Демна гвасалия: Демна Гвасалия и 5 причин, чтобы любить его

Содержание

Демна Гвасалия — последние новости

В сети обсуждают новые «инопланетные башмачки» от Balenciaga

Демна Гвасалия

Демна Гвасалия получит премию BoF за «значительное влияние на моду и общество»

Демна ГвасалияНаталья Водянова

Белла Хадид в спущенных брюках снялась в рекламной кампании Balenciaga

Белла ХадидДемна Гвасалия

За 2022 год Канье Уэст потратил на вещи Balenciaga $4 млн

Ким КардашьянДемна Гвасалия

Николь Кидман посмеялась над своим выходом на показе Balenciaga

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

Дочь Ким Кардашьян потребовала не снимать себя на Неделе моды в Париже

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

Белла Хадид чуть не пропустила показ Balenciaga из-за потерянного паспорта

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

Рената Литвинова стала моделью Balenciaga и прошла по подиуму перед Земфирой

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

Названо имя дизайнера, который может заменить покойного Вирджила Абло в Louis Vuitton

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

Дом Balenciaga открыл в Сен-Тропе магазин без отделки

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

Ксения Собчак рассказала, сколько Рената Литвинова платит за учебу своей дочери в Европе

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

Что продают в столичных секонд-хендах. Репортаж из подвалов

Как одеться в бренды после ухода западных марок

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

Белла Хадид снялась в рекламе Balenciaga

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

Зендая попала в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

Солдату тепло, рыбаку не колется: как тренч стал вещью на все времена

Историк моды Виртанен рассказала, когда плащ-тренчкот появился в России

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

Символ посткарантинной моды: джоггеры стали новыми джинсами

Стилисты рассказали, как носить любимые треники в офис

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

=»»> 15.12.2021 17:38

Бренд Vetements полностью взял на себя Гурам Гвасалия

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

Ким Кардашьян на Met Gala не узнала сестру из-за маски

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

Джастин Бибер стал лицом Balenciaga

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

Легкие платья, тяжелые серьги: что показали на Неделе моды в Париже

В Париже завершилась Неделя высокой моды — итоги

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

В Дании считают форму сборной России самой красивой на Евро-2020

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

Новую коллекцию Balenciaga сравнили с одеждой Ким Чен Ына

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

«Сходства, несомненно, есть»: почему Земфиру подозревают в плагиате

Критики и эксперты прокомментировали сообщения о плагиате Земфиры

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

Земфиру обвинили в плагиате обложки нового альбома

Николь КидманДемна ГвасалияРената ЛитвиноваКим Кардашьян

Показать еще

Найдена ошибка?

Закрыть

Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.

Продолжить чтение

Демна Гвасалия возродил кутюр Balenciaga

T

МОДА•ИНДУСТРИЯ

Демна Гвасалия возродил кутюр Balenciaga

Текст: НАСТЯ СОТНИК

В январе 2020-го Демна Гвасалия выступил с амбициозным заявлением — он возродит кутюрное направление Balenciaga через 52 года после его закрытия. От слов к делу удалось перейти, правда, не в июле того же года, как планировалось, а лишь сейчас, во время недели высокой моды осень—зима 2021.

То, что Гвасалия с уважением относится к наследию бренда, которым руководит как креативный директор, мы давно знаем. Он наизусть повторяет фирменные приемы Кристобаля Баленсиаги в каждой коллекции даже там, где этого не требуется: спортивные олимпийки он пропускает через фильтр Balenciaga, добавляя широкие опущенные воротники, которые открывают ключицы; большими драпированными бантами украшает вечерние платья в пол; а иногда дает и совсем прямые цитаты, как, например, с черно-белым платьем-balloon в коллекции осень—зима 2017.

К возрождению кутюра — долгожданному не только для Balenciaga, но и для всей индустрии моды — Гвасалия отнесся еще более ответственно. Накануне он расчистил инстаграм марки от всех постов, чтобы сфокусировать внимание на коллекции высокой моды, что для бренда-звезды, как мы понимаем, большая жертва. С руки Гвасалии даже отреставрировали парижский салон Balenciaga, пустовавший все 53 года с момента закрытия ателье его основателем. В нем и собрались почетные гости Демны — от Сьюзи Менкес, Анны Винтур и Эдварда Эннинфула до Ренаты Литвиновой с ее дочерью Ульяной Добровской, — чтобы посмотреть без лишней скромности историческое шоу. В руках у каждого приглашенного была красная гвоздика — трогательный и важный жест в контексте Balenciaga: цветок гвоздики — символ Испании, родины Кристобаля, который он часто использовал в своих кутюрных коллекциях в принтах и других декоративных деталях.

Праздничное настроение немного сбивала только Сальма Хайек, которая держала в руках две гвоздики, прямо как на похоронах. Увидев черные монолуки, открывающие показ, мы уж было подумали, что это не случайность, но нет: Гвасалия все-таки приготовил радостное мероприятие. Вообще, Демна освободил коллекцию от всего лишнего — и коснулось это не только образов, но и обстановки. Стены старинного салона выкрасили в чистый белый цвет, а салонную музыку «как из лифта» сменила абсолютная тишина.

В интервью WWD накануне показа Гвасалия сказал, что его сверхзадача — сделать так, чтобы о Баленсиаге как о великом кутюрье узнали все, кто до этого не знал. «Многие люди даже не в курсе, что у Balenciaga огромная история. Они думают, что это бренд, который начался с кроссовок Triple S», — заявил он. Мы, конечно, не уверены, что авторитет Triple S (даже для молодежи) перевешивает все, что Кристобаль Баленсиага успел сделать при жизни, но ладно, сочтем это за яркую цитату, которая была необходима для интервью. И если Гвасалия по-честному решил омолодить кутюр, заинтересовав им молодежь, что ж, похоже, с этим он справился на 100%.

Заманивая юных модников на джинсы, монохромные костюмы оверсайз и пуховики, он демонстрирует максимум приемов Кристобаля. Тех самых, которыми он менял пропорции женщин — и которые в большинстве своем сделали моду такой, какой мы ее знаем сегодня. У Гвасалии есть и платья-balloon, и модифицированные силуэты baby-doll, и метры тканей, переброшенных через плечо, и драпированные воздушные накидки, и всевозможные «парашюты». Плюс узнаваемые А-образные платья и почти не тронутое знаковое для Balenciaga платье невесты — когда-то, в 1968-м, Кристобаль завершил им свою карьеру дизайнера, а сегодня Демна с его помощью ставит точку в своем первом рассказе о кутюре.

Все эти приемы Гвасалия примеряет и на мужские плечи, как и обещал в интервью американскому Vogue в 2020-м. Оно и понятно — молодежь, которую дизайнер хочет заразить кутюром, сегодня не то что разнополая — она агендерная, и ей нужна мода без пола. Мужчины на подиуме Balenciaga пусть и не в кутюрных платьях, но все же на каблуках — и демонстрируют не только джинсы, но и махровые платья-халаты и накидки. Конкретно эти образы, правда, кажутся уж слишком жирным намеком на демократизацию высокой моды — впрочем, как и сумки-пакеты с надписями Balenciaga Couture. Хотя что говорить, такую метафору считает даже самый неподготовленный зритель — кто до Гвасалии осмеливался класть кутюр в пакеты?

В какой-то момент, глядя на всю эту нарочитую простоту в цветах и сдержанность в инструментах кутюра, мы заподозрили Гвасалию в том, что он решил повторить свой заезженный прием — возвращение к нормкору там, где его совсем не ждут. Но дизайнер все же выдержал баланс простоты и роскоши и добавил к финалу вышивку ручной работы, а также отыгрался на аксессуарах — шляпах-полусферах (сам Баленсиага очень любил экспериментировать с головными уборами), оперных перчатках и ювелирных изделиях (их носят и девушки, и мужчины). Хотя сами Balenciaga пока этого не заявляли, похоже, это не просто украшения, а линия высокого ювелирного искусства. Такая громкая премьера вполне соответствует уровню мероприятия и напоминает всем, что Balenciaga — намного больше, чем мечта хайпбистов — цель напомнить об этом, как мы понимаем, стоит и перед Гвасалией, и перед его начальством из конгломерата Kering.

Если все так, проблема только в том, что такой шаг кажется немного запоздалым — другие любимчики Kering, Gucci, запустили свою линию высокого ювелирного искусства еще в 2019-м. В этот момент особенно многозначительно выглядит Анна Винтур в платье Gucci x Balenciaga из коллекции Gucci Aria, сидящая в первом ряду (Gucci, как любимый сын маминой подруги, даже на празднике в честь Balenciaga забирают внимание на себя) и, кстати, совсем не хлопающая в момент, когда зал взорвался аплодисментами после ухода последней модели-невесты. Впрочем, в мире, где к Анне Винтур вопросов у индустрии намного больше, чем к Демне Гвасалии, это уже и не так важно.

{«width»:1200,»column_width»:75,»columns_n»:16,»gutter»:0,»line»:40}false7671300falsetruetrue[object Object]{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}

Лучшие материалы The Blueprint — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

//= $articleUrl; ?>

теги: ИНДУСТРИЯ

читайте также

Демна Гвасалия | GQ Россия

Демна Гвасалия | GQ Россия

Skip to main content

Стиль

Модные показы и коллекции, которые пропагандируют мир

icon

Галерея

Стиль

Демна Гвасалия создал кутюр, который можно (и нужно) носить каждый день

Стиль

Чего ждать от кутюрного показа Balenciaga следующим летом

Стиль

Как Мартин Роуз меняет правила игры в мужской моде

icon

Галерея

Стиль

Balenciaga устроили показ на ночных улицах Парижа

Стиль

Vetements обвинили в плагиате Balenciaga 

Стиль

Balenciaga возвращаются в Высокую моду

Стиль

Модные итоги 2019 года

Стиль

Демна Гвасалия уходит из Vetements

Стиль

Демна Гвасалия повторяется в весенне-летней коллекции Vetements

Стиль

Как должны выглядеть миллионеры?

Стиль

Демна Гвасалия устал от кроссовок

icon

Галерея

Стиль

Показ Balenciaga осень–зима 2019

Развлечения

«Матрица» и Mortal Combat в новой кампании Balenciaga

icon

Галерея

Стиль

Капсульная коллекция Balenciaga x Farfetch

Стиль

В капсульной коллекции Balenciaga x Farfetch очень много классных вещей

Стиль

Перестаньте уже носить Balenciaga Triple S

Стиль

В Лондоне прошла церемония The Fashion Awards 2018

Стиль

Весенне-летняя коллекция Balenciaga поступила в продажу

icon

Галерея

Стиль

Весенне-летняя коллекция Balenciaga поступила в продажу

Стиль

Off-White – главный бренд в мире

Стиль

Объявлен список номинантов на премию The Fashion Awards

Общество

Почему русские стыдятся быть русскими и когда это кончится?

Стиль

Раф Симонс признан лучшим дизайнером на премии CFDA Fashion Awards

Показать еще

«Как мы меняем индустрию моды». Перевод интерсью с Демна Гвасалия из Vetements

ДНЕВНИК

Перевод интервью Демна Гвасалия для BoF
и почему нам близки его слова

Демна Гвасалия осенью 2015 возглавил пост креативного директора Balenciaga. На протяжении четырех лет Демна был главным дизайнером женской линии Maison Margiela, а после — в Louis Vuitton. В 2014 он создал бренд Vetements — «одежда» в переводе с французского, в марте 2015 вышел в финал премии LVMH Prize.

Я читала интервью Демна Гвасалия для Business of Fashion целый день, в несколько этапов, возвращаясь к каким-то пунктам и перечитывая снова. Почему мне показалось это важным?

Эстетика Vetements нам совсем не близка, но подход, основания для работы в сфере моды – я очень со многим согласна.

У нас в команде вышел спор по поводу несовпадения креативного видения дизайнера и коммерческих задач в бренде. Конечно же я отстаивала желание создавать то, что хочется, а не то, что велят маркетологи. В итоге мы остались солидарны в том, что fy:r — небольшой бренд, который может себе позволить вольности в составлении ассортиментной матрицы, потому что мы только находим элементы и основы коллекции, в которых наиболее полно выражается эстетика fy:r.
У больших брендов нет такой возможности, приходится идти на поводу у маркетинговой и коммерческой команды, во многом отдавая приоритет продажам, от которых зависит судьба каждого участника процесса разработки и производства.

И самой главной причиной внимания к этому интервью я вижу подтверждение того, что индустрия моды меняется – это то, что сейчас на острие. Это нужно чувствовать и находить свое место в этих изменениях. Большие и маленькие команды понимают, что что-то пошло не так. Гиганты Tom Ford, Burberry, Paul Smith сокращают линии, меняют расписание презентаций и планируют продавать коллекции сразу после показа. Мы стараемся понять, зачем создаем то, чего в мире и так достаточно? Очень важно, что чем больше напряжение, тем больше смелости менять правила игры.

Я перевела большую часть интервью, где Демна рассказывает о причинах таких глобальных изменений и что с этим делать. Я не переводчик и, конечно, не претендую на художественность текста. Главное, что смысл понятен.

IA: Ты выразил общее чувство разочарования в индустрии, которое царит среди команды Vetements. Что ты имел ввиду?

DG: Да, в основном разочарование было связано с циклом. Цикл разработки, который абсолютно не совпадает с производственной стороной – запросами и количеством изделий, которые мы должны произвести. Вещи становятся бездушными, потому они должны быть сделаны, но для их создания нет настоящей причины. Это то, что больше всего меня разочаровывает. Вам нужно создать топ из джерси, потому что этого требует рынок – я не готов создавать топ из джерси именно сегодня, понимаете?
Наша идея была создавать вещи, за которые мы ответственны и хотим видеть, как люди их носят. У меня не было такого опыта раньше.

IA: Что ты имеешь ввиду?

DG: В Margiela, конечно все очень концептуально и должно было иметь разную концепцию каждые 6 месяцев. Это было основой. В Vuitton все было о продукте и одежде, которую должны носить, но это были не основные элементы одежды и не то, что я хотел бы видеть на людях. Моя идея с самого начала была про продукт и одежду, которую люди хотят носить. Это самый большой комплимент для дизайнера видеть людей, которые носят твою одежду, а не быть упомянутым в журнале. В то время я не чувствовал настоящего удовлетворения от того, что делаю.

IA: Как ты думаешь, насколько сильно это связано с самовыражением?

DG: Очень много пришло от этого, и потому что я понял, что мы можем создать что-то свое, что-то что расскажет другую идею и другими словами. Не обязательно современное или авангардное – точно нет – идея не в этом. То, что мы делаем – это не ново, это просто вещи, которые люди хотят носить. Это было моей мотивацией и мотивацией людей, с которыми я начинал. Я знал, что это риск. Это всегда риск создавать что-то такое, но я чувствовал, что делаю правильно.

IA: Да, но в итоге, мода — это бизнес и ты должен создавать вещи, которые человек может интегрировать в свою жизнь.

DG: Это и есть цель. Я имею ввиду, что для дизайнера одежды, по моему, это то, что он должен хотеть делать. Не создавать сказку – это нереально – но создавать худи, которое люди будут хотеть носить, или платье, которое они захотят иметь. Это как промышленный дизайн. Для меня, это не связано с концептуальностью. Я имею ввиду, что мода раньше была такой. Она была очень концептуальной, это было заявление, особенно в 90х, это здорово и это сформировало моду такой, какой мы видим её сейчас. Но сегодня реальность такова, что доступно так много вещей, из которых нужно выбирать, и самая сложная задача — создать то, что в итоге будет выбрано человеком.

IA: По твоему мнению, в мире доступных вещей, как люди выбирают то, что они хотят?

DG: Ты можешь создать удивительное платье с вышивкой из очень современных материалов и это будет «вау», это действительно «вау». Иногда я вижу вещь и думаю: «Вау, как они это сделали?» Но опять, действительно ли это так важно? Потому что кроме эффекта важна также практичность.

Быть приземленным в дизайне одежды — это то, чего мне не хватало. В Margiela дизайн обязательно должен был быть концептуальных, потому что это было в ДНК бренда. В Louis Vuitton было совсем по-другому. Это был люксовый продукт, он должен был быть сделан из красивой ткани и цена — футболка за 1000 евро — я думаю, это сумасшествие.

Как вы создаете что-то, что у людей уже есть, но они все равно хотят купить еще? Это задача, с которой мы сталкиваемся каждые 6 месяцев, и это очень интересная задача для дизайнера, мне кажется. Это то, что мотивирует меня. Каждый раз во время примерки мы говорим: «Ок, что мы должны сделать, чтобы человек захотел это носить?» Это сложно. Это намного сложнее, чем украшать вещь необычными материалами или формами.

IA: Что ты думаешь от сегодняшней ситуации в индустрии моды?

DG: Сейчас нет связи между креативным началом и коммерческим началом. Я думаю, что они очень разделены, хотя и сильно зависят друг от друга, потому что коммерция должно оплачивать креативную часть каким-то образом.

Эта зависимость создает дисбаланс, потому что рынок диктует фантазии, что делать для того, чтобы продать. Он говорит вам, что нужно сделать это и это, пять брюк и десять платьев — нам нужно это и то. Вся эта информация приходит от коммерческой команды и мерчендайзеров. Это как иметь чистую таблицу или план коллекции, который вам нужно заполнять каждые 6 месяцев. При этом план вы получили от коммерческого отдела, который основывается на исследовании рынка или конкурентах, которые не имеют с вами ничего общего.

Каждый раз во время примерки мы говорим: «Ок, что мы должны сделать, чтобы человек захотел это носить?» Это сложно.

У вас нет выбора — пока вы креативный директор или часть дизайнерской команды. У вас также нет времени проанализировать и подумать над тем, что вы создаете, Вы должны быть машиной идей, которая создает новые вещи каждые три месяца. Вся индустрия бежит так быстро, потому что мы должны поставлять в магазины что-то новое каждые две недели, чтобы покупатель не заскучал. Покупатель не хочет ждать 6 месяцев, поэтому у нас есть пре-коллекция, пре-пре-коллекция и основная коллекция, которую никто не покупает, и она отправляется в стоки.

Вся система больше не работает. Весь этот порочный цикл крутится с очень высокой скоростью и убивает одновременно и креативность, и бизнес. Большинство компаний выживает, создавая сумки или парфюм в конце концов. Ready-to-wear коллекции, которые были основой индустрии, сейчас в тени за исключением нескольких случаев.

IA: Как диджитал играет роль в проблемах такого рода?

DG: Диджитал еще больше все ускоряет, потому что информация становится доступной очень быстро. Мы можем покупать онлайн, видеть коллекции онлайн и хотим получать их как можно скорее. Вы знаете, что есть предзаказ онлайн и люди покупают вещи, которые еще не были созданы. Мы в Vetements даже еще не закупили ткани для некоторых артикулов, которые уже полностью распроданы онлайн, это сумасшествие.

Конечно, есть и хорошие стороны. Легче раскрывать и продвигать продукт, общаться с аудиторией — с большей аудиторией — и транслировать вашу креативную или коммерческую идею. Но с другой стороны это очень опасно, потому что очень быстро и неконтролируемо. Это та сфера, в которой каждый бренд должен иметь четкую стратегию контроля или какие-то средства защиты, иначе это очень рискованно.

IA: Как Vetements решает эти задачи?

DG: Мы все еще пытаемся понять, как создавать коллекции. С самого начала мы договорились, что будем производить только две коллекции в год и не будем втягивать себя в создание пре-коллекций.

В то же время мы сталкиваемся с проблемами доставки ткани и всей производственной цепочки, начиная с нити, создания материала, потом лекал, изделия из них, пришивания лейбла и продажи. Все это — огромная задача для нас как для молодого бренда.

Забегая вперед, в Vetements мы планируем сдвинуть сезоны и не показывать коллекции во время основного сезона, а показывать нашу основную коллекцию во время пре-коллекций в июне и январе, что для нас решит много проблем, связанных с производственным циклом.

IA: Как это сработает?

DG: Это связано с поставками ткани. Сейчас нам приходится ждать как минимум 10 недель, пока будет создана ткань, что означает, что вещи будут созданы очень поздно и поставлены в магазины очень поздно, их жизненный цикл в магазине становится таким коротким, что просто не хватает времени на то, чтобы их продать. После того, как мы показываем коллекции в Марте, вещи появляются в магазинах в сентябре, это всего два-три месяца до того, как начинается распродажа.

Другой очень важный момент это то, что самый большой бюджет магазины тратят во время показа пре-коллекций, а не во время показа основных коллекций. Около 80 процентов бюджета для большинства магазинов расходуется на пре-коллекции в январе и июне.

IA: Но это не удовлетворяет потребность покупателя получать вещь как можно скорее.

DG: Да, это большая проблема и пред-производство может быть решением. Но пред-производство тоже очень рискованно. Нужно очень хорошо прогнозировать, потому что нужно создать новую одежду, а не такую, которую уже купили в предыдущий сезон. Это должно быть спланировано, так как возникает большая проблема с бюджетом — нужно заранее предоставить материалы и для этого заранее вложить много денег.

Я думаю, что намного легче это делать таким компаниям как Vetements, потому что мы достаточно маленькие и у нас 135 точек продаж. Мы все еще производим небольшие тиражи и нам намного легче, потому что многое основано на дружеских отношениях с байрами и коммерческой командой. Намного легче, когда вы маленькая компания и у вас небольшие тиражи, чем когда вы огромная корпорация, в этом случае намного сложнее вносить изменения в процесс.

IA: Если вы решаете делать презентацию коллекции между мужскими и женскими показами, вы не думаете, что будете единственными? Как вы получите достаточное внимание медиа?

DG: Это рискованно. Я говорил об это с прессой и они волнуются, что не будет достаточного охвата среди журналистов, которые захотят прийти на показ. Но в итоге, задача в том, чтобы люди могли купить вещь и иметь ее в своем шкафу, нежели быть освещенными в медиа. Это для нас приоритет и поэтому мы сделаем это в любом случае, даже если это выходит за рамки обычного процесса. Это то, что нам подходит.

Полный текст на английском:
http://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/demna-gvasalia-reveals-vetements-plan-to-disrupt-the-fashion-system
Фото: wmagazine.com, designandculturebyed.com,
facebook.com/vetementsofficial

Демна Гвасалия — дизайнер — биография, фото — glossymag.ru

Новые статьи

2018

Демна Гвасалия / Demna Gvasalia

Содержание

Демна Гвасалия (Demna Gvasalia)
Дата рождения: 25 марта 1981 года
Место рождения: Сухуми, Грузия
Профессии: грузинский дизайнер, создатель бренда Vetements, c 2015 года креативный директор модного дома Balenciaga
Семейный статус: свободен

Новости с Демной Гвасалия

Демна Гвасалия в социальных сетях

    Биография Демны Гвасалия

    Возраст дизайнера, рост, вес и другие параметры

    Демна Гвасалия: сколько лет в году? 

    В этом году современному модному дизайнеру, Демне Гвасалия исполняется 40. Он родился в Сухуми, Грузия, 25 марта 1981 года. По знаку зодиака: Овен. Рост: 180 см. Вес: 77 кг.

    Демна Гвасалия на церемонии вручения наград CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке, 5 июня 2017 г.

    Родился Демна 25 марта 1981 года в Грузии, в курортном городе Сухуми. Там и прошли его первые семнадцать лет жизни. У Гвасалия есть брат. С детства мальчик любил рисовать, вырезать из картона кукол и даже устраивал для родственников и соседей показы мод.

    Интерес к моде в ребенке зародила бабушка. Обладающая тонким вкусом женщина любила видоизменять готовые платья, придавая им некую эксклюзивность.

    Карьера и творчество

    Демна закончил Тбилисский университет, факультет экономики и Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, где изучал дизайн и искусство моделирования одежды.

    Еще во время учебы его преподаватель Вальтер ван Бейрендонк предложил Гвасалия должность дизайнера мужской одежды в компании. Проработав всего год, начинающий дизайнер создал свою линию женской одежды и сразу получил предложение работы в модном доме Maison Margiela в Париже.

    Дизайнер Демна Гвасалия с Карин Ройтфельд и Стеллой Теннант после получения награды International RTW Designer Award в Лондоне, 5 декабря 2016 г.

    Потом последовала работа в бренде Marc Jacobs, но взгляд на моду у Демна не совпадал с концепцией компании. Гвасалия моментально согласился на предложение работы в Louis Vuitton, где смог досконально изучить особенности работы легендарного Модного дома.

    Алек Век и дизайнер Демна Гвасалия для Vetements и Balenciaga позируют с Международной наградой CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке, 5 июня 2017 г.

    Получив колоссальный опыт в лучших модных домах, Демна вместе с друзьями из Margiela создал собственный бренд Vetements, отражающий его собственный взгляд на красоту и моду.

    Демна Гвасалия и Вирджил Абло на конференции Vogue Forces of Fashion в Нью-Йорке, 12 октября 2017 г.

    Первые коллекции, из-за недостатка финансов и отсутствия места для производства, шились в квартире молодого дизайнера.

    Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия выступает на сцене во время конференции Vogue Forces of Fashion в Нью-Йорке, 12 октября 2017 г.

    Бренд Vetements (в переводе с французского — одежда) задумывался Гвасалия, как одежда для простых уличных модников.

    Анна Винтур и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия на конференции Vogue Forces of Fashion в Нью-Йорке, 12 октября 2017 г.

    Отличием от других брендов стали демократичность, поиск моделей через соцсети, отказ от богато обставленных фешн-показов и внимание к деталям.

    Белла Хадид в Balenciaga Демны Гвасалии для i-D Winter, фото Оливер Хэдли Пирч, 2019 г.

    Его футболка с принтом DHL и свитер с капюшоном с фотографией кадра из «Титаника» стали хитом. Его одежда носибельна на улицах городов. Сегодня бренд раскручен, коммерческими делами занимается брат Гурам. Vetements продается во всех странах мира.

    Показы коллекций бренда проходят в весьма необычных местах — гей-клубе, китайском ресторане.

    Белла Хадид в Balenciaga Демны Гвасалии для i-D Winter, фото Оливер Хэдли Пирч, 2019 г.

    Творения грузинского модельера стали популярными и обсуждаемыми в мире. Среди его клиентов: Селин Дион, Канье Уэст, Мишель Обама, Николь Кидман, Ким Кардашян, Сальма Хайек, Рианна и Майли Сайрус. Его успехи отмечены премией LVMH Prize в категории «Молодой дизайнер» и премией The Fashion Awards.

    Демна Гвасалия и Элиза Дуглас на церемонии вручения награды CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке, 10 ноября 2021 г.

    С 2015 года Гвасалия работает креативным директором Дома мод Balenciaga, придерживаясь традиций дома, но меняя одежду в соответствии с новыми тенденциями.

    В 2021 году модный дизайнер выступил художником по костюмам для героини Ренаты Литвиновой в фильме «Северный ветер».

    Рената Литвинова в Balenciaga, 2021 г.

    Гвасалия находится только в начале творческого пути, и его поклонники замерли в ожидании новых, порой скандальных образов.

    БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

    Демна Гвасалия, Трэвис Скотт и Раф Симонс: главные итоги года в индустрии моды

    • ForbesLife
    Gucci

    В 2021-м фешен-индустрия наконец-то пережила подъем — это касается и прибыли, и важных культурных событий. Директор моды Forbes Life Софья Бронтвейн вспоминает главное, что случилось в мире моды за последний год

    За 2020 год модная индустрия упала на 20% из-за пандемии. Бренды, маркетплейсы, дизайнеры, глянцевые журналы и все другие участники рынка были в ужасе, никто не понимал, когда мода сможет прийти в себя и вернуться к прежним оборотам. Недели моды были под запретом, коллекции не успевали выходить вовремя, бутики не работали, служб доставки у большинства марок просто не было. Все надежды были на то, что, когда пандемия закончится, модная индустрия начнет постепенно возвращаться к жизни. 

    Но восстановиться рынку удалось быстрее. Несмотря на то что пандемия по-прежнему в разгаре, в 2021 году прибыль модной индустрии в мире выросла на почти 12%. По прогнозам экспертов, рост продолжится в таком темпе вплоть до 2025 года. И конечно, основным драйвером роста станут онлайн-продажи. Если в 2019 году прибыль из интернет-магазинов составляла около 23% от общей суммы, то в 2021 году показатель поднялся почти до 35%. И скорее всего, если бы не пандемия, e-commerce развивался бы гораздо более скромными темпами. Локдауны вынудили производителей и офлайн-ретейлеров как можно быстрее найти партнеров для e-commerce или создать собственные интернет-платформы. 

    И хотя e-commerce — главное событие для модной индустрии в 2021 году, все-таки для этого рынка крайне важны культурные и светские события. Бренды наконец-то решились тратить маркетинговые бюджеты, снова вернулись к формату коллабораций и офлайн-показов, приняли участие в неделях моды, которые в этому году впервые прошли в «допандемийном» формате — показы снова проходили в реальной жизни при участии зрителей.  

    Вот главные события, которые охарактеризовали модную индустрию в 2021 году. 

    Daniele Venturelli·Daniele Venturelli·Getty Images

    Fendi и Versace

    В сентябре 2021 года некоторые журналисты и лидеры мнений получили приглашение на показ Fendace, ради которого объединились две выдающиеся итальянские женщины. Вентурини Фенди, которая отвечает за бренд Fendi, и Донателла Версаче, руководящая Versace, представили 25 образов, вдохновленных наследием сразу двух модных домов. Эта коллаборация, представляли которую Наоми Кемпбэл и Кейт Мосс, не была новым словом в мире моды и не стала трендсеттером. Тем не менее узнаваемые бело-золотые рисунки Versace и крупные монограммы Fendi привлекли внимание всех коллекционеров и фанатов бренда.

    Birkenstock

    Birkenstock и Jil Sander

    Немецкий бренд Birkenstock долго доказывал свое право считаться модным. На протяжении нескольких лет все спорили, можно ли называть бесконечно удобные шлепанцы и сандалии Birkenstock стильными и актуальными. И пожалуй, коллаборация немецким модным Домом Jil Sander стала последним аргументом в этом споре. Люк и Люси Мейер, креативные директора Jil Sander, переосмыслили модели Arizona, Milano и Berlin и показали, что это идеальная обувь даже для самых отъявленных героев стритстайла, предпочитающих всегда красоту комфорту. Также в рамках этой коллекции показали новые сандалии Velan с закрытым носком и ремешками на щиколотке, которые разлетелись с космической скоростью.

    Gucci

    Gucci и Balenciaga

    Сложно сказать, какую коллаборацию было сложнее себе представить — Fendi и Versace или Gucci и Balenciaga, но последнюю обсуждали все-таки куда больше. Всему виной креативные директора Алессандро Микеле и Демна Гвасалия, которые отвечают за Gucci и Balenciaga соответственно. Эти парни всегда идут впереди всей модной планеты — они первыми предсказали тренды на оверсайз, логоманию, поясные сумки, гендерную нейтральность, балаклавы и бесконечную ностальгию по 1990-м. В коллекции осень-зима 2021/2022, которая была приурочена к столетию Gucci, Микеле использовал культовые символы и формы Balenciaga, созданные Гвасалией. Алессандро назвал этот проект «Хакерской лабораторией» и отчасти помог Демне стать самым успешным дизайнером в 2021 году по версии платформы Lyst. Кстати, Gucci в 2021-м решились на еще одну крутую коллаборацию, лицами которой в России стали Александр Гудков, Кантемир Балагов, Варвара Шмыкова. Мария Миногарова. Бренд выпустил совместную коллекцию с брендом The North Face.

    Boss

    Boss и Russel Athletics

    Немецкий бренд Boss объединился с американской маркой Russell Athletics, чтобы вместе устроить масштабное мероприятие в Милане после нескольких лет затишья, сразу же выпустив коллекцию в продажу и вложив большие деньги в продвижение онлайн-магазина в социальных сетях. Коллаборация была вдохновлена архивными моделями Boss и Russel Athletics и бейсбольной формой. В шоу приняли участие спортсмены-паралимпийцы, и это крайне важно, потому что модная индустрия, постоянно заявляющая о том, как важны инклюзивность и равенство, на самом деле крайне закрыта для людей с особенностями движения. А все-таки осознанность — это еще один значимый тренд для fashion-рынка в 2021 году.

    Valentino

    Levi’s и Valentino

    Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли, который очень любит моду 1960-х годов, в рамках коллекции  весна-лето 2021 успешно переосмыслил джинсы Levi’s 1969 517, добавив к классической модели кружево и рюши. Причем элементы появились как в женских джинсах, так и в мужских, напомнив, что тренд на гендерную нейтральность — еще одна важнейшая характеристика 2021 года.

    Dior

    Dior и Sacai

    Коллаборация с японским брендом Sacai — это первый случай кобрендинга в истории французского модного Дома Dior. Креативный директор Dior Ким Джонс, влюбленный в минимализм и нормкор, всегда следил за тем, какие тренды появляются в Японии. И учитывая, что Sacai — одна из самых успешных и популярных премиальных марок в стране, совсем неудивительно, что Джонс выбрал именно этот бренд. В капсульную коллекцию вошли 57 предметов, почти полностью выполненных в черно-белой цветовой гамме: куртки-рубашки из денима, бомберы с двойным замком, сумки Saddle из кожи и нейлона и украшения из латуни и жемчуга, который стал полноценным трендом в мужской моде. Эта капсульная линия — идеальная иллюстрация того, как элегантность и технологичность могут сопутствовать друг другу в современной моде.

    Prada

    Prada и Раф Симонс

    В 2020 году Раф Симонс стал креативным директором Prada наравне с Миуччей Прада, которая занимает в модном доме аналогичный пост. Несмотря на то что госпожа Прада всегда отказывалась от любых коллабораций, она согласилась создать коллекции 2021 года вместе с Рафом. Вместе они переосмыслили все линии бренда, вдохновляясь архивными моделями Prada. Раф Симонс, кстати, много лет является поклонником марки. А в 2005 году Прада и ее муж Патрицио Бертелли (генеральный директор Prada Group) назначили Симонса креативным директором бренда Jil Sander, который двумя годами ранее вошел в портфель Prada Group. Благодаря коллаборации Симонса и Прада коллекции марки стали более геометричными и смелыми, а логотип Prada стал одним из главных символов героев стритстайла в 2021 году.

    Balenciaga

    Демна Гвасалия и «Симпсоны»

    В 2021 году Демна Гвасалия в виральности обошел все бренды. Показ новой коллекции Balenciaga превратился в специальный эпизод «Симпсонов». Все жители мультяшного города Спрингфилда примерили новые вещи из коллекции Balenciaga, и посмотреть на это могли абсолютно все желающие. Джон Гальяно, видимо, изрядно уставший от офлайн-презентаций за десятки лет модной службы, тоже не захотел возвращаться в реальный мир. Он создал короткометражный фильм, чтобы показать идею и настроение новой коллекции Maison Margiela.

    Kevin Mazur·Getty Images for Rihanna’s Savage X Fenty Show Vol. 3 Presented by Amazon Prime Video

    Тиктокеры и модные показы

    Все привыкли к тому, что в модных шоу участвуют актрисы и музыканты, чтобы привлечь внимание к брендам. Но теперь на подиум выходят и другие мировые звезды — тиктокеры, которые приводят с собой многомиллионную аудиторию. В показе Savage x Fenty участвовала самый популярный и востребованный TikTok-инфлюенсер в мире — Белла Порч, а в шоу Boss и Russell Athletics — другой популярный блогер Хабане Лейм.

    Dior

    Dior и Трэвис Скотт

    Мужскую коллекцию весна-лето 2022 модный Дом Dior создал вместе с музыкантом Трэвисом Скоттом. Это первый случай в истории бренда, когда основная сезонная линия была разработана в коллаборации с артистом. И скорее всего, креативный директор Dior Ким Джонс уже пожалел, что решился на такой эксперимент. В ноябре в Техасе Трэвис Скотт организовал музыкальный фестиваль Astroworld, на котором в результате давки девять человек скончались и сотни гостей получили травмы. После этого происшествия бренд Dior временно отложил выход коллекции, созданной вместе со Скоттом.

    Кадр из сериала «Холстон»

    «Холстон» и «Дом Гуччи»

    Модная индустрия захватила экраны не только кинотеатров, но и персональных компьютеров. В 2021 году на Netflix вышел сериал, посвященный Рою Холстону — легендарному американскому кутюрье и основателю одноименного бренда, про которого незаслуженно забывают и редко говорят. Если для экспертов и знатоков рынка Холстон стоит в одном ряду с такими легендами американской моды, как Ральф Лорен, Кельвин Кляйн и Томми Хилфигер, то для обычных потребителей быстрой моды это совершенно незнакомое имя. И несмотря на то, что многие раскритиковали «Холстон» (мол Райан Мерфи превратил биографию Холстона в драматичный блокбастер, сделав главного героя слишком отталкивающим), факт наличия этого сериала для индустрии крайне важен. Вторым главным модным хитом стал фильм «Дом Гуччи», которому тоже досталось от критиков за то, что картина не слишком достоверно и объективно рассказывает о том, как жила семья Гуччи. И учитывая, что Ридли Скотт и не претендовал на создание байопика, в глобальном смысле это хорошее событие для рынка мода. Наконец-то широкий зритель узнает, кто такие Гуччи и как они создали один из самых успешных брендов в мире.

    Louis Vuitton

    Вирджил Абло и показ Louis Vuitton

    28 ноября Вирджил Абло — креативный директор мужских линий Louis Vuitton и основатель бренда Off-White — ушел из жизни после нескольких лет борьбы с раком. На следующий день модный Дом Louis Vuitton объявил, что в Майами в рамках выставки Art Basel пройдет показ-трибьют, посвященный Абло. Шоу получило название Virgil was here и стало своего рода антологией творчества дизайнера в рамках бренда Louis Vuitton. Главным символом показа стал самолет, который часто фигурировал в коллекциях Абло. В конце шоу десятки подсвеченных дронов поднялись в небо, чтобы изобразить самолетик, затем дроны приняли форму монограммы LV, сложились в надпись Virgil Was Here и инициалы Вирджила.

    • Софья Бронтвейн

      Редакция Forbes

    #итоги года-2021 #мода

    Рассылка Forbes

    Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

    Демна Гвасалия — ньюсмейкер года по версии WWD — WWD

    Разговор об ассортименте: Демна из Balenciaga, который отказался от своей фамилии в 2021 году, в июле прошлого года представил первую кутюрную коллекцию дома более чем за полвека, представив ее в тихом салоне на улице Авеню Георга V в Париже. Несколько месяцев спустя, представив свой весенний прет-а-порте 2022 года, он появился в качестве персонажа в специальном эпизоде ​​«Симпсонов», который взбудоражил модную толпу.

    «Мы идем к лишению стиля», — заявил мультипликатор Демна перед полетом в Спрингфилд, чтобы пригласить весь город, чтобы продемонстрировать его экстравагантную одежду на парижском подиуме.

    Один из непревзойденных шоуменов моды, способный держать очки на подиуме, он плавно адаптировался к пленочным и цифровым форматам, переходя от созданных компьютерной графикой клонов своей фетиш-модели Элизы Дуглас для курортного сезона 2022 года к намеренно зернистому и лоу-фай фильму Harmony Korine для осени 2022 года должна была намекнуть на потерянное шоу Balenciaga Демны в 1990-х годах.

    Помимо того, что он зажигал своими огромными силуэтами и подземной энергией, он также стал одним из самых глубоких мыслителей моды и самых искусных комментаторов. Его коллекция с красной ковровой дорожки и его триумф на Met Gala — покрывающий каждую ягодицу и скулу Ким Кардашьян-Уэст черной толстовкой с капюшоном — были исследованиями значения знаменитости, вуайеризма и конфиденциальности в то время, когда почти все транслируется в социальных сетях.

    Коллекция клонов поставила вопрос: мы все овцы, носящие одинаковую сумку и одинаковую обувь? Коллекция 1990-х годов, которая выглядела очень современной, задавала вопрос: мода вообще так сильно меняется?

    Излишне говорить, что Демна всегда был на острие духа времени в 2021 году, объединившись со своим коллегой по Kering Алессандро Микеле из Gucci, чтобы «взламывать» коллекции друг друга вместо обычного сотрудничества и переодевания персонажей. в Fortnite со «скинами» Balenciaga, что ставит бренд в выгодное положение для стремительного погружения в метавселенную.

    Демна Куба Домбровский /WWD

    Вас бы удивило, если бы вы узнали, что Демна творчески распланировал весь год задолго до того, как часы пробили полночь 31 декабря 2020 года?

    В интервью дизайнер рассказал о своем большом году, поделился взглядами на свои методы работы и рассказал о представлении нового продукта:

    WWD : Возобновление высокой моды в Balenciaga стало историческим событием и попало в заголовки новостей. Как мода влияет на вашу дизайнерскую работу?

    Демна : Запуск кутюра заставил меня понять, как важно иметь время, чтобы делать хорошую моду, делать хорошую одежду. Это действительно важность времени, которое просто не позволяет нам иметь готовую одежду. Я понимаю, что мне нужно сократить количество коллекций прет-а-порте, чтобы иметь больше времени на конкретные продукты, иметь больше времени на примерку, больше времени на работу дизайнера над подгонкой пройм, продумыванием деталей, тканей, отделки и всего остального. что.

    Кроме того, на личном уровне я впервые за многие годы действительно почувствовал абсолютную уверенность в себе. Я думаю, что это действительно помогло мне понять мое собственное видение и понять, да, мне это нравится. Это именно то, что я хочу сделать. В кутюрье я внезапно понял, что получаю удовольствие. На самом деле я не борюсь и не иду против течения. Я делаю то, что люблю.

    Balenciaga Кутюр Осень 2021 Предоставлено Balenciaga

    ВВД : На другом конце спектра вы выбрали что-то чрезвычайно доступное, «Симпсонов». Почему?

    Демна : Я всегда стараюсь найти новые области для своего видения, чтобы проявиться и выразить себя. Я планировал это раньше… это было частью моего долгосрочного повествования с точки зрения того, что я хотел показать. Я знала, что кутюр появится в июле, и это был очень эмоциональный, очень серьезный и очень молчаливый момент для меня. И тогда я подумал, что после этого с точки зрения выражения бренда должно быть немного больше поп-культуры, веселья и забавы, но в то же время концептуально.

    WWD : Отсюда ваша коллекция Red Carpet и спектакль, построенный вокруг «Симпсонов», поставленный как блестящая премьера фильма.

    Демна : С кутюрье я открыл себя и Balenciaga для идеи больше работать со знаменитостями и каким-то образом быть более открытым. Мне нужно было подчеркнуть тот вопрос, который у меня есть о том, что сегодня означает знаменитость. Я позволил моему актерскому составу, моим моделям, моим ассистентам, моим дизайнерам, людям из моей команды на три секунды стать звездой. Это была игра с этими идеями и поп-культурой в целом.

    Моя задача всегда состоит в том, чтобы питать мою аудиторию, людей, которые следят за тем, что я делаю в Balenciaga, покупают нашу продукцию и понимают образ мыслей, который я пытаюсь донести. Следующий раз всегда должен быть другим, захватывающим, неожиданным и веселым.

     

    Демна Куба Домбровский /WWD

    WWD : В 2021 году вы много экспериментировали с коммуникацией бренда, включая инициативы без каких-либо продуктов, такие как видео «Хорошее самочувствие» для зимы 2021 года, в котором показаны очаровательные детеныши животных, драматическое небо и обнимающиеся люди. Что за этим стоит?

    Демна : Во время этой пандемии нам пришлось столкнуться с реальностью того, что мы не можем делать все так, как раньше, что интересно, потому что выводит нас из этой зоны комфорта. Почему всякий раз, когда мы выпускаем видео или неподвижное изображение, речь всегда идет о продукте? Это хорошее видео, например, было одной из вещей, где я сказал: «Давайте просто не будем размещать в нем продукты, давайте просто поместим сообщение». Это также часть повествования, чтобы донести до вашей аудитории сообщение, которое соответствует видению, а не обязательно ботинкам, кроссовкам или пальто. И видео хорошего настроения было таким правильным в тот самый момент.

    Некоторые люди даже не заметили, что товара нет, потому что это был совсем другой формат. Это было легко, и это заставило людей улыбаться. И я думаю, что это то, о чем мода иногда забывает.

    Мардж Симпсон носит Balenciaga в специальном эпизоде. Предоставлено

    WWD : За последний год в вашей коллекции появилось множество материалов, начиная от лоу-фай с утерянной видеокассетой Хармони Корин и заканчивая ультрасовременной видеоигрой Afterworld: The Age of Tomorrow. Как далеко вы планируете все это?

    Демна : Видеоигра и проект «Симпсоны», я обсуждал это с [главным исполнительным директором Balenciaga] Седриком [Шарбитом] в марте 2020 года, как раз в то время, когда пандемия только начиналась, и я понял, что мне нужно придумать с другими способами показа коллекций в будущем.

    Для создания многих из этих проектов требуется более трех, пяти или шести месяцев, например, для «Загробного мира» нам потребовалось почти девять месяцев, чтобы сделать видеоигру, и «Симпсоны» тоже были довольно непредсказуемыми. Так что у меня есть тенденция начинать делать свои проекты заранее. Например, следующий год полностью распланирован.

    Конечно, всегда бывают сюрпризы, а я люблю удивлять. Всегда есть место для этого. Но есть ядро. Есть пункт назначения, мне нужно его иметь. Иначе это как сидеть в такси и не знать, куда едешь. Это было бы странно.

    Но что касается моих коллекций, то они развивались постепенно. Это эволюция. Я думаю, что спортивная куртка, которую я сделал для своей последней коллекции, была лучше, чем предыдущая, потому что вы продолжаете работать над продуктами, которые близки к вашей эстетике, и вы продолжаете развивать их до лучших версий. Это как айфон. Я не знаю, намного ли iPhone 13 лучше, чем iPhone 12, но он все же немного лучше.

    WWD: Вы произвели настоящий фурор на Met Gala, замаскировав себя и Ким Кардашьян Уэст. Какая мысль стояла за этим?

    Демна : Действительно ли это означает конфиденциальность, когда я надеваю маску на лицо? Может быть, если я сделаю это, да. Но когда это делает знаменитость, например, Ким? Вся эта история с Метрополитеном взбесилась, и Хэллоуин был полон костюмов, имитирующих это. Мне показалось довольно интересным, какой эффект это может иметь. Может быть, это была не Ким; может быть, это был ее двойник. Никто, кроме меня, не уверен на 100 процентов. Вам даже не нужно видеть лицо, потому что иногда ваше тело, ваша форма, ваш силуэт могут быть скорее брендом, чем само лицо, и я нахожу это действительно захватывающим с антропологической точки зрения.

    Ким Кардашьян Уэст в Balenciaga Лекси Морленд для WWD

    WWD : Как тебе было на бежевом ковре в Метрополитене?

    Демна : Это как бы противоположность моей зоны комфорта. Мне действительно казалось, что я на другой планете. Маска действительно была неким щитом между мной и тем, что происходило вокруг, поэтому я могла делать вид, что это почти не я, потому что мне было там так некомфортно. В то же время я мало что мог видеть, и это делало меня менее тревожным. Это действительно помогло мне выжить в некотором роде.

    WWD : В Balenciaga есть большая часть шоу-бизнеса, но за кулисами вы продолжаете незаметно расширять вселенную продуктов. Что дальше с твоим удлиненным рукавом?

    Демна : Сегмент моды действительно важен, и он был с самого начала моего отделения в Balenciaga. В целом, для дизайнера модная часть очень важна, потому что я люблю моду, мне нравится использовать моду, чтобы выделяться, отличаться от других, иметь свою индивидуальность. Но иногда это может быть довольно экстремально, это точно не для всех.

    Кроме того, существуют простые коммерческие продукты. Вы знаете, я называю их мерчами — футболки, кроссовки и тому подобное.

    Но есть еще одна часть одежды, которую я всегда любил, и я на самом деле родом оттуда. Знаете, первая вещь, которую я действительно сделала своими руками, была однобортная, сшитая на заказ мужская куртка. С точки зрения моего модного образования я действительно пришел к пошиву одежды, а не к деконструкции, и я немного скучаю по этому. Далее следует идея очень классического гардероба, который не имеет сезона, вне времени и с точки зрения качества намного выше, чем модная часть, но, очевидно, не такая безумно возвышенная, как кутюрье.

    Я понял, что мне не хватает одного слоя в моем видении Balenciaga и в линейке продуктов, которые я делаю, и это в основном классический гардероб. Это действительно похоже на гардероб в его самом классическом, портняжном стиле. Очевидно, я немного играю с посадкой и пропорциями, но совсем иначе, чем мы обычно делаем в сезонных коллекциях. Так что это одна из главных вещей, над которой я начал работать в этом году, помимо запуска коллекции от кутюр, которая выйдет где-то в следующем году. Я очень взволнован этой частью, это очень новый язык в моей эстетике, о котором, я думаю, люди еще не знают.

    Демна Куба Домбровский /WWD

    WWD : Дизайнеры находят свою награду во многих местах: признание прессы, успех в бизнесе, культурная значимость или просто наблюдение за тем, как люди носят их одежду. Что движет Демной в этом бизнесе?

    Демна : Каждое утро я захожу в гримерку и спрашиваю себя: «Какая сегодня мода? О чем это? Что заставит меня чувствовать себя хорошо сегодня в соответствии с моим настроением, силуэтом и всем этим?» Так что это, вероятно, мои отношения с модой, на самом деле в некотором роде определяющие мою личность.

    Но я должен сказать, что недавно я кое-что заметил, и, может быть, это на самом деле то, что действительно движет мной, а не эгоцентричность по утрам в отношении того, что я собираюсь надеть.

    Я видел детей, катающихся на коньках здесь, в Цюрихе. В том, как они были одеты, они были похожи на меня 15-20 лет назад, с точки зрения силуэта, с точки зрения супердлинных рукавов, контура, который очень специфичен для меня. И на этих детях не было никакой моей одежды. Брендов действительно не было. Сегодня это как-то чуть ли не стиль поколения. Это уже даже не мода, это просто стиль. Я внес что-то в мейнстрим, и на самом деле это даже больше не принадлежит мне. Но он там, и он живет своей собственной жизнью на этих детях.

    Подобные вещи действительно мотивируют меня и заставляют хотеть идти дальше, получать больше от моей зоны комфорта и делать то, что в конечном итоге касается других людей, где-то там. я их даже не знаю. Может быть, я никогда их не увижу. Но это просто становится этим стилем.

    СМОТРИ ТАКЖЕ:

    Внутри возвращения Balenciaga Couture

    Демна Гвасалия считает, что Couture может изменить моду

    Balenciaga выпускает коллекцию толстовок и футболок «Симпсоны»

    The New Yorkciaga — The Year of Balenciaga0001

    Демна Гвасалия и я встречаемся в метавселенной, в застекленном конференц-зале в безымянном городе. Хотя здания напоминают Сингапур в плане Джетсонов.

    «Это что-то странное», — сказал аватар, иначе известный как креативный директор Balenciaga, материализовавшись в комнате. «Что на мне? Что за куртка? Держу пари, он не слишком большой.

    На нем была черная утепленная куртка и черная футболка, с серебряной цепочкой на шее, золотыми обручами в обоих ушах, черная бейсболка и пятичасовая тень. Другими словами, он был очень похож на настоящего дизайнера, который обычно носит все черное, бейсбольную кепку и обручи — хотя толстовка с капюшоном, возможно, была не такой объемной, как ему хотелось бы, а его кожа имела нестареющее совершенство. мультик, хотя ему 40.

    С другой стороны, мой наряд явно оставлял желать лучшего.

    Image

    Демна с Ванессой Фридман во время их виртуального интервью с использованием аватаров. После интервью Демна изменил свой аватар, созданный для него его сотрудниками, чтобы он больше походил на то, как он хотел выглядеть, — сменил куртку на толстовку с капюшоном и пригладил поля кепки. Кредит. ..via Balencaiga

    «Вы выбрали себе аватар?» — спросил Демна (так он теперь официально известен; фамилии нет). Я допускал, что у меня есть, но было ограниченное количество вариантов одежды, большинство из которых выглядело прямо из Talbots или Topshop. «На тебе синяя футболка-поло с тремя пуговицами, — сказал Демна. И захихикал. Затем он несколько раз помахал руками перед лицом, как будто не мог поверить, что они были там. «Я должен привыкнуть к этому», — сказал он.

    На самом деле Демна был в Париже, в офисе Balenciaga, где он проводит неделю в месяц. (Остальное время он дома за пределами Цюриха, со своим мужем Лоиком Гомесом, их двумя чихуахуа, Куки и Чикитой, и его коллекцией фарфора принцессы Дианы.) Я был в Бруклине.

    И аватар я брал интервью у аватара с ним лицом к лицу в киберпространстве, всего через несколько часов после того, как показ Balenciaga осень 2022 года был показан на веб-сайте бренда как червоточина, путешествующая во времени, к воображаемому показу Balenciaga от 1990-е, снятые на кассету VHS, словно артефакт из альтернативного прошлого.

    Во время пандемии мода много говорила о срыве и изменении системы и новом старте. Но лишь немногие дизайнеры воспользовались возможностью творческого разрушения и переизобретения, как Демна.

    Balenciaga для Fortnite. Кредит… через Balenciaga Персонажи «Симпсонов» участвовали в анимационном шоу Balenciaga. Кредит… через Balenciaga

    В прошлом году, сразу после создания VR-шоу, а также игры, «Afterworld: Эпоха завтрашнего дня», Демна создал коллекцию Balenciaga для эпической видеоигры Fortnite; посвятил показ на подиуме понятию клонов, в которых одна модель носила каждый наряд, некоторые из которых «взломали» дочерний бренд Gucci (после того, как Gucci «взломал» Balenciaga), «украв» (хотя и с разрешения) его самые узнаваемые дизайны и их переосмысление; быстро разыграли гостей, превратив искусственную красную дорожку в показ мод; и представил мультфильм Simpsons x Balenciaga о преобразующей силе моды, продемонстрированной ее влиянием на жителей Спрингфилда, которым, как правило, было наплевать на французский дом моды.

    По теме: Он также вернул кутюрье Balenciaga после 50-летнего отсутствия, хотя делал его и для мужчин, и для женщин, обливая кирпичи базового гардероба — футболки, джинсы, халаты — элегантностью и преображением. их в наряды для входа; впервые побывал на Met Gala с Ким Кардашьян; расширила семью Balenciaga, включив в нее Джастина Бибера, Эллиота Пейджа и Изабель Юппер; и (в свободное время) был креативным директором концертного зала Канье Уэста «Donda» размером со стадион в Атланте и Чикаго.

    При этом он сделал Balenciaga брендом, который наиболее эффективно урегулировал сложное противоречие между технологиями и ностальгией, элитарностью и доступностью, которое определило 2021 год. Теперь это третий по величине бренд в портфеле группы роскоши Kering после Gucci и Yves. Сен-Лоран, по словам Франсуа-Анри Пино, председателя и исполнительного директора Kering.

    Выскочка из андеграунда из Грузии в бывшем Советском Союзе, сделавший себе имя на Vetements, агрессивно показывая нос истеблишменту и всем его притязаниям, вдруг стал его пророком. Есть причина, по которой, когда Facebook провел ребрендинг, брендом, которому он написал в Твиттере модные советы о том, что носить в метавселенной, был Balenciaga.

    Кредит…Джамила Гроссман для The New York Times

    Даже Демна, который говорит, что он сам себе худший судья — «мой терапевт тоже так думает» — признал, что этот год стал поворотным. «Новая эра», — сказал он. Мистер Пино назвал это своей «второй главой».

    Первая глава охватывает пять лет после того, как он возглавил Balenciaga, хотя прелюдия включала бегство в Дюссельдорф из Грузии со своей семьей во время гражданской войны в этой стране; степень магистра Королевской академии изящных искусств в Антверпене; работал в командах дизайнеров Maison Martin Margiela (его наиболее сильное влияние) и Louis Vuitton; а в 2014 году вместе со своим братом Гурамом основал Vetements как «коллектив дизайнеров».

    Всего за год Vetements достаточно привлек внимание модной индустрии, чтобы Демна выиграл один из самых желанных призов — бразды правления дизайнером Balenciaga, назначение, которое вызвало вопли шока! ужастик! среди критиков, которые отвергли его как дизайнера уличной одежды, который каким-то образом пробрался в храм Кристобаля.

    Он появился в 2015 году, после непродолжительного пребывания Александра Ванга, который взял на себя управление домом после Николя Гескьера, чье 15-летнее правление вернуло Balenciaga на карту моды и с тех пор неуклонно переделывает его. (Он покинул Vetements в 2019 году.чтобы полностью сосредоточиться на Balenciaga.) Он создал базовый словарь форм, таких как плечо барана и зауженная талия, пуховики, оторванные от плеч, чтобы создать полуприспущенный силуэт, и драпированные трикотажные чулки-вечерние платья. .

    Он брал предметы повседневной жизни — вейдерсы, кроксы, сумки из Икеи — и относился к ним как к предметам фетиша. Он сделал кроссовки такими же важными, как и сумочка. Он охватил всех возрастов и полов, угловатых и странных. И он заигрывал с шоу как с захватывающим, иногда апокалиптическим опытом. Но трансформация была ускорена во время пандемии.

    Balenciaga haute couture, осень 2021. Кредит… через BalenciagaКредит… через Balenciaga

    В начале карантина, когда офисы закрылись и всех отправили домой, Демна впал в фанк в форме пижамы. «Я действительно задавался вопросом, в чем смысл», — сказал он. Переодевание вытащило его из себя.

    «По сути, у меня дома была неделя моды», — сказал он. «Я никогда так много не работала над своей внешностью. Несколько раз я делала образы, которые никогда бы не осмелилась носить в обычном режиме: супер-металлист, гот или что-то очень облегающее, хотя я никогда не ношу облегающую одежду в жизни, потому что у меня проблемы с телом».

    При всем этом, по его словам, «радость, игривость моды действительно заставили меня осознать, как сильно я люблю моду и как сильно я люблю свою работу. Моя миссия состоит в том, чтобы дать людям лучшие ингредиенты, которые я могу создать, чтобы создать своего собственного персонажа и повеселиться с ним. Вот что такое мода. Я не могу сделать ничего лучше, чем это».

    Наличие пространства вдали от моды также дало ему волю в его собственном воображении; позволил ему исследовать всю историю Balenciaga — ее архивы, ее прошлое, ее будущее — исследовать и экспериментировать по своему усмотрению. Медитация тоже помогла.

    «Выгуливание собак в лесу — это место, где мы черпаем самые безумные идеи», — сказал г-н Гомес, известный под псевдонимом BFRND. «У него есть это чувство, теперь вы можете двигаться вперед в любом направлении».

    Вечеринка Канье Уэста с прослушиванием «Donda». Фото… BFA для Yeezy. Мероприятие «Donda» в Soldier Field в Чикаго. Фото… Джошуа Меллин

    И он не просто шьет одежду — одежда не сильно меняется от сезон за сезоном — но социальная критика. Коллекция «Клоны» весны 2022 года была комментарием того, как инфлюенсеры, быстрая мода и кроссовки во всем мире свели на нет самовыражение. «Красная дорожка» на лето 2022 года прокомментировали знаменитости и социальные сети. 9Коллекция 0s на осень 2022 года была комментарием к ностальгии по времени, когда связь не была технологической по своей природе. Суть в том, чтобы заставить людей подвергнуть сомнению свой собственный выбор.

    В этом же заключается смысл его дружбы с мистером Уэстом. Двое мужчин знают друг друга шесть или семь лет, но около двух лет назад у них завязались интенсивные отношения в переписке и WhatsApp, кульминацией которых стало шоу «Донда».

    «С Йе у меня есть что-то, чего на самом деле нет с другими людьми, где все возможно», — сказал Демна. «Для меня общение с ним — это как вернуться в прошлое, к себе 8-летнему, у которого нет всех этих барьеров и фильтров. Мы потратили около двух с половиной часов на разговоры о кнопках. Такие разговоры помогают мне развиваться как дизайнеру, потому что я думаю: «Да, почему мы делаем это именно так? Почему кнопки? Почему упаковка?» Я никогда не думал об этом раньше».

    Эллиот Пейдж на красной дорожке показа Balenciaga весной 2022 года. Автор фото… Валерио Меццанотти для The New York Times Джастин Бибер для Balenciaga. Кредит… via Balenciaga

    Он также проводит много времени в переписке с Алессандро Микеле, креативным директором Гуччи. Они знали друг друга с тех пор, как приобрели свои бренды. Они посылают друг другу заметки после концертов и разговаривают примерно раз в месяц. Что касается г-на Микеле, это год, когда Демна действительно «обрел свой голос». Мистер Гомес соглашается. «Он понял, что ему не нужно идти ни на какие уступки», — сказал он.

    Как говорит Демна: «Я перестал бояться и слушать голос в своей голове. Я вышел из своего дизайнерского шкафа и наконец принял свою личность».

    Это часть дела с одним именем. «Я Демна, и все, — сказал он. «Я никогда не осмеливался сделать это раньше. Теперь я уверен, что могу сказать: «Демны достаточно».

    Если прошлогодние показы готовой одежды были концептуальным скачком вперед, то кутюрье стал эстетическим поворотным моментом. Демна использовал самую старую и самую элитарную форму моды, чтобы передать непритязательный модернизм, опровергнув утверждения о том, что такие товары, как сумки от Ikea и туфли на шпильках Crocs, были простым, если не дешевым трюком. (Это своего рода уловка, но уловка, связанная с оспариванием понятий ценности и подлинности.) Это показало, что он может создавать модели, а также наблюдать за ними.

    Кутюр также привел Демну на Met Gala, мероприятие с участием знаменитостей, которого он раньше избегал. Мисс Кардашьян была его девушкой, и они были одеты в одинаковое черное с головы до ног, так что оба казались тенями самих себя. В то время как ее комментарий был комментарием о ее повсеместном распространении как символа эпохи социальных сетей, своего рода силуэтом камеи для 21-го века, он был маскировкой.

    «Я не верю в то, что мода должна каждый раз быть другой, чтобы быть захватывающей», — сказал Демна. «Я считаю, что если я работаю над курткой оверсайз из сезона в сезон, она просто развивается и становится лучше. Но в тот момент, когда я чувствую себя комфортно, я хочу пойти куда-нибудь еще, и что выводит меня из моей зоны комфорта, так это посещение общественных мероприятий. Вот почему я надел маску. Мне было так некомфортно иметь свои фотографии, которые мне не нравились и от которых я никогда не смогу избавиться».

    Ким Кардашьян (справа) с Демной на Met Gala в сентябре. Фото… Нина Вестервельт для The New York TimesMs. Кардашьян в Balenciaga во время монолога «Субботним вечером в прямом эфире» в октябре. Кредит… Фотобанк NBCU, через Getty Images

    . известность и кто подходит. Ему нравилось, что впоследствии к некоторым из его моделей, которые в остальном были неизвестны, относились с таким же бешеным энтузиазмом, как к ASAP Rocky.

    И это превратило г-жу Кардашьян, которая сказала, что сначала нервничала из-за того, что ее лицо было закрыто (что было связано с ее местом в мире, и, по ее словам, она не могла так хорошо видеть ступени), в что-то вроде помощника Balenciaga. «Я начала влюбляться во все», — сказала она, и с тех пор носила Balenciaga на большинстве своих крупных публичных выступлений, включая ведущую «Субботним вечером в прямом эфире» и объявление о том, что она сдала экзамен в детском баре в Калифорнии.

    «У меня была эпоха Balmain, у меня была эпоха Givenchy, а сейчас моя эпоха Balenciaga», — сказала она. «Когда я ношу одежду, созданную Демной, я чувствую себя круто. Я чувствую, что независимо от того, что я надену, все будет хорошо, потому что он разработал это, и он самый крутой».

    Мистер Пино считает, что Balenciaga готова стать следующим «мегабрендом». По его словам, выручка компании уже превысила отметку в миллиард евро и приближается к отметке в два миллиарда. Седрик Шарбит, исполнительный директор Balenciaga, назвал его «платформой, на которой возможно все».

    Теперь задача, по словам Демны, состоит в том, чтобы «понять, что мы хотим, чтобы оно стало? Как далеко мы хотим, чтобы это зашло?»

    Как далеко они зайдут ? В метавселенной аватар Демны сияющими глазами смотрел на вид из фальшивых окон конференц-зала. — Везде, — сказал он.

    Демна Гвасалия: активистка Balenciaga

    Цюрих, крупнейший, хотя и скромный, город Швейцарии. Здесь есть процветающий финансовый центр, прекрасные кофейни и очень эффективная трамвайная сеть. Однако его репутация центра инновационного дизайна одежды находится в стадии разработки.

    Тем не менее, в последние годы город стал базой одного из самых динамичных и неоднозначных талантов индустрии: Демны Гвасалии, 38-летнего креативного директора Balenciaga. Дизайнер был назначен в дом, принадлежащий Kering, в 2015 году. В то время он был относительным аутсайдером, наиболее известным в отрасли как основатель Vetements, анархического лейбла уличной одежды, который он запустил вместе со своим братом Гурамом в 2014 году. Он переехал в Цюрих в 2017 году и ездит в студию в Париже. Это необычная схема, но она работает. Гвасалия уже превратила бренд из небольшого игрока в сегменте предметов роскоши в самый быстрорастущий бизнес в группе Kering. Ожидается, что выручка дома превысит 1 млрд евро в этом году, а Balenciaga входит в тройку самых популярных брендов в рейтинге Lyst Index, составленном поисковой системой моды, которая отслеживает поведение потребителей в Интернете, каждый квартал в течение последних двух лет.

    «Цюрих хорош тем, что вы далеки от модного безумия, но он также близок ко всему, что вам нужно», — говорит Гвасалия о жизни в кантоне. Он сидит в одном из самых известных ресторанов города, Kronenhalle, где с 1924 года подают шницель и снут политикам, писателям и художникам. Дизайнер с коротко подстриженной бородой, в черной футболке и низко надвинутой кепке. глаза, выглядит необычно в этом центре спокойного консерватизма, где, по его словам, «все носят бежевое». Но если местных и насторожит задумчивый грузин, то они его не заметят. «Я думаю, они слишком сдержанны, чтобы что-то сказать», — говорит он о своих соседях. — А еще им все равно.

    Основатель бренда Кристобаль Баленсиага, 1968 год © Henri Cartier Bresson/Magnum Photos

    Мы оказались в Kronenhalle не случайно. Сразу над нашим столом висит внушительный портрет основательницы ресторана Хульды Зумштег работы швейцарского художника Варлена. Она была написана в 1967 году и изображает ресторатора в черном шелковом платье. Это произведение представляет особый интерес для Гвасалии, потому что платье было сшито Кристобалем Баленсиага. Сын Хульды Густав, работавший в шелковой промышленности, был другом покойного кутюрье, а Хульда была его частым покровителем.

    Гвасалия, сидящая под портретом, вызывает любопытное сравнение: гранд-дама и модный гангстер. Но это также говорит о другой истории. «Когда я впервые приехал в Balenciaga, чтобы поговорить с [председателем правления и генеральным директором Kering] Франсуа-Анри Пино, я рассказал ему об этом документальном фильме, в котором снялся Кристобаль». Он говорит быстро, с сильным восточноевропейским акцентом и перемежается глупым хихиканьем, которое подрывает его иногда грубый образ. «Вы могли видеть, как он работает над одним из этих персонализированных манекенов клиентки, пожилой женщины», — говорит он, кивая на портрет. «Я думаю, что этим клиентом была Хульда; это была невысокая женщина с тем, что можно было бы назвать горбатым — и в этом фильме Кристобаль взял ткань и задрапировал ее таким образом, чтобы она выпрямилась. Одним этим жестом он полностью изменил ее позу и все ее отношение. Это был мастер-класс по дизайну; Я нашел это таким волшебным. И я думаю, именно поэтому я хотел быть в Balenciaga: иметь возможность делать это с одеждой и придавать кому-то такую ​​​​уверенность — это фантастика».

    Однако в 2019 году мало возможностей одевать клиентов от кутюр в шелка. Таким образом, задача Гвасалии заключалась в том, чтобы взять основные элементы гардероба и переосмыслить их в духе высокой моды, который мог бы работать на сегодняшний день. Его самым первым образом для дома был блейзер «песочные часы» со скульптурной талией, который с тех пор стал ключевым силуэтом в его коллекциях. Он создал технические парки, которые выглядят так же экстравагантно и роскошно, как оперные пальто, и оперные пальто, которые носят так же беззаботно, как купальный халат. Его гибридные кроссовки, бестселлер Triple S, сочетают в себе три разных кроссовок.

    В этом сезоне он представил сшитые на заказ жакеты с мягко заостренными плечами, обвивающими швы, халаты в стиле кимоно, вечерние платья из шелка кислотного цвета со странными подвесными воротниками и пальто, обволакивающие тело утрированными складками. Но наряду с ними он разработал сумки, которые выглядят так, как будто вы покупаете их в продуктовом магазине, пуховики и футболки.

    «Джинсы и футболка — это не только вечернее платье или бальное платье, — говорит он о своей версии высокой моды. «Если вы носите джинсы с такой посадкой, в которой вы выглядите непринужденно и хорошо, и о которых вам не нужно думать, когда вы их надеваете, это успешный продукт. Это джинсы, которые я хочу сделать, и платье тоже должно иметь эту цель».

    При Гвасалии Balenciaga добилась значительного роста, в основном благодаря миллениалам, демографическая группа которых в настоящее время составляет около 65 процентов клиентов бренда. Но обращение к более молодой клиентуре также сделало бренд объектом критики со стороны некоторых кругов отрасли, которые настороженно относятся к потребителю, больше интересующемуся спортивной одеждой, чем производством одежды.

    Кашемировая/хлопковая водолазка Balenciaga, 850 фунтов стерлингов, подходящие брюки, 975 фунтов стерлингов, латунные серьги, 325 фунтов стерлингов, и латунное кольцо с Эйфелевой башней, 225 фунтов стерлингов. 350 фунтов стерлингов. Пальто из кожи и искусственного меха — 2750 фунтов стерлингов, брюки из твила — 59 фунтов стерлингов.5

    «Я думаю, что это десятилетие, вероятно, стало самым хаотичным моментом в моде», — говорит Гвасалия о бурных изменениях, охвативших индустрию: рост электронной коммерции и социальных сетей, а также перемены в мировой экономике. «Это было довольно страшно», — говорит он. «Но времена изменились. То, как мы сегодня общаемся с нашим клиентом, — это совсем другая история. Не могу сказать, что мне это понравилось; в течение последних пяти лет я каждый день чувствовал, что нахожусь на передовой».

    Несмотря на то, что он говорит на шести языках и на всех достаточно бегло, Гвасалию часто неправильно понимают. «Когда я пришел в Balenciaga четыре года назад, я нажимал на кнопки, которые были немного болезненными для моды», — объясняет он свои иногда противоречивые идеи. Например, когда он переосмыслил логотип кампании Берни Сандерса по выдвижению его кандидатуры от Демократической партии в 2016 году и наклеил его на свою первую коллекцию мужской одежды. Или его постоянная настойчивость в создании роскошных аксессуаров, напоминающих о дешевых сувенирах из парижского туристического магазина. «Я спрашивал что-то вроде: «Что хорошо? Что такое вкус? Что такое стиль? Что такое плохой вкус? Что такое роскошь? Что такое буквальное и не буквальное присвоение?» Я взял эту коробку и встряхнул ее, потому что мне это было нужно. И мне было нечего терять, если честно, поэтому я подумал, что мог бы повеселиться, делая это».

    Но тут последовала обратная реакция. «Я был боксерской грушей для очень многих людей», — признается он. «Поднять эти вопросы было непросто. Когда вы говорите о красивом банте на спине платья, нет никаких проблем: все любят бантики красивых цветов. Но им не нравятся кроксы на платформе, особенно в доме, которому почти 100 лет. Я очень тщательно изучил творческое наследие Кристобаля — больше, чем люди думают, потому что в большинстве моих работ оно не выражается буквально. Но сегодня не актуально делать то же самое только из неопрена или из какой-то технической ткани. У меня более концептуальный подход».

    блузка из шелкового атласа, 1375 фунтов стерлингов, юбка из искусственной кожи, 1375 фунтов стерлингов, кожаные туфли, 775 фунтов стерлингов, кожаные перчатки, 695 фунтов стерлингов, кожаная сумка, 1250 фунтов стерлингов, а также акриловые и латунные серьги, 350 фунтов стерлингов. Жакет из твила — 2650 фунтов стерлингов, брюки в тон — 595 фунтов стерлингов, рубашка из шелкового атласа и ожерелье из страз и латуни — 450 фунтов стерлингов.

    «Демна с самого начала задал новое видение Balenciaga», — соглашается Седрик Шарбит, который стал генеральным директором бренда в 2016 году и сыграл важную роль в развитии. «Величина его видения для всех категорий и на каждом уровне была разной и дальновидной», — говорит он. «Мы стали платформой для дизайна, творчества и ценностей, где границы были раздвинуты, чтобы определить «новую роскошь». И мы создали сообщество талантливых людей, способных понять, принять и реализовать наше видение современным способом».

    Что актуально, а что нет в современной моде, становится все труднее определить. Какое-то время казалось, что Balenciaga очень сосредоточена на уличной одежде, в первую очередь на футболках с логотипами и толстовках. Но даже несмотря на то, что действие осенне-зимнего показа происходило буквально на улице, а пары свежеуложенного асфальта обжигали ноздри, последняя коллекция Гвасалии была практически без логотипов. Он был более адаптирован. И вырос. Тренеров не было.

    Думает ли он, что вкусы потребителей меняются? «Коды постоянно меняются, — говорит он. «И я благодарен за это, потому что становится страшно, когда тебе все время нравится одно и то же. Но я думаю, что есть определенные вещи, которые люди в возрасте 20 лет не хотят носить».

    Длинное макси-платье Silver wild, 40 000 фунтов стерлингов

    В относительно консервативный сезон, который в значительной степени опирался на буржуазную чувственность и довольно женственность в стиле ретро 70-х, я нашла освежающим тот факт, что показ Balenciaga был откровенно дальновидным. Да, в нем была вечерняя одежда, вдохновленная кутюрье, но также были представлены держатели для бутылок с водой, деловые костюмы и плащи: вещи современной жизни. «Я пытаюсь направлять людей», — говорит Гвасалия о своей попытке понять настроения потребителей. «Как в том ужасном фильме «Чего хотят женщины», где Мел Гибсон слышит мысли женщин, и это дает ему эту волшебную силу».

    Наделен ли Гвасалия способностью предсказывать желания людей? «Нет, — смеется он. «Но я разговариваю со многими людьми: теми, с кем я работаю, друзьями и людьми вокруг меня. Очень легко попасть в историю моды», — говорит он о страсти своих современников к ностальгии. «Я люблю 80-е, 70-е и 60-е, но я думаю, что сегодня бесполезно просто копировать историю, потому что у нас другое общество».

    Несомненно, его прочтение духа времени привело к появлению ряда влиятельных бестселлеров. Кэти Любин, вице-президент по коммуникациям Lyst, называет его «великим мастером моды на мемы», говоря, что она отмечает «огромный всплеск просмотров страниц более экспериментальных вещей Balenciaga, когда они становятся вирусными». И хотя он описывает себя как «инстаграм-вуайериста», Гвасалия обладает редким даром создавать цепляющий визуальный контент, который распространяется в Интернете: например, многослойные образы, которые он создал для осени/зимы 2018 года, напомнили эпизод сериала «Друзья», в котором Джоуи надевает всю одежду Чендлера.

    Видит ли Гвасалия себя творческим лидером? «Я считаю себя, я бы сказал, творческим активистом, — возражает он. «Лидер — это слишком большая ответственность, а Balenciaga — все еще небольшой бренд по сравнению с другими, поэтому сложно оказать слишком большое влияние на все это. Но для меня Balenciaga исторически всегда была лидером в плане творчества. Работа Кристобаля всегда была сложной: его произведения были совершенно неприемлемы для основного потребителя. И Николя Гескьер [который руководил домом с 1997-2012] был в значительной степени авангардным с точки зрения материалов и технологий. То, что мы пытаемся сделать сегодня, я думаю, соответствует идентичности бренда».

    У Гвасалии мало времени на мерчендайзеры и мудборды. Он считает, что когда рынок говорит вам, что он чего-то хочет, вероятно, уже слишком поздно: «К тому времени, когда этот сегмент рынка понимает силуэт, его уже нет». И ему было наплевать на «лайки». «В конце концов, я пытаюсь общаться через одежду, — говорит он. «Я не пишу твиты, слава богу, и не делаю ничего подобного. Я делаю одежду. Для меня лайки в Instagram так же неуместны, как создание продукта, а затем проведение опроса о том, что люди о нем думают. Для меня дизайн продукта — это вера во что-то; это о чувствах. И в прошлом моя интуиция всегда приводила меня в нужное место». Тем не менее, Гвасалия действительно чувствует себя обязанным чтить наследие Баленсиаги. «Я прекрасно осознаю, что нахожусь в чужом доме, — говорит он. «Но я также знаю, что Kering взяла меня не просто так. Я не нейтральный или швейцарец».

    Жизнь в Цюрихе смягчила Гвасалию. Это сделало его более устойчивым и отдалило от парижского пузыря моды, в котором он начинал чувствовать себя подавленным. Он живет в 20 минутах от города с мужем и недалеко от брата. «Я все равно езжу в Париж, раз в месяц, на неделю, так что получаю свою дозу пробок и стресса», — говорит он о балансе между работой и личной жизнью. «Но я думаю, что мне нужно было это отключение от моды, чтобы снова полюбить ее. В Париже я начала очень стервозно относиться к моде. И я не мог допустить, чтобы такое отношение больше съедало мое удовольствие. Живя в деревне в Швейцарии, я люблю моду больше, чем когда-либо».

    Кроссовки Triple S, £650

    Ему тоже нравится швейцарский прагматизм – но прагматичный ли он дизайнер? «Я люблю быть приземленным, — говорит он. «Но мне также нравится идея создания чего-то, что заставляет нас мечтать о себе. Когда я ношу определенный тип одежды, мне нравится создавать своего рода вспомогательную идентичность. Недавно я понял, что сам всегда боролся с идентичностью».

    Гвасалия родился в Грузии в 1981 году в семье русских православных христиан. Когда ему было 12 лет, он бежал во время ожесточенной гражданской войны в стране и уехал жить в Германию. Он изучал моду в Антверпене и работал на Мартина Маржелу, прежде чем переехать в Париж, чтобы вместе с братом запустить Vetements, но он до сих пор сохраняет отпечаток советского детства, когда, по его словам, мода была совершенно чуждой. «Мои отношения с модой были не такими, как у обычного западного мальчика. журналов у меня не было. Valentino был единственным модным брендом, о котором я слышал. Советская Россия была вакуумом».

    Тем не менее следы его прошлого шепчутся в его дизайне. Например, его любимая крупная форма плеч Германа Мюнстера напоминает грузинского Санта-Клауса, который носит плащ с широкими плечами, что делает его монументальным и ничуть не веселым. А его любовь к негабаритным силуэтам говорит о культуре ручного труда, в которой он вырос. «Мои родители покупали одежду на два-три года вперед, чтобы ее можно было надеть. Все было оверсайз. И я носил много одежды своих двоюродных братьев, потому что они были богаче и у них были качественные вещи».

    Жизнь с поношенным, однородным гардеробом в мире, где «буквально у всех дома были одинаковые стулья», убедила Гвасалию проявить творческий подход. «Я хотел делать свои собственные вещи, — говорит он. «Я сделал штаны короче и отрезал часть воротника рубашки, когда мне было семь лет. Я просто хотел быть другим. И я хотел, чтобы это [отличие] стало моей личностью».

    Это одна из причин, почему он считает, что мода так важна сегодня. В нынешних условиях, когда политика вызывает столько разногласий, а люди все больше объединяются в племена, бренды стали мощным средством передачи различных сообщений. «Это огромная ответственность для брендов», — соглашается Гвасалия, говоря о необходимости вступать в союз с разными причинами. «Мы не можем игнорировать политику. Молодое поколение очень информировано и политизировано. И я думаю, что пришло время для активности и для людей, чтобы встать».

    Действительно, на недавних показах Balenciaga бренд пожертвовал деньги Всемирной продовольственной программе ООН. Но если у Balenciaga есть сообщение, говорит Гвасалия, «оно в значительной степени связано со словом на букву «Ф»: мода. Потому что это то, что для меня важно, и так было всегда. Речь идет о теле человека и о том, что мы даем этому человеку в качестве одежды, чтобы дополнить то, как он себя чувствует и как он выражает себя».

    Гвасалия переехал в Швейцарию, чтобы дистанцироваться от бешеной парижской модной сцены © Beat Schweizer

    Будет ли он опустошен, если Дональд Трамп наденет один из своих костюмов? «Ну, дело в том, что как бренд мы абсолютно не можем контролировать, кто что будет носить», — говорит он. «Поэтому, конечно, мои личные политические взгляды не позволяют мне радоваться этому. Но опять же, я все еще задаюсь вопросом, почему».

    Мне также интересно, считает ли он сумочку основой современного роскошного дома. «По этому вопросу было много дискуссий, — говорит он. «Но лично я больше не верю в то, что какой-то один тип продукта является опорой любого бизнеса в сфере роскоши. Если только это не исторический бренд.

    «Balenciaga — это дом, который в первую очередь шьет одежду, — продолжает он. «Но я не могу игнорировать вещи , которые люди хотят купить. Я могу показать коллекцию, полную вечерней одежды, но это было бы лицемерием, потому что люди покупают не это; это не то, на что у них есть деньги. Они хотят купить кроссовки и футболки. Это не то, что кто-то может изменить, но я также не думаю, что фирменная футболка является оскорблением роскоши. Самое сложное в современном, развивающемся бренде — это найти правильный баланс между бизнесом и достоинством бренда».

    Многие возразят, что Гвасалия уже посягнул на достоинство бренда своими кроссовками на тройной подошве и всеми этими логотипами, но он так не считает. «Вы можете легко создавать продукты, которые приносят много денег в краткосрочной перспективе, печатая на них что-то. И когда я начал это делать, конечно, это вызвало много критики. Но это именно то, чего хотели люди. И до сих пор покупают. Это не значит, что они захотят купить его навсегда. Как я уже сказал, я немного покачал эту коробку, но не думаю, что это проблема. Это шаг в эволюции. Необходимо. Но я буду продолжать делать футболки и кроссовки вместе с бальными платьями, пока я занимаюсь модой. Потому что я не думаю, что это честно».

    Для дизайнера, который всегда думал о вещах с точки зрения историй и планов на два года, что будет дальше? «Мы год работали над новыми кроссовками; Не могу дождаться, когда он выйдет», — говорит Гвасалия. «Но я также работаю над тем, как сделать довольно эксцентричную вечернюю одежду пригодной для носки, а также над проблемами объема и прочего. Мы дали себе свободу работать над разными силуэтами — я не верю в один силуэт для одного сезона — и поэтому мы собираемся делать разные объемные вещи, от кроссовок до джинсов и бальных платьев. Я хочу сделать бальное платье удобным для носки».

    Возможно, для творческого человека характерно то, что в последний раз, когда мы встречались два года назад, Гвасалия сказал мне, что мода больше не связана с бальными платьями. «Кому нужен кринолин?» он спросил. «Тебе нужна зарядка для телефона».

    «Точно!» он хихикает. «Это точно моя задача. Сделать кринолин актуальным. Чтобы получить объем. Вот почему так весело делать Balenciaga».

    Демна Гвасалия — последние новости, экстренные истории и комментарии

    Демна Гвасалия

    Мода

    Мусор пытаются превратить в сокровище

    By Lola Christina Alao

    Insider

    Постапокалиптический шикарный подиум был освещен звездами на подиуме и F’row

    By Joe Bromley

    UK

    Звезда реалити-шоу шла вместе с Липой Кидман и Дуа.

    Автор: Элли Иориццо

    Мода

    Дефиле Balenciaga превратилось в кинематографический шедевр

    Автор Карен Дакр с ошеломляющими ценниками, чтобы соответствовать

    By Karen Dacre

    Fashion

    The zipper is a new style hero, says Karen Dacre

    By Karen Dacre

    Fashion

    By Karen Dacre

    Fashion

    By Karen Dacre

    Fashion

    By Hannah Rochell

    Мода

    Хлоя Стрит

    Мода

    Хлоя Стрит

    Мода

    Чарли Титер

    Мода

    Саймон Чилверс

    Fashion

    от Hannah Rochell

    Fashion

    от Charlie Teather

    Fashion

    от Emma McCarthy

    Fashion

    Simon Chilver Ежегодная церемония вручения премий в области моды состоится в понедельник, 5 июня. 0003

    By Bonnie RakhitDan Jackson

    Fashion

    Заработайте полоски и купите легкую парку, говорит Саймон Чилверс Karen DacreEmma McCarthy

    Fashion

    Будьте в курсе того, что было замечено на подиуме в Лондоне в этом сезоне

    By Karen Dacre

    Fashion

    Коллекция призвана прославлять обыденность и играть со стереотипами

    By Karen Dacre

    Fashion

    Саймон Чилверс представляет тренды гардероба рядом с вами

    By Simon Chilvers

    Fashion

    Укороченные манжеты — ключ к стилю 2017 года, разделенные на три простых шага. уравнение

    Карен Дакр

    Мода

    Будущее уже наступило, но что надеть? Вот наш путеводитель по грядущему году0003

    By Charlie Teather

    Fashion

    Дизайнер Balenciaga и Vetements Демна Гвасалия лидирует

    By Karen Dacre

    Fashion

    Для зимней свадьбы или другого дня в офисе есть цветочное платье для всех в этом сезоне

    3 By

    3 Карен Дэйкр

    Мода

    В то время как замерзшие лондонцы отправляются за пальто сезона, мы подбираем лучшее

    Эмма Маккарти

    Мода

    Пришло время узнать, что такое мви-мви у вашего мяу- мяу

    By Charlie Teather

    Fashion

    Музей Виктории и Альфреда проведет торжественное открытие ретроспективы в мае 2017 года

    Мода

    Саймон Чилверс рассказывает о пошиве для первопроходцев

    Саймон Чилверс

    Мода

    Расклешенные рукава, цветочные мотивы в стиле ретро и новые дизайнеры, о которых нужно знать: мы говорим bonjour to spring

    By Karen DacreEmma McCarthy

    Fashion

    Emma McCarthy gets hooked on autumn

    By Emma McCarthy

    Fashion

    Simon Chilvers rounds up next season’s menswear collections

    By Simon Chilvers

    Fashion

    From reworked dad shirts to лыжная куртка, которая вызывает истерию, вот прогноз стиля следующего сезона

    By Karen DacreEmma McCarthy

    Мода

    Сочетая коды молодежной культуры с экспериментальным силуэтом, Гвасалия пустилась в поиски новизны

    By Karen Dacre

    Fashion

    Гвасалия и его банда выбрали для показа мужскую и женскую одежду, в основном унисекс. Карен приветствует новую французскую революцию

    By Karen Dacre

    Fashion

    Новый год пришел, принеся с собой солнечно-желтые мокасины без спинки и множество бретелей

    By Karen Dacre

    Мода

    В бурную неделю моды в Париже мы собираем имена, чтобы помнить

    Эмма Маккарти

    Мода

    Всего за одну неделю мода потеряла двух своих самых ярких звезд. Карен рассказывает о скороварке на подиуме. красная дорожка за раз – The Pace Press

    Манди Карпо, секретарь
    26 октября 2021 г.

    Известные дизайнерские бренды ежегодно выпускают пять или более коллекций, раскрывающих новейшие тенденции в заманчивом и прекрасном мире моды. В этом году Balenciaga стал исключением.

    В сентябре 2020 года креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия объявил о том, что дизайнерский бренд будет выпускать сезонные коллекции один раз в год.

    На Неделе моды в Париже 2021 Balenciaga превзошли все ожидания, представив модернизированный экспонат своей коллекции Ready to Wear (RTW) Spring 2022. Г-н Гвасалия, организованный в Театре дю Шатле в Париже, Франция, организовал разрозненный показ мод, который изначально выглядел как премьера в стиле кино.

    Вместо этого весь показ играл традиционными модными аккордами в гармонии с причудливыми современными нормами нашего цифрового общества.

    В интервью WWD в сентябре 2020 г. г-н Гвасалия намекнул на демонстрацию предварительных коллекций дизайнерского бренда во время Недели моды в Париже 2021 г., масштабы которой индустрия моды не понимала до конца, пока показ не раскрыл его конечный результат. зрение.

    Как и на любом показе мод, гости и неоднозначный персонал индустрии, редакторы, розничные продавцы, менеджеры и друзья дома обычно носят одежду дизайнерского бренда предыдущих сезонов.

    Сочетание более ранних коллекций и новых дизайнов сделало почти неразличимым то, кто был моделью нового Balenciaga, а кто был гостем в прошлых коллекциях, чтобы воплотить славу Balenciaga S22.

    Личность тех, кто присутствовал, и тех, кто моделировал, переплелись, создавая иллюзию, что все были знаменитостями и моделью . Каждый человек, который шел по красной ковровой дорожке, либо изображал из себя знаменитость, либо был настоящей знаменитостью, изображающей из себя модель, либо знаменитым фотографом, изображающим из себя модель перед камерами, либо знаменитой моделью, изображающей из себя самих себя. Это был вихрь того, кто и что было частью шоу.

    Короче говоря, все присутствующие были в курсе генерального плана мистера Гвасалии.

    Несоответствие превратилось в истерическую иронию в Театре дю Шатле. На богато украшенной авансцене посетителей приветствовали на массивном плоском экране, на котором транслировались живые кадры входов с красной ковровой дорожки.

    В правом нижнем углу экрана указано, какой образ был одет на модели, что указывает на то, что зрители участвовали в демонстрации предварительных коллекций Balenciaga за несколько минут до этого.

    Частью цели г-на Гвасалии для Balenciaga является создание имперской подписи в отличие от своих дизайнерских конкурентов: сочетание приземленной небрежности и бальных платьев прет-а-порте, пуховиков и спортивных комплектов.

    В общей сложности 64 образа прошли по красной дорожке, демонстрируя огромные платья, расшитые блестками и узорами платья au courant, сшитые на заказ блейзеры оверсайз, пуховики, джинсы, спортивные штаны, высокие остроносые туфли на шпильке, чудовищные готические кроксы на платформе, беспощадные солнцезащитные очки, разноцветные сумки. и многое другое. Гвасалия начал шоу сзади, выйдя в черной вуали, толстовке с капюшоном и джинсах.

    После того, как коллекция была показана на красной дорожке, модели и знаменитости собрались, чтобы стать свидетелями неожиданной премьеры «Симпсонов/Balenciaga», комедийного короткометражного фильма, созданного специально для этого события. Нажмите здесь, чтобы посмотреть весь короткометражный фильм.

    Сюжет повествует о том, как Гомер отправляет письмо Баленсиаге по электронной почте с просьбой прислать ему «самую дешевую вещь» с прикрепленной этикеткой Баленсиаги в качестве подарка на день рождения его жены Мардж. В ответ Баленсиага присылает Мардж великолепное платье с заостренными подплечниками фирменного флуоресцентно-зеленого цвета.

    Надев его, Мардж отправляет платье обратно с запиской, описывающей ее ауру красоты платья, но с ностальгией по «этим 30 минутам ощущения себя немного особенным». Сочувственно к «лишенным стиля» подлетает оживлённый Гвасалия и приглашает весь Спрингфилд в Париж на свой показ мод.

    Стало еще более очевидным, что г-н Гвасалия играет с идеей участия публики в воплощении показа мод в жизнь.

    «Я всегда любил «Симпсонов» за всю их насмешливую природу и слегка романтично-наивную сторону», — сказал г-н Гвасалия Vogue .

    Знаменитая гостья Cardi B, одетая в прошлогоднюю одежду Balenciaga, сопровождала своего мужа и рэпера Offset. Он также участвовал в шоу в качестве официальной модели в Look 60: «объемная кожаная куртка, сползающая с плеч, мешковатые черные брюки и клетчатая рубашка/юбка, обернутая вокруг талии», как описано в Instagram Гвасалии.

    Авторы и права: Валерио Меззанотти для The New York Times

    Среди других знаменитых моделей были профессиональный автогонщик Льюис Хэмилтон, французская актриса Изабель Юппер, канадский актер и продюсер Эллиот Пейдж, фэшн-фотограф Юрген Теллер и российская модель Наталья Водянова.

    Участие нетрадиционных моделей, а скорее знаменитостей, посягающих на все уголки художественной сферы, представило обдуманное и целенаправленное сообщение: индустрия моды и ее система могут и будут развиваться.

    Показ мод Balenciaga — блестящий пример того, как будет развиваться система, в которой люксовые бренды и цифровые потребители могут объединиться в единое целое. За одну ночь представители эксклюзивного круга моды своими глазами увидели, как г-н Гвасалия медленно поднимает планку, выявляя и ставя под сомнение отношения между цифровой модой и потребителем, отношения, которые были перевернуты во время пандемии.

    «В случае с красной ковровой дорожкой г-н Гвасалия превратил весь экзистенциальный вопрос о возвращении личных событий (хороших или плохих?) в трактат о самом упражнении, раздув его настежь и сделав спорным». сказала Ванесса Фридман из New York Times.

    Решительный подход Демны Гвасалии с красной ковровой дорожки к отказу от устаревших социальных норм сделал его почти неприкасаемым и сложным для конкуренции в индустрии моды, сделав показ мод Balenciaga S22 притчей во языцех, а дизайнера — выше по рангу.

    Демна Гвасалия — New York Magazine

    Отображение всех статей с тегами:
    1. мода

      В Balenciaga Gloss KapitalDemna использует деньги и извращенный секс, чтобы продать отличный костюм.

      Кэти Хорин

    2. thecut.com/_pages/cky4hc0if000nd4oltwbpamy5@published» data-track-authors=»Emilia Petrarca» data-track-headline=»Okay, We Get It, Kanye Likes Balenciaga» data-track-index=»1″>

      сотрудничество

      Хорошо, мы поняли, Канье нравится BalenciagaYeezy Gap Engineered by Balenciaga происходит.

      Эмилия Петрарка

    3. мода

      Дизайнер Balenciaga только что вытащил КаньеС этого момента зовите его только по имени, Демна.

      Эмилия Петрарка

    4. thecut.com/_pages/ckubj16a6000003odxqnqg6xn@published» data-track-authors=»Cathy Horyn» data-track-headline=»At Balenciaga, Marge and Homer Simpson Take Paris» data-track-index=»3″>

      весна 2022

      В Balenciaga Мардж и Гомер Симпсоны покоряют ПарижВ шоу, которое также играло с идеей «звезд» на красной дорожке.

      Кэти Хорин

    5. высокая мода осень-зима 2021

      Модный показ в Париже, который меняет правила игры Balenciaga открывает новые горизонты. Плюс: Fendi Кима Джонса и коллекция мужских костюмов очень больших размеров.

      Кэти Хорин

    6. обзор

      Balenciaga выходит за пределы подиумаВ то время как МакКуин склоняется к тихому иконоборчеству.

      Кэти Хорин

    7. осень/зима 2021

      Парадокс в сердце Gucci x BalenciagaКак коллекция подтвердила гламур Gucci. Плюс: Селин не стесняется.

      Кэти Хорин

    8. осень 2021

      Гамбит Balenciaga окупается Видеоигры сливаются с роскошью в новом шоу Демны Гвасалии.

      Кэти Хорин

    9. весна 2021

      В Париже Balenciaga видит своего рода антигламур в нашем будущем.

      Кэти Хорин

    10. thecut.com/_pages/ckehglybf0000hcn9bcu0spii@published» data-track-authors=»Cathy Horyn» data-track-headline=»Demna Gvasalia Discusses Fashion With His Shrink Every Week» data-track-index=»9″>

      потерянный сезон

      Демна Гвасалия каждую неделю обсуждает моду со своим психологом«Я избавился от страхов. В творческом плане мне это очень помогло — я перестал бояться того, что подумают люди. Я стал более верен себе».

      Кэти Хорин

    11. ч-ч-изменения

      До свидания, 800 долларов Основатель Vetements Демна Гвасалия ушел в отставку.

      Эмилия Петрарка

    12. галерея

      Хотел бы я носить эти картины Balenciaga Если бы я только мог снять их с холста.

      Эндрю Нгуен

    13. литературные капли

      Редкий взгляд за кулисы BalenciagaDemna Gvasalia & co. выпускают книгу.

      Сара Спеллингс

    14. прекрасные вещи

      Зеркальный клатч, который вы буквально видите сами себя в руках От Balenciaga, конечно.

      Бобби Доэрти и Ребекка Рэмси

    15. вынашивание детей

      Лучшие образы отцовского стиля высокой моды Что бы вы ни надели, защитите его этой прозрачной пластиковой курткой от Balenciaga.

      Джен Ганн

    16. отверстия

      В новом магазине Balenciaga есть ковровое покрытие и вычурные статуиДемна Гвасалия сотрудничал с художником Марком Дженкинсом.

      Хёнджи Ли

    17. Глория Стайнем, Жанель Монэ и Сесиль Ричардс будут отмечены наградами CFDA AwardsДайан фон Фюрстенберг рассказала The Cut о том, что стоит за этим решением.

      Вероник Хайланд

    18. высокие берет

      Vetements выдал всем своим приглашенным фальшивые удостоверения личности для участия в сегодняшнем показеВ поисках новых способов сделать неделю высокой моды трансгрессивной.

      Вероник Хайланд

    19. политическая мода

      Берни Сандерс пишет отзыв о мужской коллекции BalenciagaОн думает, что это потрясающе!

      Бернар Сандерс, как сказал Вероник Хайланд

    20. Как высокая мода начала колонизировать Канал-стритВ прошлом году произошло перемещение модного бизнеса из Швейного центра.

      Вероник Хайланд

    21. Весь уличный стиль с Недели моды в Тбилиси От корсетных топов до оккультных жакетов.

      Набиле Кенум

    22. просто просматриваю

      Новые сумки Balenciaga будут очень популярны этой осенью Ожидайте увидеть их повсюду на Неделе моды.

      Диана Цуй

    23. высокие берет

      Селин Дион прямо сейчас владеет Неделей высокой моды в ПарижеОна заново изобретает себя с помощью стилиста Зендаи.

      Вероник Хайланд

    24. модельеры

      Vetements переопределяет всю идею дизайнерского сотрудничества в рамках одной выставки Levi’s, Juicy Couture, Doc Martens, Hanes, Manolo Blahnik и другие известные бренды будут производить предметы для новой коллекции Vetements.

      Кэти Хорин

    25. след кампании

      Нам нужна подушка для шеи от Balenciaga. Пожалуйста, бренд выпустил то, что может стать его первым рекламным изображением под новым дизайнером.

      Вероник Хайланд

    26. проблемные фавориты

      Почему дизайнеры получают статус «крутых детей» за разнообразие? Яркий пример: очень белое шоу Balenciaga в Париже.

      Вероник Хайланд

    27. вырезать историю на обложке

      И вот так, Balenciaga возвращаетсяРассказывает креативному директору Демне Гвасалии о его провокационной первой коллекции для одного из самых влиятельных модных брендов.

      Кэти Хорин

    28. Все, что вам нужно знать о пальто Balenciaga ShowCocoon и пуховике.

      По разрезу

    29. проблемные фавориты

      Критики называют показ мод только с белыми моделями «революционным»На показе не было ни одного цветного человека.

      Вероник Хайланд

    30. Приготовьтесь увидеть Balenciaga в виртуальной реальностиВсе 360 градусов.

      Вероник Хайланд

    31. каждой иордании нужен родман