Батл вог: VOGUE BALL. YOU SLAY — Иммерсивное шоу

Юная муза

По многим отзывам, детство Миллера было непростым. Она родилась в 1907 году в Покипси, штат Нью-Йорк, в семье Теодора и Флоренс Миллер. В семь лет она была изнасилована знакомым семьи во время поездки в Бруклин и заразилась венерическим заболеванием. Некоторые ученые, в том числе куратор Марк Хаворт-Бут, предположили, что ее нападение могло сделать ее более восприимчивой к травмам, которые она перенесет в более позднем возрасте в результате ее репортажей о войне.

Фотография всегда присутствовала в ее жизни с раннего возраста. Ее модельная карьера началась с ее отца, стереофотографа-любителя, которому она позировала обнаженной в подростковом возрасте. Эти изображения вызвали споры, и многие рассматривали их как сексуализацию Миллера, который был еще несовершеннолетним, когда были сделаны некоторые из этих снимков. «Он сделал ее фотографии, которые, на наш взгляд, выглядят очень сомнительно», — говорит модный редактор Марион Хьюм в документальном фильме

В 1927 году по стечению обстоятельств Миллер познакомилась с издателем Condé Nast, который обнаружил ее на улице Манхэттена. Эта встреча привела Миллера к первому крупному прорыву в мире моды. В том же году ее лицо украсит обложку

Сюрреалистическая муза и соавтор

К 1929 году, в возрасте 24 лет, Миллер переехал в Париж и начал работать ассистентом Ман Рэя в студии. В конце концов, их профессиональные отношения также переросли в романтические. Под ученичеством сюрреалиста она сыграла важную роль в изобретении фотографической техники «соляризации» Ман Рэя, с помощью которой черные и белые оттенки меняются местами, создавая эффект ореола. По словам Миллер, она наткнулась на этот метод во время несчастного случая в темной комнате — она случайно включила свет во время проявления фотографии.

Помимо фотографий, сделанных с ней, Миллер также увековечена в одной из самых узнаваемых работ Ман Рэя, метрономе, украшенном изображением ее глаза в конце бегущей строки. В Париже Миллер также руководила собственной портретной студией, выполняя заказы для французского издания Vogue с Джорджем Хойнинген-Хюэном и другими ателье высокой моды.

Миллер принадлежал к кругу модернистов, в который входили Пабло Пикассо, Жан Кокто и Сальвадор Дали. В то время как группа художников, известная своей философией интеллектуального и сексуального освобождения, приветствовала женщин как моделей и соавторов, многие художники-мужчины работали с женоненавистническим подтекстом. Ман Рэй не был свободен от этих взглядов. «Он также хотел контролировать ее», — отмечает Берк в фильме. Через три года их отношения закончились.

К середине 1930-х она вышла замуж за египетского бизнесмена Азиза Элоуи Бея и переехала в Каир. Этот период стал определяющим для Миллера, который начал фотографировать пустыню Египта. Космический портрет (1937), изображение засушливого ландшафта оазиса Сива, снятое через порванную москитную сетку, иллюстрирует ее сюрреалистические наклонности. Хотя она испытала чувство бегства от действительности в Египте, она осталась тосковать по Парижу, и разобщенность, которую она чувствовала, позже повлияла на отталкивающую эстетику ее образов войны.

«Поверьте»: Vogue War Images

К 1939 году новые отношения с художником-сюрреалистом и писателем Роландом Пенроузом, с которым она познакомилась много лет назад в Париже, привели Миллер в Лондон. В этот момент город только начал выдерживать разрушительные последствия Второй мировой войны. В британской столице она познакомилась с редактором Vogue , Одри Уизерс, которой Миллер рассказал о своем желании стать фотожурналистом. Между ними установилась связь, и журнал опубликовал несколько фоторепортажей Миллера, в том числе «Ночную жизнь сейчас» 1943 года, в подзаголовке которой говорилось: «После мрачной драмы работы Женских служб». Он состоял из изображений Вспомогательной территориальной службы, полностью женского артиллерийского подразделения британской армии.

Миллер получила аккредитацию фотографа американской армии через Condé Nast Publications в декабре 1942 года. Вместе с Шерман, корреспондентом Life и признанным военным фотографом, она приступила к своему новому предприятию.

В 1944 году она участвовала в битве при Сен-Мало, где впервые были применены напалмовые бомбы. Позже она также будет присутствовать при налете, хаосе после дня «Д», освобождении Парижа, битве за Эльзас и вступлении американских военных в нацистские концлагеря в Бухенвальде и Дахау, став одной из немногих армий США. женщины-фотографы в то время, чтобы увидеть бой.

В 1945 году Миллер писал Уизерсу: «Обычно я не фотографирую ужасы. Но не думайте, что каждый город и каждый район не богат ими». Конечно, ее изображения самых ужасных форм насилия на войне являются одними из самых запоминающихся из той эпохи. На одной фотографии мертвый эсэсовец плывет в залитой солнцем воде, резко контрастируя ужас бойни с окружающей его живописной обстановкой.

В то время, умышленно или нет, мало кто в мире знал о том, что происходило в нацистских концентрационных лагерях. «УМОЛЯЮ ВАС ПОВЕРИТЬ, ЧТО ЭТО ПРАВДА!» Однажды Миллер написал телеграмму Уизерсу: «Надеюсь, Vogue почувствует, что может публиковать эти фотографии». Ее фотографии Бухенвальда и Дахау свидетельствуют о различных злодеяниях и послужили холодным и неопровержимым доказательством для недоверчивой американской и британской аудитории, которая восприняла многие письменные отчеты о войне как пропаганду. Для публики американское издание Vogue от июня 1945 года напечатало фотографии Миллера из лагерей смерти вместе с прямым сообщением: «Верь этому».

Тогда, как и сейчас, Vogue славился публикацией глянцевых разворотов о моде, посвященных женской одежде, и эти изображения, безусловно, считаются одними из самых ярких из когда-либо напечатанных на его страницах. Миллер однажды описал разочарование от того, что ему неудобно жить между сферами фэшн-фотографии и фотожурналистики, написав: «Я занят созданием документов, а не искусством».

Однако, по иронии судьбы, самая известная фотография той эпохи, в которой участвовала Миллер, была сделана не ею. Снимок был сделан Шерманом 30 апреля 1945 года, через несколько часов после освобождения Дахау. Миллер и Шерман оказались в мюнхенской квартире Гитлера, на которую только что ворвались американские солдаты, и именно там они сняли свой знаменитый снимок в ванне. (В то время они не знали, что этот день позже войдет в историю как день, когда Гитлер покончил жизнь самоубийством.) Он был опубликован в Vogue вместе с изображением похожего изображения Шермана в ванне, которое было давно забыто. Для Шермана сцена, показанная на фотографии — грязный коврик для ванной с пропагандистским портретом диктатора на краю ванны — представляла собой «последний миф о Гитлере».

Несмотря на кажущуюся легкомысленность фотографии, вокруг них происходило насилие, поскольку союзные войска приближались к Германии. 18 апреля 1945 года Миллер снял сцену самоубийства нацистского официального заместителя мэра Эрнста Курта Лейцпига и членов его семьи в ратуше Мюнхена. Изображение дочери Лейцпига, Регины Лиссо, умершей от отравления цианидом, лежащей напротив ее родителей, считается одним из самых запоминающихся портретов Миллера. (Когда она была опубликована в Vogue , оно сопровождалось текстом с ремаркой о «необычайно красивых зубах» подростка и форме ее медсестры.) Именно в этих изображениях сливаются сюрреалистическое образование Миллера и гламур Vogue модных портретов. «Сюрреалистический взгляд Ли присутствовал всегда. Неожиданно среди репортажа, грязи, пуль мы находим фотографии, на которых нереальность войны обретает почти лирическую красоту», — написал Пенроуз. «Поразмыслив, я понимаю, что единственная значимая подготовка военного корреспондента — это сначала стать сюрреалистом — тогда в жизни нет ничего слишком необычного».

  «Она хотела забыть»

Ближе к концу своей жизни Миллер переехала в английскую сельскую местность, в Восточный Сассекс, с Роландом Пенроузом. У нее родился первый ребенок в возрасте 40 лет, она страдала от приступов депрессии и боролась с алкоголизмом. «Я не мог поверить, что она была тем же человеком, который создал этот материал», — сказал Энтони Пенроуз о своей матери, чьи изображения времен Второй мировой войны для Vogue он никогда не видел при ее жизни.

По словам семьи и директоров архива, ее окружение хотело продвигать ее работу, но она отказалась. «Она хотела двигаться дальше. Она хотела забыть», — говорит Ами Бухасан, внучка Миллера и соруководитель архива фотографа, в «Захват Ли Миллер ».

Трансформация Миллер — из царства моды в художника-сюрреалиста и военного репортера — прошла полный круг во многих ее образах на поздних этапах карьеры. По возвращении из Европы в Нью-Йорк в 19В 32 года она сказала журналисту New York World-Telegram в ответ на вопросы о своей карьере модели: «Я лучше сфотографируюсь, чем буду ею».

Битва браслетов: сможет ли замок Тиффани бросить вызов любви Картье?

Принимайте лучшие бизнес-решения

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать глобальную информацию об индустрии моды

Введите адрес электронной почты, чтобы получать редакционные обновления, специальные предложения и последние новости с Мода Бизнес . Вы можете отписаться в любое время. Пожалуйста, смотрите нашу Политику конфиденциальности для получения дополнительной информации.

Чтобы получать информационный бюллетень Vogue Business, подпишитесь здесь .

Новейшая ювелирная новинка Tiffany, браслет Lock, позиционируется как символ бренда, принадлежащего LVMH, если все пойдет по плану.

Браслет, предназначенный для мужчин и женщин, стоит от 6 800 долларов за версию из желтого золота до 32 000 долларов за браслет, инкрустированный бриллиантовым паве. Tiffany делает большие ставки на браслет, открывая магазин в Нью-Йорке и продвигая его со звездами, включая модель Имаан Хаммам, фигуристку Тайшон Джонс, а также Хейли и Джастина Бибера.

Другие роскошные дома недавно пошли навстречу запястьям, выпустив в прошлом году новые браслеты с символическими элементами бренда, которые служат символами статуса. В этом году Louis Vuitton выпустил унисекс-браслет Volt (от 6 400 фунтов стерлингов за золотую версию), изображающий зизагообразную форму с инициалами; Dior представил Bois de Rose (от 6000 фунтов стерлингов), который имитирует стебель Dior Rose, а Bulgari представил браслет Viper (от 5100 фунтов стерлингов) в форме змеи. Тем временем Boucheron выпустил новые версии универсального браслета (от 3,79 фунтов стерлингов до0) из коллекции Jack de Boucheron 2019 года.

Любой люксовый бренд, стремящийся занять значимое место в бизнесе браслетов, должен соответствовать браслету Love от Cartier, который доминирует в этом секторе с 1970-х годов (классическая версия из чистого золота продается по цене от 6350 фунтов стерлингов).

Новый браслет Lock от Tiffany & Co.

Фото: Tiffany & Co.

Самые популярные

Ювелирное украшение, получившее статус иконы, может означать продолжительный успех и стабильный поток продаж. По словам Эрвана Рамбурга, руководителя глобального отдела потребительских и розничных исследований в HSBC, рост популярности браслетов среди мужчин также увеличил спрос на браслеты. Браслеты — хороший выбор для создания значков дома, добавляет он, прежде чем перейти к другим категориям. В недавнем отчете о предметах роскоши от консалтинговой компании Bain & Co. ювелирные изделия были названы одной из самых эффективных категорий предметов роскоши с объемом продаж в 22 миллиарда евро в 2021 году, что на 7 процентов больше, чем в 2019 году. (на 25% больше, чем в 2020 году).

Аналитик Bernstein Лука Солка отмечает, что экономические аспекты браслета работают на пользу брендам. «У браслетов довольно высокая средняя цена и более низкий уровень конкуренции, по сравнению, например, с кольцами», — говорит он. Более того, браслеты предоставляют больше возможностей для узнаваемого брендинга, чем кольца.

Браслеты — одна из самых эффективных категорий Tiffany, по мнению бренда, и финансовый директор LVMH Жан Жак Гиони сказал, что новая коллекция Lock «сильно стартовала» во время отчета компании о прибылях и убытках за третий квартал в октябре. (В целом рост Tiffany в последнем квартале замедлился по сравнению с первой половиной года.)

Браслет Bulgari Viper и универсальный браслет Boucheron.

Фото: Bulgari и Boucheron. Роберто. «В ювелирном бизнесе вы должны смотреть на различные группы продуктов и стараться максимально использовать их все. Бывают моменты, когда вам нужно укрепить свои позиции в одном секторе бизнеса», — говорит он, имея в виду браслеты и добавляя, что за последние пять лет объем продаж этой категории удвоился.

Viper — это второй дизайн браслета, представленный Bulgari после B.Zero1 (от 4800 фунтов стерлингов), и он уже продается лучше, чем его предшественник, — говорит Ди Роберто. По словам Ди Роберто, змеиный мотив, который является мотивом дома на сумках и в брендинге, стал хитом, в том числе среди мужчин. Все украшения Bulgari — унисекс.

Коллекция RVL компании De Beers.

Фото: De Beers

Коллекция RVL от De Beers расширяет доступные ценовые категории бренда, привлекая нового покупателя-мужчину и продвигая его более дизайнерские и менее зависимые от бриллиантов продукты, говорит генеральный директор Селин Ассимон. «Это действительно новая территория для нас. Мы только запустили коллекцию, а она уже работает очень хорошо. Мы обращаемся к новой аудитории, но также обращаемся к нашей существующей клиентуре, особенно к мужчинам, которые просили смелые вещи De Beers, которые они могли бы носить», — говорит она.

По оценкам Rambourg из HSBC, франшиза Love (то есть все категории продуктов с дизайном Love) может стоить до 1 миллиарда евро. Картье отказался от комментариев. Richemont, которой принадлежит Cartier, не делит выручку по брендам, но, по оценкам Rambourg, годовая выручка превысила 8 миллиардов евро по состоянию на март 2022 года. успех браслета Love? Он был создан звездным ювелирным дизайнером Альдо Чипулло в 1969, и «когда он был запущен, его носили самые известные пары в мире, такие как герцог и герцогиня Виндзорские, Элизабет Тейлор и Ричард Бертон, Али Макгроу и Стив МакКуин, а также Софи Лорен и Карло Понти. Это символ любви, но также и часть поп-культуры», — говорит Арно Каррез, директор по маркетингу Cartier.

Браслет Louis Vuitton Volt.

Фото: Louis Vuitton

На протяжении многих лет Cartier адаптировал оригинальный дизайн Love к кольцам и ожерельям. Существует доступный шнуровой браслет с прикрепленным к нему мини-кольцом Love, и около шести лет назад бренд выпустил более легкую и тонкую версию Love по более низкой цене, чем оригинал (4400 фунтов стерлингов). «Речь идет не о том, чтобы быть более доступной по цене, а о том, чтобы изучить новые методы и выбор материалов для обновления этих сильных культовых дизайнов. Многие из наших клиентов на самом деле собирают обе коллекции вместе во всевозможных стилях», — объясняет Каррес.

Самый популярный

В то время как De Beers и Louis Vuitton с самого начала сделали свои новые модели относительно доступными в различных ценовых категориях, Viper от Bulgari полагается на способность бренда коммуникации вокруг темы Serpenti. Стратегия Tiffany, сосредоточенная на знаменитых парах и любви, кажется, исходит из маркетинговой стратегии Cartier. Действительно, одна из рекламных кампаний Cartier Love от 19В 70-х годах женщина и мужчина держались за руки и носили одинаковые браслеты Love на запястьях.

«Безусловно, Tiffany — самый достойный соперник Cartier, — говорит Солка. «Приобретение LVMH дает Tiffany новые возможности и средства для того, чтобы со временем стать «анти-Cartier»».