Кристиан Диор: New Look. 1947
Кристиан Диор: New Look. 1947
В феврале 1947 года французский модельер Кристиан Диор представил свою первую коллекцию, обозначив новую эру в истории моды: утрированная женственность пришла на смену строгости и лаконичности военных лет. Модель на видео демонстрирует этапы создания силуэта нью-лук — корсет, вновь ставший необходимым атрибутом, а также подплечники и накладки на бедра.
New Look – это стиль одежды, созданный Кристианом Диором
Эстетика была просто необходима в послевоенное время. Женщины хотели снять наконец таки твидовый костюм и сменить его на роскошные юбки и высокие каблуки, что и дал им наш мастер.
Он создавал одежду так, словно кроил по женской фигуре. Женственность – вот главная цель в его одежде. Костюм Le Bar подошел по вкусу многим парижским модницам. Вскоре слава о таком популярном показе пронеслась и за пределы Франции, о нем слагали легенды, женщины хотели одеваться только у Диора.
Тут же в прессе появились фотографии новых эскизов и образов Кристиана Диора. Вскоре у Диора набрался штат сотрудников. Известная мадам Маргерит Карре – госпожа мода –так ее называли в доме моды Dior.
Также была там и Раймонда Зенакер – его первая ассистентка. Затем появилась Митца Бикар – манекенщица. Сюзанн Люлинг – его подруга с раннего детства – назначена директором салона. Слава была безгранична. Диора начали приглашать в журналы, сняться на обложку. Журнал Life пригласил кутюрье сняться на обложку своего издания, после чего его пригласили в Даллас для вручения премии за вклад в моду. Женщины в руках Диора становились не только красивее, но и счастливее, так как он привнес в их жизнь нечто новое, так им необходимое в то время. Марлен Дитрих стала одно из самых постоянных клиенток Maison Dior, подружилась с Диором и на протяжении многих лет одевалась только у него, на съемках также была в его нарядах.
Дизайнер бренда Диор придумывал все новые и новые идеи по созданию женского образа нового поколения.
Каждый его показ был настоящим переворотом для модниц и модников Парижа.Ведь он не гнался за уверенностью и определенным образом. Он менял образ постоянно, то длинные юбки маки, то юбки-миди или совсем короткие платья – новшество для парижанок. Так он стал известен прессе, которая была всегда рядом с модельером. Так он создал «Трафальгары» — это были модели одежды только для обложек модных журналов и газет. Словно он хотел сделать трафальгар визитной карточкой. Но такие модели одежды были кутюрные, поэтому в производство он их почти не запускал.
Все свои показы Кристиан называл одним простым, но звучным словом. Например, «Свободная» или же «Тюльпан». Каждой коллекцией он что-то показывал новое, рассказывал все, но не словами, а показами. В коллекции «Взлет» и «Зигзаг» Dior хотел показать чувство полета. Здесь тоже присутствовал стиль New Look – а именно очень узкая, подчеркнутая талия, и широкая юбка. В некоторых моделях также были и покатые плечи, что также именуется как New look.
Но при этом женские формы были подчеркнуты максимум! «Косая» и «Вертикаль», «Обман зрения» или же «Середина века» — везде он помнил о женщине при покрое каждого платья! Наконец, женская мода приобрела женственность и красоту. Спустя пару лет визуализация Диора изменилась, когда он создал всем известный костюм спенсер. Прямые юбки-миди сменили пышные и широкие. Теперь женщина была более строгих форм. Тем не менее, линии по-прежнему оставались мягкими, следовательно, и силуэт. Модельера часто вдохновляла природа, еще с раннего детства. Коллекции «Тюльпан» и «Купол» были созданы именно по причине любви к природе. Красивые, яркие расцветки тканей и гибкость в силуэте – вот новое, что возникло в умной голове дизайнера. Он создал женщину- цветок, это окончательно доказала его линия «Ландыш».
Самые известные коллекции бренда Christian Dior:
«Новое направление»
«Ландыш»
«Взлет»
«Зигзаг»
«Вертикаль»
«Косая»
«Венценосная линия»
Лондон, 1948 год
Инструкция по созданию канонического силуэта нью-лук образца послевоенной эпохи.
фотографии a_garvey с выставки Диора в Royal Ontario Museum. ROM, Jan 7,
2018:
для просмотра всех фотографий — кликнуть мышкой на фото
сайт выставки
New Look 1947, Christian Dior — Ароматы — Парфюмедия
Делятся:
Xelena (EDP — 1300р за 10мл)
Nadinchik (EDP — 1300р за 10мл)
ники (EDP — 600р за 10мл)
Светлана555 (EDP — 1800р за 10мл)
ТаняА (EDP — 600р за 10мл)
Оценка
Оценка: 5
Стойкость
Оценка: 4,4285714285714
Шлейфовость
Оценка: 3,8571428571429
Сложность
Оценка: 4,5
C 2018 года входит в обновленную линейку Maison Christian Dior Collection (она же La Collection Couturier Parfumeur и La collection privée Christian Dior).
Автор обновленного аромата – Francois Demachy.
1 марта 2018 года известный бренд Christian Dior представил обновленную «приватную» коллекцию, состоящую из 22 изысканных ароматов. Ароматы эксклюзивно представлены в Articoli-ГУМ.
François Demachy: «Женственность стиля New Look нередко становится для меня источником вдохновения. Мне захотелось создать аромат, в котором роза и жасмин распускаются, словно складки невообразимо пышной юбки на тонкой и гибкой талии. Яркую свежесть этого цветочного вихря в полной мере выражает головокружительная Тубероза».
Эта композиция адресована женщинам, ценящим элегантность и стиль, романтику и манящую сдержанность. Аромат подойдет для любого времени года, а также станет идеальным вечерним аксессуаром. Франсуа Демаши, парфюмер бренда, признался, что при создании духов Christian Dior New Look 1947 позволил себе полную свободу творчества. «Я следовал своему сердцу и совершенно отдался полету фантазии об идеальной женщине», — подчеркнул талантливый «нос».
Композиция: роза, жасмин, тубероза.
Год выхода: 2018.
В России аромат доступен эксклюзивно в пространстве Артиколи-ГУМ в Москве в объемах 40 и 125 мл. Упаковка флакона в белый тубус теперь осуществляется при покупателе.
Далее – информация об аромате 2010 года.
ЦВЕТОЧНО-ПРЯНЫЙ
12 февраля 1947 года: по адресу Авеню Монтень, 30 в Париже Кристиан Диор представил свою первую модную коллекцию. Женщины-цветы, живые цвета, Кутюрье создал новый модный тренд. «Это Нью Лук!», — воскликнула Кармел Сноу, главный редактор Harper’s Bazaar, таким образом, подарив название неподражаемому стилю Кутюрье.
Сегодня стиль Нью Лук, заключенный в цветочный аромат, стал взрывным, благородным и ультра-женственным.
Эссенцию иланг-иланга, произрастающего на Коморском архипелаге, получают путем обработки водяным паром его цветков и часто используют в парфюмерных целях.
Иланг-Иланг хорошо гармонирует с богатым многообразием цветочных нот, придавая аромату оригинальность и элегантность. Он является верхней нотой аромата New Look 1947.
Верхняя нота МАЙОТТСКИЙ ИЛАНГ-ИЛАНГ
Нота сердца ИНДИЙСКАЯ ТУБЕРОЗА
Базовая нота СИАМСКИЙ ЛАДАН
Источник информации о нотах: официальный сайт Dior
Ссылки:
The New Look от Dior
Это третья часть лимитированной серии, посвященной знаменитому дизайнеру высокой моды Кристиану Диору.
Кристиан Диор представил свою первую коллекцию от-кутюр под названием «Corolle» в феврале 1947 года на авеню Монтень, 30 в Париже. Однако Кармел Сноу, в то время главный редактор Harper’s Bazaar, назвала это «Новым взглядом», и это название прижилось.
У нее была причина назвать ее так, поскольку внешний вид коллекции был далек от того, что все ожидали.
В отличие от других дизайнеров того времени, Диор создал свой образ вокруг двух ультраженственных силуэтов: Corolle с облегающим лифом, узкой талией и пышной юбкой и Eight с узкой талией, аккуратными изгибами и подчеркнутыми бедрами.
Но именно «Барный костюм» из этой коллекции затмил всех, заставив мир моды отдать предпочтение фразе Сноу «Новый образ».
Наряд, который считается иконой Dior и истории моды в целом, был воспринят как революционный.
Он состоял из куртки кремового цвета с узкими плечами и сильно подчеркнутой корсетной талией. Ниже талии платье расклешилось на бедрах, идеально сочетаясь с пышной черной юбкой-миди со складками.
Набивка на бедрах куртки и несколько слоев сетки на линии талии юбки еще больше подчеркивали форму песочных часов.
Описание кажется достаточно простым, но оно загипнотизировало публику в 1947 году и продолжает завораживать сегодня, более пятидесяти лет спустя.
Недавний документальный фильм о выставке парижского Музея декоративного искусства 2017 года «Кристиан Диор, кутюрье дю реве» или «Кристиан Диор, дизайнер мечты» дает больше информации о культовом образе.
«Это потрясающе», — сказала куратор Флоренс Мюллер в документальном фильме, глядя на барный костюм.
«Барный костюм» фактически является воплощением «Нового взгляда». [Диор] хотел вернуть элегантность, утраченную во время войны и оккупации […], с помощью волнистой линии, изображающей «женщину-цветок».
Несмотря на романтичность, понятие «женщина-цветок» вызывало споры из-за того, насколько смело оно бросало вызов модным нормам того времени. До первой коллекции Dior Вторая мировая война и оккупация Франции сильно повлияли на моду. В результате кутюр столкнулся с трудностями. Дома мод закрывались.
Женская мода «потеряла» женственность, поскольку приоритет одежды сместился в сторону полезности, а не эстетики. С нормированием тканей и трудностями, с которыми сталкивалась мода, результатом стала мужская, геометрическая, военная женская одежда. Это была «мода военного времени», в которой ткани приходилось использовать консервативно, так как приоритетом стала практичность одежды.
Итак, было довольно шокирующе, что Диор появился так скоро после войны и создал что-то совершенно иное — образ, целью которого было восстановить изгибы и чувственность женских форм, представить романтическую «женщину-цветок», которая одетый для гламура, а не функции.
Некоторые женщины обвиняли дизайнеров в том, что они посягают на их независимость из-за того, что их неудобно носить. Не говоря уже о том, что большое количество ткани, которую Диор использовал для создания своих изделий, вызвало немало удивлений.
«В истории моды очень редко случается такой решительный прорыв», — сказал Мюллер. «Революция в одной коллекции. Настолько редко, что других примеров практически нет. Он пошел против [моды военного времени], восстановив изгибы».
Несмотря на первоначальную критику, «Новый взгляд» вскоре стал хитом. Уставшие от военных ограничений на одежду и готовые к чему-то новому, люди стекались покупать его вещи. Вскоре к растущей клиентуре присоединились известные личности, такие как голливудские актрисы и европейские королевские особы. А с растущим успехом Dior Париж вернул себе титул столицы высокой моды.
Стало ясно, что «Кристиан Диор» теперь больше не просто имя. Он стал символом предвосхищения будущего, преодоления прежних границ и стремления к новому имиджу — «Новому взгляду».
После успеха New Look 1947 года Диор оставался на вершине мира моды до своей смерти в 1957 году. В течение этих десяти лет он продолжал создавать изделия, которые восстанавливали женственность и романтику, а также вновь подчеркивали идея одеваться, чтобы выглядеть красиво. Однако за творческим замыслом стоял внутренний принцип, которому он тщательно следовал.
«Я хотел быть архитектором», — сказал однажды Кристиан Диор. «Будучи дизайнером, я должен следовать законам, принципам архитектуры. Говорить об архитектуре платья или наряда не бессмысленно […] Я хотел, чтобы мои платья были сконструированы по образцу изгибов женского тела, чьи изгибы они стилизовали».
Подобно архитектору, которым он хотел стать в детстве, он строил скульптуры вокруг женского тела, создавая произведения искусства по своим проектам. И, конечно же, он использовал столько ткани, сколько хотел.
В результате получились образы непревзойденной красоты и новаторской конструкции тела — такие предметы, как Венера, Юнон, барный костюм и многие другие, — которые заслуживают статуса музейного артефакта.
В начале документального фильма о Музее мы видим модель, позирующую в оригинальном барном костюме Dior вместе с соответствующей шляпой и туфлями на каблуках, голова повернута в сторону, когда камера щелкает.
Вскоре к сцене присоединяются другие модели, каждая из которых одета в классические модели Dior: одна в розовом платье с большим бантом Dior на спине, другая в оранжевом фраке с поясом. Камера снова щелкает.
Позже мы видим готовую фотографию — модель в барном костюме стоит в центре в четком фокусе, другие модели окружают ее, и все это на фоне нефа музея. Эффект драматический, архитектурный и в то же время отчетливо женственный — все, что задумал Диор.
Копии фотографии затем печатаются на листовках и расклеиваются по всему Парижу, приглашая всех ощутить магию Dior.
И все же не только сами изделия, но и окружающий их декор придают индивидуальность этой выставке, бесспорно, миру Dior. В какой-то момент в документальном фильме художники вручную создают дорожки из бумажных цветов, которые позже раскладывают по всему потолку комнаты, чтобы создать «Сады Диор».
Служа декоративными декорациями для показа цветочных платьев, они отдают дань любви Диора к природе — еще одна интимная деталь о французском дизайнере.
«Я думаю, что Кристиан Диор любил город, — сказал Мюллер. «Конечно, он был парижанином, но ему нужна была природа, чтобы расслабиться. На самом деле есть фотографии, на которых он сидит в своем саду посреди эскизов, которые он затем приносит обратно в ателье в Париже […] Когда он проектировал, ему нужно было просто очистить свой разум и почувствовать природу вокруг него, чтобы создать его коллекция».
В другой сцене сотрудники осматривают и расставляют картины на нескольких стенах выставочного зала. Как и бумажные цветы, фрески — это ода любви Диора к картинам на протяжении всей его жизни, что неудивительно, учитывая его карьеру владельца художественной галереи еще до дизайнера.
Кроме того, они служат дополнением к предметам одежды, показывая, что мода и искусство не конкурируют, а, скорее, являются партнерами друг друга — основная идея Дома Dior.
Таким образом, со всеми этими предметами и деталями выставка действительно показывает, что Диор — это нечто большее, чем просто его имя. Скорее есть художник, с которого все началось, и это шанс увидеть мир его глазами.
На следующей неделе мы посмотрим, как реставрационная лаборатория музея приступила к кропотливой работе по подготовке экспонатов выставки.
Christian Dior: В память о новом облике
«Пока Гитлер контролирует Париж, — заявил один американский журналист, — Париж никогда не будет контролировать моду». Приняв эти слова близко к сердцу, Кристиан Диор, которому тогда было 30, приступил к ведению собственной войны, и, когда вокруг него нависли танки и истребители 1940-х годов, дизайнер сформировал свою собственную девятку.0003 сопротивление
Даже пошив одежды Диора демонстрировал женскую фигуру. Фото: Алами, предоставлено музеем Кристиана Диора
Через два года после того, как немцы сдали французскую столицу, он основал то, что впоследствии стало одним из самых успешных модных брендов в мире.
Диор родился в 1905 году в сонном, но шикарном приморском городке Гранвиль, Нормандия. К пяти годам его богатая семья переехала в Париж, надеясь, что он вырастет и станет дипломатом. Однако годы спустя, после неохотного обучения на факультете политологии, подавленное творчество восстало.
Выставка «Диор, дизайнер мечты» в Музее Виктории и Альберта. Фото: Адриан Диран
Родители Диора сгорали от стыда, когда он открывал собственную художественную галерею – первую ступеньку многомиллионной карьерной лестницы
Любопытно, что для семьи, сделавшей себе имя на менее чем гламурной индустрии удобрений, они, казалось, верили, что именно искусство испортит их репутацию. Они согласились финансировать своего заблудшего сына при строгом условии, что имя Dior будет скрыто.Кристиан Диор с моделью Сильви, около 1948 года. Предоставлено музеем Кристиана Диора. а именно удушающий прием Великой депрессии и Второй мировой войны. Он был вынужден пожертвовать своей галереей, и короткий период работы с модельером Робером Пиге был прерван, когда его призвали служить в армию.
НОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Война закончилась, и в 1947 году мир обратил внимание на дебютную сольную презентацию Dior – ныне легендарный New Look. Вся коллекция была направлена на создание соблазнительного силуэта — выступающие подплечники, формованный бюст и объемные пышные юбки, все это закреплено на стройной затянутой талии. Бывшие элегантные француженки, исхудавшие после войны и все еще ощущавшие на себе последствия рационирования, отчаянно пытались восстановить свои изгибы.
Казалось, преувеличенная женственность коллекции Dior пришлась как нельзя кстати, хотя не все с этим согласились.
Выставка «Диор, дизайнер мечты» в Музее Виктории и Альфреда, секция «Сад». Фото: Адриан Диран
Некоторых приводило в ярость огромное количество ткани, используемой в его юбках-солнце, что считалось постыдной тратой тех, кто раньше экономил и экономил во время жесткой экономии военного времени. Другие просто сочли дизайн ужасно непрактичным. От корсетов, сдавливающих легкие, до юбок, настолько тяжелых, что женщины, которые их носили, с трудом пролезали в дверные проемы, многие считали их «абсолютной противоположностью феминизму».
И почему, насмешливо спросила Коко Шанель, кому-то следует следовать советам по стилю от мужчины, «который не знает женщин [но просто] мечтает быть ими»?
Выставка «Диор, дизайнер мечты» в Музее Виктории и Альберта, раздел «Дизайнеры для Dior». Фото: Адриен Диран
Но пока коллеги-дизайнеры просто ухмылялись или удивленно поднимали идеально изогнутые брови, реакция публики была куда более драматичной – и на подиуме, и за его пределами быстро воцарился хаос.
На Монмартре, всего через несколько дней после запуска коллекции, продавцы-консультанты напали на моделей, пытаясь сорвать их дизайнерские платья с тел и разорвать их в клочья.
Протестующие по всему миру штурмовали показы мод, размахивая плакатами с надписью «Сожги Диор!» и «Мистер Диор, мы ненавидим платья в пол!». Казалось, даже его собственное производство повернулось против него. Elle опубликовал статью, в которой освещалась стоимость платьев Dior и указывалось, что можно купить по той же цене, например, 789 000 кг мяса. Другие журналы отмечали, что послевоенные женщины скорее едят, чем покупают легкомысленную моду. Несмотря на это, сторонники Диора были такими же страстными, как и его противники. Они считали его проекты торжеством свободы.
Выставка «Диор, дизайнер мечты» в Музее Виктории и Альберта. Фото: Адриан Диран
ROYAL APPROVATION
Для поклонников Dior New Look олицетворял возвращение к экстравагантности и роскоши в эпоху продуктовых карточек и скудных купонов на одежду.
В военное время многие женщины водили тракторы и работали в поле в качестве наземных девушек или в одиночку занимались хозяйством с малышами под каждой рукой, поэтому шанс очаровательно одеться был редок, если вообще не существовал. Одежда Диора была далеко не просто стилем — она стала частью политической революции.
Прошли времена аскезы и самоотречения, и женщины больше не будут бояться лезть в свои подержанные сумочки. Теперь единственной ограничивающей вещью была линия талии, и именно этого хотели Диор и его клиенты.
Принцесса Маргарет в платье Dior, которое она надела на свой 21-й день рождения. Фото: Popperfoto/Getty Images
В разгар всех споров Диор заручился поддержкой принцессы Маргарет, которая надела одну из его моделей на свой 21-й день рождения. Она была сфотографирована в необычайно пышном платье, что принесло ему широкую огласку. В то время как Мария-Антуанетта до нее якобы заявляла: «Пусть едят торт!», Маргарет теперь выставляла напоказ безрассудное использование дизайнером ткани с неявным криком «Пусть они носят одежду от кутюр!».
В том году ни одно модное фото не могло сравниться с ним по ставкам споров.
С вызовом Dior продолжал создавать дизайны, которые подчеркивали различия в телосложении мужчин и женщин. Бедра были набиты так же, как современные бренды набивают бюстгальтер. Преувеличенное соотношение бедер и талии, которое он создал, помогало поддерживать женственный вид даже женщинам в костюмах. Вскоре появились плакаты, украшенные остроумными репликами, такими как «Мои бедра в этом выглядят большими?» как дань стилю Dior.
Принцесса Маргарет вручает Диору свиток, дающий ему право на почетное пожизненное членство в Британском Красном Кресте. Фото: Popperfoto/Getty Images
Идти в ногу со временем
Модный дом вскоре стал приносить миллионы франков в год, а на его гламурные платья приходилось более половины экспорта высокой моды из страны, а также половина всего экспорта Франции в США. . Он также внес разнообразие, добавив в свой репертуар меха, духи и чулки.
Последние были особенно значимы для послевоенного освобождения. Тем, кто ищет New Look, раньше приходилось красить ноги в коричневый цвет и рисовать линию на спине, чтобы имитировать эффект чулок со швами. Благодаря Диору от этих кропотливых усилий можно было отказаться в пользу настоящего изделия.
Дом и музей Кристиана Диора в Гранвиле, где он провел свои ранние годы. Фото: Shutterstock
Однако через десять лет после запуска New Look случилась трагедия — Диор умер от сердечного приступа в возрасте всего 52 лет. после игры в карты. До сих пор правда неизвестна. Что бесспорно, так это то, что мир моды погрузился в траур, и тысячи людей пришли на его похороны. Среди них был его друг Пьер Берже, который сказал: «Это было событие национального масштаба. Словно Франция перестала жить».
Со смертью Диора пришел конец стилям, которые сделали его знаменитым. Некоторые из них были достаточно практичны для повседневной жизни, например, элегантный костюм для бара, состоящий из жакета с контрастной корсетной талией и подолом с баской и практичной, но шикарной длинной юбки А-силуэта.
Выставка «Диор, дизайнер мечты» в Музее Виктории и Альберта, секция Dior в Британии. Фото: Адриан Диран
Тем не менее, более экстремальные дизайны были просто убийцами страсти. Самыми экстравагантными были вечерние платья на косточках, которые, по-видимому, «расширялись на целых два фута во всех направлениях», заставляя парочки танцевать на расстоянии вытянутой руки. Было трудно сесть и невозможно заказать напиток в переполненном баре.
Один ошеломленный покупатель пошутил, что, хотя эти наряды хорошо подходят для фотосессий королевских особ или звезд киноэкрана, они «совершенно бесполезны для любой женщины, которая хочет что-то делать!».
Понятно, что марку нужно было модернизировать. Женщинам больше не нужна была роскошная одежда, которую они изо всех сил пытались носить, чтобы похвастаться своим богатством и свободой после жесткой экономии. Теперь они хотели освобождения другого рода — и требовали, чтобы оно пришло в виде легкой, менее ограничивающей мини-юбки.
Выставка «Диор, дизайнер мечты» в Музее Виктории и Альберта, секция Ателье. Фото: Адриен Диран
К 1960-м протестующие снова вышли на улицы, но на этот раз не потому, что Maison Dior был слишком экстравагантен, а потому, что длинные юбки были слишком консервативны. В Великобритании, например, группа под названием «Британское общество защиты мини-юбок» организовала марши вне показов мод, и Дом Dior должным образом удовлетворил их пожелания относительно более молодых и смелых нарядов. В то время как модницы 1940-е считали, что, как это ни парадоксально, их одежда дала им свободу, ограничивая их, женщины 1960-х стремились к более сексуальной революции.
Даже по сей день оригинальное послание Dior о женском освобождении яростно отстаивается, хотя и по-новому: нынешний креативный директор Мария Грация Кьюри носит футболки со слоганом «Мы все должны быть феминистками». Таким образом, несмотря на неоднозначное начало, кажется очевидным, что наследие Кристиана Диора будет жить вечно.
