личная жизнь, фото, краткая биография, коллекции
Великая Коко Шанель назвала его единственным настоящим кутюрье, который творит своими руками, а родоначальник высокой моды Диор считал его своим учителем. В прошлом году исполнилось 120 лет со дня рождения модельера, чья карьера началась в подростковом возрасте.
Судьбоносное знакомство
Родившийся в 1895 году Кристобаль Баленсиага с раннего детства помогал своей матери шить, а к 12 годам он настолько освоился, что владел техникой кроя, словно настоящий портной.
Через год, увидев влиятельную даму города в плохо сидевшей на ней одежде, подросток осмелился подойти и предложить свои услуги по пошиву красивого наряда. Правда, у него не было ткани, но маркиза де Касса Торрес решила испытать самоуверенного Кристобаля, предоставив ему отрез. Получив роскошное платье, в котором дама еще долго блистала на раутах, она отдает юное дарование в элитное ателье, тем самым определяя его судьбу.
Бренда Блетин — красивая женщина и талантливая актриса
Бренда Блетин – красивая женщина и талантливая актриса.
Глядя на неё, ждешь комического,…
Злые языки считали, что только благодаря связям высокопоставленной маркизы молодой человек достиг огромных высот, не принимая во внимание его удивительный талант.
Путь к успеху
В 17 лет одаренный юноша устраивается на работу в испанский филиал парижского модного дома, в котором он специализируется на пошиве женской одежды.
Однако Кристобаль Баленсиага, биография которого представляет собой путь к успеху, уже через несколько лет задумывается о собственном бренде, мечтая работать на себя. Он уезжает во Францию, где получает необходимый ему опыт. Новые коллекции известных дизайнеров впечатляют будущую звезду. Он впитывает, словно губка, все последние тенденции в мире моды и даже проходит обучение у Коко Шанель.
Узнаем как ие сумки сейчас в моде: стильные тренды, модели…
Женская сумка уже давно перестала быть просто аксессуаром – это помощник и союзник, который…
Новый модный бренд Balenciaga
В Испанию юноша возвращается, наполненный новыми идеями, и начинает работать над моделями, в которых угадывается парижский шик.
Надо сказать, что желание молодого человека о собственной марке одежды сбывается – амбициозный Кристобаль вскоре открывает не только свое ателье, но и первый магазин, в котором представлена одежда нового бренда Balenciaga.
Роскошные платья приводят в полный восторг женское население Испании, и после головокружительного успеха Кристобаль Баленсиага расширяет бизнес, распахивая двери новых бутиков для покупательниц в Мадриде и Барселоне.
Переезд в Париж
После начала гражданской войны в 1936 году в Испании модельер сворачивает деятельность на родине и переезжает в Париж, в котором ему пришлось начинать все сначала, доказывая свой профессионализм. Он занимает деньги, чтобы основать модный дом с нуля, открывая салон на самой престижной улице.
Революция в мире моды
Кристобаль Баленсиага, коллекции одежды которого сделали его всемирно известным, плодотворно работал и во время Второй мировой войны. До сих пор даже ходит легенда о том, что желавшие одеваться красиво модницы пересекали границы линии фронта лишь для того, чтобы купить наряды от Кристобаля.
В конце войны Баленсиага полностью меняет привычный женский силуэт, делая акценты на квадратных плечах и узкой талии. А через несколько лет в его коллекциях появляются модели, которые произвели настоящую революцию. Изысканные платья с глубокими вырезами и открытыми плечами становятся признаком аристократизма и хорошего вкуса.
Французский философ Ален Бадью: краткая биография, вклад в…
Ален Бадью – французский философ, ранее занимавший кафедру философии в Высшей нормальной школе в…
Именно Кристобаль придумал известную всем юбку с запахом и пальто с огромным воротником. Он выбирал свободные модели, ткань которых не подчеркивала женские недостатки, а, наоборот, драпировала различные несовершенства.
Кристобаль Баленсиага: платья
О его платьях, созданных в 60-е годы XX века, необходимо поговорить отдельно. Мэтр уходит от привычных облегающих моделей, разработав совершенно новую конструкцию. Все модницы были шокированы, когда на подиумах появились манекенщицы, изящные фигуры которых были спрятаны под странными нарядами.
Платье-мешок и платье-туника взбудоражили всю общественность, не знавшую, как реагировать на загадочные модели.
А платье в стиле куколки (Baby Doll) с юбкой-колокольчиком стало настоящей бомбой, производящей неизгладимое впечатление. Интересно, что мэтр не допускал на показы журналистов, считая, что субъективное мнение зрителей должно складываться самостоятельно, а не из сообщений прессы.
С подачи легкой руки Кристобаля эти силуэты прочно вошли в мир моды, и с каждым годом техника пошива его нарядов становилась все более отточенной.
Высокопоставленные и знаменитые клиентки
Кристобаль Баленсиага никогда не делал скидок даже постоянным клиентам, скупающим все его коллекции. Так за его брендом постепенно закрепилась слава самого дорогого модного дома. А покупательницами изысканных нарядов были королевы Монако, Испании, Ж. Кеннеди, М. Дитрих, И. Бергман.
Не зря все эти женщины входили в списки самых модных и хорошо одевающихся знаменитостей, ведь приобретаемая ими одежда соответствовала высокому стандарту.
Все вышивки и кружева на вещах были исключительно ручной работой.
Закрытие модного дома
Баленсиага всегда собирал вокруг себя аристократичное высшее общество. И когда в 1968 году он объявил о закрытии своего бренда, в прессе появились сообщения о том, что «мода никогда не станет прежней без Balenciaga».
Что же двигало великим кутюрье, авторитет которого был неоспорим? Он заявил, что не может более следовать новым веяниям моды, требующим полностью изменить концепцию бренда. Кристобаль Баленсиага признал, что нынешний стиль сексуальной революции диктует улица, а не модельеры, и элегантные коллекции подменяются вульгарными нарядами.
Шок для покупательниц
Основатель бренда всегда считал моду настоящим искусством и никогда не собирался шить для широких масс, уделяя внимание моделям для избранных.
Известно, что сообщение о закрытии всех ателье вызвало у его клиенток настоящий шок. Многие рыдали и закупали наряды «впрок», а некоторые даже сообщили, что без любимых вещей чувствуют себя голыми.
После закрытия модного дома кутюрье уезжает на родину, где и обретает вечный покой через четыре года.
Кристобаль Баленсиага: парфюм
Новатор в модной индустрии всегда задумывался о том, чтобы выпустить свою парфюмерную линию. И после окончания войны осуществил задумку, не жалея денег на натуральные компоненты для ароматов Le Dix и Quadrille. Кристобаль Баленсиага, духи которого оценили по заслугам поклонницы бренда, предоставлял штатным парфюмерам полную свободу действий.
В роскошные ароматы влюбились не только испанки, но и представительницы прекрасного пола других стран, мечтающие завладеть новинками, подчеркивающими роскошь нарядов бренда.
Но самыми популярными, пожалуй, стали одноименные духи Cristobal, выпущенные в 1998 году после смерти мэтра при новом креативном директоре компании. Пряный, дымный, сливочный аромат пользуется успехом у женщин почти 20 лет. Флакон духов напоминает слиток золота, а вечерний парфюм признан настоящей классикой.
Скрытность и уединенность мэтра
Загадочный Кристобаль Баленсиага, личная жизнь которого была необычайно интересна его поклонницам, тщательно скрывал все ее подробности.
Он не выходил на подиум после показов и не любил общаться с восторженной публикой.
Мастер работал молча, и его ассистенты привыкли ловить желания своего босса по жестам. Мало общаясь с журналистами и не давая интервью, только при закрытии модного дома с тоской признался прессе, что ему «некого теперь одевать», Баленсиага Кристобаль. Фото кутюрье, ведущего уединенный образ жизни, нечасто попадали в модные журналы, и личность основателя элитного дома оставалась для многих неизвестной.
Возрождение бренда
Надо сказать, что попытки возродить бренд Balenciaga после его закрытия основателем предпринимались неоднократно. Однако ни один из учеников маэстро не смог создать по-настоящему интересные наряды, которые бы зацепили своей оригинальностью покупателей. Позднее модный дом покупает не менее известная марка Gucci, а креативным директором в 1997 году становится молодой дизайнер Н. Гескьер, под руководством которого бренд начинает триумфальное возвращение на все подиумы мира.
Николя возродил компанию, совместив новые идеи в мире моды с прежними традициями, увеличив в несколько раз продажи. Знающий свое дело француз дал вторую жизнь бренду, вернув ему утраченные позиции.
Бережно подходя к наследию элитной марки, Гескьер отметил, что «люкс, который идет под руку с эксклюзивом, нуждается в защите». Первый показ новых коллекций в США произвел фурор, а все знаменитые дивы Голливуда стояли в очереди, чтобы пошить себе дорогие наряды.
Безусловный талант дизайнера дополнил эстетику модного дома, ожившего после его появления. В 2012 году он покинул компанию, разорвав контракт по взаимному согласию.
Авторские модели и доступность для покупателей
Непререкаемый авторитет, поднявший искусство шитья и кроя на самый высокий уровень, прожил долгую и насыщенную творческими успехами жизнь. Сейчас одежда бренда стала доступной не только для звезд кино и особ королевской крови. И если на подиуме представлены роскошные авторские модели ручной работы, то для повседневной жизни предлагаются качественные их воплощения, заменяющие элитные наряды.
Личная жизнь Кристобаль Баленсиага, биография Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага (1875-1972) был признан великим мастером своей эпохи.
Как и все великие, личность его полна загадок. Порой, некоторые даже сомневались в его существовании, как до сих пор сомневаются в существовании Шекспира. Он не давал интервью. Объяснения красоте и утончённости его творений не было. Никто не стремился познать секреты творчества великого мастера, это было бесполезно.
Кристобаль Баленсиага
Баленсиага был из обычной семьи, не имел хорошего образования, однако, при этом имел чувство юмора и собственного достоинства. Кристобаль в бедной семье. Когда ему было 12 лет он был отдан в ученики к портному.
Именно он впоследствии внёс в женский гардероб такую особенность как квадратные плечи, а затем придумал платье-мешок.
Возможно, вам также будет интересна статья: Мода 1850-ых годов
У себя на родине, в Испании, он был очень уважаем. Однако, таланту надо расти и развиваться.
Он переезжает в Париж. Это было в 1936г.
Там его встретили клиенты-аристократы, отличные швеи и чуткие поставщики материалов. Он не следил за меняющимися тенденциями, поскольку сам их создавал. Он не требовал внимания к своей персоне, его больше интересовало внимание к моделям. Что такое мода? Постоянно меняющиеся законы, эфир, наваждение. В этом нестабильном модном мире творчество Баленсиаги было сродни аксиоме.
Рассказать о нём знатокам высокой моды практически не удаётся. Свидетельств его частной жизни почти нет. Да, есть дом одежды под именем Balenciaga. Он находится на авеню Георга V, но великий модельер знал, что слава исчезнет вместе с его уходом.
Корифеи моды именуют 40-50-е гг. его эпохой: «эпохой Balenciaga». Именно тогда великий модельер основал то, на что и по сей день опирается современная мода: обтягивающий прямой силуэт, платья, по форме, напоминающие бочки, просторные жакеты с большими капюшонами, платья в виде трапеций, шляпы-коробочки, полупальто без пуговиц и воротников.
Наряды мастера почти очень часто подчёркивались воланами, шлейфами и драпировками.
Он искал вдохновение в архитектуре, переносил её законы в создании коллекций, живопись: Веласкеса, Гойи, Сурбарана заряжали его энергией.
Баленсиага раскрывал свой характер в своих моделях: как и их создатель, они всегда были очень лаконичными, король его моделей — мрачный черный, его разбавляли другие цвета, такие как, белый, коричневый и темно-зеленый. Время от времени, мрачность черного обыгрывалась более яркими: красным или лиловым. Аксессуары?.. Лишь жемчуг. Дополнением к наряду служили замысловатые шляпы, создающие неимоверные образы. На такой спокойной изысканности ярче бросалась в глаза индивидуальность обладательницы туалета.
У него начинали свой путь такие именитые мастера как: Курреж и Де ла Рента, Живанши и Унгаро.
В почитательницах его мастерства ходили именитые особы: правящие особы Испании, Бельгии, герцогиня Виндзорская, княгиня Монако — все эти великие дамы были признаны самыми элегантными модными особами не только в Европе, но и во всём мире.
В 1971 г. великий Баленсиага скончался на своей вилле в Испании, в Хавее. Он был похоронен на небольшом кладбище у себя на родине, в Гетарии.
Как можно не забыть его? Сейчас проводятся памятные выставки его творений, на его родине, в Испании, есть именной музей художника. Так всё же — где он, Баленсиага? Можем ли мы с ним соприкоснуться?
Можно не только подробно изучать его коллекции, но и посмотреть на него через особенность его эпохи, его времени. Не надо объяснять необъяснимое, надо просто отдать ему должное: его таланту, творчеству и личности.
Вот таким скромным и загадочным своего времени был великий художник и модельер Кристобаль Баленсиага.
Новости СМИ2
Культура моды: Мастер всех нас, новая биография Баленсиаги
«Мистика» — это что-то вроде модного клише, но если какой-либо дизайнер может претендовать на честное владение этим термином, то это Кристобаль Баленсиага. Банни Меллон сказал, что его одежда придает ей смелости.
Баронесса Ален де Ротшильд была одета в черное пальто Balenciaga, чтобы Бальтюс написал ее портрет. Мы должны благодарить Баленсиагу за многие вещи: платье-мешок, рукав с браслетом, шляпу-таблетку, но больше всего за его загадочную чувствительность, ту, которую полвека авторы моды пытались выразить словами, которую он запомнил за . Как Vogue писал в апреле 1962 года: «Все, что нужно, чтобы год за годом удерживать огромное количество женщин на ладони, у Balenciaga это есть. . . Не то, чтобы его одежду было легко носить; напротив, вряд ли они могли бы быть более требовательны — к изяществу, остроумию, авторитету настоящей одежды».
Сейчас, спустя 40 лет после смерти Баленсиаги, многие связывают его имя сначала с признанной критиками и коммерчески успешной линией готовой одежды, разработанной Николасом Гескьером, , а теперь, после его ухода, Александр Ван. Что нам делать с верховным жрецом высокой моды двадцатого века в более быстром, легком и сознательном веке? Часть проблемы, утверждает живущая в Париже журналистка Мэри Блюм в своей увлекательной новой биографии Мастер всех нас: Баленсиага, его мастерские, его мир (Фаррар, Штраус и Жиру), заключается в том, что сам человек остался такой непостижимый.
Красочный и представительный отчет Блюма, который в значительной степени основан на воспоминаниях о первой и самой верной продавщице Balenciaga, Флоретт Шело, начинается с заявления о том, что единственное, что можно сказать наверняка об известном дизайнере-затворнике, это то, что он любил кататься на лыжах и имел проблемы с носовыми пазухами.
Частично благодаря Флоретте мы знаем немного больше. Родившийся в баскской рыбацкой деревушке, Баленсиага помогал своей матери, овдовевшей швее. К 21 году он сшил платье для королевы Испании. Двадцать лет спустя, в 1936 году, он уехал в Париж, открыв La Maison Balenciaga на авеню Георга V вместе с деловым партнером и своим давним компаньоном, французско-польским аристократом Владцио Яворовски д’Аттенвилем. Месье Баленсиага был скромным, но целеустремленным, технически блестящий перфекционист, помешанный на рукавах — крики «ла манга!» и рвущиеся швы были слышны перед коллекциями. У него был странный вкус в моделях, которые предпочитали женщин с круглыми челюстями и луноподобными лицами.
Он был болезненно застенчив, часто наблюдал через глазок за работой Флоретты с клиентами, большинство из которых никогда не встречались с мастером. (Он полагал, что презентация должна выглядеть так же сдержанно и цельно, как и сама одежда.) Хотя он был не прочь использовать свое испанское происхождение для одного-двух рекламных экспонатов — вдохновленного Веласкесом платья «Инфанта» и курток тореадоров — он отговаривал покупателей. от их заказа.
Блюм впервые посетила флагман в начале шестидесятых и вспоминает его «сладострастную строгость» и взвод продавщиц в шиньонах в черных халатах. Автор с широко открытыми глазами пожалел о ее хлопчатобумажном платье-рубашке, и сочувствующая Флоретта пришла ей на помощь, продав ей светло-голубое шерстяное портное из прошлого сезона. Этот костюм, вспоминает Блюм, был первым из многих, которые Balenciagas Florette прислали ей за бесценок, и каждый из них давал ей нечто гораздо более ценное, чем сама одежда: качество «уравновешенности — ученого равновесия».
Вскоре после этого Блюм устроился на работу в парижский офис Herald Tribune, , и ее наряд набрался смелости, чтобы «достать блокнот и расспросить Элеонору Рузвельт в Hôtel de Crillon, как если бы я (почти) имел на это право».
Кристобаль Баленсиага | Encyclopedia.com
Кристобаль Баленсиага Эйсагирре (1895–1972), родившийся в 1895 году в Гетарии (Гетария), небольшой рыбацкой деревушке на бурном северном побережье Испании, должен был стать при жизни самым известным испанским модельером его поколение. Он умер в более мягком климате Хавеи, на восточном побережье Испании, через двенадцать лет после получения ордена Почетного легиона за заслуги перед французской индустрией моды и всего через четыре года после закрытия своего престижного бизнеса в Париже. Контраст между местами рождения и смерти Баленсиаги предлагает трогательную аналогию с его путешествием из грязи в князи или, по крайней мере, из относительно безвестного, довольно скромного и чрезвычайно трудолюбивого провинциального происхождения к солнечной известности устоявшегося положения в международных кругах.
мода. Несмотря на то, что он обрел значительный материальный комфорт, он не утратил трудолюбия. У него была квартира в центре Парижа, поместье недалеко от Орлеана (Франция) и солидный дом в Игельдо, недалеко от Гетарии. Он смог наполнить свои дома коллекциями декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а время от времени — друзьями из разных слоев общества.
Баленсиага, очевидно, добился этого серьезного изменения обстоятельств, сначала благодаря покровительству представителя испанской аристократии, маркизы де Каса Торрес, которая признала его талант к шитью — навык, которому научилась у его матери-швеи, — и отдала его в ученики к портной в модном Сан-Себастьяне (Доностия). После этого обучения он стал главным дизайнером в местном ателье по пошиву одежды, а затем открыл свой собственный дом в Мадриде. Вооружившись финансовой поддержкой товарища-баска, он впоследствии успешно основал, руководил и проектировал парижский дом высокой моды, носивший его имя. В то же время он содержал три высококлассных швейных предприятия в Испании, в Сан-Себастьяне, Барселоне и Мадриде.
Они функционировали под лейблом Eisa, сокращенной формой отчества его матери.
Формирующий опыт Баленсиаги в Испании был основополагающим как для его дизайнерской практики, так и для его окончательного переезда в Париж. Его ученичество в портняжном деле дало ему мастерство кроя и конструирования, а также одержимость идеальной посадкой. Он был одним из немногих кутюрье, способных «раскроить материал, собрать творение и сшить его вручную», как признавала даже его заклятый соперник Коко Шанель (Миллер, стр. 14). Его увлечение некоторыми простыми формами (манипулирование кругами, полукругами и туниками) вполне могло происходить от знакомства с покроем церковных облачений и церковной одежды, столь распространенных в Испании. Он использовал определенные цвета (черный, оттенки серого, цвета земли, ярко-красный, фуксия и фиолетовый), определенные формы украшения (тяжелая вышивка и тесьма) и определенные ткани (кружева, сладострастно используемые в воланах, тяжелые шерстяные или новые синтетические ткани).
«вылепленные» в необыкновенные формы) во многом обязана эстетике испанской региональной одежды, а также драпировкам и костюмам, изображенным в испанской живописи и скульптуре с 1500 по 1900. Его ранний опыт работы в Сан-Себастьяне предупредил его о доминировании Парижа в международной женской моде, так как одной из его обязанностей было ездить в центр моды на сезонные коллекции, делать рисунки моделей, которые впоследствии могли быть переведены в одежда для испанских клиентов. На этом втором, переходном этапе своей карьеры он был переписчиком или переводчиком, а не создателем дизайна.
Исторический контекст
В то время как причины ухода Баленсиаги из Испании в 1935 лет в возрасте сорока лет и его последующее обустройство в Париже неясны, вполне вероятно, что его переезду способствовала коммерческая и политическая ситуация в Европе. В 1930-х годах Париж был Меккой моды не только для амбициозных дизайнеров, но и для космополитичных женщин, которых они одевали. Французское правительство поощряло моду и ее вспомогательные отрасли, потому что они были важными национальными экспортными отраслями.
Субсидии поощряли использование французского текстиля, а производители текстиля поставляли небольшие партии редких тканей для коллекций от кутюр. Торговая организация Chambre Syndicale de la couture parisienne руководила регулированием условий найма, обучением будущих кутюрье и эффективной координацией двухгодичных показов всех коллекций кутюрье. Такая договоренность сделала торговлю желательной, поскольку частные клиенты и коммерческие покупатели из универмагов и оптовых компаний из других частей Европы, США и Японии могли планировать свои визиты заранее и максимально использовать свое время в Париже. Перед Второй мировой войной ни одна другая страна не могла похвастаться такой высокоорганизованной и престижной системой моды, о чем Баленсиага, должно быть, знал еще в 19 веке.20.
Тот факт, что Баленсиага решил «дезертировать» пятнадцать лет спустя, вероятно, был связан со все более сложной политической ситуацией в Испании, положением дел, которое не сулило ничего хорошего тем, кто зарабатывал себе на жизнь модой.
В 1931 году испанская монархия пала, и Гражданской войне в Испании (1936–1939) предшествовал период неопределенности. Баленсиага потерял свою основную клиентуру 1920-х годов, испанскую королевскую семью и аристократию, которые проводили лето в Сан-Себастьяне, а зимовали в Мадриде. Следовательно, он закрыл свой филиал на севере Испании сразу после его открытия. Начало войны не улучшило его перспективы, поэтому его переезд в Париж (через Лондон) был своевременным. К 19В 39 году, когда он вновь открыл свои дома в Испании, он заработал репутацию в Париже, завоевав международную клиентуру, которая намного превзошла пленных последователей, которых он имел в Испании.
Во время Второй мировой войны он путешествовал между двумя странами, сохраняя связь со своими семейными и культурными корнями и контролируя свою скромную империю моды. В конце войны он продолжил эту практику. Даже когда он подолгу жил в Париже, он не терял связи с испанцами, поскольку и его бизнес, и дом находились в районе, часто посещаемом испанскими эмигрантами, многие из его деловых партнеров или сотрудников были испанцами, а среди его друзей были его соотечественники.
художники Пабло Пикассо, Жоан Миро и Пабло Паласуэло.
Предприятия
Предприятия высокой моды скрывают свою внутреннюю работу, если не свои амбиции, и часто выживают скорее дизайн-записи, чем отчеты. В отсутствие финансовых или административных архивов дома Balenciaga можно реконструировать его организацию и стратегию только благодаря его публичной регистрации, богатому дизайнерскому архиву и ограниченным устным и письменным показаниям салона, некоторых наиболее выдающихся членов. его клиентуры, а также несколько коллег или учеников дизайнера. Традиция и преемственность были особыми характеристиками дома с точки зрения его внутренней структуры и рабочей силы, его проектной продукции и качества продукции, а также поддержания верной и престижной клиентской базы. Уловок избегали любой ценой — даже в послевоенный период потребительства, когда многие конкуренты Balenciaga свободно использовали различные новые тактики продаж, включая разработку линеек готовой одежды, аксессуаров и многочисленных ароматов и парфюмерии.
использование рекламы.
Как это было довольно распространено в парижской моде, Balenciaga была компанией с ограниченной ответственностью в форме партнерства между самим Баленсиагой, его дизайнером шляп и другом Владцио Завроровски (ум. 1946) и Николя Бизкаррондо, баскским бизнесменом, который предоставил первоначальный капитал. Предыдущий успех Баленсиаги в Испании и существование там трех домов (хотя в 1937 году они находились в подвешенном состоянии) вполне могут объяснить веру Бизкаррондо в Баленсиагу и его готовность поддержать его. Основан в 1937 при первоначальных инвестициях в 100 000 франков стоимость дома моды Balenciaga выросла до 2 миллионов франков в 1946 году и до 30 миллионов франков в 1960 году. Вливания финансирования совпали с расширением его деятельности. Инвестиции отражали размер — большой по меркам высокой моды, но небольшой по сравнению с промышленными предприятиями до или после Второй мировой войны.
Структура дизайнерского дома буквально повторяла традиционную модель высокой моды, без труда отвечая новым правилам высокой моды, принятым в 1947.
На протяжении всего правления Баленсиаги местонахождение бизнеса находилось на авеню Жоржа V, 10 — подходящее место в золотом треугольнике парижского производства предметов роскоши. Это шестиэтажное здание выполняло все функции — эстетическую, ремесленную, торговую и административную. Осмотрительность была ключом как к внешнему виду, так и к интерьеру, с небольшим явным упоминанием функции продажи дома. Снаружи классические колонны обрамляли витрины магазинов, в которых никогда не было намека на одежду для продажи, а скорее претендовало на определенный артистизм.
На первом этаже вход был через бутик (магазин), в котором продавались аксессуары, такие как перчатки, платки и духи Le Dix (1947), La Fuite des Heures (1948) и Quadrille (1955). Этот этаж напоминал вестибюль большого дома с черно-белым кафельным полом, богатыми коврами, мебелью и принадлежностями из темного дерева с позолотой. На первом этаже, куда можно было подняться на лифте, обшитом красной кордовской кожей и украшенном латунными булавками, находились салон и примерочные, оформленные в 1937 в модном парижском вкусе дня, с мягкими диванами, пышными отдельно стоящими пепельницами и зеркальными дверями.
На этом этаже под председательством мадам Рене находились vendeuses (продавщицы), которые приветствовали своих специально назначенных клиентов, советовались с ними по поводу их облачных потребностей и социального календаря, знакомили их с моделями, которые могли им подойти (специально выставленные напоказ на домашнем манекене), а затем следили за их тремя примерками после того, как они разместили свои заказы. Над салонами располагались мастерские, где шили и строили одежду; лишь изредка определенные предметы одежды отдавались на откуп для особого обращения, например, вышивальным фирмам Батая, Лесажа или Ребе для украшения. Еще выше в здании располагались кабинеты администрации.
Расширение и непрерывность. Площадь мастерской расширилась за пределы четырех мастерских, созданных в 1937 году (две для платьев, одна для костюмов и одна для платьев и костюмов). Во время войны (1941 г.) Баленсиага добавил два модных ателье; затем, после войны (1947–1948), еще две мастерские по пошиву платьев и одна по костюмам; и, наконец, в 1955 году еще один для платьев, доведя общее количество до десяти.
Незадолго до открытия последней мастерской количество сотрудников Баленсиаги насчитывало 318 человек. По сути, Баленсиага ценил своих закройщиков выше, чем руководителей мастерских, платя первым на 20–30 процентов больше, чем вторым в период между 19 и 19 годами.53 и 1954. Учитывая репутацию дома, производящего высококачественный пошив одежды, такое расставление приоритетов неудивительно, равно как и тот факт, что квалифицированные сотрудники, пользующиеся доверием, оставались в фирме в течение длительного периода времени. Что касается известных руководителей мастерских, то большинство из них оставались на срок от двадцати до тридцати лет. Более того, кажется, что из испанских домов прибыли «новые» старшие сотрудники, возможно, потому, что Balenciaga могла положиться на их стандарты и опыт.
Клиентская база
Преемственность также была одним из аспектов клиентской базы, удовлетворяя твердое убеждение Balenciaga в том, что женщины должны найти и остаться с портнихой, которая лучше всего удовлетворяет их потребности и понимает их личный стиль.
Многие частные и профессиональные клиенты покровительствовали дому в течение тридцати лет. На пике своего развития Баленсиага демонстрировал свои коллекции двумстам оптовым покупателям и изготавливал на заказ около 2325 предметов одежды в год для частных клиентов. Некоторые из последних покупали от пятидесяти до восьмидесяти предметов в год. Они сделали свой выбор из четырехсот созданных им моделей, что соответствовало продукции других ведущих кутюрье того времени.
Крупные универмаги покупали модели Balenciaga, ориентируясь на конкретных клиентов, а затем максимально точно воспроизводили опыт высокой моды в своих салонах, предлагая показы мод, личные консультации по социальным и практическим потребностям клиентов, а также высокие стандарты подгонки и пошива. В разное время в число этих фирм входили Lydia Moss, Fortnum and Mason и Harrods в Лондоне; Хэтти Карнеги, Анри Бендель, Bloomingdale’s, Saks Fifth Avenue и Bergdorf Goodman в Нью-Йорке; И. Маньен в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско; и Холт Ренфрю в Торонто.
Напротив, оптовики покупали с расчетом на серийное производство, распространяя стили Balenciaga за счет адаптации туалетных принадлежностей из дома. Среди оптовиков, посетивших показы Balenciaga, были многие члены London Model House Group, элиты готовой одежды. Для них каждая модель имела от восьми до десяти производных, каждая из которых воспроизводилась четыреста-пятьсот раз. Однако некоторые модели Balenciaga считались слишком сложными для воспроизведения, будь то в универмагах или на фабриках, и слишком экстравагантными для вкусов более консервативных клиентов.
Верная группа частных клиентов Balenciaga принадлежала к самым богатым титулованным и безымянным семьям по всему миру и включала как женщин-профессионалов, так и светских львиц. Некоторые клиенты совмещали покупку у него с покупками из других источников индивидуального пошива или готовой одежды или находили его одежду в специальных секонд-хендах. Его истинные приверженцы установили тесные отношения, даже дружбу, с «Учителем», который удовлетворял все их нужды: некоторые дочери следовали за своими матерями в дом, среди них была будущая королева Бельгии Фабиола, дочь его покровителя, маркизы де Каса Торрес; Сонсолес, дочь его самого последовательного клиента, маркизы де Ллансоль; и жена и внучка генерала Франсиско Франко, чье свадебное платье было последним, созданным Баленсиагой.
Другие выросли в Баленсиагу благодаря знакомству с его домом в Париже, например, Мона Бисмарк, вдова Харрисона Уильямса, одного из самых богатых людей Америки, которая последовательно приобретала у него свой гардероб каждый сезон в течение двадцати лет, даже шорты, которые она носила для яхтинг или садоводство. Возможно, как и Барбара «Бобо» Рокфеллер, она считала, что платье от Balenciaga дает его обладательнице чувство безопасности. Более дешевый способ купить сшитую на заказ одежду Баленсиаги был открыт для тех, кто знал его испанские операции, где затраты на рабочую силу были ниже, а местные ткани иногда заменяли ткани, используемые в Париже (и для большинства иностранных посетителей преобладал благоприятный обменный курс). . Кинозвезда Ава Гарднер, завсегдатай Испании в 1950-х годов, покровительствовал Эйсе, например, а также парижскому дому.
Последним — и, возможно, самым интригующим — клиентом Balenciaga стала компания Air France. В 1966 году крупнейшая в мире авиакомпания попросила его спроектировать летнюю и зимнюю форму стюардесс по заданию, которое, вероятно, ему понравилось: «элегантность, свобода движений, приспособляемость к внезапным изменениям климата и сохранение опрятного внешнего вида даже после долгого времени».
путешествие» (Миллер, стр. 57–59). Его опыт общения с элитой soigné и его философия практичности в моде хорошо подготовили его к выполнению этой просьбы.
Философия моды и фирменный дизайн
Баленсиага был сдержан в разговорах о себе и своем ремесле, поэтому характер его бизнеса, личность его клиентов и фактически сохранившиеся предметы одежды и дизайны необходимы, чтобы дополнить его случайные наблюдения о его философии моды. . Эволюция, а не революция, элегантность и приличия, а не новизна и модная мода, практичность, удобство ношения и «дышащие свойства» были руководящими принципами в его дизайне и, без сомнения, подходили для взыскательной, в основном зрелой клиентуры. В апогее своего развития в 1950-е и 1960-е годы Баленсиага создавал модели, свидетельствующие о его пристальном внимании к эффектам, достигаемым за счет сочетания различных цветов и текстур. Часто внутренние качества тканей, будь то традиционные шерстяные и шелковые или инновационные синтетические материалы, определяли процесс проектирования, поскольку Баленсиага размышлял об их потенциале в скроенных, драпированных или скульптурных формах.
Он был готов отказаться от субсидии французского правительства, предоставляемой кутюрье, чьи коллекции на 90 процентов состояли из тканей французского производства, чтобы приобретать самые качественные и самые новаторские ткани из какой бы части Европы они ни поступали.
Баленсиага постепенно оттачивал свой дизайн в повседневной одежде, переходя от очевидно традиционных сшитых на заказ костюмов с аккуратными, облегающими корпусами и рукавами, идеально сидящими на плече, к экспериментам, которые привели к минималистскому «пальто без швов» (1961). из цельного куска ткани с искусным использованием вытачек и складок. Эта одежда свободно висела на теле и олицетворяла кульминацию ряда свободных или полуприлегающих линий в различных предметах одежды, которые, вероятно, составили самый важный вклад Баленсиаги в моду. Эти конструкции появились постепенно в течение 1950-х годов, льстит разным женским фигурам (зрелым и юным) и позволяет владельцу легко двигаться. Туника (1955 г.), сорочка или мешок (1957 г.
) и стили ампир (1958 г.) отвлекали внимание от естественной талии за счет создания трубчатой линии или акцента на том, что блузка на спине лежала на линии бедер или что высокая талия положил на бюст. Пиджаки были продуманно скроены, а подходящие к ним юбки часто слегка собирались на поясе спереди, чтобы приспособиться к среднему возрасту. Рукава длиной в три четверти и семь восьмых и вырезы, расположенные далеко от шеи, стремились подчеркнуть достоинства запястий и шеи, изящных в любом возрасте. Они также оказались практичными для активного образа жизни. В 1960-е годы в коллекциях Balenciaga представлены куртки и пальто разной длины и кроя, от очень приталенных до свободных.
Аналогичное упрощение можно увидеть в коктейльной и вечерней одежде Balenciaga; то же самое относится и к величию и изысканности, соответствующей цели. Для этих платьев он опирался на исторические и неевропейские источники и искал свою собственную версию модернизма. Первоначально, при всей своей кажущейся легкости, эти платья часто строились на корсетной основе с косточками, подструктурой, которая не бросалась в глаза под сложными украшениями из драпировок, буфов и воланов, популярных в XIX веке.
50-е годы. Однако к 1960-м годам формы упростились и не цеплялись за тело и не формировали его. Контраст между тонкими черными ножнами конца 1940-х и начала 1950-х годов и выдающимися моделями газара, цибелина, фая и матлассе 1960-х годов просто абсолютен. Первые черпали свою драму из полос контрастного атласа цвета драгоценных камней, которые крепились на талии или на вырезе и могли драпироваться по желанию владельца. Последние полагались в своем éclat на скульптурную простоту своих линий и вещество ткани, а не на искусственные цветы, перья или полихромную вышивку. Хотя трехмерное украшение не устарело, формы, к которым оно примыкало, стали похожими на тунику. Оборки, пышные юбки и мешковатые спинки уступили место более строгой, почти монашеской эстетике.
Важность и наследие
Знатоки моды, от кутюрье до журналистов, по-прежнему признают Баленсиагу лавром дизайнера дизайнеров. Они используют его имя, чтобы вызвать определенные стандарты в моде — эволюцию стиля, простоту в одежде и тщательное внимание к деталям (видимым или нет).
Бывшие ученики Баленсиаги (Андре Курреж и Эмануэль Унгаро), коллеги (Юбер де Живанши) и поклонники (Оскар де ла Рента и Пако Рабанн) унаследовали и распространили некоторые элементы его философии и стиля. В последней четверти двадцатого века примерно восемь крупных выставок по всему миру увековечили его славу, многие из которых были организованы архивариусом дома Баленсиага, принадлежавшего Богарту парфюмерии с 19 века.87 по 2001 год, а с тех пор Gucci Group (91 процент) и собственный дизайнер Николя Гескьер (9 процентов). Широко признанный талант и жизненная сила Гескьера возродили состояние Balenciaga в конце 1990-х, а к началу 2000-х сам дизайнер начал исследовать богатства архивов и более полно ценить тень, в которой он работал. Он быстро провел параллели между своими работами и работами «Мастера», хотя кутюр представляет собой крошечную часть его творчества.
В Испании репутация Баленсиаги способствовала инициативам по поощрению испанской индустрии моды: в 1987 году министерство промышленности и энергетики Испании учредило первую (и единственную) национальную премию в области дизайна одежды в его честь, а в 2000 году вложило 3,2 миллиона долларов в благотворительный фонд.
создан в Гетарии на его имя. Общая цель этого траста состоит в том, чтобы «содействовать, распространять и подчеркивать превосходство, важность и известность Дона Кристобаля Баленсиаги в мире моды» (www.fundacionbalenciaga.com). строительство и развитие музея в Гетарии, создание международного центра обучения дизайнеров, основание центра исследований и документации, издание журнала о моде и развитие передвижных выставок, посвященных Баленсиаге, модному дизайну и высокому стилю. кутюр.
При таких настойчивых усилиях по поддержанию репутации и ценностей Баленсиаги его влияние на моду неизбежно будет продолжаться, распространяясь с помощью целого ряда методов, от которых сам сдержанный и застенчивый Баленсиага вполне мог бы отказаться. Последствия его приверженности моде для некогда небольшого рыбацкого городка Гетария, вероятно, будут впечатляющими.
См. также Шанель, Габриэль (Коко); Курреж, Андре; Церковное платье; Высокая мода; Парижская мода; Испанское платье .
библиография
Баллард, Беттина. В моей моде. Нью-Йорк: D. McKay Company, 1960. Автобиография современного модного редактора, включающая подробные портреты многих парижских кутюрье, включая Баленсиагу, которого автор хорошо знал.
Битон, Сесил. Стакан Моды. Гарден-Сити, Нью-Йорк: Doubleday, 1954. Мир моды глазами светского фэшн-фотографа Сесила Битона, друга Баленсиаги.
Бертен, Селия. Париж в модном стиле: путешествие открытий. Перевод Марджори Динс. Лондон: В. Голланц, 1956. Современный взгляд на высокую моду и ее главных героев.
Де Марли, Диана. История высокой моды, 1850–1950 гг. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1980. Классический обзор развития французской высокой моды.
Жув, Мари-Андре. Баленсиага. Текст Жаклин Деморнекс. Нью-Йорк: Риццоли Интернэшнл, 19 лет.89. Первый крупный аккаунт Balenciaga от архивариуса дома с превосходными иллюстрациями.
——. Баленсиага. New York: Universal/Vendome, 1997.
Краткое и полезное введение в Balenciaga, в основном с помощью изображений, но также содержащее новые данные о клиентах.
Латур, Энни. Короли моды. Перевод Мервина Сэвилла. Нью-Йорк: Coward-McCann, 1958. Исследование современного модного журналиста высокой моды и ее главных героев.
Менкес, Сюзи. «Храм монаха моды: музей откроется на родине баскского дизайнера». International Herald Tribune , 23 мая 2000 г. Обзор Fundación Balenciaga в Гетарии.
Миллер, Лесли Эллис. Кристобаль Баленсиага. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1993. Исторически контекстуализированный отчет о человеке и его происхождении, одежде, клиентах, бизнесе и наследии.
Палмер, Александра. Кутюр и коммерция: трансатлантическая торговля модой в XIX веке50-е годы. Ванкувер, Канада: University of British Columbia Press, 2001. Междисциплинарный подход к высокой моде, который раскрывает многие мифы, углубляясь в распространение высокой моды через трансатлантические (особенно в Торонто) торговые точки, использование и значение одежды от кутюр для клиентов.
(достигается через устную историю) и изучение предметов в текстильной коллекции Королевского музея Онтарио. Полезные ссылки на прием моделей Balenciaga.
Спиндлер, Эми М. «Ключи от королевства: сказка о моде, в которой Николя Гескьер наконец-то наследует трон». New Yorker , 14 апреля 2002 г., стр. 53–58. Гескьер наконец сталкивается с архивами Balenciaga.
Каталоги выставок
Кристобаль Баленсиага. Токио: Fondation de la Mode, 1987.
де Петри Стивен и Мелисса Левентон, ред. Новый взгляд на настоящее: французская высокая мода 1947–1987. New York: Rizzoli International, 1989. Пример высокой моды и ее клиентов из Сан-Франциско, с прекрасным эссе, объясняющим, как универмаги адаптировали одежду для своих клиентов.
Гинзбург, Мадлен, комп. Мода: антология Сесила Битона. Лондон: Музей Виктории и Альберта, 1971. Небольшой раздел записей каталога одежды Balenciaga, предоставленной для выставки.
Хили, Робин. Balenciaga: шедевры модного дизайна.
