Музей Кристиан Диор: самая большая выставка история модного дома Dior
2-го февраля в музее Виктории и Альберта в Лондоне открылся дом музей Диор. Выставка получила название: «Кристиан Диор – дизайнер мечты». Ретроспектива приурочена к 70-летию модного дома.
Почему именно в Лондоне, ведь Кристиан Диор является французом? Оказывается, дизайнер очень любил Англию, а именно традиции страны и ее архитектуру. Выставка стала самым амбициозным и масштабным проектом после экспозиции Александра Маккуина, которая состоялась в 2015 году.
Редкие фото с выставки «Кристиан Диор – дизайнер мечты»
Год назад выставка модного дома Диор прошла в Париже, но для Лондона была создана особая и немного интерпретированная декорация. Все посетители смогли окунуться в мир моды, которые мы наблюдали на протяжении 70-ти лет.
В доме музее выставлены более 500 экспонатов, 200 из которых являются редкими, более того эксклюзивными нарядами. Что еще привлекает и поражает посетителей на выставке Диор? Декорации, величественные и масштабные, — лакированная лестница, подземная галерея, дворец с колоннами и кафельным полом. Модный дом Диор действительно создал уникальное творение, которое уже обсуждает весь мир.
Редкие фото с выставки «Кристиан Диор – дизайнер мечты»
На выставке можно также увидеть уникальные платья, которые когда-то надевали на красную дорожку такие знаменитости как Дженнифер Лоуренс, Рианна и Николь Кидман.
Примечательно, что дом музей состоит из нескольких комнат, которые создавались под руководством разных креативных директоров. Они разделены между собой и представляют личную интерпретацию каждого мастера. Здесь есть и смелые линия Ив Сен Лорана, и скромные платья Марка Бохана, и вычурные наряды Джанфранко Ферре, и театральные образы Джона Гальяно и минимализм Рафа Симонса. «Влияние Кристиана было всепроникающим и по-настоящему эпохальным».
Редкие фото с выставки «Кристиан Диор – дизайнер мечты»
Несмотря на то, что модному дому уже 70 лет, они по-прежнему являются основателями и главными законодателями в мире моды.
Что нужно знать о выставке Dior: from Paris to the World | Vogue Ukraine
До 3 марта 2019 года в Денверском художественном музее (штат Колорадо, США) будет работать выставка Dior: from Paris to the World. Уникальная ретроспектива посвящена творениям haute couture, которые покажут через эскизы, фотографии, фильмы, аксессуары и экспонаты, связанные с парфюмерией и косметикой Dior. Они рассказывают о более чем семидесятилетней истории Дома моды, а также о любви Кристиана Диора и его последователей к путешествиям и культурам различных народов мира.
«Как парижский кутюрье, я должен был предугадать, что придется по душе не только француженкам, но и элегантным женщинам со всего мира», – писал Кристиан Диор в своих мемуарах.Посетителей ведет по выставке лента-река, изгибающаяся подобно плавным линиям женского тела, которые всегда стремился подчеркнуть Кристиан Диор. Таким образом архитектор Сёхэй Сигэмацу отдает дань уважения творчеству модельера.
Dior: from Paris to the WorldПроходя через пятнадцать тематических пространств, гости погружаются в историю Dior и узнают о том, как появились на свет знаковые изделия, такие как жакет Bar — неотъемлемая часть богатейшего наследия Дома. Идеей неподвластной времени элегантности объединены революционный стиль Кристиана Диора, творческая смелость Ива Сен-Лорана, мягкие силуэты Марка Боана, роскошь Джанфранко Ферре, экстравагантность Джона Гальяно, чистые линии Рафа Симонса и феминистский взгляд Марии Грации Кьюри. Не забыты и Ladies in Dior — музы, заказчицы, вдохновительницы, благодаря которым легенда Dior, родившись в особняке на авеню Монтень, 30, облетела весь мир.
Dior: from Paris to the WorldМесто для выставки выбрано неслучайно. Легендарный француз был крепко связан с США. Во время своего первого путешествия по ту сторону Атлантики Кристиан Диор, помимо Далласа, посетил Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго и привез с собой немало ярких воспоминаний, которые стали вдохновением для моделей с говорящими названиями: пальто Arizona из шерсти пламенно-красного цвета, пальто Texas с мотивом «гусиная лапка», платье-футляр Nuit de Chicago… Еще через десять лет, в 1957 году, модельер появится на обложке знаменитого американского журнала Time. В поисках новых открытий он вновь отправляется на западное побережье США, где годом ранее совместно с лос-анджелесской маркой Cole of California была выпущена его первая линия купальников.
Кристиан Диор — дизайнер мечты. Обзор выставки — блокбастера. • DARSIK travel&lifestyle
8 марта 2019
В лондонском Музее Виктории и Альберта до середины июля открыта выставка, посвященная Кристиану Диору. Экспозиция популярна настолько, что билетов на нее не купить на месяцы вперед. Но я нашла способ увидеть выставку-блокбастер и сделала для вас подробный репортаж.
Полтора года назад посвященную Кристиану Диору и его дому выставку я видела в Париже и даже немного рассказала вам о ней. Парижская выставка была невероятно популярной: музей казался крохотным в сравнении с толпами желающих увидеть великолепные диоровские платья. Сфотографировать тогда мне ничего толком не удалось — в Лондоне же я специально ждала у каждого экспоната удачного момента, когда рядом никого не окажется. Решила, что вам будет интересно и, надеюсь, не ошиблась!
Если вы будете в Лондоне и, как и я, и соберетесь на выставку Christian Dior: Designer of Dreams, а билетов не будет (их уже нет!), покупайте членство в V&A. Семьдесят фунтов на год — и вам положен бесплатный вход на все временные выставки, включая выставку Dior. В очереди придется все равно постоять, но эти 15-20 минут пройдут быстро.
Кристиан Диор и принцесса Маргарет в парижском бутике бренда, 1951 год.
Кристиан Диор родился в Нормандии в 1905 году в состоятельной семье. С самого детства его увлекали цветы, страсть к которым он унаследовал от матери, искусство, дизайн одежды. Выросший в близости к Великобритании, Диор был настоящим англофилом. Впервые он побывал в Лондоне в возрасте 21 года и всю жизнь был влюблен в Великобританию, ее культурное наследие, вежливость англичан, живопись и архитектуру, манеру британских женщин одеваться и даже английскую еду. Крепкие любовные узы, связывающие Диора и Великобританию, и призвана продемонстрировать экспозиция. Именно подчеркнутая связь с Британией отличает лондонскую выставку от парижской. Кураторы V&A говорят, что примерно 60% из 500 объектов, представленных на выставке, не были на парижской экспозиции.
С чего все начиналось: костюм Bar и его интерпретации
Диор создал свой дом в 1946 году, а в феврале 1947 года показал первую коллекцию, изменившую мир моды. Вы наверняка знаете эту историю не хуже меня: женщины, уставшие за годы войны от скромности и даже бедности, были потрясены новым силуэтом, предложенным кутюрье. Мягкие плечи, подчеркнутая тонкая талия и невероятно пышная юбка были основой коллекции, которую Диор назвал Corolle. «Such a New Look,» — так отозвалась о показе Кармел Сноу, редактор американского Harper’s Bazaar. Так новая женственность стала называться new look.
Самой известной моделью той коллекции стал костюм Bar (на его создание кутюрье вдохновил бар отеля Plaza Athénée), состоящий из светлого жакета и темной юбки — он на самой первой фотографии (они увеличиваются по клику!). Рассмотреть его подробно можно здесь — костюм находится в коллекции музея. Костюм Bar все десятилетия жизни модного дома был той самой моделью, к которой возвращались дизайнеры Christian Dior. В галерее вы видите интерпретацию Марии Грации Кьюри (2017 год), и три варианта от Джона Гальяно девяностых и двухтысячных годов.
New Look — основа основ
Гипертрофированно женственный силуэт, предложенный Диором, стал его визитной карточкой и был многократно использован в последующий коллекциях. Этот силуэт прославил Диора. В галерее вы видите модели конца пятидесятых — начала шестидесятых годов. Все они, вне зависимости от силуэта (и в форме буквы H в первом и четвертом ансамблях, и в случае костюма с А-силуэтом) выводят на первый план мягкую женственность, революционную для послевоенных лет.
Принцесса Маргарет и ее платье
Одно из самых известных творений Кристиана Диора — воздушное белое платье, созданное им к 21-летию британской принцессы Маргарет. Воздушное светлое платье, украшенное вышивкой с включениями перламутра и соломы (!) — адаптация одного из ансамблей коллекции весна-лето 1951 года. На фото выше, которое вы наверняка многократно видели, Маргарет позирует Сесилу Битону для портрета в честь своего дня рождения. Ей, напомню, здесь 21 год.
Наряд за прошедшие годы изменил цвет, хоть и был перед выставкой подвергнут реставрации. На самом деле это не платье, а комплект из юбки и топа. Я трижды обошла манекен — да, талия у Маргарет действительно была такой тонкой!
Увлечение историческим костюмом
И сам Кристиан Диор, и дизайнеры, возглавлявшие дом после его смерти, многократно цитировали исторический костюм 18 века, по-разному интерпретируя силуэты и детали. Для самого Диора 18 век был веком роскоши, цветения, балов. Ему нравилось французское искусство 18 века, мебель этого периода, он без устали изучал историю и костюмы любимой эпохи. И на парижской выставке, и на выставке в ГМИИ им. Пушкина несколько лет назад (помните ее?) платья, отсылающие к 18 веку, были представлены в сочетании с мебелью и картинами, имеющими ту же датировку.
В галерее представлены костюмы Рафа Симонса, Марка Боана, Марии Грации Кьюри, Джона Гальяно, Кристиана Диора.
Путешествия
Кристиана Диора и его последователей увлекала идея путешествий и знакомства с разными культурами. Аннотация сообщает, что Диор был в том числе и в Ленинграде в 1920-х годах, однако, не говорит ничего о том, как визит в Советский Союз повлиял на кутюрье. Пять стран, которые вдохновляли Диора и дизайнеров его дома больше всего, — Индия, Китай, Египет, Япония и Мексика.
Это был и есть не просто интерес, продиктованный красотой национальных костюмов или традиций. Так, еще в самом начале пятидесятых дом Dior заключил соглашения о сотрудничестве с производителями и компаниями, продающими одежду в Мексике, что сделало доступными вещи Dior для мексиканского рынка. Мексика и ее мифология также вдохновили Марию Грацию Кьюри на создание круизной коллекции 2019 года.
В галерее представлены костюмы Рафа Симонса, Марка Боана, Марии Грации Кьюри, Джона Гальяно, Кристиана Диора.
Женщина-цветок
Кристиан Диор был увлеченным садоводом — он обожал цветы и работу в саду. В одной из своих характеристик англичанок он отмечал, что в восторге от их платьев нежных тонов, зачастую украшенных цветочными мотивами. Цветы для дома Dior — бесконечный источник вдохновения и один из главных мотивов.
В 2017 году свою первую коллекцию для Dior Мария Грация Кьюри в знак уважения к любви основателя к цветам показывала в саду Музея Родена в Париже. Модели дефилировали буквально в цветочных зарослях, ступая по покрытому мхом подиуму. Первое платье в галерее — из той коллекции.
В галерее представлены костюмы Рафа Симонса, Марка Боана, Марии Грации Кьюри, Джона Гальяно, Кристиана Диора.
Дизайнеры дома Dior
Кристиан Диор умер в 1957 году. Его преемником стал Ив Сен-Лоран, работавший с Диором последние несколько лет его жизни. Вы читали, кстати, мой подробный рассказ о Музее Сен-Лорана в Париже? Рекомендую. Музеи моды — вообще моя слабость.
С 1960 по 1989 год дом возглавлял Марк Боан. Мне довольно любопытно было посмотреть в очередной раз как представления о прекрасном и модном восьмидесятых наложились на наследие Диора в работах Боана и его последователя, Джанфранко Ферре, стоявшего у руля до 1997 года.
Самый яркий период для Dior, но не мой самый любимый, — правление Джона Гальяно, покинувшего пост креативного директора после скандала в 2011 году. Манера Гальяно броская, немного китчевая, мне не близка. От Билла Гейтена (2011-2012) на выставке следов нет, зато замечательно представлены работы Рафа Симонса (2012-2015) и Марии Грации Кьюри. Именно они вместе с Сен-Лораном олицетворяют и близкую мне эстетику, и дух дома наилучшим, на мой взгляд, образом.
Рассматривая экспонаты, я как и во время визита на парижскую экспозицию пришла к выводу, что, пожалуй, именно стиль Марии Грации Кьюри и мягкая женственность ее работ максимально близки концепции самого Кристиана Диора.
Бал Dior
Вечерние платья дома Dior во многом отражают любовь его основателя к 18 веку и нарядам той прекрасной эпохи. На протяжении всей жизни Кристиан Диор находил особое удовольствие в создании платьев и костюмов для торжественных событий, балов, банкетов и приемов. Вечерние платья дома Dior — это всегда сочетание самых разнообразных и самых сложных техник. Сам Кристиан Диор считал, что вечер — время побега от реальности и обыденной жизни, а вечерние туалеты — самыми изысканными и завораживающими предметами женского гардероба.
Diorama
Диор всегда ставил своей целью создание целой вселенной Dior и возможность расширить число клиентов за счет выпуска парфюмерии, косметики, обуви, сумок и аксессуаров под своим именем.
Это флакон для духов Miss Dior, первого аромата марки, названного в честь сестры кутюрье, Катрин. Она была участником французского Сопротивления, прошла через концентрационный лагерь Равенсбрюк, выжила и после окончания войны работала в цветочном (вот она, семейная страсть!) бизнесе. Флакон на фото — лимитированный, издание 1952 года. На его форму Диора вдохновил его пес Бобби.
Косметическая линия Christian Dior была запущена в 1967, когда к команде присоединился Серж Лютанс. Созданные Лютансом для Dior продукты легендарный редактор американского Vogue Диана Вриланд назвала революцией. В 1972 году экспозиция Make Up Art Dior была представлена в нью-йоркском музее Гуггенхайм.
Сумка Lady Dior была создана в 1995 году. Ее преподнесла мадам Бернадетт Ширак, первая леди Франции, Диане, принцессе Уэльской, на выставке Сезанна, спонсируемой домом Dior. Сумка-икона прочно связано с именем Дианы и за годы своего существования становилась объектом для применения фантазии массой современных дизайнеров и художников.
С 8 марта вас, дорогие. Не забывайте о том, что этот праздник не просто о мимозе и подарках, а о том, что женщина (как и мужчина!) может сама выбирать, какой ей быть и какой дорогой идти и что выбор непривычного для большинства пути не является поводом для осуждения.
Розовые мечты | The Art Newspaper Russia — новости искусства
Кристиан Диор в своих мемуарах писал: «Я вижу платья везде, даже там, где их нет». Они были в его мечтах, и он сделал их явью. Это было ровно 70 лет назад. К своему юбилею французский дом моды Dior совместно с Музеем декоративных искусств в Париже подготовили выставку «Кристиан Диор — кутюрье мечты» — подробнейший вояж в историю дома в редких фотографиях, документах, письмах, фильмах, произведениях искусства и, конечно, платьях. Триста шедевров высокой моды, созданных не только самим Диором, но и его шестью последователями, от Ива Сен-Лорана до Марии Грации Кьюри, съедутся в Париж со всего мира. Среди участников-экспонентов — Музей Кристиана Диора в Гранвиле, парижский Музей моды, нью-йоркский Метрополитен-музей, лондонский Музей Виктории и Альберта, Музей де Янга в Сан-Франциско, а также редкие вещи из частных собраний. Кураторы — историк моды Флоранс Мюллер и директор Музея декоративных искусств Оливье Габе предупреждают: такой выставки у Dior еще не было.
Экспозиция начинается с самого Кристиана Диора (1905–1957), с его жизни до Christian Dior. С детства он мечтал стать художником. Тишина материнских садов в родном поместье в Гранвиле привлекала его гораздо больше деловых разговоров с отцом — успешным промышленником. Идти по его стопам сын не хотел, но родители настояли, и юноша поступил в лучшую во Франции школу политических наук Sciences Po. Он числился студентом с 1923 по 1926 год, однако вместо лекций целыми днями пропадал в музеях: из Лувра — в Музей декоративных искусств, оттуда — в Музей импрессионистов, а ночами веселился. Париж в эти годы, как известно, был праздником, и не только для Хемингуэя. В прославленном кабаре Le Bœuf sur le toit правил бал Жан Кокто, устраивал, как сказали бы сегодня, хеппенинги: один играет, другой поет, третий декламирует, и все в карнавальных костюмах. Диор не только придумывал их для друзей, но и сам обожал наряжаться. Еще одно место парижской богемной тусовки — бар Tip Toes, где под крылом композитора Анри Соге собирались члены «клуба»: Кристиан Диор, Макс Жакоб, Кристиан Берар. Выпивали, хохотали, пародировали. Эти театральные экзерсисы пригодятся Диору годы спустя, когда он, великий изобретатель new look, будет выступать в Америке, не зная ни слова по-английски.
Следующая глава выставки посвящена галерейной деятельности Кристиана Диора. Так и не окончив Sciences Po, в 1928 году вместе с другом Жаном Бонжаком он открывает художественную галерею. Отец помог деньгами при условии, что имя Диор не появится ни в названии, ни на вывесках. Место они выбрали лакомое, rue La Boétie, по соседству с Полем Розенбергом и другими крупнейшими маршанами того времени. Но тягаться с ними по части Пикассо или Миро друзья не очень-то и хотели, хотя картины мэтров у них тоже имелись. Вместо этого Диор продвигал молодых художников, своих друзей. Он открыл Леонор Фини, одним из первых в Париже устраивал выставки Сальвадора Дали, Альберто Джакометти, Александра Колдера. Кураторы экспозиции задались целью показать не просто «его» художников, но конкретные произведения, которые продавались в галерее. Например, макет спирального дома архитектора и друга Диора Хосе Эмилио Терри-и-Санчеса или скульптура «Ретроспективный бюст женщины» Сальвадора Дали.
В кризис 1929 года всем было не до искусства — Кристиан Диор отходит от галерейных дел, но с художниками не расстается. Его верные спутники Жан Кокто, Сальвадор Дали, Кристиан Берар были с ним и в 1947 году, когда он открывал свой дом моды. Больше других помогал Берар. В то время он был самым модным персонажем Парижа: и декоратор, и художник, и продюсер, — его повсюду звали, и все к нему прислушивались. Именно Берар придумал оформление бутика Christian Dior на авеню Монтень, предложив декорации в стиле «фривольных магазинов» XVIII века — прародителей больших универмагов, где торговали модным тряпьем, шляпами и перьями, а его картины висели в салоне. Но если интерьеры своего дома Диор еще мог кому-то доверить, то к платьям никого не подпускал. Коллаборации с художниками, моду на которые завела смелая Эльза Скьяпарелли, для Диора были невозможны. Потому что в Christian Dior есть только один художник — он сам.
Перед тем как стать модельером, Кристиан Диор набил руку на иллюстрациях. Придумывал рисунки для газет, например для Le Figaro. Делал эскизы для больших модисток и кутюрье. Ему часто заказывали костюмы для спектаклей и фильмов. Примечательно, что после создания своего дома моды он редко соглашался на работу в кино, не говоря уже о театре. Исключение делал только для любимых подруг. Так, Марлен Дитрих буквально заставила Альфреда Хичкока согласиться на Диора в его «Страхе сцены» (1950). Режиссер был категорически против, но Дитрих ему не оставила выбора. К слову, именно с выходом «Страха сцены» журналисты впервые заговорили о поразительном внешнем сходстве Диора и Хичкока. На выставке есть фотография, где кутюрье снят вполоборота, и их действительно не отличить.
«Взгляд Диора на моду — это взгляд объединителя, — считает Флоранс Мюллер. — Он оказался близок и понятен женщинам всего мира. Женственность Диор возвел в культ и попал в самое сердце, угадал наши желания. Отправной точкой он сделал фигуру и уже от нее создавал конструкцию, архитектуру (это слово мы часто употребляем на выставке), а конструкцию превратил в платье. В своих мемуарах он нередко пишет: я хочу заново изобрести „народное искусство“, art populaire, хочу помочь женщинам всего мира стать красивыми, почувствовать себя женственными. Это очень простая и универсальная идея».
Воплощением ее стал жакет Bar — икона новой женственности, силуэт, с которого начался new look, красивая легенда, доступная избранным. И это было возмутительно. Подумать только: послевоенные голодные времена, повсюду нищета и голод, во Франции еще покупали ткань по талонам, а Диор шьет роскошные платья, на которые требуются сотни метров ткани!
Впрочем, кутюрье, несмотря на свой скромный нрав, скандалов не боялся и платья свои в обиду никогда не давал. В 1954 году американская пресса набросилась на его платье Mazette. Из черной шерсти, отделанное норкой, оно было роскошным образцом диоровского H-силуэта. Журналисты же окрестили его «зеленой фасолью» (по-французски «фасоль» — haricot, по начальной H), которая не оставляет от женской груди и следа. Тогда Диор организовал пресс-конференцию, на которую пригласил пышногрудую актрису Джейн Рассел, и та на камеры продемонстрировала все прелести — и свои, и Mazette.
Вторая часть выставки посвящена последователям мастера. Впервые на ретроспективе Dior отдельного рассказа удостоились все шесть арт-директоров дома: Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Раф Симонс, Мария Грация Кьюри, — у каждого своя галерея и культовые модели. Идея кураторов — показать, как дизайнеры, сохраняя идею Диора о французской элегантности, одновременно роскошной и сдержанной, находили для нее новые формы, созвучные времени.
После скоропостижной смерти Диора у руля самого богатого и влиятельного французского дома моды — а Dior в конце 1950-х обеспечивал половину французского экспорта люкса в мире — встает мальчишка, 21-летний Ив Сен-Лоран, и лихо берется за деконструкцию. Его первая коллекция «Трапеция» предвещает феминизм, а революционный стиль битников открывает дверь в высокую моду поп-культуре. Уважаемый респектабельный дом — и вдруг такие заигрывания с молодежной культурой, с символами байкеров. Фильм «Дикарь» Ласло Бенедека с Марлоном Брандо становится референцией. Сен-Лоран вдохновляется не маркизами и графинями, а ребятами из неблагополучных районов в косухах и на мотоциклах.
На смену Сен-Лорану приходит Марк Боан. Певец женственности и буржуазной красоты, он возвращает Dior в мирное русло классических традиций. Среди поклонниц его slim look — Грейс Келли и ее дочь принцесса Каролина. Почтенное спокойствие нарушит Джанфранко Ферре — свежая кровь в Dior, первый иностранец во главе французского дома. Строгий парижский шик он замешивает с итальянской страстью. Следом — вновь крутой вираж: Джон Гальяно делает ставку на британскую эксцентричность. Респектабельный дом сотрясают скандалы, один громче другого. Из этой мертвой петли Dior вырулил благодаря бельгийцу Рафу Симонсу. Дипломат и адепт минимализма, он вернул Dior женщинам, а затем и вовсе передал его в женские руки Марии Грации Кьюри, которая подбирает ключи к душам миллениалов. И вот вроде все те же пышные диоровские юбки — но из прозрачного тюля, из-под которого проглядывает спортивное белье; те же корсеты — но из кожи; и тот же жакет Bar — но надетый поверх простой майки. Мечта? Еще какая!
5 июля 2017 – 7 января 2018
Музей декоративного искусства
Париж
Открытие выставки Christian Dior в Париже, приуроченной к 70-летию Дома
Экспозиция, представленная в Музее декоративных искусств, включает уникальные творения, созданные с 1947 года по наши дни великими модельерами — самим Кристианом Диором и его преемниками Ивом Сен-Лораном, Джанфранко Ферре, Джоном Галльяно и Рафом Симонсом.
Встречала гостей героиня дня сегодняшнего — Мария Грация Кьюри, возглавившая Dior после ухода Рафа Симонса. Дизайнер, чья осенняя кутюрная коллекция уже снискала положительные отзывы критиков, приветствовала многочисленных звездных гостей: лицо косметической линии Беллу Хадид в очередном «голом» платье, героиню рекламной кампании аксессуаров Дженнифер Лоуренс, бессменных муз Натали Портман и Летицию Каста, «посла» мужского аромата Роберта Паттинсона и многих других. Присутствовали на гала-вечере и представительницы России — в том числе, продюсер Posta-Magazine Яна Рудковская, модель и филантроп Лена Перминова, блогер Наталья Османн. К слову, все три россиянки не только выказали дань уважения Дому, облачившись в наряды, созданные в его мастерских, но и доверили свой макияж визажистам Dior. |
Масштабная выставка, озаглавленная Christian Dior: Designer of Dreams («Кристиан Диор, кутюрье, создавший мечту»), объединила более 300 легендарных моделей платьев, созданных самыми выдающимися кутюрье ХХ века, редкие фотографии, оригиналы документов и архивных эскизов, произведения искусства, которые коллекционировал Диор — большой знаток антиквариата и эпохи ар-нуво. Роскошная экспозиция рассказывает о разных периодах в истории Дома, начиная с момента его основания в 1947 году. Отдельный блок посвящен парфюму Miss Dior, созданному вместе с первой коллекцией платьев. В специально оформленной зоне выставлены «платья-иконы» Miss Dior, в том числе первое, представленное Кристианом Диором в 1949 году, а также фотографии его сестры Катрин, которой и был посвящен ставший культовым аромат. |
Ювелирная выставка Dior в Париже: украшения от Виктуар де Кастеллан
У вас будет только три дня на то, чтобы увидеть одни из самых красивых украшений в мире — 6, 7 и 8 июля в Музее современного искусства в Париже модный Дом Christian Dior показывает свои ювелирные творения. Выставка Dior Haute Joaillerie включает в себя 220 украшений, почти четверть из них — творения Виктуар де Кастеллан из новой коллекции Dior Dior Dior. Остальное — ювелирное наследие Кастеллан, созданное ей за 20-летнюю карьеру в Dior и свидетельствующее о любви самого Кристиана Диора к высокой моде, пышно цветущим садам и торжественным балам.
«Кружево и игра с эффектом прозрачности всегда были неотъемлимой частью кодов Dior», — рассказывает Кастеллан в интервью Vogue. Главный ювелир Дома имеет доступ к бездонным архивам Дома, но, по ее признанию, больше всего ее вдохновляет интерпретировать именно узоры вышивок с помощью драгоценных металлов и камней. Даже если на это потребуется баснословная часть бюджета кутюрной коллекции.
Если вам посчастливится оказаться в эти дни во французской столице, непременно отправляйтесь любоваться бриллиантами, танзанитами, турмалинами, разноцветными сапфирами, рубинами и гранатами в колье, ожерельях, кольцах, браслетах и серьгах. Все это великолепие предстанет вашему взору совершенно бесплатно.
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
выставки в Европе на длинные выходные – Москва 24, 27.02.2019
Рубенс, Рембрандт, Пикассо, Диор и импрессионисты – отличная подборка арт-критика Ирины Осиповой для тех, кто на длинные мартовские выходные окажется в Европе.
«Весь Рембрандт» в Амстердаме
Рембрандт «Ночной дозор». 1642 год. Фото: rijksmuseum
Once in a lifetime («Только раз в жизни») после прошлогоднего Брейгеля становится любимым слоганом музеев и кураторов. В середине февраля под этим лозунгом открылась выставка Рембрандта в главном музее Амстердама, а в конце года наверняка так же назовут экспозицию Леонардо да Винчи в Лувре. Впрочем, все это недалеко от истины. «Весь Рембрандт» (так называется выставка) – это 22 картины, 60 рисунков и больше 300 гравюр главного голландского художника XVII века. Все они хранятся в Рейксмузеуме, но в постоянной экспозиции выставляется только живопись – «Ночной дозор» и другие хиты. Графику из-за хрупкости достают на свет нечасто, да и гравюры, напечатанные еще при жизни художника, – большая редкость на выставках. Привозных работ нет, да они и не нужны – собрание Рембрандта здесь и так лучшее в мире. Отличный способ сложить в голове исчерпывающее представление о художнике и насладиться виртуозной живописью. Кстати, после выставки «Ночной дозор» (из-за которого Рембрандт разорился) собираются отправить на реставрацию и неизвестно, когда его можно будет увидеть, а еще у шедевра есть собственный отлично сделанный сайт, рассказывающий все о картине и ее героях. Билеты на выставку с фиксированной датой и временным слотом лучше бронировать заранее.
До 10 июня
«Кристиан Диор: дизайнер мечты» в Лондоне
В музей Виктории и Альберта можно идти на любую выставку, даже если ее тема вам на первый взгляд не интересна – здесь они всегда сделаны так, что вы неизбежно полюбите не только Боуи или ювелирку Дали, но и оперу, костюмы дягилевских балетов или океанские лайнеры. Любой исторический сюжет превращается в шоу с декорациями, музыкой и прочим. И вот теперь здесь сделали выставку про Кристиана Диора. Вообще-то она привозная – полтора года назад экспозиция уже потрясла Париж, но в Лондоне не повтор, а собственная вариация. Кроме подробного рассказа о знаменитом New Look, жакете Bar и прочих знаковых вещах, изменивших моду и взгляд на женщину в целом, кроме бесконечных платьев, перчаток, шляпок, бижутерии и ароматов, составляющих неповторимую ауру Dior, в лондонскую версию добавился раздел о британской жизни бренда. Месье Кристиан Англию любил и ценил, особенно безупречно сшитые мужские костюмы, старую аристократию, five o’clock и вот это все. Его здесь любили тоже – самое знаменитое платье, воздушный зефир из десятков метров ткани, он сшил для принцессы Маргарет (младшей сестры нынешней королевы) к ее 21-му дню рождения. На выставке оно тоже есть, как и многочисленные платья с красных дорожек, и наряды, которые уже после смерти основателя придумывали последователи – шесть арт-директоров от Ива Сен-Лорана до Марии Грации Кьюри. С билетами уже проблема, ловите на сайте, приходите в музей к открытию или срочно вступайте в программу «друзья музея» (для совсем отчаянных есть перекупщики-пакистанцы).
До 14 июля
Коллекция Курто в Париже
Чтобы увидеть едва ли не главную выставку весны в Париже, придется выбраться из центра на окраину Булонского леса, в самый молодой и модный парижский музей – фонд Louis Vuitton, открытый Бернаром Арно четыре с половиной года назад в специально построенном футуристическом здании гениального Фрэнка Гери. Сюда из Лондона привели безупречную коллекцию импрессионистов и постимпрессионистов (она вполне может конкурировать с Орсэ), собранную в 1920-е годы британским текстильным магнатом Самюэлем Курто. Начало его истории отчасти похоже на наших Щукина с Морозовым – в лондонском клубе Самюэль увидел выставку модных французских художников. В английских музеях такого не признавали и не показывали, а ему понравилось, и он стал ездить в Париж и покупать. Разумеется, только самое лучшее. Коллекция собралась действительно, что надо – главный шедевр здесь «Бар в Фоли-Бержер» Мане, а кроме него Ренуар, Дега, Гоген, Модильяни, Ван Гог (знаменитый «Автопортрет с перевязанным ухом»), с десяток картин Сезанна, ну и еще по мелочи. Одновременно на его деньги покупались не менее выдающиеся работы для госмузеев. Собственно, на выставке впервые за долгое время соединили работы из галереи Курто и лондонской Национальной галереи. Финал истории был по-человечески трагическим – у Курто умерла любимая жена, и он подарил их дом и все картины институту истории искусств, который до сих пор остается по этой специальности главным в мире. Сейчас в институте и галерее Курто в Лондоне идет реконструкция, а коллекция гастролирует в Париже.
До 17 июня
«Молодой Пикассо – голубой и розовый периоды» в Базеле
Слева: Пабло Пикассо «Я, Пикассо» 1901 год. Справа: Пабло Пикассо «Автопортрет». 1901 год. Фото: ondationbeyeler.ch/en
В одном из самых интересных швейцарских музеев, Фонде Бейелера в Базеле «дают» раннего Пикассо – его «голубой» и «розовый» периоды. Оба заняли всего около пяти лет, с 1901 по 1906. Будущий гений и один из самых дорогих мировых художников, гроза женщин и успешный маркетолог от искусства, тогда только начинал свой путь, впервые приехал в Париж, был беден, писал портреты друзей и бродячих артистов (на натурщиков денег не было), много грустил и искал свой стиль. Сложно измерить мощь таланта, вложенную в эти ранние картины и в последующий кубизм и прочие достижения, но определенно – «голубой» и «розовый» периоды – время наибольшей искренности и теплоты по отношению к миру и героям.
До 26 мая
«От Рубенса до Макарта – Лихтенштейн: княжеские коллекции» в Вене
Рубенс «Венера перед зеркалом». 1615 год. Фото: albertina.at/en
Классика и еще раз классика. На выставку в Альбертине стоит идти ради роскошной подборки старых мастеров – один только Рубенс, его «Венера перед зеркалом» и портрет дочери, уже стоят этого визита. А еще тут Ван Дейк, Арчимбольдо (помните его портреты, составленные из свеклы, брокколи и прочих овощей? тут вместо них слоны, олени и остальной зоопарк), Каналетто с видами Венеции и другие сокровища. Выставка представляет живопись и скульптуру из собрания князей Лихтенштейнов и приурочена к 300-летию основания маленького, но гордого княжества. Блестящую коллекцию семья собирала с начала XVII века и продолжает пополнять до сих пор. Обычно эти картины висят в двух венских дворцах, но попасть в них не всегда просто, а гастролирующие выставки, вроде той, что пять лет назад приезжала в Пушкинский, не передают всего собирательского размаха.
До 10 июня
Ирина Осипова
