Majda Bekkali Mon Nom Est Rouge Унисекс распив в Украине, описание, ✅ отзывы
Очень понравился коментарий к парфюму. Цитата:
«И если позиционирование аромата в качестве унисекс не вызывает совершенно никаких вопросов, то в отношении его цветочной категории я не уверена или даже уверена, что аромат ни разу не цветочный. Ну, как минимум, в моем случае это именно так. Да и пирамидка таковой не выглядит и даже не намекает на эту группу ароматов. Mon Nom Est Rouge — Красный Mon Nom Est Rouge или Красный /буду называть его именно так в дальнейшем/ стал вторым ароматом от Мажды Бекккали, который я решила прослушать после Свяшенное слияние. Для нее. И вот же странность-то какая приключилась – если в Священном слиянии я немного недополучила того, чего ожидала, то с Красным случился обратный эффект. Не ждала я от Красного многого, в смысле каких-то открытий, честно признаюсь. То есть, такой нюанс – пирамидка вроде бы и моя, даже очень моя, но там я обнаружила альдегиды в непосредственной близости от лимона и корицы и естественным образом ожидала, что меня либо шибанет лимоном, а если чаша сия меня все же минует, то уж корицей-то допинает непременно. Ничего не имею против лимона или корицы как таковых, но в альдегидном их варианте опасения у меня присутствуют, но… Реальность оказалась вовсе не такой и опасения мои в отношении лимона с корицей оказались напрасными. Однако «роялем меня придавило» таки, но этот рояль оказался вовсе не там, где его стоило бы ожидать. А скрывался он, неожиданным образом, где бы вы думали? В ЛАДАНЕ, представьте себе – в ЛА-ДА-НЕ! Ох, доложу я вам, какой же я шок испытала после намаза всего лишь только на запястье. Но подождите пугаться раньше времени, не так все очевидно с этим ароматом, как может показаться на этот момент. Давайте посмотрим на пирамидку, а потом расскажу вам подробненько раскрытие аромата на моей коже. Старт — лимон, элеми /смолы и бальзамы/, альдегиды. В сердце — турецкая роза, корица, имбирь, кардамон, тминовый кумин /зира/, розовый перец. В базе — ваниль, бобы тонка /специи/, мускус, ладан, кедр, табак, амбра. Ну какая же красотища все это для меня, если бы не альдегиды на старте рядом с лимоном. Выглядит старт просто угрожающе из-за этого, на мой взгляд. В остальном же ноты совершенно мои, повторюсь. Специи, смолы, табак в базе с ладаном и ванилькой, немного свежести лимона и цветочков засилья не присутствует – очаровательно все само по себе, но без учета альдегидов опять же. И главное, кто бы мог догадаться, что альдегиды так активно повытащят именно ладан на старт, да так и закрепят его в качестве основной ноты на весь период звучания мелодии, вокруг которой уже будет происходить все остальное действо. А ведь в итоге именно вот этот самый, назовем это ЭФФЕКТ ЛАДАНА, как раз не просто спас ситуацию с этой композицией для моего случая, но больше того – очень поспособствовал тому, что композиция эта влюбила меня в себя теперь уже окончательно и бесповоротно. Как же это произошло, спросите вы, вспоминая только что прочитанное. Рассказываю. Все дело в раскрытии. Дааа, раскрытие у этого аромата ну просто очень неожиданное и насколько оно неожиданное, настолько же красивое, прекрасное, волшебное, сказочное, загадочное, великолепное /подойдет любой восторженный эпитет/. Не зря же его зовут Красный – он буквально незабываемый! Итак, шибануло меня ладаном и отбросило взрывной волной на диван. Через несколько секунд я очухалась, отвесив себе пару отрезвляющих оплеух, а еще через минут пять этот моноладанный туман стал потихоньку рассеиваться и сквозь эту завесу сначала робко, а затем все смелее стали пробиваться и другие потрясающе красивые ноты. При этом именно ладан, да-да тот самый могучий ладан с этого момента не только не мешает, а даже и украшает каждую, играющую в актуальный момент времени, ноту. Это настолько красиво звучит, что словами передать невероятно сложно, но попробую приблизиться насколько это возможно. Очень плотными нотами я слышу листья табака и острые специи рядом с яркой свежестью имбиря и все это в облаке мягкого уже ладана. Хорошо читаемый имбирь здесь позволяет добавить в общий теплый звук совсем немного свежего ветра. Дальше табак я теряю и имбирь остается основным голосом на фоне дымного ладана, а специи слышны только всполохами то острыми, то пряными попеременно и постепенно специи начинают уходить в ванильно-пудровое направление. Это просто какая-то волшебная мелодия. В этот период начинает проступать голос розы. Эта гордая красавица здесь действительно королева. Она не нежная и загадочная. Она яркая, сильная, ослепительно сияющая и мощная настолько, что даже затмевает собой и мускулистый имбирь и неубиваемый ладан. Она главная, а остальные теперь уже только на подтанцовке, но все еще на сцене они присутствуют. Но, как известно, королеве нужна свита и чем больше этой свиты, тем королева «королевее» выглядит, а значит пора на сцену и другим участникам мелодии. Вот и возвращаются листья табака, но теперь эти листья возлежат на кедрово-мускусной подушке, а еще появляется очень нежная и прозрачная ванилька на фоне немного смолистых нот. Но ладан, ладан присутствует на сцене всегда. Он может громко и не говорит, но четкости его речь не теряет никогда. Даже рядом с розой мы все равно его можем услышать, пусть и тихонько, но он все равно что-то напевает. А вот к шлейфу роза уже покидает сцену, сорвав необходимый ей шквал аплодисментов и остается все тот же стойкий и выносливый ладан, но не один, а с пудрово-смолистой ванилькой, которая время от времени пытается прозвучать громче ладана, но удается ей это с переменным успехом и еще очень тихий розовый перчик следует немного поодаль от ванильки с ладаном, но он даже не пытается повысить голос, бормочет себе тихонько что-то, рядом идущему и тоже бормочущему кардамону. Такая вот у нас «цветочная» история получается с этим ароматом. Даже не знаю, что побудило маркетологов именовать этот аромат цветочным. Загадка. В моем случае аромат это определенно ладанно-специевый. Так что, напрасно я боялась лимона и корицы. Видимо свежесть имбиря не позволила пробиться лимону, в моем случае. Что же до корицы, то она есть и я могу ее поймать время от времени среди специй, но она только фоном проходит и яркого голоса не выдает. В сухом остатке мы получаем очень мощный, насыщенный, красивый, сложный, глубокий, интригующий аромат с очень четкой артикуляцией. Шлейф длинный и красивУщий. Стойкость отменная – сутки уверенно звучит и даже на следующий день вуаль от аромата останется на коже. Аромат заявляет: «Меня зовут КРАСНЫЙ» и он совершенно прав, его никак иначе назвать и невозможно. Он Красный и никакой другой.
kremchik.ua
Majda Bekkali Sculptures Olfactives «Mon Nom Est Rouge» или «Меня зовут Красный» – яркий и незабываемый, глубокий и насыщенный.
30 октября 2015 Мажда БеккалиГлубокий, яркий, сложный унисекс 2012 года от парфюмера Сесиль Царокьян (Cécile Zarokian).
Концентрация – EDP /парфюмерная вода/.
Группа ароматов – цветочные.
Объем – 120 мл.
И если позиционирование аромата в качестве унисекс не вызывает совершенно никаких вопросов, то в отношении его цветочной категории я не уверена или даже уверена, что аромат ни разу не цветочный. Ну, как минимум, в моем случае это именно так.
Да и пирамидка таковой не выглядит и даже не намекает на эту группу ароматов.
Mon Nom Est Rouge – Красный
Mon Nom Est Rouge или Красный /буду называть его именно так в дальнейшем/ стал вторым ароматом от Мажды Бекккали, который я решила прослушать после Свяшенное слияние. Для нее.
И вот же странность-то какая приключилась – если в Священном слиянии я немного недополучила того, чего ожидала, то с Красным случился обратный эффект.
Не ждала я от Красного многого, в смысле каких-то открытий, честно признаюсь.
То есть, такой нюанс – пирамидка вроде бы и моя, даже очень моя, но там я обнаружила альдегиды в непосредственной близости от лимона и корицы и естественным образом ожидала, что меня либо шибанет лимоном, а если чаша сия меня все же минует, то уж корицей-то допинает непременно. Ничего не имею против лимона или корицы как таковых, но в альдегидном их варианте опасения у меня присутствуют, но…
Реальность оказалась вовсе не такой и опасения мои в отношении лимона с корицей оказались напрасными.
Однако «роялем меня придавило» таки, но этот рояль оказался вовсе не там, где его стоило бы ожидать.
А скрывался он, неожиданным образом, где бы вы думали?
В ЛАДАНЕ, представьте себе – в ЛА-ДА-НЕ!
Ох, доложу я вам, какой же я шок испытала после намаза всего лишь только на запястье.
Но подождите пугаться раньше времени, не так все очевидно с этим ароматом, как может показаться на этот момент.
Давайте посмотрим на пирамидку, а потом расскажу вам подробненько раскрытие аромата на моей коже.
Старт – лимон, элеми /смолы и бальзамы/, альдегиды.
В сердце – турецкая роза, корица, имбирь, кардамон, тминовый кумин /зира/, розовый перец.
В базе – ваниль, бобы тонка /специи/, мускус, ладан, кедр, табак, амбра.
Ну какая же красотища все это для меня, если бы не альдегиды на старте рядом с лимоном. Выглядит старт просто угрожающе из-за этого, на мой взгляд.
В остальном же ноты совершенно мои, повторюсь. Специи, смолы, табак в базе с ладаном и ванилькой, немного свежести лимона и цветочков засилья не присутствует – очаровательно все само по себе, но без учета альдегидов опять же.
И главное, кто бы мог догадаться, что альдегиды так активно повытащят именно ладан на старт, да так и закрепят его в качестве основной ноты на весь период звучания мелодии, вокруг которой уже будет происходить все остальное действо.
А ведь в итоге именно вот этот самый, назовем это ЭФФЕКТ ЛАДАНА, как раз не просто спас ситуацию с этой композицией для моего случая, но больше того – очень поспособствовал тому, что композиция эта влюбила меня в себя теперь уже окончательно и бесповоротно.
Как же это произошло, спросите вы, вспоминая только что прочитанное.
Рассказываю.
Все дело в раскрытии.
Дааа, раскрытие у этого аромата ну просто очень неожиданное и насколько оно неожиданное, настолько же красивое, прекрасное, волшебное, сказочное, загадочное, великолепное /подойдет любой восторженный эпитет/.
Не зря же его зовут Красный – он буквально незабываемый!
Итак,
шибануло меня ладаном и отбросило взрывной волной на диван. Через несколько секунд я очухалась, отвесив себе пару отрезвляющих оплеух, а еще через минут пять этот моноладанный туман стал потихоньку рассеиваться и сквозь эту завесу сначала робко, а затем все смелее стали пробиваться и другие потрясающе красивые ноты.
При этом именно ладан, да-да тот самый могучий ладан с этого момента не только не мешает, а даже и украшает каждую, играющую в актуальный момент времени, ноту.
Это настолько красиво звучит, что словами передать невероятно сложно, но попробую приблизиться насколько это возможно.
Очень плотными нотами я слышу листья табака и острые специи рядом с яркой свежестью имбиря и все это в облаке мягкого уже ладана. Хорошо читаемый имбирь здесь позволяет добавить в общий теплый звук совсем немного свежего ветра.
Дальше табак я теряю и имбирь остается основным голосом на фоне дымного ладана, а специи слышны только всполохами то острыми, то пряными попеременно и постепенно специи начинают уходить в ванильно-пудровое направление. Это просто какая-то волшебная мелодия.
В этот период начинает проступать голос розы. Эта гордая красавица здесь действительно королева. Она не нежная и загадочная. Она яркая, сильная, ослепительно сияющая и мощная настолько, что даже затмевает собой и мускулистый имбирь и неубиваемый ладан. Она главная, а остальные теперь уже только на подтанцовке, но все еще на сцене они присутствуют.
Но, как известно, королеве нужна свита и чем больше этой свиты, тем королева «королевее» выглядит, а значит пора на сцену и другим участникам мелодии. Вот и возвращаются листья табака, но теперь эти листья возлежат на кедрово-мускусной подушке, а еще появляется очень нежная и прозрачная ванилька на фоне немного смолистых нот.
Но ладан, ладан присутствует на сцене всегда. Он может громко и не говорит, но четкости его речь не теряет никогда. Даже рядом с розой мы все равно его можем услышать, пусть и тихонько, но он все равно что-то напевает.
А вот к шлейфу роза уже покидает сцену, сорвав необходимый ей шквал аплодисментов и остается все тот же стойкий и выносливый ладан, но не один, а с пудрово-смолистой ванилькой, которая время от времени пытается прозвучать громче ладана, но удается ей это с переменным успехом и еще очень тихий розовый перчик следует немного поодаль от ванильки с ладаном, но он даже не пытается повысить голос, бормочет себе тихонько что-то, рядом идущему и тоже бормочущему кардамону.
Такая вот у нас «цветочная» история получается с этим ароматом.
Даже не знаю, что побудило маркетологов именовать этот аромат цветочным. Загадка.
В моем случае аромат это определенно ладанно-специевый.
Так что, напрасно я боялась лимона и корицы. Видимо свежесть имбиря не позволила пробиться лимону, в моем случае. Что же до корицы, то она есть и я могу ее поймать время от времени среди специй, но она только фоном проходит и яркого голоса не выдает.
В сухом остатке мы получаем очень мощный, насыщенный, красивый, сложный, глубокий, интригующий аромат с очень четкой артикуляцией.
Шлейф длинный и красивУщий. Стойкость отменная – сутки уверенно звучит и даже на следующий день вуаль от аромата останется на коже.
Аромат заявляет: «Меня зовут КРАСНЫЙ» и он совершенно прав, его никак иначе назвать и невозможно. Он Красный и никакой другой.
ОФОРМЛЕНИЕ.
Меня зовут Красный
ИНГРЕДИЕНТЫ.
Ингредиенты в Ольфакторных скульптурах вообще используются более чем пристойные и в массе своей не слишком отличаются от аромата к аромату, а потому вы можете ознакомиться с подробным разбором состава в предыдущей статье об аромате “Священное слияние…”, ну а здесь я отпишусь только о вновь использованных компонентах, а это у нас:
Бензиловый спирт – используется для создания композиций душистых веществ.
Д-лимонен – состоит из 100% очищенного цитрусового масла и используется для придания, естественным образом, цитрусового аромата.
Кумарин – тонизирующее вещество, весьма часто используемое в селективной парфюмерии вообще.
Ну и, приятных Вам примерок!
До встречи на следующем перекрестке нашего с вами путешествия!
Купить Красный в поделилке
Поделиться ссылкой:
Понравилось это:
Нравится Загрузка…
Метки: 2012, Cécile Zarokian, Majda Bekkali, Sculptures Olfactives, альдегиды, амбра, бальзамы, бобы тонка /специи/, ваниль, имбирь, кардамон, кедр, корица, ладан, лимон, Мажда Беккали, мускус, Ольфакторные скульптуры, розовый перец, Сесиль Царокьян, смолы, табак, тминовый кумин /зира/, турецкая роза, цветочные, элемиparfumerdom.ru
Majda Bekkali Sculptures Olfactives. — Mon nom est Rouge
Mon nom est Rouge
Mon Nom Est Rouge Majda Bekkali Sculptures Olfactives — это аромат для мужчин и женщин, принадлежит к группе ароматов цветочные. Mon Nom Est Rouge выпущен в 2012. Парфюмер: Cecile Zarokian. Композиция аромата включает ноты: Цитрусы, элеми, Альдегиды, Розовый перец, кардамон, Имбирь, Турецкая роза, Зира (Кумин), Корица, Ладан, Белый кедр, Амбра, табак, Тонка бобы, Мускус и Ваниль.
Успела только с этой головой! за что опять бесконечна благодарна Имеджину, спасибо огромное за то, что видя мою болезнь и глаза на мокром месте сделали мне персональную скидку и я даже слов не могу подобрать как им признательна. Люблю их всем сердцем.
Вот фото
В комплекте аромат Mon nom est Rouge — Меня зовут Красный ( рефилл со спреем , воронка, хрустальный флакон со скульптурной хрустальной крышкой)
Теперь он у меня во всех вариантах флаконов.
Удивительной красоты аромат! Часто сравнивают с Эпиком Амуаж. Очень старалась, так и не поняла почему многие называют их близнецами , братьями, клонами …
Если бы Эпик на меня так сел схватила бы сразу флакон и не довольствовалась бы парой пробников. Да есть похожесть. Автор то один — Сесиль Зарокян. Но Красный это тюнингованная версия. Это супер апгрейд! Он жирнее, сладостнее ( не слаще, а сладостнее) он мягче в базе. От него не першит в горле он обволакивает и заполняет своей масляной нежностью все пространство.
Красный другой… Он восхитительно изменчив.
Никаких блоттеров!!! Только тело! Только кожа!!!!
Старт цитрус-перец- элеми! Имбирно специевая волна и стоит аромату подогреться на коже и на мощной табачно амбровой подложке поднимается невероятной красоты роза, причем мужская роза! (Обалдеть!!! оказывается розы можно поделить по половой принадлежности и именно в этом аромате я узнала об этом)
Очень медленно, не спеша, эту красоту начинают окутывать сладостью и мягкостью бобы тонка и ваниль. Это сказочно красиво, и я не слышу ладан как главный и самостоятельный компонент. Пользовательская пирамида говорит о главном герое ладане, но у меня совсем не так.
Шлейф -богатейший! Вас заметят!!! Такую красоту и силу невозможно не заметить. Этот чудный аромат перевернул мое сознание и я готова признать что в таком варианте роза превосходна на мужчине. Аромат сильный! Стойкий! Смена температур подстегивает его на сумасшедшую игру.
Попробуйте с ним погулять , потом заведите в тепло, потом выведете на улицу снова и будете очарованы ( я уверена) ….это честно.
По стойкости это бессмертный аромат. И тонкое послевкусие просто божественно звучит. 
Красный с деревянной крышкой в центре. Новые , полные флаконы не разрешила фотографировать жаба 😀, пусть запасы стоят в девственных коробочках😀😀😜😛
fragramator.livejournal.com
«Меня зовут красный» Орхан Памук: рецензии и отзывы на книгу | ISBN 5-367-00264-1, 978-5-367-00334-5, 978-5-3670-2093-9
Это необычное, волшебное произведение, переплетение сказки и реальности. До сих пор Орхан Памук оставался для меня автором неизведанным, странным, чем-то пугающим. Но только начав читать «Имя — мне красный», я поняла, что с этих минут мое отношение изменится. Это своего рода детективная история, рассказанная от имени всех героев. Каждая глава — взгляд отдельного персонажа, а порой это взгляд и неодушевленных предметов — дерева, монеты, цвета. «Я нарисованное дерево и мысль о том, что мною не украшали книжных страниц, очень меня беспокоит… Я хочу быть не просто деревом, а идеей дерева». Таким образом, все повествование ведется от первого лица. В одном из второстепенных героев мы даже можем узнать автора — маленький мальчик по имени Орхан… Удивительно и то, что в итоге ни к кому из героев у меня не проснулось искренней симпатии или антипатии.
www.labirint.ru
Ароматы-книги: лучшие ароматы, вдохновленные литературой | Vogue Ukraine
«Есть романы, которые можно сравнивать с духами. И те, и другие неподвластны времени, они надолго оставляют в душе нечеткий и в то же время стойкий след», — говорят в Доме Hermès. Vogue UA выбрал ароматы, вдохновленные литературными произведениями.
Жан Жион «Голубой Жан» — Cuir d’Ange, Hermès
Книга Жана Жионо «Голубой Жан» и вдохновленный ею Cuir d’Ange, HermèsЖан-Клод Эллена, прослуживший Носом Hermès14 лет, никогда не скрывал, что черпает свое вдохновение в литературе (к тому же он сам издал две книги). В 2014 году он придумал Cuir d’Ange, «Кожу ангела». Аромат-трибьют литературе вошел в бутиковую линию Hermessense, найти которую можно только в магазинах марки. Сам Эллена говорит, что посвятил Cuir d’Ange Жану Жионо, великому французскому писателю, которого открыл для себя уже взрослым, в 30 лет. «Я даже завидовал Жионо, — рассказывает парфюмер, — так он был хорош в описании ароматов». Но гений Эллена в том, чтобы рассказывать истории, используя вместо слов парфюмерные ноты. На его языке «Кожа ангела» легка и невесома, благоухает фиалками, нарциссами и ирисами – ничего общего с тяжелой и сухой нотой русской кожи, популярной в 20-х годах прошлого века.
Ги де Мопассан «Милый друг» — Bel Ami Vétiver, Hermès
Книга Мопассана «Милый друг» и вдохновленный ею Bel Ami Vétiver, HermèsИзначально кожаный шипр Bel Ami был выпущен в 1986 и был предназначен для мужчин. В переводе с французского «Bel Ami» — «Милый друг», знаменитый роман Мопассана об авантюристе, любителе денег и женщин Жорже Дюруа. В 2013 к аромату обратился Жан-Клод Элллена, к тому времени почти десять лет проработавший штатным Носом Hermes, который решил дать аромату современное прочтение и новую молодость. «Это как джаз, — говорит парфюмер, — креативный подход, когда одну и ту же композицию можно сыграть по-другому». Сыграть ‘Bel Ami’ по-другому позволил ветивер, один из любимых компонентов Эллена: древесный, смелый, острый, маскулинный.
Александр Дюма «Дама с камелиями» — La Dame aux Camélias, Jardins d’Écrivains
Марка Jardins d’Écrivains («Сады писателей») известна своими ароматами, посвященными литературе вообще и писателям, в частности. «Идея ольфакторой литературной интерпретации пришла ко мне, когда я посетила дом Виктора Гюго на острове Гернси в проливе Ла-Манш, — рассказывает в интервью Анаис Бигин. — Это придало смысл моей страсти к писателям и позволило выразить чувства в парфюмерии». Композиций на сегодняшний день уже 7, плюс ароматические свечи ручной работы «для чтения и письма», как написано на упаковке: «Сад Гюго», «Сад Жорж Санд», «Сад Киплинга», «Сад Цвейга» и т.д.
Книга Александра Дюма «Дама с камелиями» и вдохновленный ею Ночной колонь La Dame aux Camélias, Jardins d’ÉcrivainsАромат в роскошном будуарном флаконе с пульверизатором и шелковой кистью посвящен знаменитому роману Дюма-сына «Дама с камелиями». По мотивам романа Верди написал свою «Травиату», которая с неизменным успехом идет в Национальной Опере Украины, а марка Jardins d’Ecrivains выпустила ночной аромат. Он открывается переливающимися, типично французскими нотами вербены и апельсинового цвета, раскрывается пудровым ирисом в окружении роз и камелий, а завершается мускусно-можжевеловой базой с нотами бобов тонка.
Сидони Колетт, «Жижи» — Gigi, Jardins d’Écrivains
Клатч-книга ‘Gigi’ Charlotte Olympia и вдохновленный книгой Сидони Колетт аромат Gigi, Jardins d’ÉcrivainsРоман «Жижи» француженки Сидони Колетт прославился во многом благодаря одноименной бродвейской пьесе, в которой играла Одри Хепберн, и легендарному музыкальному фильму 1958 года. По сюжету родственницы мечтают удачно выдать замуж юную Жижи, но у девушки тот еще характер. В переводе на парфюмерный язык эта история звучит нотами белых цветов — апельсинового цвета, нероли, туберозы, жасмина и оборачивается теплотой черной смородины на сандалово-мускусной базе.
Клод Фаррер «Битва» — Mitsouko, Guerlain
Книга Клода Фаррера «Битва»и вдохновленный ею Mitsouko, GuerlainДом Guerlain знаменит целой гаммой ароматов, вдохновленных литературными героями, легендами и мифами. Один из культовых ароматов Дома — Mitsouko — назван в честь героини романа французского писателя Клода Фаррера «Битва». Мицуко – имя японки, влюбленной в британского военного. Женщина была замужем за японским адмиралом, а события происходили во время русско-японской войны. Погибли оба возлюбленных Мицуко, и та покончила с собой. Легендарный аромат обожали Чарли Чаплин и Сергей Дягилев. Он открывается звенящей нотой бергамота, которая скоро сменяется букетом из розы, жасмина и персиков, а в базе звучат мох, ветивер, черный перец, корица и серая амбра. Оригинальный аромат начала XX века хранится в версальской Осмотеке, а его формула была пересмотрена согласно современным правилам и парфюмерным стандартам.
Антуан де Сент-Экзюпери «Ночной полет» — Vol de Nuit, Guerlain
Роман Экзюпери «Ночной полет» и вдохновленный им Vol de Nuit, GuerlainКороткая, бесконечно прекрасная история о том, как ночной почтовый самолет, вылетевший из Патагонии в Буэнос-Айрес, попал в бурю, боролся со стихией, а в это время на земле пилота ждала молодая жена. В 1931 вышел роман Экзюпери «Ночной полет», а в 1933 парфюмер Жак Герлен выпустил одноименный аромат — Vol de Nuit. Желтый нарцисс, пудровая фиалка и бархатистая роза соединяются с древесно-мшистыми нотами и образуют потрясающей красоты шлейф. Аромат стал легендой парфюмерии и считается каноническим.
Древнегреческий миф о Данае — Idylle, Guerlain
Сборник мифов Древней Греции и вдохновленный мифом о Данае Idylle, GuerlainВдохновением для одного из самых известных ароматов Guerlain – Idylle — стала античная легенда о Данае. Ее отцу предсказали, что он будет убит собственным внуком, поэтому он запер дочь в подземелье. Но Зевс был так очарован красотой пленницы, что пролился к ней дождем. Idylle передает красоту и чувственность легенды россыпью ландышей, роз, жасмина, сирени, пионов, белых фрезий и лилий, колышущихся на пышном облаке малины, личи, пачули и мускуса. Композиция заключена в золотой флакон-каплю. Всего в семействе Idylle – 8 ароматов.
Орхан Памук «Меня зовут красный» — Mon Nom Est Rouge, Majda Bekkali
Книга «Меня зовут красный» Орхана Памука и вдохновленный ею Mon Nom Est Rouge, Majda BekkaliЕсли бы ароматы имели цвет, Mon Nom Est Rouge совершенно точно был бы красным. В переводе с французского аромат так и называется — «Меня зовут красный», по имени знаменитого произведения Орхана Памука, турецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе.
Маргерит Юрсенар «Воспоминания Адриана» — Eau d’Hadrien и Les Nuits d’Hadrien, Annick Goutal
Сложную, многосоставную восточную композицию для нишевого дома Majda Beccali парфюмер Сесиль Зарокян построила вокруг розы. Аромат ее бархатных лепестков оттенила специями: кардамоном, розовым перцем, корицей, имбирем и тмином. Усилить кроваво-красное звучание аромата призваны герань, альдегиды и металл, а слиться с кожей ему помогает по-настоящему роскошная база: амьбра, ваниль, пачули, ладан, бобы тонка, сандал и кедр.
Книга Маргерит Юрсенар «Воспоминания Адриана» и вдохновленные ею Eau d’Hadrien и Les Nuits d’Hadrien, Annick GoutalПарфюмер и основательница Дома нишевой парфюмерии Анник Гуталь вдохновилась романом Маргерит Юрсенар «Воспоминания Адриана» и придумала Eau d’Hadrien. Это история о римском императоре, увлеченном философией и любовью к Греции. Воин, философ, гуманист, он путешествовал от сражения к сражению по всему Средиземноморью. Аромат получился свежим, искрящимся, как морские волны, напоминающим о цитрусовых и кипарисовых рощах, где цветет иланг. Прошло двадцать с лишним лет; дочь Анник, Камиль, прочла «Воспоминания Адриана» — и сочинила продолжение его парфюмерного «подстрочника», Les Nuits d’Hadrien: всплеск цитрусовых с пламенной амброй и нотами сандалового дерева.
vogue.ua
Немного ностальгии. Парфюмерия времен СССР
Вызывающая ностальгию, подборка советской парфюмерии. Духи и одеколоны, которыми пользовались мы, наши мамы и папы. Жгучие амбровые ноты и приторно-цветочные шлейфы, иногда непереносимые в закрытых помещениях, дизайн упаковок и флаконов, бросающийся из крайности в крайность – добро пожаловать в СССР!Духи «Красная Москва» – Легенда российской парфюмерии. Для одних эти духи – символ эпохи и тоска по былым временам, для других – признак консерватизма. Шлейф духов распускается ароматами ириса и ванили.
Парфюмерия СССР. (16 фото)» />
Духи «Быть может… Созданы в Польше и названы в честь популярной песни Эдди Рознера «Может быть». Цветочный букет с тонким и воздушным ароматом.
Одеколон «Карпаты» – Львовская парфюмерная фабрика. Сильный, благородно-совдеповский запах.
Одеколон «Командор» – Латвийская компания «Dzintars». Сочетание лаванды, сандала и базилика.
Духи »Кузнецкий мост» – Обаяние классики! Начальная нота: грейпфрут, смородина. Сердце аромата: ананас. Шлейф: кедр, мускус.
Духи «Признание» созданы на фабрике «Новая заря» и посвящены театру. Цитрус и свежесть зелени с оттенками белого пиона и жасмина.
Духи «Милая» – Фабрика «Новая Заря». Ноты фрезии и ладана.
Духи «Персидская сирень» – Фабрика «Новая Заря». Благородный аромат цветов пышной сирени.
Одеколон «Дымок» – Парфюмерно-стекольный комбинат «Алые Паруса». Довольно насыщенный запах, по степени воздействия может конкурировать только с грибами Кастанеды. Просветление гарантировано.
Одеколон «Шипр» – Создан известным французским парфюмером Франсуа Коти. Побывав на Кипре, Коти решил сохранить в памяти ароматы острова, создав легендарный одеколон «Chypre» или по-русски «Шипр». Советский вариант одеколона значительно отличался от парфюмерии Коти, но все же обладал сильным и стойким ароматом с нотами бергамота, сандалового дерева и дубового мха.
Духи «Пиковая дама» – Винтажные духи «Пиковая Дама» изготовлены парфюмерами фабрики «Новая заря» в честь 150-летнего юбилея А.С.Пушкина. Классический аромат с насыщенными сочными тонами дубового мха, пачули и бергамота.
Духи «Жемчуг» – Глубокий цветочный аромат. Солируют ноты сирени.
Одеколон «В Полёт» – Духи и одеколон «В полёт», выпущены специально после полёта Гагарина.
Духи «Незнакомка» – Духи «Незнакомка» принадлежали к классу «люкс» и стоили примерно, как французские духи небольшого объема, поэтому долго стояли на полках магазинов и считались «статусным» подарком.
Духи «Балет» – Фабрика «Новая заря». Основные ноты жасмина, апельсиновых цветов и ландыша.
Духи «Рейс» – Выпущены в 1975 году ограниченным тиражом по заказу авиакомпании «Аэрофлот».
Болгарские духи «СИГНАТЮР».Первые и последующие выпуски.
Болгарские духи «ШАНОАР»,»ЧАР»,»БОНШАНС
.
Дзинтарс времен СССР
духи 8е Марта 60е
духи 8е Марта 70е
духи Byc Moze (быть может) 1я версия
Винтажные духи «Амулет» производились фабрикой «Северное сияние», созданной в далёком 1860 году. На сегодняшний день она считается старейшим парфюмерным предприятием России.
Самое лучшее время года на юге Советского Союза — когда цветет белая акация. Духи полностью сохранили естественный аромат великолепного букета этих чудесных цветов.»Этот экзепляр был выпущен в 1968 году! По старой «дореформенной» формуле. Они действительно волшебные.
Густой, цветочный. Основные ноты: сирень, жасмин.
Винтажные духи из набора парфюмов «ВДНХ» были изготовлены на фабрике «Новая заря» в 70-е годы ХХ в.
винтажные духи Визави ссср
Духи Восход СССР в упаковке с притертой пробкой
Духи Елена СССР 70-е
духи «Каменный цветок»
Духи Кремль 1968
Духи Осень -Дубок. Прекрасная сохранность аромата. Ностальгия по нашим дубкам, прекрасно оформлен.
Винтажные духи «Пани Валевска» (Pai Walewska) изготовлены всемирно известными парфюмерами Польши.
Духи «Шанс»
Одеколон «Наташа»
Одеколон «Саша»
Одеколон Консул СССР
Одеколон Новая Заря СССР
Одеколон L Oriental СССР
Одеколон Самсон СССР
Духи «Серебристый ландыш»
Духи «Лель»
Духи «Красный мак»
http://maxpark.com/
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписатьсяmypensiya.mirtesen.ru
Меня зовут Красный Википедия
«Имя мне — Красный» (тур. Benim Adım Kırmızı) — роман турецкого писателя Орхана Памука, опубликованный в 1998 году и принесший ему международную известность. На русском языке публиковался также под названием «Меня зовут Красный».
Описание[ | ]
Действие романа происходит в 1591 году в османском Стамбуле. Придворного миниатюриста Зарифа находят убитым. Погибший работал над иллюстрациями к книге, которую тайно заказал Эниште султан Мурад III к тысячелетию хиджры. Эниште, бывший ранее османским посланником в Венеции и знакомый с итальянской живописью, планировал оформить иллюстрации к книге в непривычном для исламского мира европейском стиле. У западной живописи в Стамбуле находится много противников, которые не приемлют её отличия от исламского искусства (реализм, использование перспективы, индивидуальный стиль у каждого художника). Эниште считает, что убийство Зарифа совершил один из трёх лучших миниатюристов — Келебек, Зейтин или Лейлек. Тем временем Кара, племянник Эниште, который влюблён в его дочь Шекюре, возвращается в Стамбул после двенадцатилетнего отсутствия в попытках найти убийцу, разговаривая с тремя подозреваемыми и анализируя их рисунки, и в то же время завоевать сердце Шекюре.
Художественные особенности[ | ]
Одной из главных особенностей романа является большое количество самых разнообразных повествователей: это и главные герои (Кара, Шекюре), и трое подозреваемых (помимо глав, рассказанных под их именами, есть и главы от лица убийцы, который является одним из них, но повествует именно как убийца, не называя своего имени), и второстепенные герои, а также свойственные «новому роману» неодушевлённые рассказчики, такие как трупы, нарисованная монета, красный цвет[1][2].
После выхода романа за Памуком закрепилась репутация «турецкого Умберто Эко»[3][4]. Джон Маллан отмечает сходство книги с бестселлером Эко «Имя розы». Среди общих черт — сочетание исторического сеттинга и детектива. Кроме того, в «Имени розы» поиск убийцы связан со средневековой теорией литературы, а в романе Памука — с особенностями искусства турецкой миниатюры[5].
ru-wiki.ru
