Эди слиман – Эди Слиман уходит из Saint Laurent Paris: биография, карьера креативного директора и цитаты | GQ

Слиман, Эди | Энциклопедия моды

Эди СлиманЭди Слиман (Hedi Slimane; род. 5 июля 1968, Париж, Франция) – дизайнер французского происхождения, фотограф. В 2000-2007 гг. занимал должность арт-директора мужской линии дома Dior. Лауреат премии «Лучший зарубежный дизайнер года» от Совета модных дизайнеров Америки (2002 г.). На 2014 год Эди Слиман является креативным директором Saint Laurent.

Биография и карьера

  • Детство и юные годы. Образование

Эди Слиман родился 5 июля 1968 года в Париже, Франция, в семье итальянки и тунисца. Родители матери Слимана владели ателье по пошиву одежды.

В 11 лет родители Эди Слимана подарили ему на день рождение камеру. С этого момента фотография стала его серьезным увлечением. В юном возрасте Эди Слиман пытался устроиться в издательский дом LeMonde в качестве репортера.

Эди Слиман Эди Слиман

Эди Слиман

После окончания школы Эди Слиман изучал политологию на подготовительных курсах парижского Института политических исследований и историю искусств в Школе Лувра. В свободное от учебы время Эди Слиман осваивал профессию закройщика.

  • Начало карьеры

В 1991 году Эди Слиман познакомился с Жан-Жаком Пикаром, консультантом Модных французских домов, открывшим миру модельера Кристиана Лакруа.

Эди Слиман Эди Слиман Эди Слиман

В 1992-1995 гг. Эди Слиман сотрудничал с Жан-Жаком Пикаром, вместе с которым участвовал в организации выставки, посвященной столетию монограммы LV Модного дома Louis Vuitton.

В 1997 году талантливого Эди Слимана заметил Пьер Берже, один из основателей Yves Saint Laurent и партнер модельера Ива Сен-Лорана. Берже предложил начинающему дизайнеру должность креативного директора мужской линии Модного дома. Коллекции, созданные Эди Слиманом для Yves Saint Laurent, получили одобрение модных критиков и самого Сен-Лорана.

Эди Слиман Эди Слиман

В январе 2000-го дизайнер представил коллекцию Yves Saint Laurent осень-зима 2000/2001 под названием Black Tie. В этом же году Эди Слиман покинул Модный дом. После ухода из Yves Saint Laurent дизайнер получил предложения стать креативным директором Jil Sander и Dior Homme.

  • Эди Слиман и Dior Homme

В 2000-2007 гг. Эди Слиман занимал должность арт-директора мужской линии дома Dior.

«Когда я попал в Dior, мне досталось только небольшое ателье, бывший склад. Никакого креативного отдела, чтобы придумывать новые идеи и образы не было. Пришлось строить как само здание, так и команду».

Эди Слиман

Показ коллекции Dior Homme весна-лето 2005 Показ коллекции Dior Homme весна-лето 2005 Показ коллекции Dior Homme весна-лето 2005

Ключевыми моделями коллекций Эди Слимана для Dior Homme являлись узкие брюки и джинсы с низкой посадкой, приталенные белые рубашки и пиджаки, кожаные куртки. Прилегающий силуэт стал визитной карточкой дизайнера. Ради возможности носить вещи, созданные Эди Слиманом, Карл Лагерфельд похудел более чем на 40 кг.

«Я захотел одеваться иначе, носить одежду, созданную Эди Слиманом, но эти наряды носят худенькие молоденькие мальчики-модели, а не мужчины моего возраста. Мне пришлось скинуть более 40 кг, и для этого мне потребовалось 13 месяцев».

Карл Лагерфельд

Эди Слиман и Джейн Биркин (2001 год) Эди Слиман и Карл Лагерфельд (2001 год) Эди Слиман и Хелена Кристенсен (2004 год)

Приталенные мужские пиджаки и рубашки от Dior Homme начали носить Кейт Мосс, Кейт Бланшетт, Николь Кидман и Мадонна.

В 2001 году Эди Слиман принял участие в разработке мужского аромата Dior Higher. Снять рекламную кампанию парфюма дизайнер пригласил Ричарда Аведона.

В 2002-м Эди Слиман удостоился награды «Лучший зарубежный дизайнер года» от Совета модных дизайнеров Америки. В этом же году прибыль мужской линии Dior Homme выросла на 41%.

Коллекция Dior Homme осень-зима 2005/06, созданная Эди Слиманом

Коллекция Dior Homme весна-лето 2006, созданная Эди Слиманом Коллекция Dior Homme осень-зима 2006/07, созданная Эди Слиманом

В 2003 году Эди Слиман был назначен креативным директором мужской парфюмерной линии Christian Dior. Он также запустил мужскую линию средств по уходу за кожей Dior Dermo System.

Во время работы в Dior Эди Слиман создавал сценические костюмы для Мика Джаггера, Джека Уайта, групп Franz Ferdinand, The Libertines и The Kills. Он также поддерживал молодых исполнителей, заказывая им саундтреки для модных показов коллекций Dior Homme.

Эди Слиман принял участие в разработке мужского аромата Dior Higher

Эди Слиман запустил мужскую линию средств по уходу за кожей Dior Dermo System

В 2007 году Эди Слиман покинул Модный дом. Конгломерат LVMH, владеющий значительной долей акций Christian Dior, предложил дизайнеру запустить и обеспечить финансирование его собственного бренда. Эди Слиман отклонил предложение, объяснив отказ нежеланием «ущемлять свою творческую свободу, продавать свое имя, терять контроль над собственной маркой». После ухода Слиман на несколько лет оставил моду и занялся фотографией. Должность креативного директора Dior Homme занял бельгийский дизайнер Крис Ван Аш.

Эди Слиман и Saint Laurent

В 2012-м, после ухода Стефано Пилати из Yves Saint Laurent, Эди Слиман был назначен креативным директором мужской и женской линий Модного дома.

Эди Слиман после показа женской коллекции Saint Laurent весна-лето 2013

Эди Слиман после показа мужской коллекции Saint Laurent осень-зима 2014/15

Вернувшись в Модный дом, Эди Слиман переименовал бренд с Yves Saint Laurent на Saint Laurent, убрав часть имени основателя. Дизайнер объяснил свое решение тем, что в 1966-м, когда Ив Сен-Лоран и Пьер Берже открывали первый бутик готовой одежды, они назвали его Saint Laurent Rive Gauche.

В 2012 году дизайнер представил свою первую женскую коллекцию Saint Laurent весна-лето 2013 на Неделе моды в Париже. По признанию самого Эди Слимана, работа была вдохновлена фотографией Хельмута Ньютона Rue Aubriot 1975-го для Vogue Paris. На снимке были изображены две женщины, на одной из которых была надета белая блузка с бантом и мужской брючный костюм от Yves Saint Laurent.

Снимок Хельмута Ньютона, вдохновивший Эди Слимана

Коллекция Saint Laurent весна-лето 2013 Коллекция Saint Laurent весна-лето 2013

В коллекции Saint Laurent весна-лето 2013 присутствовали белые блузки с бантом, брюки, жакеты, платья с объемными шифоновыми рукавами в пол, юбки макси длины, кожаные куртки, джинсы-скинни, грубые ботинки, широкополые шляпы.

Коллекция Saint Laurent весна-лето 2013 Леди Гага в образе из коллекции Saint Laurent весна-лето 2013

На этот показ Эди Слиман не пригласил Кэти Хорин, модного критика The New York Times. Причиной тому стала старая обида — цитата Хорин 2004 года «без Рафа Симонса и его шаблона костюма I-силуэта и кастинга моделей с улицы не было бы Эди Слимана».

Через несколько дней после показа, на котором критик не присутствовала, она написала негативную рецензию о коллекции Слимана:

«У меня создалось впечатление, будто коллекция создана человеком, выпавшим из моды на последние несколько лет».

Кэти Хорин Открытое письмо Эди Слимана Кэти Хорин

Затем Эди Слиман и Кэти Хорин написали несколько нелицеприятных постов в социальных сетях в адрес друг друга. На следующий показ Хорин также не получила приглашения.

«…Мне кажется, она никогда не получит пригласительный на показ Saint Laurent, зато может получить два на Dior» (прим. речь идет о приглашениях от Рафа Симонса).

Эди Слиман

В женской гранжевой коллекции Saint Laurent осень-зима 2013/2014 Эди Слиман представил сарафаны и рубашки с принтом шотландская клетка, платья в стиле бэби-долл, объемные свитера мужских силуэтов, удлиненные жакеты, кожаные и джинсовые короткие юбки и пр.

Коллекция Saint Laurent осень-зима 2013/2014 в стиле гранж Коллекция Saint Laurent осень-зима 2013/2014 в стиле гранж Коллекция Saint Laurent осень-зима 2013/2014 в стиле гранж

С приходом Эди Слимана в Модный дом, большинство моделей одежды мужских и женских коллекций Saint Laurent стали взаимозаменяемыми.

В 2013 году Эди Слиман создал сценический гардероб для турне Кита Ричардса The Rolling Stones: 50 Years and Counting. В коллекцию Saint Laurent Stage Wear by Hedi Slimane вошли лонгсливы, жилеты, кожаные куртки, футболки и шелковые шарфы. Эти предметы также были доступны в бутиках Saint Laurent.

Работа фотографа

«Меня привлекает старая репортерская школа. К тому же я всегда видел окружающую жизнь в черно-белом цвете. Для меня на первом месте пропорции и линии».

Эди Слиман

В конце 1990-х гг. Эди Слиман начал делать снимки закулисий показов Yves Saint Laurent.

Закулисье показов YSL (1999/2000 годы) Закулисье показов YSL (1999/2000 годы) Закулисье показов YSL (1999/2000 годы)

В 2000 году редакция журнал Visionaire пригласила Эди Слимана подготовить фоторепортаж для одного из номеров на тему «Париж – город будущего».

В 2000 году, после ухода из Yves Saint Laurent, Эди Слиман провел несколько месяцев в Берлине в художественной резиденции Kunst-Werke Institute for Contemporary Art.

В 2002 году Эди Слиман выпустил свой первый черно-белый альбом Intermission 1.

Фотографии, сделанные Эди Слиманом в Берлине в начале 2000-х Фотографии, сделанные Эди Слиманом в Берлине в начале 2000-х

В 2003 году дизайнер презентовал альбом Berlin, на страницах которого были опубликованы фотографии берлинских клубов, улиц города, случайных прохожих и пр.

В 2004-м Эди Слиман презентовал альбом Stage, посвященный рок-музыке.

«Рок-музыка – это коллективное событие, само по себе зрелище, которое, в свою очередь, делают отдельные люди. С помощью своей камеры я пытаюсь поймать этот момент связи, тень харизмы социального поведения этой группы людей: музыкантов, знаменитых и начинающих, фанатов, просто людей из этой субкультуры».

Эди Слиман

В этом же году Слиман разработала дизайн обложки альбома Alphabetical группы Phoenix.

В 2005 году была выпущена книга London Birth Of Cult, посвященная творчеству рок-исполнителя Пита Доэрти, а также британских групп The Paddingtons и The Others.

В 2005 году была выпущена книга London Birth Of Cult

В мае 2006-го Эди Слиман начал вести свой фотоблог. В этом же году дизайнер провел персональную выставку Portrait of a performer в Цюрихе. В экспозицию вошли портреты современных представителей рок-музыки, таких как Пит Доэрти, Кортни Лав и пр.

В 2007 году Эди Слиман провел выставку Sweet Bird of Youth в Берлине, в рамках которой были представлены работы начинающих нью-йоркских художников.

Выставка Sweet Bird of Youth Выставка Sweet Bird of Youth

В 2008 году Эди Слиман принял участие в фото-проекте Гаса Ван Сента под названием Young American.

В 2009 году Эди Слиман создал обложку для альбома Леди Гаги The Fame Monster.

В 2010 году Эди Слиман провел портретную черно-белую фотосессию с участием Джорджии Мэй Джаггер для обложки и страниц ноябрьского Harper’s Bazaar.

Обложка альбома Леди Гаги "The Fame Monster", созданная Эди Слиманом Джорджия Мэй Джаггер в фотосессии Эди Слимана для Harper

В 2011 году Эди Слиман выпустил альбом Anthology of a Decade. В книге было опубликовано 600 фотографий с показов для Dior, концертов рок-исполнителей, снимки моделей, случайных прохожих и пр. В этой работе собраны кадры, созданные Эди Слиманом в Париже, Лондоне, Лос-Анджелесе и Берлине на протяжении 2000-х гг.

«Нулевые начались с идеи миллениума, боязни обнуления компьютеров, с желания людей защититься. В попытке справиться с головокружением от цифровых технологий мы стали вновь ценить настоящее, «аналоговое» творчество: моду, дизайн, архитектуру, традиционные техники, ручную работу. Так двухтысячные стали золотым веком моды, противоположностью скучным девяностым».

Эди Слиман

В 2013 году Эди Слиман снял Джастина Тимберлейка для обложки и страниц сентябрьского The New York Times Style Magazine.

Джастин Тимберлейк на обложке The New York Times Style Magazine. Фотограф Эди Слиман Тоби Магуайр на обложке Icon Magazine осень-зима 2013/14. Фотограф Эди Слиман

На 2014 год Эди Слиман сотрудничает с такими изданиями как Vogue, Harper’s Bazaar, Man About Town, Vanity Fair, Dazed & Confused, V Magazine, V Man, LA Times, Another Magazine, The NY Times Style Magazine и др. Слиман является автором портретов Роберта Де Ниро, Роберта Паттинсона, Джастина Тимберлейка, Дастина Хоффмана, Карин Ройтфельд, Кортни Лав, Кейт Мосс, Жизель Бюндхен, Шарлотты Генсбур, Ванессы Паради, Скарлетт Йоханссон, Эми Уайнхаус, Эмбер Валлетты, Стивена Дорффа, Эбби Ли Кершоу, Майкла Питта, Натали Портман, Тоби Магуайра, Ани Рубик, Дафны Греневельд, Саскии де Брау, Джейка Джилленхола и др.

Портрет Роберта Де Ниро, созданный Эди Слиманом Жизель Бюндхен в объективе Эди Слимана

Официальный сайт: www.hedislimane.com

Эди Слиман | Дизайнеры | кто есть кто

Автор культового прилегающего мужского силуэта и креативный директор Céline

Французский дизайнер и модный фотограф, в прошлом культовый креативный директор мужской линии Dior Homme и автор ставшего иконическим в 2000-х прилегающего мужского силуэта, ради которого похудел сам Карл Лагерфельд. В 2012 году сменил Стефано Пилати на должности креативного директора Yves Saint Laurent. Там его первой реформой стала смена привычного названия и логотипа на Saint Laurent Paris.

Эди Слиман родился 5 июля 1968 года в Париже в семье с тунисскими, бразильскими и итальянскими корнями. После окончания школы Эди изучал политологию в парижском Институте политических исследований и историю искусств в Высшей школе при Лувре (École du Louvre). Одновременно с учебой он увлекся шитьем и вскоре овладел навыком закройщика. Не думая о карьере дизайнера, в 16 лет он начал шить собственные вещи.

@negin_mirsalehi

В 1991 году Слиман познакомился с Жан-Жаком Пикаром, консультантом модных Домов, знаменитым тем, что он открыл миру Кристиана Лакруа. Они работали в тандеме с 1992 по 1995 год. Под его началом Слиман принял участие в организации выставки, посвященной столетию монограммы LV модного Дома Louis Vuitton. Во время работы над проектом он познакомился с главными на тот момент людьми индустрии, среди которых были Вивьен Вествуд, Хельмут Ланг и Маноло Бланик.

В 1997 году молодого одаренного дизайнера заметил Пьер Берже, бизнес-партнер и близкий друг Ива Сен-Лорана, и пригласил на пост креативного директора мужской линии Дома. Уже тогда Карин Ройтфельд прочила Слиману великое будущее. Однако надолго в Yves Saint Laurent Эди не задержался.

Sonia Rykiel Couture осень-зима 2018

В 2000 году, показав финальное шоу Black Tie, Эди Слиман покинул Yves Saint Laurent и перешел в Dior на аналогичную предыдущей должность. Будучи главным дизайнером Dior Homme, утонченный француз возвращает на подиумы прилегающий мужской силуэт, впоследствии во многом олицетворявший 2000-е. Узкие брюки, джинсы с низкой посадкой, приталенные пиджаки и рубашки надолго станут визитной карточкой Эди Слимана. Эти образы настолько полюбились Карлу Лагерфельду, что ради того, чтобы носить костюмы Слимана, он похудел более чем на 40 кг. Идеально скроенные узкие пиджаки Dior Homme пришлись по нраву не только мужчинам: в них в разное время появлялись на публике Кейт Мосс, Кейт Бланшетт, Николь Кидман и Мадонна, и именно оттуда взяла начало современная мода на андрогинность.

@sophiaroe

В 2002-м Эди Слиман получил награду «Дизайнер года» от Совета модных дизайнеров Америки (CFDA).

В 2003-м его назначили креативным директором мужской линии ароматов Christian Dior. Его почерк чувствуется в Eau Noire, Cologne Blanche, Bois d'Argent, Dior Homme, Dior Homme Intense. Также он запускает первую линию мужской косметики для кожи Dior Dermo System.

В июле 2007-го дизайнер решил уйти из Дома Dior на пике успеха. Несмотря на то что конгломерат LVMH предложил обеспечить финансирование его собственного бренда, Слиман бросает моду и начинает заниматься фотографией. Фотография увлекала Эди с детства, с того самого момента, как в 11 лет он получил в подарок свою первую камеру. Уже в качестве фотографа Эди начал сотрудничать со всеми большими изданиями: от Vogue, Vanity Fair и V Magazine до Dazed & Confused, Another Magazine и The New York Times Style Magazine. 

Большой любитель музыки, Эди оформлял обложки для альбомов музыкантов-соотечественников — Phoenix и Daft Punk, а впоследствии и для Леди Гаги. В 2004 году вышел его альбом с фотографиями под названием Stage, посвященный рок-музыке. Всего Эди выпустил семь книг со своими снимками, по большей части черно-белыми. Слиман фотографировал как своих друзей — актеров, музыкантов и моделей, — так и обычных подростков из Лос-Анджелеса, скейтеров и серферов.

В апреле 2008-го Слиман переехал в США, чтобы заниматься организацией выставок. Одна из них — Young American, которую он проводит в музее Foam вместе со своим старым приятелем, режиссером Гасом Ван Сентом.

Пит Доэрти и Джейми Хинс, британские музыканты и друзья Слимана, которые регулярно появлялись на публике в его костюмах, породили целое движение в моде: эстетика, основанная на придуманном Эди зауженном силуэте, переходит на улицы и становится популярной среди не только британских музыкантов, но и их поклонников.

В начале 2012 года стало известно, что дизайнер возвращается в мир моды. О новом назначении ходили разные слухи, пока Пол Денев, главный исполнительный директор Yves Saint Laurent, не сообщил, что Слиман будет новым креативным директором уже знакомого ему Дома, в том числе и женской линии. И хотя до этого Слиман занимался созданием исключительно мужских костюмов, в его успехе руководство Дома не сомневалось. 

Дебютный показ сезона весна-лето 2013 на парижской Неделе моды вызвал самые разные мнения — от любви до острой критики. В первом ряду были замечены Марк Джейкобс, Александр Вэнг, Риккардо Тиши и Альбер Эльбаз — главные креативные головы современной моды пришли поддержать коллегу по цеху.

Просторная гостиная раньше служила цехом кирпичного завода. Сейчас о тех временах напоминают лишь печь-камин и массивные стальные перекрытия

На кухне хозяйка не проводит много времени и готовит только то, что будет сочетаться по цвету с интерьером

В гостиной грубая индустриальная отделка соседствует с винтажной мебелью и вазами середины ХХ века

В коридоре скамейка для обуви — еще один артефакт из прошлого

Старый манекен превратился в арт-объект при помощи фольги. Часы Policromia для летней коллеции Fendi Дельфина создавала под впечатлением от римской архитектуры

Вдохновившись архивами Дома и эстетикой рок-музыкантов 1970-х годов, со всеми их широкополыми шляпами, муслиновыми блузками, бахромой, воланами, бантами и брюками клеш, Слиман постарался внести свое «молодое» видение моды в Yves Saint Laurent. Он даже изменил логотип, который сейчас выглядит минималистично, отдавая дань открывшемуся в 1966 году бутику Saint Laurent Rive Gauche и оригинальному названию первой линии prêt-à-porter Ива Сен-Лорана.

Просторная гостиная раньше служила цехом кирпичного завода. Сейчас о тех временах напоминают лишь печь-камин и массивные стальные перекрытия

Эди Слиман проработал в Saint Laurent четыре года, получив смешанные отзывы о своих коллекциях. В апреле 2016-го он покинул французский модный Дом и отправился в свободное плавание. Напоследок дизайнер устроил несколько судебных тяжб против уже бывшего работодателя — концерна Kering. Эди Слиману удалось доказать свою правоту и отсудить у компании 13 миллионов долларов. Предметом спора стало содержание трудового договора дизайнера. 

Все думали, что после ухода из Saint Laurent Слиман запустит собственный бренд, но он вновь решил сосредоточиться на фотографии. Он начал снимать истории для крупных глянцевых изданий и в модный бизнес в качестве дизайнера возвращаться не спешил. В своем первом интервью после ухода из Saint Laurent, которое Эди Слиман дал в начале 2017 года, он намекнул, что возвращение в модный бизнес все-таки не исключено. «Фотография для меня играет сейчас очень большую роль, но я никогда не говорил, что не вернусь в мир моды».

В гостиной грубая индустриальная отделка соседствует с винтажной мебелью и вазами середины ХХ века

В январе 2018 года стало известно, что Эди Слиман занял должность креативного директора Céline, сменив на посту Фиби Файло. Он возглавил мужское и женское направления. Также в сферу его компетенции попали аксессуарные и парфюмерные линейки. «Я счастлив, что Эди вернулся в LVMH Group и возглавил Céline. Он по праву считается одним из самых одаренных дизайнеров нашего времени», — прокомментировал глава концерна LVMH Бернар Арно. 

Старый манекен превратился в арт-объект при помощи фольги. Часы Policromia для летней коллеции Fendi Дельфина создавала под впечатлением от римской архитектуры

Почему за Эди Слиманом — будущее Celine

Безупречные кейпы, брюки-кюлоты, костюмы в мелкую клетку, повязанные бантом шейные платки — вторая коллекция Эди Слимана для Celine получилась необуржуазной. Да, по-своему дерзкой, но все-таки далекой от той рок-эстетики, которой обычно балует своих поклонников дизайнер. Казалось бы, эволюция женского образа — налицо. Но сам мастер не считает, что вышел из образа: «На фоне повального увлечения модной индустрии стритвиром, нормкором и логоманией девушка Celine — самый настоящий панк. Все ведь зависит от контекста: мы считаем радикальным то, что идет вразрез со вкусами общества. Моя идея в том, чтобы поиграть в буржуазию, как в свое время это делали Анита Палленберг и Кит Ричардс. Эстетика рока, в конце концов, многое заимствовала у так называемого высшего общества».

На самом деле классический гардероб Слиман переосмысляет уже больше двадцати лет. Сперва в Dior Homme и Saint Laurent, теперь на очереди Celine, куда Эди, кажется, хочет вернуть кинематографичный образ парижанки, которую мы все хорошо знаем и уже успели соскучиться. «Французское кино, к которому я часто обращаюсь, не растеряло своего шарма и энергии за минувшие десятилетия, — рассказывает дизайнер о своих источниках вдохновения. — Кроме того, я внимательно изучаю людей на улицах. Меняются поколения, меняется одежда. Но несмотря ни на что, парижанам все еще подражают во всем мире».

Кардиган, блузка, юбка, сапоги, очки, серьги и браслет, сумка, все Celine by Hedi Slimane

Доверие титана мировой модной индустрии Бернара Арно к видению Слимана колоссально: президент LVMH уже объявил, что планирует увеличить оборот Celine до двух-трех миллиардов евро в течение пяти лет. Но амбиции начальства Эди не пугают: «Думаю, надежды Бернара связаны не столько с финансами, сколько с перестройкой самого Дома Celine, формированием нового имиджа в долгосрочной перспективе, обновлением энергетики и культуры. Моя задача — удобрить почву для всех этих изменений. Что же касается давления, я его ощущаю постоянно, на протяжении двадцати лет работы, каждый божий день. И все-таки это не мешает мне сосредоточиться на главном — дизайне одежды».

Получив назначение еще в январе 2018-го, Слиман откладывал подиумный дебют вплоть до сентября. Публика приняла новичка более чем прохладно: робкие голоса поддержки легко заглушили поклонники англичанки Фиби Фило, в конце нулевых буквально вдохнувшей жизнь в слегка занафталиненный бренд. Теперь фанатки сокрушались, что недостойный наследник беспечно уничтожил пронизанное феминизмом наследие предшественницы, нашив легкомысленных мини. Как ни странно, Эди, об обидчивости которого слагают легенды (помните, как еще во времена своей работы в Saint Laurent он отлучил от показов Кэти Хорин и нескольких других критиков?), отнесся к разносу философски: «Нельзя угодить всем, особенно когда разворачиваешь модный Дом на 180 градусов. И я хотел вступить в диалог, хотел вернуть в Celine парижский шик — как вернул его в Saint Laurent в 2012-м. Что тогда, что сейчас — шумиха вокруг первой коллекции пошла только на пользу. Мне нужно было разбудить город, который вдруг стал очень пуританским, чтобы шесть месяцев спустя продолжить разговор. У меня большой опыт работы в модных Домах с историей, и я знаю, что большие перемены — забег на длинную дистанцию».

Cлиману не нужны ни арт-директор, ни стилист, ни фотограф — он все может сделать сам, без вмешательства третьих лиц. Например, эту съемку.

Перемены, которые случились в Celine после прихода Слимана, и правда большие, если не сказать грандиозные. Логотип лишился фирменного аксана над «е» (его по сей день оплакивают «филофилы»), появилась мужская линия. Поклонникам обещаны еще как минимум две премьеры — парфюмерная и Haute Couture. Все это Эди называет закладкой нового фундамента. Встав у руля уже третьего по счету модного Дома, уроженец Парижа мудро отмечает, что не существует универсального определения роли креативного директора: «У каждого Дома — собственная судьба, история, свои ценности. Тем не менее важно делать все для того, чтобы даже модный Дом с богатой историей оставался максимально современным». Как-то Слиман сказал, что талант дизайнера напрямую зависит от его способности идти в ногу со временем. Считает ли он, что с определенного возраста человек неизбежно лишается этого навыка? «Инстинкт понимания времени не имеет ничего общего с возрастом. Я думаю, это врожденное. Умение не терять интерес к жизни, оставаться вовлеченным. В моде без этого никуда». Эди знает, о чем говорит: в этом году он отметил 51-летие, но его работа — и как дизайнера, и как фотографа — по-прежнему несет на себе отпечаток молодости. Может быть, потому что Слиман не чужд тяги к свободе, поисков себя и готовности принять непривычное. «Я с разочарованием наблюдаю рост популизма, нетерпимости, непринятия в обществе. Но каждый раз, когда мне случается пообщаться с молодежью — в Калифорнии, Франции и других местах, — я вижу, что еще есть надежда».

Кейп, водолазка, джинсы, ботфорты, шляпа, ремень, все Celine by Hedi Slimane

В свое время Эди тоже был подающей надежды молодежью и, как водится, боролся с шаблонами. В Dior Homme, например, он запросто выпускал на подиум мужчин в длинных юбках еще в 2004 году, когда термин «гендерфлюидность» только искал дорогу на страницы словарей. Бескомпромиссного творца быстро взял под свое крыло Карл Лагерфельд, героически сбросивший десятки килограммов просто для того, чтобы втиснуться в узкие костюмы Слимана. Разумеется, уход вечного, казалось бы, Карла Эди перенес нелегко. «Мне его очень не хватает. Я часто вспоминаю мое первое шоу в Dior, с Карлом за кулисами и Ивом в первом ряду. Наши поездки в Берлин и Монако, наши уроки бальных танцев, долгие ужины, во время которых мы до ночи говорили обо всяких глупостях... Он всегда будет в моих мыслях, рядом со мной. Последние несколько лет оказались очень тяжелыми, я потерял многих моих друзей и наставников: Дэвида Боуи, Пьера Берже, Аззедина Алайю и, наконец, Карла. Все это очень печально».

За годы работы, которая, по словам Слимана, никогда не прекращается («Все, чем я занимаюсь, так или иначе связано с работой: мои поездки, книги, которые я читаю, концерты, на которые мне удается попасть, мои фотографии...»), он успел выработать целостный, очень узнаваемый стиль. Этот почерк теперь ставят дизайнеру в вину: мол, куда бы Эди ни пришел работать, он везде показывает примерно одно и то же. К счастью, такие упреки француза не сильно расстраивают: «Понимаете, модные Дома — не роскошные отели, где каждый получает то, к чему привык. Дизайнер оставляет отпечаток собственной личности на одежде, переносит на нее свое ощущение стиля — при условии, конечно, что этот стиль есть. Это не мешает ему, как режиссеру, чье видение признано, иметь на руках сценарий — то самое наследие бренда. Когда, напротив, нет личного стиля, дизайнеру приходится существовать в тени своего предшественника, методично заимствуя его художественные приемы. Это мило и наверняка многих устраивает, но это, наверное, уже другая работа, и я не знаю, как она называется».

Новый креативный директор хочет вывести Celine из «зоны комфорта», в которой модный Дом находился много лет. Отсюда — появление мужской линии. На очереди — парфюмерия и Haute Couture.

Следит ли Слиман за творчеством коллег? Нет, не то чтобы — он с большим удовольствием обсудит музыкальную индустрию, нежели модную. «Мой стиль неразрывно связан с музыкой, тем, что вы называете рок-эстетикой. Он, кстати, формировался поэтапно. В начале нулевых я был увлечен Берлином, а после короткого английского периода, который пришелся на годы возрождения британского рока, десять лет прожил в Калифорнии. Я старательно исследовал ее музыкальную и арт-сцену, ее андерграунд, которому и посвящал коллекции. Все эти периоды оставили отпечаток и на мне, и на моем подходе к дизайну».

В отличие от многих коллег, чей индивидуальный стиль не имеет ничего общего с тем, что они показывают на подиуме, Слиман — ходячее воплощение своего видения. А еще он все привык делать сам. Ему не нужны ни арт-директор, ни кастинг-директор, ни стилист, ни фотограф. «Наверное, именно поэтому мой стиль особенно заметен, он существует без вмешательства третьих лиц».

Жакет и кюлоты, блузка, сапоги, очки, платок, сумка, все Celine by Hedi Slimane

Удивительно, что при довольно очевидном желании «распространять» свою эстетику креативный директор Celine не ведет инстаграм и вообще держится подальше от социальных сетей. То есть инстаграм-то у Слимана есть. Как и почти сто восемьдесят тысяч фолловеров. Только вот все фотографии, когда-либо там появлявшиеся, Эди удалил. «Вообще-то сперва мне очень нравилась идея инстаграма — собственного фотографического блога. Но меня искренне изумляет всеобщая озабоченность цифрами, например, количеством подписчиков, которое почему-то приравнивают к важности. То, что ничего из себя не представляет, вдруг становится достоянием общественности. Хотя я настроен оптимистично: думаю, в скором времени мы вернемся из виртуального мира в реальный».

Помимо влияния соцсетей Эди обеспокоен и положением модной индустрии. Да, она стала поп-культурным инструментом, получила возможность влиять на умы людей, как это делают музыка и кинематограф, но вместе с тем оказалась в заложниках. «Дизайнерам приходится быть очень аккуратными и политкорректными. Все воспринимается слишком серьезно и начисто лишено легкости. Это новая форма консерватизма, с которой необходимо бороться. Нужно отстаивать ценности прогресса, любой ценой сохранять свободу самовыражения, невзирая на обилие хейтеров и троллей вокруг», — пылко поясняет француз. И по сути именно так и поступает — вот уже двадцать с лишним лет.

И ничего удивительного, что на просьбу описать себя в трех словах Эди отвечает лаконично: «Постоянный. Остальное придумайте сами».

Celine осень-зима 2019

Стилист: Emmanuelle AltМодель: Fran SummersПрическа: Sam McKnightМакияж: Aaron de MeyМаникюр: Anatole RaineyПродюсер: Olivier LalanneАссистенты продюсера: Jade Günthardt, Georgia Bedel

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Фото: Hedi Slimane

Главные факты об Эди Слимане

Что нужно знать об одном из самых знаменитых дизайнеров современности, которому сегодня исполняется 49 лет

Сегодня отмечает день рождения один из самых заметных дизайнеров современности, чье имя уже пару десятков лет не сходит с уст всех профессионалов и поклонников модной индустрии, – Эди Слиман. Будущая рок-звезда fashion-мира родился в Париже в интернациональной семье: мама будущего креативного директора Saint Laurent была итальянкой, а папа – тунисцем. Родителям Эди принадлежало ателье по пошиву одежды, что, пожалуй, и предопределило одну из основных страстей в жизни Слимана.

Эди Слиман

Несмотря на все предпосылки к работе дизайнером, после школы Слиман отправился учиться на подготовительные курсы Института политических исследований, а следом – в Школу Лувра, где занимался историей искусств, параллельно осваивая прикладную профессию закройщика.

Путевку в мир моды Слиману обеспечило знакомство с консультантом LVMH Жаном-Жаком Пикаром, который привлек будущего модельера к работе над выставкой, посвященной столетию монограммы Louis Vuitton в начале 1990-х годов. Однако его громкий дизайнерский дебют состоялся несколькими годами позже – в 1996 году, когда близкий друг Пикара – Пьер Берже – пригласил Эди стать креативным директором мужской линии Yves Saint Laurent. Последней работой Слимана для модного Дома на этой позиции стала осенне-зимняя коллекция 2000 года Black Tie, в которой впервые нашел отражение андрогинный силуэт, с которым уже почти два десятка лет ассоциируется имя дизайнера.

Эди Слиман и Карл Лагерфельд

Эди Слиман и Карл Лагерфельд

Сразу после ухода Слиману было предложено возглавить бренд Jil Sander. Однако от этого предложения он отказался, предпочтя ему работу над мужской линией Дома Dior. Известный факт – Карл Лагерфельд в своих интервью не раз признавался, что был вынужден похудеть более чем на 40 килограммов в начале 2000-х, чтобы лучше смотреться в костюмах, созданных Слиманом. Период с 2000 по 2007 года – эра абсолютного триумфа дизайнера в мире мужской моды. Культивируемый им ультраузкий силуэт популяризировали бывшие на пике известнности инди-рокеры: The Libertines, The Kills, The Strokes и Franz Ferdinand. На эти же годы выпадает и золотой век хипстерства с характерным skinny-образом. Эра Слимана в Dior Homme завершилась в июле 2007 года, когда дизайнер принял решение не продлевать контракт с брендом и на время оставил мир моды, посвятив все свое время фотографии.

Saint Laurent, весна-лето 2013

Saint Laurent, весна-лето 2013

Saint Laurent, весна-лето 2013

Saint Laurent, весна-лето 2013

Сенсационный камбэк дизайнера случился в 2012 году, когда Слиман сменил Стефано Пилати у руля Yves Saint Laurent. Дизайнер с первого сезона перевернул стилистику показов бренда с ног на голову, провозгласив главной идеологией Дома гранж и gender neutral и отрезав от названия марки имя ее основателя. Несмотря на неоднозначные отзывы критиков о первой коллекции Слимана для Saint Laurent, продажи бренда резко взлетели, а показы Дома стали одними из самых ожидаемых на Неделе моды в Париже. Лебеденой песней дизайнера на этом посту стала осенне-зимняя коллекция 2016 года, представленная в камерной атмосфере. Почти сразу после показа стало известно об отставке Слимана и его замене на Энтони Ваккарелло. За этой новостью последовал и громкий скандал – дизайнер подал в суд на бывшего работодателя – компанию Kering, владеющую Saint Laurent и рядом других люксовых брендов, – из-за некорректно оформленного трудового контракта. И, что редкость в подобных случаях, выиграл суд, заработав 13 миллионов евро в качестве компенсации. Сейчас Слиман находится в тени мира моды и встречает свой 49-й день рождения, посвятив себя второй страсти - фотографии.

Saint Laurent, осень-зима 2016

Saint Laurent, осень-зима 2016

Saint Laurent, осень-зима 2016

Saint Laurent, осень-зима 2016

Эди Слиман в Saint Laurent, личная жизнь Эди Слимана

Эди Слиман -новоиспеченный дизайнер марки  Saint Laurent постигал вкус моды на протяжении многих лет и наконец добился такого высокого поста креативного дизайнера в одном из самых известных Домов Моды.  Ив Сен Лоран  был бы доволен таким выбором дизайнера своей марки.

Эди Слиман: биография



 Дизайнер  – коренной парижанин.  5 июня 1968  года появился на свет новый  творческий гений , но об этом еще никто и не догадывался.  Сейчас кутюрье 46 лет . Его мать была итальянка, а его кровь по отцу – тунисская, папа вырос в Тунисе. Догадываться о его будущем могли только потому, что бабушка и дедушка Эди были владельцами фирмы по пошиву одежды.
Рос будущий дизайнер в хороших условиях, родители ему ни в чем не отказывали. Со временем, на пути к подростковому возрасту, он понимал, что ему очень нравится фотографировать. Создание красивых  фотографий  было  хобби Слимана .

Эди Слиман: образование

Подростку было интересно всё, что касается политики, а также и моды. Но образование он хотел получить, касающееся политики и поступил в  Институт политических исследований  при Лувре. Всё остальное время он посвящал созданию одежды, обучался у закройщиц, учил проектирование и моделирование одежды.

Эди Слиман в Christian Dior



 Жан-Жак Пикар , известный модный критик и консультант моды, много внимания и своего личного времени уделял  Эди Слиману . Он обучал его всему, что знает сам. В 1997 году дизайнер познакомился с Пьером Берже, который предложил  ему занять пост креативного дизайнера  мужской одежды в доме моды  Yves Saint Laurent .

Но, показав в 2000 году показ осень-зима, модельер покинул такой высокий пост. Причины до сих пор не известны. Модельер перешел в  Dior  и работал также над мужской линией одежды. Разработав новый силуэт для мужчин, дизайнер получил признание высоких особ в моде. Создав узкий силуэт мужского костюма он был потрясен, когда сам Карл Лагерфельд, ради того, чтобы носить одежду от  модного, молодого дизайнера  , постройнел на 40 килограмм. Еще более интересным стал тот факт ,что мужскую одежду стали носить известные модели, такие как  Кейт Мосс .  Кейт Бланшетт  и мадонна также присоединились к любителям одежды, дизайнером которой является Эди Слиман.

В начале 2000-х годов модельер получил награду и звание Лучшего зарубежного дизайнера года.  Парфюмерная линия Christian Dior  также перешла в руки мастера.

Эди Слиман в Saint Laurent



 Стефано Пилати , бывший креативный директор модного дома в  Saint Laurent , на протяжении многих лет радовал публику модными показами и новыми идеями в силуэте. Но в 2012 году ему пришлось покинуть этот пост. И на место главного дизайнера был выбран  Эди Слиман .

Так получилось, что в тоже время сменился дизайнер Christian Dior, им стал Раф Симонс. В модных кругах начались споры,  кто лучше: Эди Слиман или Раф Симонс . Началась «модная гонка», каждый из них хотел добиться успехов быстрее, чем другой дизайнер. Эта гонка происходит до сих пор.  Джинсы-скинни  и тяжелые рокерские ботинки стали визитной карточкой первого показа для  Saint Laurent .

Эди Слиман: личная жизнь



 .Личная жизнь модельера . пронизана мраком. Журналисты с точной уверенностью не могут сказать, какой он ориентации. Дизайнер часто бывает замечен в компании с   Карлом Лагерфельдом .

Эди Слиман: фото и интервью о Celine, стиле, работе кутюрье

Интервью, которые дизайнер Эди Слиман дал за всю свою карьеру, можно пересчитать по пальцам. Он также пока никак не прокомментировал свое назначение креативным директором Celine, которое состоялось в январе. Но в преддверии показа своей первой коллекции для французского Дома Эди Слиман поговорил с французским изданием Le Figaro о своем отношении к жизни, к работе и к бренду Celine.

О своем отношении к наследию Celine:

«Мой стиль и стиль Фиби Файло [бывший креативный директор Celine] легко идентифицируются, они очень разные. Наше видение отличается по своей природе. Кроме того, мы входим в Дом не для того, чтобы подражать своему предшественнику, и тем более не для принятия сущности их работы, их кодов и элементов их языка. Однако цель также и не в том, чтобы двигаться в противоположном направлении от их работы. Это было бы неправильной трактовкой. Уважение – значит сохранять целостность каждого человека, честно распознавать, что принадлежит другому. Это также означает начало новой главы. Мы приходим с нашими собственными историями, нашей собственной культурой, личной семантикой, которые отличны от существующих в тех Домах, в которых мы работаем. Мы должны быть собой, не придерживаясь какой-либо конкретной позиции, вопреки всему».

О том, что значит быть кутюрье, и о своем стиле:

Кутюрье – это тот, кто искренне выражает себя посредством своих чувств. У каждого из них есть свой способ рассказать о своем времени. То, как я вижу моду, всегда находилось под влиянием классицизма и наследия couture, духа Парижа, где я родился и рос. Я нашел свой стиль более 20 лет назад. Или, может быть, стиль нашел меня. Он проходит через линии, мазки, внешний вид, силуэт, которым я одержимо следовал с тех пор, и это определяет то, кто я есть. Последовательность и долгосрочная точность – вот что определяет меня».

О своем восприятии бренда Celine:

«В Celine вес прошлого не такой тяжелый, как в Dior или в Saint Laurent. Мы можем легко избавиться от него. Celine – это иллюстрация Парижа, способ ношения одежды... Я не хочу его помещать в какие-либо рамки. У меня нет ограничений, нет модели, которая связана с каким-то очень важным наследием. Это скорее идея Франции, нежели конкретный гардероб. Начиная с этого момента мы можем создать новый лексикон. То, что важно, всегда происходит в данный момент».

О том, как сохранить свое видение:

«Я абсолютно честен во всем, что делаю. Фотографирую все моменты, которые проживаю. Я хотел быть журналистом, и вся моя работа состоит в документировании своего времени, будь то посредством фотографии или моды».

Об изменениях, которые произойдут в Celine:

«Дома должны эволюционировать и искать суть того, чем они в действительности являются. Должно быть все, кроме равнодушия. Мы не инициируем перемены, чтобы быть мягкими. Если нет конфликта – нет собственного мнения, что приводит нас к слепому конформизму».

О своей любви к черному цвету:

«Черный цвет – острый и прямолинейный. Он неотделим от моего стиля в моде и в фотографии».

О новом инстаграме Celine:

«Это первое впечатление, это галерея портретов нашего поколения. Фотографический портрет всегда предшествует моде, которую я создаю. Я не чувствителен к красоте, зато чувствителен к энергии и идентичности. [...] Проект Celine – коллективное приключение, сообщество сильных личностей».

О самой большой ценности:

«Это время».

О том, что такое собственный стиль:

«Стиль, собственный стиль – это пространство, полное отказов. Это значит признавать, кто вы есть и кем вы не являетесь. Это что-то, что есть внутри вас, и то, что сильнее вас. Наконец, стиль – это то, что всегда имеет связь с настоящим временем, текущим периодом, резонирует с ним».

Вероятно, вам также будет интересно:

Эди Слиман поменял логотип Celine

Кто самые перспективные молодые дизайнеры?

Кто такой Эди Слиман и почему вам нужно про него знать

Фото: Getty Images

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

Эди Слиман: Путь реформатора | Wildberries Style Magazine

«Путь в тысячу миль начинается с одного шага», — сказал древнекитайский мудрец Лао-Цзы. Не имеет значения ни тяжесть, ни длина выбранной дороги, важен один только шаг. Не сделав его, мы никогда не узнаем, чего на самом деле стоим. Свой первый шаг на пути к модному Олимпу  французский дизайнер Эди Слиман делает в 1991 году, даже не подозревая, к какому триумфу это его приведет. Но обо всем по порядку.

Еще в школьном возрасте юноша увлекается шитьем и создает свой гардероб, не помышляя о карьере модельера. Изучая политику на подготовительных курсах Института политических наук и историю искусств в Школе Лувра, Эди продолжает совершенствовать навыки кройки и шитья. В 91-ом году он знакомится с консультантом модных Домов Жан-Жаком Пикаром и под его началом принимает участие в выставке, посвященной столетию монограммы Louis Vuitton. Работая над проектом, Слиман сводит знакомство с гуру fashion-индустрии: Вивьен Вествуд, Маноло Бланик, Хельмутом Лангом и другими выдающимися деятелями того времени.

После нескольких плодотворных лет с Пикаром молодого и необыкновенно талантливого дизайнера замечает близкий друг Ива Сен-Лорана, Пьер Берже. В 97-ом году Берже делает предложение, от которого невозможно отказаться. Слиман становится креативным директором Yves Saint Laurent и возрождает культовую линию Дома Rive Gauche Homme, однако через пару лет покидает пост. После этого на модельера обрушивается целый каскад головокружительных предложений: Gucci Group предлагает помощь в создании собственного бренда, Prada Group приглашает стать дизайнером лейбла Jil Sander, но Слиман отдает предпочтение Дому Dior, и в 2000-ом году занимает пост креативного дизайнера мужской одежды и линии Dior Homme.

Именно там талант и амбиции француза воплощаются в жизнь. Он меняет классический мужской силуэт, вводя в моду узкие брюки и джинсы с низкой посадкой, которые наравне с приталенными пиджаками становятся визитной карточкой Эди Слимана, превратив его из неизвестного начинающего дизайнера в законодателя моды.

Практически все творения принимаются публикой и критиками с восторгом, а на показах появляются такие персоны как бывший работодатель – Ив Сен-Лоран и Карл Лагерфельд. Последний, к слову, решается похудеть на 40 кг, чтобы носить одежду от Слимана – серьезная заявка на успех!

Работа дизайнера приходится по вкусу не только мужчинам, но и женщинам: Мадонна, Кейт Мосс, Николь Кидман и Кейт Бланшетт изъявляют желание носить эту одежду и появляются в ней на публике, вводя в моду андрогинность. Пит Доэрти и Джейми Хинс также носят костюмы от Слимана, – эстетика зауженного кроя становится популярной среди поклонников британских музыкантов и очень быстро уходит в уличную моду.

Черпая вдохновение в творениях модельеров прошлого, Эди создает актуальные костюмы, соответствующие потребностям настоящего. Качественный покрой, внимание к деталям и желание делать что-то новое, не изменяя при этом традициям Дома, становятся отличительной чертой дизайнера. Работа в Dior делает его стиль узнаваемым и востребованным. В этот самый момент, на пике успеха, Слиман объявляет о своем уходе из компании. Его пытаются остановить, предлагая содействие при создании собственного бренда, но он отказывается от всех предложений – дизайнер боится потерять творческую независимость и стать рабом собственного лейбла.

В 2008 году Слиман уезжает в США и меняет сферу деятельности, занимаясь выставками и посвящая себя еще одной страсти юности – фотографии. В этот период Эди сотрудничает с легендарными fashion-изданиями (VOGUE, Vanity Fair, Dazed & Confused и др.), оформляет обложки для музыкантов (Леди Гага , Phoenix и Daft Punk) и выпускает несколько альбомов своих фотографий, набираясь сил и впечатлений для дальнейшей работы.

Кейт Мосс

Daft Punk

Пит Доэрти

Леди Гага

Фрэнсис Бин Кобэйн

2012 становится годом триумфального возвращения в мир моды и превращает талантливого модельера в настоящего реформатора. После долгих обсуждений и разнообразных слухов становится известно, что  Эди Слиман возглавит уже знакомый ему Дом Yves Saint Lauren. И хотя прежде дизайнер занимался исключительно мужскими коллекциями, руководство компании не сомневается: он справится и с женской линией.

Первое, с чего начинает новый креативный директор – смена имени и концепции бренда на более молодежную и провокационную. И как всегда Слиман делает это в своей уникальной манере, отдавая дань традициям прошлого: новый минималистичный логотип и укороченное название возвращают лейбл к истокам – 60-м года прошлого столетия, когда Ив Сен-Лоран только начинал свое становление.

Снимок из архивов Дома

Обновленное название

Дебютное шоу Saint Lauren сезона весна-лето 2013 становится самым долгожданным на парижской Неделе моды. Широкополые шляпы, муслиновые блузки, воланы и брюки-клеш в духе 70-х — отдавая дань традициям Сен-Лорана, Слиман словно прощается с былым образом Дома и готовит нечто совершенно новое…

Следующий показ коллекции сезона осень-зима 2013/14 имеет эффект разорвавшейся бомбы. Увиденное максимально, экстремально далеко от классической эстетики Saint Laurent. Никто не готов к панку и гранжу – скандально-маргинальным стилям, выросшим из субкультур музыкальных направлений. На подиуме красуются леопардовые полушубки, растянутые свитеры и кардиганы, мешковатые клетчатые рубашки, кукольные платья в цветочек и грубые тяжелые ботинки – вещи, олицетворяющие эпоху Курта Кобейна и Кортни Лав. Этот показ доказывает, что Слиман всерьез настроен уходить от классики и менять ДНК бренда.

В подтверждение этого следуют провокационные рекламные кампании с Мэрилином Мэнсоном и лукбуки в панк-стилистике. Новая концепция марки не только привлекает молодую аудиторию, но и создает много шума – замысел Эди работает. И пока таблоиды гадают, что это — пощечина всему модному сообществу или смелый вызов, ломающий стереотипы высокой моды, дизайнер-реформатор провозгласил новую эпоху французского Дома Saint Lauren. Слиман сделал смелый шаг вперед, а значит, нас ждет еще одно головокружительное приключение.

Автор: Кузнецова Екатерина