а его отличительной особенностью являются витрины в виде гробов. Бутики в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе включают в себя как мужскую, так и женскую одежду, в то время как в магазине в South Coast Plaza продаются только женские коллекции Balenciaga. Четвертый магазин расположен в Лас-Вегасе и включает в себя только линию аксессуаров.
Осенне-зимняя коллекция Balenciaga 2007 года настолько поразила редактора Teen Vogue Эми Эстли, что весь разворот журнала, названный «Глобальные исследования», был вдохновлен именно ею. В этой коллекции были представлены узкие галифе, узкие блейзеры, украшенные бисером шарфы, и другие элементы, являющиеся смесью множества культур.
Модный Дом Balenciaga также широко известен своими авангардными, скульптурными дизайнами, находящимися на грани моды и буквально прогнозирующими будущее женской одежды. Винтажная одежда Balenciaga невероятно популярна среди влиятельных издателей модных журналов, а также голливудских звезд и топ-моделей. В таких вещах были замечены, к примеру, Сиена Миллер, Лара Бингл, Ракель Циммерман, Кэролайн Трентини, Эммануэль Альт, Татьяна Сорокко, Хилари Рода, Дженнифер Гарнер, Ким Кардашьян, Стефани Сеймур и другие.
24 марта 2011 года в M.H. de Young Museum в Сан-Франциско открылась выставка «Balenciaga and Spain», в которую вошли 120 произведений Кристобаля Баленсиага. От продажи билетов было выручено 2500 долларов, а в числе 350 гостей присутствовали Гвинет Пэлтроу, Орландо Блум и Миа Васиковска.
5 ноября 2012 года стало извесно, что Николя Гескьер уходит из Модного дома. Представители пресс-службы Balenciaga сообщили о том, что модельер и руководство компании приняли обоюдное решение прекратить многолетнее сотрудничество. В начале декабря новым креативным директором был выбран Александр Вонг.
В октябре 2015 года, после трех лет работы, Вэн решил покинуть Balenciaga для того, чтобы сконцентрироваться на работе собственного бренда. Его место занял дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия.
Официальный сайт: www.balenciaga.com
Видеоролик о круизной коллекции-2013 от Balenciaga
Показ коллекции Pre-Fall 2012 от Balenciaga
Рекламный ролик круизной коллекции 2012 от Balenciaga
wiki.wildberries.ru
Баленсиага, Кристобаль | Энциклопедия моды
Кристобаль Баленсиага (Cristobal Balenciaga,род. 21 января 1895, Гетариа, Испания — 23 марта 1972, Хавеа, Испания) – всемирно известный модельер испанского происхождения. Один из самых закрытых и выдающихся кутюрье-новаторов в истории моды. За совершенство линий, сдержанность и безупречный элегантный крой наряды Кристобаля сравнивали с произведениями искусства. 1950-е гг. называют эрой Баленсиага.
«Он единственный истинный кутюрье среди нас. Остальные — просто дизайнеры».
Коко Шанель
Изобретения Кристобаля Баленсиаги
- узкий I-сулуэт
- шляпы-коробочки
- «браслетный рукав» ¾
- пальто-каре
- платья-трапеции
- жакеты с объемными спинками
- закрытые спереди наряды с декольтированной спиной
- блузки без воротников
- свободные жакеты
- объемные накидки с большими капюшонами
- платья-туники
- юбки-баллоны
- рубашечный крой рукава
Биография и карьера
1895-1914. Рождение легенды. Начало творческого пути
Кристобаль Баленсиага родился 21 января 1895 года в маленьком испанском поселении Гетариа. Его отец, Хосе, был рыбаком, а мать, Мартина, работала швеей. В 12 лет Кристобаль начал помогать матери: он самостоятельно делал выкройки и шил по ним одежду. Среди клиентов Мартины были состоятельные дамы. Юный Баленсиага всегда с интересом и восхищением разглядывал их роскошные ансамбли. Каждое лето на свою виллу в Гетарию вместе с детьми приезжала маркиза де Каса Торрес и заказывала у матери Кристобаля себе наряды. При одной из встреч с маркизой Баленсиага заявил, что будь у него такая же ткань, как та, из которой сделан ее элегантный костюм, он сшил бы не хуже. Мальчик также высказал несколько суждений по поводу стиля и манер одеваться. Разглядев в Кристобале талант, маркиза взяла над ним покровительство.
В 1907 году маркиза отправила Кристобаля в Сан-Себастьян, на стажировку в лучшее ателье города.
В 1911 году Баленсиага начал работу портным в филиале парижского универмага Les Grands Magasins du Louvre. Поездка и прочие расходы были оплачены маркизой де Каса Торрес. За два года Кристобаль вырос до главы отделения по пошиву женской одежды.
В 1914 году Кристобаль переехал в Бордо и начал работать в магазине-ателье своих друзей.
1917-1936. Создание собственного Дома
В 1917 году, в возрасте 22 лет, Кристобаль Баленсиага открыл свой собственный Модный дом C. Balenciaga на улице Вергара в Сан-Себастьяне.
В 1918 году в партнерстве с сестрами Бенитой и Даниэлой Лизасо, Баленсиага официально зарегистрировал бренд Balenciaga у Compania.
В 1924 году Кристобаль решил вести бизнес самостоятельно. Модный дом изменил название на Cristóbal Balenciaga и переехал на улицу Авенида да Либердаде в Сан-Себастьяне. К этому моменту имя Кристобаля было известно во всей Испании. Его клиентами становились члены королевских семей. Баленсиага создавал на заказ туалеты для королевы Марии Кристины и инфанты Изабеллы Альфонсы. Баленсиага регулярно ездил в Париж: наблюдал за творчеством своих французских коллег и черпал в нем вдохновение. Кристобаль придерживался особого подхода к созданию форм и конструкций платьев. Он изучал архитектуру для того, чтобы переносить ее законы на процесс создания наряда. Баленсиага работал с грубыми тканями, с помощью которых можно было сформировать практически любую форму. В результате, многие его модели напоминали скульптурные творения.
В 1927 году Баленсиага открыл в Сан-Себастьяне ателье по пошиву одежды Eisa Costura для среднего класса и клиентская база Кристобаля значительно расширилась.
В 1931 году в Испании началась гражданская война. Страна провозгласила себя второй республикой, значительная часть высшего света подверглась изгнанию. Баленсиага потерял многих своих клиентов. Чтобы привлечь новых, он открыл еще одно ателье для среднего класса BE Costura на улице Санта-Каталина.
В 1933 году Кристобаль открыл Модный дом в Мадриде, а в 1935-м – в Барселоне.
1936-1941. «Париж! Париж!»
«Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля».
Кристобаль Баленсиага
В 1936 году из-за войны Баленсиага был вынужден покинуть родную страну. Кристобаль приостановил деятельность своих Домов в Сан-Сабастьяне, Мадриде и Барселоне и переехал в Париж.
В 1937 году Кристобаль Баленсиага открыл Модный дом Balenciaga в Париже. Начиная работать во французской столице, Кристобаль испытывал недостаток в средствах. Чтобы продолжить заниматься любимым делом, он был вынужден постоянно занимать деньги.
Летом 1937 года Кристобаль Баленсиага представил свою первую коллекцию Haute Couture. Изысканные и утонченные работы модельера были высоко оценены критиками и модными изданиями. Кристобаль ослепил публику искусной стилизацией на тему исторического костюма. При создании коллекции модельер черпал вдохновение в испанской живописи – в творчестве Сурбарана, Диего Веласкеса и Гойи. Произведения этих художников задавали цветовую гамму и крой нарядам Balenciaga. Совершенство и элегантность туалетов подчеркивали огромные воланы, шлейфы и драпировки.
В 1939 году Кристобаль Баленсиага представил коллекцию «Инфанта», вдохновленную творчеством Веласкеса и его одноименными картинами. Работа принесла модельеру всемирный успех. Наряды были созданы из бархата и атласа, украшены кружевными аппликациями. Вечерние туалеты модельер дополнил мантильей, национальным испанским шарфом-вуалью, который надевается поверх высокой прически. С выходом этой коллекции клиентками Кристобаля стали Барбара Хаттон, Глория Гиннес, Полин де Ротшильд, принцесса Виндзорская, звезды кино Марлен Дитрих, Ингрид Бергман и др.
1941 – 1947. Военные годы и «совершенные платья»
В годы войны, наряды, созданные Кристобалем, пользовались меньшим спросом. Несмотря на сложную ситуацию в стране Баленсиага продолжал создавать роскошные наряды, не желая экономить на количестве и цене тканей. Некоторые клиенты приезжали в оккупированный Париж из других стран, чтобы заказать себе совершенное платье.
В 1945 году Кристобаль Балениага принял участие в грандиозной выставке «Théâtre de la Mode», героинями которой стали куклы-манекены, одетые в творения именитых кутюрье. Проект был создан с целью возродить интерес к моде у женщин после войны. Выставка путешествовала по всей Европе и Америке и в ней приняли участие Коко Шанель, Эльза Скьяпарелли, Нина Риччи, Жанна Ланвен и др.
1947- 1958. Эра Кристобаля Баленсиаги. Самый «дорогой» кутюрье
«Баленсиага – это единственный модельер, который может нарисовать, выкроить, собрать и сшить платье от начала до конца».
Коко Шанель
После войны Баленсиага стал первым модельером Парижа. Из сезона в сезон кутюрье представлял невероятно женственные наряды безупречного кроя. Выверенные силуэты и ювелирное исполнение сделали имя Кристобаля известным во всем мире. В каждой коллекции Модного дома обязательно была одна или две модели, которые Баленсиага исполнял собственноручно от начала и до конца. Все элементы костюма были скроены идеально: воротник и рукава не теряли своего совершенства при движении. Еще до начала работы Кристобаль понимал, сколько потребуется материала на будущий наряд. Ткань для модели заказывали с точностью до сантиметра.
«Первая примерка костюма от Баленсиаги смотрится точно так же, как третья от любого другого мастера».
Марлен Дитрих
За чистоту линий и безупречные образы, созданные Кристобалем, его работы называли произведениями искусства. Баленсиага никогда не использовал подложки для бюста или бедер. Он всегда отталкивался от материала и не признавал моделей Кристиана Диора за «ужасное» насилие над тканью.
В 1947 году Кристобаль выпустил первый аромат Le Dix, а в 1949-м представил второй парфюм — La Fuite des heures.
В 1954 году, пока Кристиан Диор пленил девушек стилем new look с пышными юбками, Баленсиага противопоставил ему прямой I-силуэт. Новаторскими решениями великого модельера также стали блузы без воротника, шляпа-коробочка, жакеты с объемными спинками, платья с завышенной талией, закрытые спереди наряды с декольтированной спиной, платья-туники, юбки-баллоны, объемные накидки с большими капюшонами и пр. Баленсиага укоротил рукава женского платья, чтобы девушки могли украшать запястья браслетами.
В 1950-х гг. бутик Кристобаля Баленсиаги являлся самым дорогим в Париже. Его туалеты носили Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор, Грейс Келли, норвежская принцесса Фабиола и др. Ежегодно модельер создавал около 200-300 нарядов и каждый из них впоследствии был продан. Никто из клиентов Кристобаля никогда не получал скидок. Заказывая одну модель или сто, женщины всегда платили полную стоимость за свои туалеты. К созданию новой модели кутюрье всегда подходил с особой щепетильностью. Однажды Баленсиага увидел, как его ассистентка упаковывала платье. Кристобаль нашел рукав наряда неправильно скроенным и тут же начал его распарывать и перешивать. Его гости могли вернуться домой без пальто или пиджака, потому что Баленсиага обнаружил ошибку в крое.
В 1957 году Кристобаль Баленсиага запретил журналистам посещать показы своих коллекций. Модельер обосновал это нежеланием, чтобы пресса навязывала мнение покупателем. И тем не менее «опальные» журналисты охарактеризовали 1950-е гг. – «эрой Баленсиаги», а самого модельера – «королем кутюра». В то время как Кристиан Диор и Юбер де Живанши появлялись на публике в компании знаменитостей, Кристобаль вел закрытый и даже затворнический образ жизни. В конце дефиле кутюрье никогда не выходил к зрителям, наблюдая за реакцией публики из-за кулис.
На протяжении всей карьеры Кристобаля, ему не раз предлагали продать лицензии на модели для тиражирования их прет-а-порте. В одном из интервью журналу Vogue он сказал: «Что еще я могу купить на эти деньги? У меня уже есть машина, а домов у меня и так слишком много».
В 1958 году Кристобаль Баленсиага был награжден орденом Почетного легиона Франции.
1959-1972. Закрытие Модного дома. Последние годы Кристобаля Баленсиаги
«Его влияние невозможно измерить».
Лаура Малливи, основатель и дизайнер Rodarte
В 1959 году салон Balenciaga был упомянут в литературном произведении Ремарка «Жизнь взаймы». В одном из эпизодов книги описывается, как героиня романа приходит в бутик и покупает там пять шикарных нарядов, истратив на них все свои сбережения.
1960-е гг. принесли разочарования Баленсиаге. Высокая мода начала уступать готовой одежде. Кристобаль Баленсиага пришел к мысли о необходимости ориентации на экспорт. Он разрешил американским производителям одежды снимать копии с его моделей.
В 1968 году Кристобаль Баленсиага совершил поездку в США, где посетил швейную фабрику Нью-Джерси и подробно изучил производство готовой одежды. Там он понял, что не хочет отдавать свои изысканные туалеты машинам. Модельер решил, что ни за что не будет перестраивать свою работу. Он закрыл свои ателье и уехал жить в родную Испанию. Основным источником дохода Кристобаля являлись средства от выдачи лицензий на производство парфюмерной линии Balenciaga.
В последний раз Кристобаль появился на публике в 1971 году во время похорон Коко Шанель.
24 марта 1971 года великий кутюрье Кристобаль Баленсиага умер на своей вилле в испанском городе Хавеа. Он был похоронен на небольшом кладбище в родной Гетарии. Кутюрье внес неоценимый вклад в развитие моды. Стажировку у Кристобаля проходили Андре Курреж, Эмануэль Унгаро, Оскар де ла Рента, Мила Шон, Пако Рабан и др. Юбер де Живанши называл Баленсиагу своим учителем и кумиром. Именно Кристобаль помог Куррежу открыть Модный дом. Он выдал Андре необходимую сумму и отказался принять долг обратно.
«Баленсиага был аристократом, воплощавшим самые благородные стороны кутюра».
Эмануэль Унгаро
В 2011 году королева Испании София открыла музей в Гетарии, посвященный Кристобалю Баленсиаге. В музее представлено свыше 1200 экспонатов, в том числе свадебное платье бельгийской королевы Фабиолы, ансамбли Грейс Келли и пр.
Модный дом поле смерти основателя
В 1986 году Jacques Bogart SA приобрели права на Balenciaga и открыли новую ready-to-wear линию — Le Dix.
В 1987 году первую коллекцию после смерти Баленсиаги для Модного дома разработал Мишель Гома. В 1992-м его сменил голландский дизайнер Джозеф Тимистер.
В 1997 году Николя Геськер был назначен креативным директором Balenciaga. На этом посту Гескьер проработал до 2012 года, сумев вернуть Модному дому былое влияние.
На 2015 год владельцем Модного дома Balenciaga является компания Gucci Group, а с 2013-го дизайнером бренда выступает Александр Вэн.
wiki.wildberries.ru
Кузница кадров: главные дизайнеры в истории Balenciaga
21 января 2019Волкова АннаОт Кристобаля Баленсиаги до Демны Гвасалии
В день рождения Кристобаля Баленсиаги вспоминаем других культовых дизайнеров, внесших свой вклад в архивы модного Дома.
Кристобаль Баленсиага
1919 — 1968
Пожалуй, главный испанский дизайнер всех времен – Кристобаль Баленсиага – открыл свой первый бутик в Сан Себастьяне в 1919 году. Любимец испанской аристократии в конце 1930-х годов перебирается в Париж, где в рекордные сроки добивается благосклонности как прессы, так и клиентов, сходящихся во мнении, что вещи дизайнера иначе как революционными не назовешь. Пока другие бренды предлагали своим покупательницам ультраженственные наряды с акцентированной талией и пышной юбкой, Баленсиага делал ставку на объемные силуэты со сложными структурными деталями: пальто-коконы, платья-рубашки и туники с геометричными элементами. В 1968 году на закате карьеры дизайнер закрыл свой бренд. Тайм аут в выходе коллекций продлился до 1986 года.
Николя Жескьер
1997 — 2012
Вторая волна популярности пришла к Balenciaga только после того, как в 1997 году его возглавил 25-летний Николя Жескьер, с чьим именем марка неизменно ассоциировалась в течение 15 лет. Трепетно относившийся к архивам Дома Жескьер делал ставку на контрастных силуэтах, соединяя в образах объемные и облегающие вещи, интерпретируя наследие Кристобаля Баленсиаги сквозь призму спортивного и футуристичного стилей. В 2012 году Жескьер оставил пост креативного директора марки, и после недолгого перерыва приступил к аналогичным обязанностям в Louis Vuitton.
Александр Вэнг
2012 – 2015
На смену Жескьеру пришел жизнерадостный американец Александр Вэнг. По его собственному признанию, три года в Balenciaga, во время которых он продолжал придумывать коллекции для собственного бренда Alexander Wang, были самыми тяжелыми в его карьере. Balenciaga образца Вэнга не получила восторженных откликов в прессе – коллекции дизайнера, популяризирующего спортивный стиль, упрекали в излишней лаконичности, и по завершении трехлетнего контракта стороны приняли решение новый не заключать.
Демна Гвасалия
2015 – настоящее время
Мало кто из дизайнеров может похвастаться таким оглушительным успехом в индустрии как у Демны Гвасалии, которого он добился в рекордно короткие сроки. Всего за пару сезонов собственный бренд Гвасалии – Vetements – стал настоящей сенсацией в мире моды, а дизайнер превратился едва ли не в главного трендсеттера на пару со своей коллегой – стилистом Лоттой Волковой. На фоне небывалой популярности Vetements назначение Гвасалии в Balenciaga выглядело логичным и предсказуемым. Всегда объемная Balenciaga стала гиперобъемной, продажи подскочили, а дизайнер окончательно закрепил за собой стремительно завоеванное звание fashion-иконы.
www.elle.ru
Метаморфозы модного дома Balenciaga | Журнал Ярмарки Мастеров
Всегда интересно наблюдать развитие чего угодно — отношений, процесса, истории…
Иногда путь кажется предопределенным на века, а вот поди ж ты, жизнь выкидывает коленца и выписывает такие загогулины, понимаешь, что начало и конец (вернее, рассматриваемая промежуточная точка) кажутся просто антагонистами.
Возьмем, к примеру, модный дом BALENCIAGA.
Каюсь, текст ниже об истории Дома передрала с сайта одного из магазинов — зачем плодить сущности, если так хорошо написано?
Кристобаль Баленсиага
Основал бренд в 1919 году. Дизайнера называли бескомпромиссным и дерзким новатором за идеальную посадку одежды, смелые и оригинальные для своего времени модели и сложный архитектурный крой. То, чем марка славится до сих пор.
Свой первый бутик Кристобаль Баленсиага открыл в испанском Сан-Себастьяне в 1919 году, чуть позже появились еще два — в Мадриде и Барселоне. Среди клиентов модельера была вся испанская знать, включая членов королевской семьи. В 1937 году из-за развязавшейся гражданской войны дизайнеру пришлось закрыть прибыльное дело и уехать во Францию. Оказавшись в Париже, Баленсиага открыл ателье на авеню Георга V и представил коллекцию, вдохновленную испанским Ренессансом. В Париже недостатка в домах моды не наблюдалось: там уже обосновались Chanel, Vionnet, Schiaparelli и другие. Тем не менее к 1959 году среди клиенток Balenciaga значились Жаклин Кеннеди, Грейс Келли, Элизабет Тейлор и другие известные дамы, готовые платить за наряды полную стоимость: Кристобаль Баленсиага никогда и никому не предоставлял скидок. Всего в год кутюрье создавал не более 250-300 нарядов.
ЧЕМ ОБЯЗАНЫ
Кристобаль Баленсиага мог несколько дней не выходить из мастерской, пока не решится очередная конструкторская проблема, а платье не сядет идеально. Дизайнер придумал, сконструировал и ввел в моду так называемые кукольные платья (baby doll), платья-рубашки, воротники-стойки, платья-коконы и платья-туники. Коллеги по цеху считали его гениальным конструктором. «Мастер нас всех» — такое прозвище дал дизайнеру Кристиан Диор. «Он единственный, кого можно считать кутюрье», — говорила Шанель.
Он был первым дизайнером, который отказался вступать в ряды членов парижского Синдиката Высокой моды и участвовать в привычном расписании показов, доказав, что художник может оставаться одновременно и свободным, и успешным: клиенты осаждали ателье и без регулярных появлений коллекций на Неделях моды и рецензий в газетах (журналистов он тоже не жаловал). Часто ждать записи на примерку приходилось несколько месяцев.
ЛЮБОВЬ К ИСПАНИИ
В работах Баленсиаги испанские мотивы присутствовали почти в каждой коллекции — воланы с платьев танцовщиц, которые дизайнер переносил на рукава и воротники, вышивка с сюртуков торреадоров, сочетание розового муслина и черного кружева. «Он привнес испанский стиль в жизнь всех, кто любил его одежду. Сын сильной страны, полной стиля, ярких красок и несгибаемой мощи. Модельер до самой смерти оставался испанцем до мозга костей», — так о нем говорила Диана Вриланд, один из самых влиятельных редакторов моды.
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ МАРКИ
В 1968 году Кристобаль Баленсиага неожиданно для многих закрыл ателье в Париже и уехал обратно в Испанию — по собственному признанию, чтобы предотвратить машинное производство своих моделей (в конце 1960-х уже начиналась эра прет-а-порте). В 1971 году кутюрье скончался. И пятнадцать лет о марке не было слышно ничего, пока в 1986-м компания Jacques Bogart SA не приобрела права на бренд и не запустила линию готовой одежды. Почти 10 лет инвесторы потратили на реанимацию бренда, меняя дизайнеров.
В 1997 году пост креативного директора занял Николя Гескьер.
За 15 лет работы в компании он переосмыслил понятия архитектурности и дерзости, добавил в коллекции элементы рока и сделал вещи Balenciaga желанными для многих знаменитостей — Николь Кидман, Дианы Крюгер, Сиенны Миллер и прочих. Именно под руководством Гескьера возродились пальто-коконы, жокейские шапочки и другие знаковые для бренда вещи.
Коллекцию сезона весна-лето 2008 изучают в учебных заведениях как пример нового взгляда на классический кутюрный крой. Потенциал Гескьера как дизайнера раскрылся лишь к 2001 году, когда бренд выкупил концерн PPR (ныне Kering Group). Однако именно с владельцем бизнеса Франсуа-Анри Пино у Гескьера случились «непримиримые противоречия», из-за которых в 2012 году модельер покинул компанию.
После ухода Гескьера во главе бренда встал ориентированный на спорт-шик Александр Вонг.
Который, к сожалению, не оправдал ожиданий руководства: пресса называла его коллекции «слишком правильными» и оттого очень скучными, хотя он и повторял прилежно все известные приемы самого Кристобаля Баленсиаги вплоть до басок и воланов.
Официальной причиной ухода стало желание «сосредоточиться на собственном бренде Alexander Wang».
В 2015 году Александра Вэнга сменил Демна Гвасалия.
Основатель андеграундной марки Vetements, Гвасалия продолжил непростое дело конструирования и архитектурного кроя с оглядкой на моду улиц. Его назначение стало сенсацией для одних и предметом гордости для других — шутка ли, родиться на постсоветском пространстве (Гвасалия родом из Сухума), в 35 лет возглавить ключевой французский бренд и за год заслужить титул самого влиятельного человека в мире моды (по версии авторитетного американского издания Business of Fashion). В коллекциях Гвасалии для Balenciaga есть современные интерпретации кукольного платья, объемного пальто-трапеции, топа с воланами, юбки-кокона и других знаковых моделей, созданных основателем бренда. Демна Гвасалия, как и когда-то сам Кристобаль Баленсиага, делает концептуальную моду.
И на последок, немного фото моделей из коллекции прет-а-порте осень-зима 2018-2019.
Ценник начинается от 70 000 за юбку или блузку…И стремится в бесконечность!
Ну и как вы думаете, назовут это красивым лет этак через 50-60, как мы сейчас воспринимаем модели Кристобаля?
А сами-то дизайнеры — такие красавчики, не правда ли? Даже и выбрать не могу, кто больше нравится, так бы и «съела» всех 🙂
www.livemaster.ru
История бренда: Balenciaga
Люксовые пуховики и шпильки в стразах, платья для особ королевских кровей и поп-звезд, культовые модели и силуэты, родившиеся несколько десятков лет назад, но до сих пор актуальные среди ценителей моды, – все это Balenciaga.
История модного дома Balenciaga уходит корнями в глубокое прошлое. Кристобаль Баленсиага родился в бедной испанской семье и очень рано начал помогать матери в ее работе – она была швеей. В 12 лет он стал учеником портного, а к тому времени, когда Кристобаль открыл свое первое парижское ателье, у него был уже почти 30-летний опыт работы с тканями и выкройками.
Кристобаль Баленсиага открыл свой модный дом в Париже в августе 1937 года, будучи вынужденным покинуть родную Испанию из-за гражданской войны. Баленсиага быстро завоевал армию поклонников, от аристократии до голливудских звезд, – и все это при том, что любимец богатых и знаменитых всю жизнь испытывал неприязнь к публичности. Некоторые даже рисковали своей безопасностью при поездках в Париж во время Второй мировой войны – все ради роскошных вечерних платьев и костюмов талантливого испанца.
После войны в модном мире процветал New Look Диора. Баленсиага предложил свою альтернативу – силуэт «ампир», чем заслужил признание от самого Кристиана Диора, назвавшего Кристобаля master of us all («учитель (мастер) для всех нас»). И Баленсиага действительно делился своим мастерством с современниками, его учениками был Юбер Живанши, Эммануэль Унгаро, Оскар де ла Рента.
Юбер Живанши
Эммануэль Унгаро
Оскар де ла Рента
Для Ингрид Бергман, снимавшейся в исторической драме «Анастасия», Баленсиага создал знаменитый костюм княжны, который до сих пор хранится как реликвия в модном доме Balenciaga. Голливуд всегда вызывал его вдохновение. Поклоницами Баленсиаги были Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Марлен Дитрих, Грейс Келли и Джеки Кеннеди, а также члены королевских семей – в 1960 году он создал свадебное платье для Фабиолы де Моры Арагон, будущей королевы Бельгии.
Ингрид БергманВ 1968 году Баленсиага внезапно закрыл свой модный дом. Это застало врасплох его клиентов – так, Мона фон Бисмарк, поклонница таланта кутюрье, три дня не покидала свою виллу на Капри в знак протеста. Но несколько лет спустя, в 1972 году Баленсиага ненадолго вернулся к работе, специально чтобы создать свадебное платье для аристократки и светской львицы Марии дель Кармен Мартинез-Бордью. Для украшения платья понадобилось десять тысяч жемчужин и двадцать катушек серебряной нити. Эта работа стала его последним словом. Через две недели после завершения платья он скончался.
Марии дель Кармен Мартинез-Бордью
Лишь 14 лет спустя Жак Богарт вернул модный дом на арену, вдохнув в него новую жизнь. Максимум творческого расцвета бренду по признанию критиков принесли 90-е года XX столетия, времена руководства Balenciaga Николаса Гескьера. Именно он придумал первую культовую сумку-мешок Motorcycle Lariat , которую носили все, от Кейт Мосс до сестер Олсен. Первоначально идея сумки не понравилась руководству модного дома, и тогда Гескьер выпустил всего 25 штук, раздав их знакомым редакторам и моделям. Риск оправдался, Motorcycle Lariat стала сумкой it-bag, жизненно необходимой каждой моднице. Эта сумка продается до сих пор и не теряет своей современности.
В 2002 году Николас Гескьер создал платье для Дженнифер Коннели, номинировавшейся на «Оскар». Так Баленсиага вошел в историю кутюрье «красной ковровой дорожки».
Модный дом пополнил коллекцию мировой моды еще одним культовым предметом в 2007 году – им стали леггинсы-«робот» из сотни кусочков блестящего металла. В том же году Бейонсе выбрала их для своего выступления на BET Awards. Цена соответствовала необычности дизайна и составляла 100 тыс. долларов.
В 2011 году марка выпустила свои знаменитые ботинки, украшенные ремешками с массивными пряжками – в том или ином виде они до сих пор появляются на подиумах от сезона к сезону.
Через год Balenciaga представила специальную коллекцию Balenciaga Edition – 12 моделей одежды и 6 моделей украшений, являвших собой переиздание лучших моделей Кристобаля Баленсиаги 1945 – 1967 годов. Удивительно, насколько актуальными они оказались, объемные детали, платья-мешки, пальто-коконы выглядят так, как будто их только что выпустили для новой коллекции.
В этом же году креативным директором марки стал Александр Вонг. Он активно черпал вдохновение в архивах Кристобаля Баленсиаги, создавая роскошные платья для голливудских звезд. Через три года его сменил дизайнер с грузинскими корнями Демна Гвасалия.
Демна ГвасалияСтрасть дизайнера к стрит-фэшну нашла свое кутюрное воплощение. Современное прочтение богатого прошлого марки вылилось в авангардные коллекции с денимом и куртками-бомберами и анораками – при этом в силуэтах Кристобаля Баленсиаги. Сегодня дизайнер продолжает двигать марку в авангарде моды.
Он добавляет на модели изображения кошечек и щенков, вместо сумок создает из роскошной кожи пакеты наподобие тех, что популярны на уличных рынках Тайланда, заставляет модников мечтать о том дне, когда они наконец смогут заказать «уродливые» кроссовки последней коллекции в бутике бренда.
Balenciaga актуален как никогда. В коллекции 2018/2019 бренд сделал отсылку к World Food Program ООН, направленной на борьбу с голодом. Кепки, ветровки и свитшоты с эмблемой программы будут участвовать в благотворительной программе: 10% от стоимости каждой проданной вещи пойдут на помощь нуждающимся.
soberger.ru
Назван новый дизайнер Balenciaga | Новости на www.elle.ru
Демна Гвасалия
Сегодня утром стало известно, что модный дом Balenciaga наконец-то назвал имя нового креативного директора. На смену Александру Вэнгу, который представил свою последнюю коллекцию для марки несколько дней назад в рамках парижской Недели моды, придет грузинский дизайнер Демна Гвасалия. Его имя не так широко известно вне модной индустрии, но вот о его марке Vetements последние сезоны только и ходят разговоры: молодому бренду даже прочили победу в конкурсе LVMH Prize этим летом, настолько сильны были симпатии критиков к работе Гвасалии и его команды, но первый приз марка не взяла, хотя и вошла в почетный список из восьми финалистов. Кстати, далеко не впервые конкурс LVMH становится смотром талантов, после которого дизайнеров «на взлете» нанимают крупные модные Дома!
Несмотря на лестные эпитеты вроде «молодого гения» и «нового таланта», которыми дизайнер окружен последние несколько месяцев, Демна Гвасалия отнюдь не новичок в своем деле. За плечами основателя Vetements — восемь лет работы в Maison Martin Margiela (еще при самом Мартине Марджела) и опыт работы для Louis Vuitton, а также несколько сезонов собственных шоу в рамках Недели моды в Париже.
Как мастер объемных силуэтов в модном гендерно нейтральном стиле справится с новыми задачами, можно будет увидеть через полгода: показ первой коллекции Демны Гвасалия для Balenciaga запланирован на март 2016 года.
www.elle.ru
