Донис нина: Nina Donis | Дизайнеры | кто есть кто

Содержание

Знакомьтесь: Бренд Nina Donis | BURO.

Концептуальный дизайн

Авангардный бренд Nina Donis был основан в 2000 году российским художником и дизайнером Ниной Неретиной и ее киприотским коллегой Донисом Пуписом. Ребята познакомились во время учебы в Московской государственной текстильной академии и спустя 8 лет после ее окончания решили создать общую марку. «Все завязалось само собой, очень легко и естественно. Таким остается и поныне. Уже тогда (во время учебы) мы понимали, что нам нравится работать вместе, а полученный результат доставляет удовольствие обоим», — рассказывают о периоде становления своего тандема дизайнеры.

Спустя три года терпеливой и целенаправленной работы молодой бренд попал в список 150 самых влиятельных дизайнеров нашего времени по версии британского журнала i-D, который был составлен для совместной книги о моде с немецким издательством Taschen.

В 2001 году Nina Donis выиграли награду престижного французского фестиваля Hyères за лучшую спаренную (мужскую и женскую) коллекцию. Бренд каждый сезон представляет свои коллекции на неделях моды в Милане и Лондоне, вызывая серию одобрительных отзывов в прессе. Сара Мауэр (фэшн-критик онлайн-ресурсов Style.com и Vogue.com), побывав на их показе осень/зима — 2005/2006, сравнила творчество молодого бренда с работами дизайнеров Жан-Поля Готье и Мартина Маржелы.

В своих коллекциях Нина и Донис затрагивали разные темы: русский авангард, спецодежда, конструктивизм, сказки Пушкина, супрематизм, русское кино, искусство, народные костюмы, советский рок, агитационные плакаты СССР — и даже посвятили коллекцию Юрию Гагарину. Столь разные направления всегда объединены общими знаменателями — яркой цветовой палитрой и лаконичными силуэтами.

ДНК бренда Nina Donis хорошо прослеживается и в новой весенне-летней коллекции. Для вдохновения на рабочий мудборд дизайнеры прикрепили изображения безоблачного голубого неба и пустых пляжей с разноцветными зонтиками, образы мексиканской художницы Фриды Кало и американского актера Роберта Де Ниро из фильма «Таксист», фотографии русских национальных костюмов и полосатых ретрокупальников.

Дизайнеры листали каталоги с работами художников Гунты Штольц, Анри Матисса, Дэвида Хокни и Луизы Буржуа. В результате такого широкого спектра поиска бренд представил линейку из минималистичных расслабленных вещей, в которых приятно проводить теплые дни не только на берегу моря, но и в городской суете. За счет просторных силуэтов и «хрестоматийного» сочетания цветов коллекция получилась практичной и универсальной.

В Киеве коллекция Nina Donis весна/лето — 2017 эксклюзивно представлена в магазине Asthik, бул. Л. Украинки, 7а.

Смотрите также: Знакомьтесь: Бразильская модель Линда Хелена.

Maison Martin Margiela SS 07, Nina Donis SS 07, Yves Saint Laurent SS 08, Dries Van Noten SS 09, Christian Dior SS 13 – Weekend – Коммерсантъ

Появившееся накануне нового века слово «коллаборация» стало не только важнейшим маркетинговым инструментом, но и основным способом описания отношений моды и искусства. И в числе модных коллекций, сделанных в коллаборациях с художниками, было немало вполне выдающихся. Но нас на этот раз интересует другая реализация темы «мода и искусство» — когда имена художников не указаны в пресс-релизе, когда принты не опознаются, но когда коллекции сделаны так, что названия арт-течений и имена художников сами собой выплывают из окружающего культурного контекста

Думал ли Дрис ван Нотен о Викторе Вазарели, создавая свою вполне уже легендарную коллекцию лета 2009 года? Утверждать мы этого не можем — он не говорил о нем в интервью после показа, не указывал это имя в пресс-релизе. Но, глядя на строгую графику этих принтов, принципиально отличающихся от его обычной экзотической орнаментальности, на переходы цвета, сразу вспоминаешь мозаики парижского вокзала Монпарнас, сделанные Вазарели. А когда смотришь, как черно-белая клетка преломляется в асимметричных драпировках, узлах и запахах, создавая разные оптические эффекты, как она размывается и почти исчезает, как соединяется с расширяющейся черно-белой полоской, как цветной шелк в шашечках окрашен в деграде с переходом от цвета ночного неба к цвету розового лепестка, то думаешь не только о «Зебре» Вазарели, ключевом произведении оп-арта, но и о его серии с разноцветными сферами, и о его графическом дизайне, который так любили использовать в фэшн-съемках глянцевые журналы 60-х и 70-х.

При этом степень утопленности искусства в контекст здесь такова, что коллекцию Dries Van Noten SS 09 легко можно воспринимать, совершенно не думая ни о каком оп-арте и не видя ничего, кроме красивых принтов: Дрис ван Нотен не делает на нем никакого специального упора.

Примерно такая же история происходит со Стефано Пилати и его коллекцией Yves Saint Laurent SS 08. Пилати, описывая эту коллекцию, одну из самых красивых в его сен-лорановском периоде, говорил прежде всего о предметах гардероба — о блейзерах и свитшотах, а звезды упоминал отчего-то в контексте богинь. Но повторяющиеся звезды — в принтах, в платьях и в сделанных из пластиковых звезд нагрудниках, топах и юбках — проявляют совсем другой контекст. Звезды — любимый мотив, а пластик — любимый материал (в прямом и метафорическом смысле) массовой культуры, а образы массовой культуры — это, конечно, хлеб поп-арта, главные деятели которого, начиная с Уорхола, так любили и звезды, и звезд. Белое платье из атласного шелка, покрытое блестящими разноцветными звездами выглядит абсолютно уорхоловским, оно станет хитом коллекции и вообще лета 2008 года.

Звезды появятся везде — и на одежде, и в бижутерии,— и сам механизм этого успеха, приводимый в движение разноцветными пластиковыми звездами, тоже вполне встроится в идеологию поп-арта.

Мартин Марджела рассказывал — и история донесла это до нас благодаря его коллегам,— что, делая коллекцию Maison Martin Margiela SS 07, он хотел сделать нечто, чего не делал прежде, и поэтому подумал о своих самых нелюбимых цветах — красном и синем, которых было много в его детстве в витринах бельгийских магазинов. Подозреваю, что полоски тоже проходили по разряду нелюбимых и в этом качестве попали в коллекцию. В каком качестве в нее попали звезды? Возможно, в том же самом, как символ клише и массовой пошлости. В результате его красные и синие полосатые платья с хвостами и асимметричными пелеринами, скроенные будто бы из тельняшек со старого склада, и синие боди в белых звездах сложились во «Флаги» Джаспера Джонса, одно из самых главных произведений поп-арта. Можно почти уверенно сказать, что Марджела имел в виду просто штампы массовой культуры, массовые представления о «красивом», ему ненавистные, но очевидно, что и «Флаг» 1955 года и «Три флага» 1958-го были в его культурной памяти, в контексте, его окружавшем,— как и серия с флагами Уорхола.

Возможно, как один из главных символов этой самой массовой культуры. Поместив звезды в эту коллекцию лета 2007 года, такую обманчиво простую и нетипично для Марджелы жизнерадостную, он их как бы конвертировал, вернул из «красоты» в красоту.

Раф Симонс всю свою карьеру дружит с художниками, собирает современное искусство и использует его в своих коллекциях. Только в самое последнее время у него были Мэпплторп в Raf Simons, Энди Уорхол (в том числе и его серия «American Flag») в Calvin Klein 205W39nyc, Стерлинг Руби в Christian Dior, в том же Calvin Klein 205W39nyc и даже в общей коллекции Raf Simons/Sterling Ruby. Но это именно прямое использование искусства в качестве принтов и коллаборация с художниками. Куда любопытней посмотреть на то, как искусство проникает в его работу самым неожиданным образом. В конце сентября 2012 года Симонс покажет свою первую коллекцию pret-a-porter для Christian Dior, «весна-лето 2013». В ней не будет никаких коллабораций и пока никаких арт-принтов, но она вся будет устроена так, что заставит вспомнить оп-арт.

Во-первых, на показе будет звучать тот самый Шуберт, что играют герои-вампиры в фильме «Голод», Катрин Денёв и Дэвид Боуи, и Симонс отметит, что он большой фанат Боуи, и выбрал эту музыку специально. За Боуи, конечно, сразу встают его самые знаменитые сценические образы, и прежде всего его полосатые костюмы Ziggy Stardust. Это вспомнится, когда на подиум выйдут модели в переливающихся радужными полосами нарядах, когда появится розовое платье в широких черных полосах с подкроем и драпировками, создающими при движении оптический эффект перетекания вертикалей в горизонтали. Но самый интересный эффект будет связан с ударными луками — тонкими черными трикотажными топами с кринолинами из шелка-дюшеса в огромных цветах. Обойдясь без всякой геометрии и оптических эффектов, только фактурой ткани и сочетанием цветов и объемов, Симонс добьется того, что эти кринолины будут выглядеть, как сферы, испускающие сияние и меняющие цвет,— казалось, что их принт меняется в реальном времени, как на дисплее.

По сути, это были игры с нашим зрением и мозгом, которым оп-арт научил всех — только на другом материале.

Дэвид Боуи возникает в этой истории еще раз — в коллекции Nina Donis SS 07. Возникает не самым ожидаемым образом, потому что, когда речь заходит о работе Нины Неретиной и Дониса Пуписа, вспоминают прежде всего о русском авангарде, о Малевиче, о Дейнеке,— это стало уже своего рода клише в разговорах о Nina Donis. Но Нина и Донис постоянно используют в своей работе куда более широкий спектр арт-референсов, где практически всегда есть современное искусство. Коллекция Nina Donis лета 2007 года, в красных и черных полосах, конечно, прежде всего заставляет вспомнить тот самый русский авангард, но, глядя на платье в черных поперечных полосах на бежевом фоне, где на одном рукаве их ширина увеличивалась, создавая как бы 3D-эффект, думаешь не столько о «Рабфаковках», сколько о той же «Зебре». Я специально спросила Дониса, что было в мудборде этой коллекции, и он ответил, что Дэвид Боуи и The New Romantics, а на мой вопрос, возникал ли в связи с Боуи оп-арт, он сказал: «Да, конечно, мы думали про оп-арт плюс киноплакаты братьев Стенбергов».

И вот тут, чтобы не уподобляться инстаграм-аккаунтам, где любому наряду из любой коллекции подбирают арт-объект, скажем, что в современном мире с его перепроизводством образов формальная похожесть чего-то одного на что-то другое часто не значит ровным счетом ничего. А вот культурный контекст и те связи, которые в нем выстраиваются, значат много. Эти динамичные комбинации разнонаправленных полос, меняющих свою толщину и тем самым видимый объем вещи, создают пространство, в котором встречаются Дэвид Боуи, Виктор Вазарели и русские конструктивисты братья Стенберги. И это, собственно, и есть настоящая встреча моды и искусства.

Nina Donis Fall/Winter 2011–12 | by Stephan Rabimov | Depesha

По традиции показ одного из самых сильных российских брендов Nina Donis закрывал серию дефиле Cycles&Seasons by MasterCard и заставил гостей мероприятия “сойти с ума”. Такого видения от дизайнеров Нины Неретеной и Дониса Пуписа никто не ожидал.

[nggallery id=77]

Показ проходил на открытой площадке института “Стрелка” на территории бывшей фабрики “Красный Октябрь”. Начало мероприятия задержали почти на два часа — за это время все успели порядочно замерзнуть, несмотря на то, что по календарю уже весна. Mногие и вовсе не дождались начала показа и уехали отогреваться в теплые места. А жаль, ведь показ оказался ярким, а коллекция — заслуживающей особого внимания.

Nina Donis второй сезон подряд заигрывают с темой униформы медицинских учреждений или… их пациентов. Если в предыдущей коллекции (весна-лето 2011) героинями были медсестры обычных поликлиник, то на этот раз Неретена и Пупис вдохновлялись смирительными рубашками пациентов психиатрических клиник. Казалось бы, весьма опасная тема — какая модница согласится надеть больничную робу, тем более для душевно больных? Но дизайнерский дуэт уже не раз доказывал как чутко и тонко они заимствуют детали из непривычных для модной индустрии сфер жизни.

Основная часть коллекции осень-зима 2011–12 — стеганные пальто и куртки, на которых вместо привычных пуговиц или кнопок — традиционные “больничные” завязки, а вместо крахмального белого — черный и оранжевый. По традиции дизайнеры выпускали своих моделей на подиум в спортивной обуви — не важно, показывают ли они сарафаны или спортивные костюмы — в качестве обуви всегда выступают именно кеды. Наверное в них удобно бежать, ведь кому захочется в таких робах оставаться в клинике! Стоит подождать до осени и посмотреть, кто именно первой из российских it-girls осмелиться появиться на светском мероприятии в смирительной шубе-рубашке. Но одно известно уже сегодня — за толстовкой и платьем в нежный акварельный принт к Nina Donis выстроится “сумасшедшая” очередь.

Катерина Положенцева специально для DEPESHA.

MOSCOW FASHION SUMMIT. Город. Мода. Развитие

11 сентября на территории Центра современного искусства ВИНЗАВОД прошел Moscow Fashion Summit – масштабное мероприятие для экспертов российского и международного fashion-бизнеса. Агентство R.S.V.P как генеральный продюсер мероприятия отвечало за разработку программы, визуальное оформление, проведение конференции, приглашение гостей и коммуникацию.

Саммит посетило более тысячи гостей. Программа мероприятия была посвящена теме трансформации и состояла из трех блоков «Город», «Развитие» и «Мода», в рамках которых прошли открытые дискуссии с 26 приглашенными спикерами – экспертами российской и глобальной индустрии моды.

Мы организовали выступления международных спикеров на Moscow Fashion Summit: Карин Ройтфельд (основатель и редакционный директор CR Fashion Book, CR Men’s Fashion Book, основатель агентства CR Studio), Владимир Рестуан-Ройтфельд (президент и управляющий директор CR Fashion Book, CR Men’s Fashion Book и CR Studio) рассказали о построении личного бренда, развитии семейного бизнеса, изменениях в модной индустрии в последние годы и ответили на вопросы аудитории. Кэролайн Раш (генеральный директор British Fashion Council) поделилась опытом и структурой работы BFC, Зоуи Броач (глава направления «Мода» в The Royal College of Art) и Данило Вентури (директор Polimoda) обсуждали современные тренды в образовании, Йорг Кох (основатель и главный редактор журнала 032с, креативный редактор издания Ssense) и Мария Кох (креативный директор 032с) рассказали о том, как медиа становится брендом.

В число российских экспертов вошли Анита Гиговская (президент Condé Nast Russia), Мария Фёдорова (главный редактор Vogue), Екатерина Дарма (главный редактор BURO.), Юрате Гураускайте (главный редактор InStyle), Евгений Тихонович (главный редактор «РБК Стиль»), Юлия Выдолоб (главный редактор спецпроектов The Blueprint), Татьяна Константинова (управляющий директор агентства R.S.V.P), Ольга Карпуть (основатель концепт-стора KM20), Максим Башкаев и Диляра Минрахманова (сооснователи Outlaw Moscow), Оксана Бондаренко (президент холдинга «Ли-Лу»), Дарья Самкович (основатель и дизайнер бренда I Am Studio) и Евгения Линович (основатель и дизайнер бренда MASTERPEACE).

Также в рамках Moscow Fashion Summit прошла выставка российских дизайнеров «Первая коллекция» под кураторством Елены Бессоновой и Яны Панкратовой. В экспозицию вошли работы Нина Донис (Nina Donis), Jahnkoy, Walk Of Shame, RUBAN, Konstantin Gayday, Alexander Terekhov, CHAPURIN, Tegin Fashion House, INSHADE, Alena Akhmadullina, A LA RUSSE и других модельеров.

На площадке проведения Moscow Fashion Summit велась прямая трансляция, которую посмотрело более тысячи человек. Запись доступна на сайте www.moscowfashionsummit.ru.

Организаторы Moscow Fashion Summit: Правительство Москвы, Департамент предпринимательства и инновационного развития г. Москвы, Московский экспортный центр (МЭЦ) и бренд «Сделано в Москве».

ЧТО ВАМ ПОДОЙДЕТ ИЗ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВЕСНА-ЛЕТО 2020 НИНЫ ДОНИС | Королевская элегантность

Фото инстаграмм @nina_donis

ПОЛОСКА, АВАНГАРД И PET SHOP BOYS

Нина Донис показала новую коллекцию одежды весна-лето 2020. Лукбук получился необычным, так как он состоит из фото-селфи, которые модель сделала сама.

Бренд был основан в 2000 году Ниной Неретиной и Донисом Пуписом и с этого времени популярность не покидает бренд. В основе коллекций лежат простые, лаконичные силуэты и гементрия в принтах.

Фото инстаграмм @nina_donis

В этой коллекции весна-лето 2020 отражено вдохновение картинами художников-авангардистов Любови Поповой

Коллаж картин Любови Поповой

Варвары Степановой

Коллаж работ Варваары Степановой

Павла Пепперштейна, советского фотографа и живописца Александра Родченко, творчеством британской группы Pet Shop Boys и одним из символов СССР — телевизионной испытательной таблицей.
Да, эскизы тканей Поповой и Степановой сегодня есть во всех учебниках дизайна.
В коллекции Нины Донис, в центре внимания — принт полоска, объёмные силуэты и яркие цвета с контрастными сочетаниями.

Фото инстаграмм @nina_donis

Представлены блузы, юбки, платья.
Нина Донис использует в своих моделях натуральные ткани — хлопок, шёлк, шерсть, шифон.

Фото инстаграмм @nina_donis

Спокойный лаконичный, крой, минимум деталей. Спущенная линия плеча, рукав три четверти, свободный крой придадут объём в верхней части фигуры. Эти приемы помогут скрыть недостатки или наоборот «добавить» обьема.

Фото инстаграмм @nina_donis

Обращу ваше внимание на отсутствие воротника и одинакового выреза под горловину у всех моделей.
Совет: подойдут для обладательниц нормальной и длинной шеи и всех типов лиц, кроме круглого.
При неправильном выборе, вещи с такой горловиной могут невыгодно подчеркнуть все недостатки.

Фото инстаграмм @nina_donis

Яркие цвета,контрастные сочетания дают динамику образу. В коллекции есть как монохромные сочетания так и ахроматы, сочетания полосок разных оттенков.

Фото инстаграмм @nina_donis

Такая одежда подойдёт тем, кто любит спортивный стиль, быть в центре внимания, тем, кто ведёт активный образ жизни.

Мы видим движение в каждой линии.
Благодарю за внимание! Будьте стильными!

С Вами была Натали Губич

Подписывайтесь на мой канал о стиле и имидже, чтобы не пропустить новые статьи!

Спасибо за Ваши ❤

Бренд Nina Donis выпустил кимоно для Пушкинского музея :: Вещи :: РБК Стиль

Автор Татьяна Пятых

28 августа 2018

Русский авангард и японское искусство объединились в капсульной коллекции, созданной брендом Nina Donis специально для ГМИИ им. А.С. Пушкина.

К открытию выставки японского искусства «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо» в Пушкинском музее российский бренд Nina Donis создал текстильную сумку и платье-кимоно.

Каждая вещь будет представлена в двух цветовых вариантах. За основу дизайнеры Нина Неретина и Донис Пупис брали работы русских авангардистов первой трети ХХ века. Главным источником вдохновения для них стали эскизы конструктивистских костюмов Александра Родченко и Варвары Степановой.

«Мы взяли один из самых знаковых предметов японского костюма — кимоно, максимально его упростили и совместили с тем, что нам близко, чем мы пропитаны — это русский авангард прошлого века, работы художников Родченко и Степановой», — рассказывают дизайнеры.

«Я очень рада, что такие красивые вещи к важной для нас японской выставке создали именно Nina Donis. Все, что они делают, несомненно является объектом искусства. Их понимание моды, умение сочетать прошлое и настоящее очень близки нашему музею», — отметила Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Право первыми купить кимоно и сумку Nina Donis предоставляется держателям карт «Друзья Пушкинского» и меценатам музея. Остальные смогут оформить предзаказ с 4 сентября.

Выставка «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо» пройдет с 4 сентября по 28 октября в Главном здании ГМИИ им. А.С. Пушкина и станет ключевым событием года Японии в России.

Cycles&Seasons: лаконизм Nina Donis | СПЛЕТНИК

Елена Перминова и Ульяна Сергеенко

Эти двое — Нина Неретина и Донис Пупис — любимцы столичной богемы: их стильные лаконичные вещи давно снискали популярность как у авангардных художников, так и у иных светских львиц, которым приелась торжественная помпезность западных дизайнеров.

Сложный, почти архитектурный крой, чистые цвета, минимум декора — почерк дизайнеров Nina Donis узнаваем всегда и во всем. Они, кстати, требовательны не только к самим себе, но и к тем, кто носит их одежду — в конце концов, не каждый рискнет надеть на себя столь неоднозначные платья, туники, жакеты…

При этом сами авторы уверены, что в простоте — сила. И каждая их коллекция — будто новое подтверждение тезиса.

Модели нового, осенне-зимнего сезона, представленные в рамках альтернативной недели моды Cycles&Seasons by MasterCard, продолжают ту же концепцию. Источники вдохновения модельеры (или слово архитекторы уместнее?) искали в самых разных сферах — цирке, барочной живописи, русском национальном костюме, военной форме, лесе, 1970-х и 1980-х годах…

В итоге получилась линейка минималистичных, но в то же время удобных и практичных вещей, которых так не хватает в холодное время года!

Донис Пупис и Нина Неретина

Оценить очередную коллекцию новаторов от моды пришло немало давних друзей и поклонников, среди которых — Алена Долецкая, Александр Терехов, Ульяна Сергеенко. ..

После показа «Сплетник» успел поймать некоторых гостей, и те поделились впечатлениями о увиденном.

Наталья Туровникова оказалась в числе больших поклонников Nina Donis:

Для меня Nina Donis — это бренд, который состоялся на мировом уровне. Они достойны места в списке самых великих дизайнеров ХХ века, и я не преувеличиваю. То, как они работают с простой формой, — это уникально. Как они продолжают ее упрощать каждый сезон, как они работают на внутреннюю сексуальность…

Многие говорят, что их вещи не сексуальны, но для меня это не так, потому что сначала в помещение входят глаза, а потом уже одежда. И я очень надеюсь, что у них будут силы продолжать свое дело. На мой взгляд, они великие художники ХХ века, уникальные, они не стремятся ублажать потребителей и клиентов, они верят в то, что они делают и до сих пор не прогнулись под всеми тяготами и ХХI века.

Ту же точку зрения высказала и Стелла Аминова:

Они молодцы, как всегда. Они строго гнут свою линию и у них коллекция «для понимающих», которая подчеркивает индивидуальность человека. Все эти вещи можно обыграть по-своему, добавить детали, и это будет сексуально и красиво.

А Ульяне Сергеенко коллекция не просто понравилась — модельер и фотограф призналась, что уже выбрала себе несколько вещей:

Мне приглянулось платье цвета хаки, которое сзади на пуговках, — тоже наш такой немножко прием, мне кажется это очень красиво.

Жаль, что сами герои дня не особенно любят публичность — даже на поклон в конце показа Нина Неретина и Донис Пупис вышли буквально на пару секунд. За настоящих мастеров все скажут их работы.

Ульяна Сергеенко

Алена Долецкая

Виталий Козак и Наталья Туровникова

Стелла Аминова

Михаил Идов

Александр Терехов

Мирослава Дума

Илона Столье

Герман Ларкин

Анзор Канкулов

Гидеон Вайнбаум

Вадим Ясногородский

НИНА ДОНИС — КОЛЛЕКЦИИ


	Осень / Зима 2021/2022
	Весна / Лето 2021
	Осень / Зима 2020/2021
	Весна / Лето 2020
	Осень / Зима 2019/2020
	Весна / Лето 2019
	Осень / Зима 2018/2019
	Весна / Лето 2018
	Осень / Зима 2017/2018
	Весна / Лето 2017
	Осень / Зима 2016/2017
	Весна / Лето 2016
	Осень / Зима 2015/2016
	Весна / Лето 2015
	Осень / Зима 2014/2015
	Весна / Лето 2014
	Осень / Зима 2013/2014
	Весна / Лето 2013
	Осень / Зима 2012/2013
	Весна / Лето 2012
	Осень / Зима 2011/2012
	Весна / Лето 2011
	Осень / Зима 2010/2011
	Осень / Зима 2009/2010
	Весна / Лето 2009
	Осень / Зима 2008/2009
	Весна / Лето 2008. Москва.
	Весна / Лето 2007. Москва.
	Осень / Зима 2006/2007. Москва.
	Весна / Лето 2006. Москва.
	Осень / Зима 2005/2006. Москва.
	Осень / Зима 2005/2006. Лондон.
	Весна / Лето 2005.Москва.
	Осень / Зима 2004/2005. Москва.
	«REX» (весна / лето 2004 г.). Лондон / Москва.
	«3-23» (осень / зима 2003/2004). Лондон / Москва.
	Коллекция для ШВЕЙЦАРСКОГО ТЕКСТИЛЯ (2002). Москва.
	«» (осень / зима 2002/2003 г.).Москва.
	«» (весна / лето 2002 г.). Москва.
	«ПОМ-ПОН» (осень / зима 2001/2002). Лондон.
	«» (осень / зима 2001/2002 г. ). Москва.