Жан-Клод Эллена парфюмер — лучшие ароматы, биография: дата рождения, фото
Жан-Клод Эллена — французский парфюмер, сооснователь версальского музея-архива Osmothèque, с 2004 по 2016 годы — штатный парфюмер дома Hermès. Признан одним из величайших «носов» XX века и одним из ключевых авторов современности.
Родился 7 апреля 1947 года в Грассе в семье парфюмера, с ранних лет был вовлечён в индустрию: в детстве вместе с бабушкой работал на плантациях жасмина, позже — на заводе по производству эфирных масел. Подростком начал пробовать силы в создании композиций под наставничеством отца. В 21 год поступил в школу при концерне Givaudan, где отучился 8 лет. В 1976-м, по окончанию обучения, вышла его первая коммерческая работа — аромат First, созданный для ювелирного бренда Van Cleef & Arpels. Духи стали хитом, а парфюмерная общественность обратила внимание на молодого мастера.
Следом свет увидела еще одна композиция, также положившая начало парфюмерной линейке другой марки — Sisley.
Первый успех автор закрепил двумя работами для L’Artisan Parfumeur — L’Eau du Navigateur и La Haie Fleurie. В 1983-м Эллена присоединился к парижскому подразделению Givaudan в должности старшего парфюмера, позже перешёл в Haarmaan & Reimer (сегодня — Symrise). В 1990-м вместе с Ги Робером, Жаном Керлео и другими мастерами вошёл в число основателей версальского парфюмерного архива Osmothèque.
В 1992-м вышла ещё одна знаковая работа Эллена — Eau Parfumée au Thé Vert для итальянского дома Bvlgari. Интерпретирующая запах чая, композиция дала начало линейке ароматов бренда и заложила основы принципа минимализма в парфюмерии. 1998-й принёс In Love Again, созданный Эллена для Yves Saint Laurent. Громкий, нарочито яркий аромат с доминирующими фруктовыми, ягодными и сладкими аккордами сильно контрастировал с характерными для 1990-х минималистичными композициями.
Эллена стал одним из авторов дебютной коллекции Editions de Parfums Frédéric Malle, вышедшей в 2000 году. Вслед за Angéliques sous la Pluie в исполнении Эллена линейку издательства пополнили Cologne Bigarade, Bigarade Concentrée и L’Eau d’Hiver.
В 2000-м вместе с дизайнером Тьерри де Башмакофф основал парфюмерный бренд The Different Company, для которого создал первые четыре аромата: Bois d’Iris, Osmanthus, Rose Poivrée и Bergamote. Разработкой следующих композиций занялась его дочь Селин Эллена.
В 2004-м занял пост штатного парфюмера дома Hermès. Эллена сотрудничал с маркой и прежде, создав за несколько лет до назначения новые версии легендарных Caleche (Caleche Fleurs de Mediterranee), 24 Faubourg (24 Faubourg Eau Delicate), а также первый аромат в линейке «садов» Un Jardin En Mediterranee. В новой должности он продолжил развивать серии Les Colognes и Les Jardins, а также запустил бутиковую линейку Hermessence, положив в основу ароматов характерные для своего стиля сдержанность, простоту и изысканную элегантность.
В 2006-м вышел бестселлер бренда Terre d’Hermès, сегодня уже считающийся современной классикой. В следующие годы под руководством парфюмера расширилась серия Eau des Merveilles, а также свет увидел новый аромат Voyage и коллекция из трёх цветочных композиций Jour d’Hermes. Его последними работами для марки считаются Eau de Néroli Doré и Eau de Rhubarbe Ecarlate, созданные в паре с Кристин Нажель, сменившей Эллена на посту штатного парфюмера дома в 2016 году.
Покинув Hermès, Эллена работает в качестве независимого автора. На его счету — работы для Laboratorio Olfattivo и Perris Monte Carlo, а также новинка в коллекции Фредерика Маля Rose & Cuir. Помимо этого, сегодня Эллена осуществляет креативное руководство брендом Le Couvent des Minimes.
Jean-Claude Ellena — Парфюмеры — Парфюмедия
Жан Клод Эллена родился в 1947 году на юге Франции, в столице ароматов – Грассе, в семье потомственных парфюмеров.
Жан Клод Эллена работал на компании Yves Saint Laurient и Bvlgari, а 7 июня 2004 года Жан-Клод Эллена стал парфюмером Дома Hermes (и сегодня является одним из двух в мире резидентом модного парфюмерного дома, второй парфюмер – Jacques Polge — резидент Chanel).
Среди парфюмеров Жан-Клод Эллена известен оригинальным подходом в профессиональном определении композиции.
«У меня всегда с собой ноутбук. Если мне встречается интересный запах, я записываю его ноты. Эти «шпаргалки» могут превратиться в аромат менее чем за неделю». Жан Клод Эллена может написать точный рецепт аромата, в который будут входить все ингредиенты, формулы, расчеты объемов без проверки на практике.
Он не использует одеколоны-сплеш, бережется от дезодорантов, не использует парфюмированное мыло. «Я делаю это, чтобы защитить себя», – признался парфюмер. «Когда я вдыхаю запахи, меня окружающие, я начинаю работать, раскладывая ароматы на составляющие. Поэтому я стараюсь избегать посторонних запахов и концентрируюсь на тех, которые создаю сам». «Жизнь в отеле представляет для меня определенную сложность. Например, на постельном белье используется слишком большое количество моющего средства. Для меня это ужасный запах. Едва положив голову на подушку, я начинаю думать о композиции аромата».
Это также вопрос игры, которую вы намереваетесь воплотить в жизнь. У аромата много уровней послания миру. Аромат может быть одновременно оружием соблазна и самозащиты. Когда человек носит какие-либо духи, вы необязательно угадаете сущность его личности, ибо тут двойная игра. Если аромат завоевательный по сути композиции, но сам человек робок, он использует его для самозащиты, а с другой стороны – чтобы подчеркнуть его завоевательную сущность.Есть ароматы, наоборот, – легкие, прозрачные, но их также можно использовать как оружие защиты и как оружие завоевания. Бывает, в человеке бушует дух завоевателя, но он не хочет его обнаружить – и маскируется скромным ароматом. Так человек может оградить себя от ненужного интереса, спрятать свою сущность. Но в любом случае аромат – это способ общения. Это совсем как голос – можно говорить тихо, а можно кричать, играя с ароматом так, как вам заблагорассудится”.
Намерением – какое оружие для себя я изберу сегодня? Некоторые парфюмерные Дома сознательно стараются ассоциировать свой аромат с какой-нибудь звездой. Эллена против такого подхода. Человек должен быть самим собой, а не подражать кому-то. Можно ли смешивать несколько ароматов? :“Почему нет? Одни хорошо уживаются друг с другом, другие нет. Надо пробовать: на правое ушко – один, на левое – другой. Но мы в Hermes предпочитаем не играть смесью произвольно, а предлагать уже готовый сложный букет, который каждый волен расшифровывать по-своему. “
Почему многим женщинам нравятся одеколоны их мужей?
“В этом явлении огромный комплекс информации, это тонкая психологическая игра. С одной стороны, женщина стремится показать: я – твоя. С другой, она как бы говорит: раз уж я ношу твой аромат, знай: мы единое целое и ты не можешь жить без меня. То есть она стремится к полному слиянию. Со всеми его опасностями. “
С точки зрения Жан Клода Эллена почему на коже разных людей один и тот же аромат звучит по-разному этот ответ на вопрос звучит следующим образом:
”Это зависит от многих факторов.
Прежде всего – у кожи каждого человека уже есть свой аромат, который во многом зависит от того, что вы едите. Есть и другие факторы – степень усталости организма, интенсивность обмена веществ. И духи лишь вписываются в эту информацию, обрастая новыми ароматными подробностями. “
Кроме известных мест, на которые надо наносить духи, – за ухом, на запястье – есть ли еще какие-то правильные? Например, можно ли наносить духи на одежду?
“ Одна очаровательная дама, моя коллега, мадам Вероник Готье, всегда распыляет духи на одежде и волосах. Скажу вам по секрету, есть одно место, на затылке, под волосами, где аромат держится особенно долго. Я тоже предпочитаю наносить духи на одежду – разумеется, не стоить экспериментировать с белой блузкой, духи могут оставить пятно. Кстати, духи на одежде передают аромат в наиболее чистом виде – ведь он не смешивается с запахом кожи. Но вообще это очень личный вопрос внутренней свободы. “
Сколько хранятся духи, не теряя истинного аромата, и в каких условиях следует хранить флаконы?
“ Холодильник – идеальное жилище для духов, там их можно хранить года два.
Что устает у парфюмерного «носа»?
“Мозги. В моей голове тысячи обонятельных историй, которые я должен рассказать как можно яснее, – от одного этого лишаешься сна. Каждый новый аромат Hermes – это букет моих громадных усилий, это я в разных обстоятельствах, странах, временах года. Например, чтобы создать свой последний аромат, Osmanthe Yunnan, пятый в моей коллекции Hermessence, созданной специально для Hermes, я бежал несколько километров, стараясь не потерять призывное, нежное, шелковистое благоухание кустов османтуса, растущего у павильона Безмятежности в Запретном городе в Пекине. Это было колоссальное напряжение – удержать неуловимую субстанцию и потом создать на ее основе поэтическую композицию. Если это затронуло чье-то сердце, я выполнил свою миссию. “
Ж.К.Эллена в жизни практически не пользуется одеколоном, довольствуясь разнообразными запахами на работе. Единственный аромат, который он не меняет вот уже много лет – это Eau d’Hermes, первые духи Hermes, которые были созданы в 1951 году.
Рассуждая о сущности профессии и сравнивая ее с путешествием, Эллена признается: «Я думаю, что, когда буду умирать, точно воскликну: «Тьфу! Не все успел обойти».
Сегодня, будучи главным парфюмером старинного парижского Дома Hermes он находится на пике своей парфюмерной карьеры.
Jean-Claude Ellena
Этот человек редко дает интервью. На его счету более 100 созданных ароматов, многие из которых стали иконами стиля. Он один из величайших парфюмеров современности, его творения минималистичны, музыкальны и совершенны. Его зовут Jean-Claude Ellena.
В стиле его работы просматриваются традиции тех далеких времен, когда парфюмерия была символом того, что сейчас называют luxury. Она была доступна только богатым людям. К созданию ароматов подходили основательно, и появление каждого становилось событием. Сегодняшнее творчество Jean-Claude Ellena своего рода попытка сохранить уникальность своих работ, сделав при этом более доступными. Его взлет начался в 1976 году после создания First для Van Cleef&Arpels, аромата ставшего в один ряд с легендарным Chanel 5.
Это был прорыв, объединивший в себе классические традиции и подлинное новаторство. First построен на нотах жасмина, туберозы и ландыша, прикрытых вуалью альдегидов, но, в отличие от Chanel 5, последние гораздо более прозрачны и не доминируют. Ellena всегда говорил, что не пытается скопировать природу, а пытается выразить ее через свои ощущения, создать иллюзию ее присутствия. Его ароматы гармоничны и дружелюбны, но, одновременно, очень индивидуальны. Их можно назвать эстетствующими за ощущение безупречного вкуса. В 1998 году Jean-Claude Ellena выдалсразудвамегахита: Cartier Declaration и YSL In Love Again. Безумно элегантный Cartier Declaration просто потряс своим гениальным минимализмом. Композиция получилась очень прозрачной, при этом Ellena отказался от водных и озонистых нот, построив аромат на сухих древесных аккордах, мхе и бергамоте. Аромат просто излучал роскошь, но делал это абсолютно без вызова. Аналогичен по построению получился и In Love Again, задуманный как лимитированный выпуск: искрящийся, яркий, звонкий и очень женственный аромат.
В 2004 году Ellena переходит на работу в Hermes, где делает целую плеяду эксклюзивных ароматов для этого дома под маркой Hermessence. Одновременно он создает и более, если так можно выразиться, демократичные, ароматы для Hermes, но это опять получаются бестселлеры. «Никогда не знаешь, что придумаешь дальше, — говорит Jean-Claude Ellena, — творчество для меня все равно, что идти по дороге и внезапно обнаружить, что это неверный путь, а правильный проходит рядом. Мне всегда хочется, чтобы попробовав мои произведения, люди сказали: вот это да! Такого я еще не встречал!»
Жан-Клод Эллена создает аромат Rose & Cuir для изданий Frederic Malle
АНН-КРИСТИН ПУЖУЛА Getty Images
Как вы хотите нюхать? Дорого? Соблазнительный? Таинственный? Если это все три, вы, вероятно, уже попали на одно из Editions de Parfums Frédéric Malle. Пышная тубероза Carnal Flower с 2005 года доносится из стильных воротников; Элегантный Портрет дамы украшает запястья, украшенные драгоценностями с 2010 года.
Теперь есть что-то новое для избранных: Rose & Cuir, сотрудничество Малле с Жан-Клодом Элленом (на фото выше), знаменитым носителем, который более десяти лет руководил ароматами Hermès. Как и любой предмет, который должен быть у Malle, он олицетворяет вкус и неподвластность времени, но с изобретательным подходом.
Роза — это тема для парфюмеров, как любовь — для певцов.
История происхождения Rose & Cuir начинается в зеленом саду, посаженном более 70 лет назад Эдмоном Рудницкой, парфюмером, создавшим такие шедевры середины века, как Diorella и Diorissimo, возле своей студии на Лазурном берегу.Именно там Рудницкая впервые почувствовала ярко-малиновую розу Etoile de Hollande, которая вдохновила его на создание Rose de Rochas для кутюрье Марселя Роша в 1949 году, и там, в 2018 году, сын Рудницкой Мишель махнул рукой над этой давно снятой с производства воды под проницательным взглядом. ноздри Малле и Эллены.
Оба мужчины сразу поняли, что винтажный цветочный узор Рудницкой стал отправной точкой для их следующего сотрудничества. их последний, очень атмосферный L’Eau d’Hiver 2003 года, считается иконой современной парфюмерии.
Рудницкий садлюбезно предоставлено автором
«Идея заключалась в том, чтобы никогда не воспроизводить Rose de Rochas», — говорит Малле. «Но я подумал: разве не было бы великолепно получить розу Жан-Клода Эллены? Это было бы похоже на обнаженную натуру Пикассо. Когда великий художник делает что-то простое, стиль действительно появляется ».
Малле, самопровозглашенный «издатель» ароматов, первым назвал парфюмеров авторами; Эллена известна своей способностью создавать эфирные ароматы с использованием минимального количества ингредиентов.Вместе они в течение многих месяцев настраивали Rose & Cuir. Был добавлен абсолют розы, затем от него отказались. Так были пачули. «Роза — это тема для парфюмеров, как любовь — для певцов», — говорит Эллена.
«Вопрос был в том, есть ли новый подход к этому?»
любезно предоставлено Фредериком Малле
Заказать сейчас
Думая о мистральском ветре, который доносится от Альп до Марселя, Эллена представила аромат с «холодной, чистой свежестью, которая становится теплее».Аромат открывается яркими цитрусовыми нотами перца тимут из Непала, специи, которую Эллена представил французскому шеф-повару Оливье Роллинджер.
«Выписка была сделана специально для меня», — говорит он. «Это первый раз, когда он используется в парфюмерии в мире». В сочетании с ароматом драгоценной герани бурбона, перец волшебным образом создает запах, напоминающий сентифолию. Приносим свои извинения Гертруде Стайн, это роза, а не роза — это новый цветок.
Эллена описывает Rose & Cuir как «более чувственный, менее интеллектуальный», чем все, что он когда-либо делал.Основанный на контрастной базовой ноте кожи — cuir , по-французски, — которая происходит от молекулы, которая не использовалась в парфюмерии в течение многих десятилетий, она также темнее и устойчивее на коже.
Тем не менее, это явно аромат Ellena: романтичный и откровенный, аромат, который заставит вас остановиться на улице.
«Великие духи, как и картины, подпитывают вас своей энергией», — говорит Малле. «Для меня Жан-Клод похож на Матисса. Ему нужно только указать вам линию, и вы в одно мгновение поймете, что он за ней хозяин.”
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Жан-Клод Эллена Интервью — Жан-Клод Эллена Кристин Нагель
Перед вчерашним впечатляющим фестивалем Hermès мы встретились с легендарным парфюмером французского бренда Жан-Клодом Элленом.Обладая более чем 50-летним опытом работы в парфюмерной индустрии, Эллена является автором некоторых из самых божественных ароматов в мире и является парфюмером Hermès с 2004 года.
Наш разговор с Элленой произошел в особенно важный момент в его карьере, поскольку он только что назвал свою преемницу, Кристин Нагель, еще одного крупного игрока в мире ароматов. Хотя ее официальная дата начала работы не определена, они с Элленой все время сотрудничали и учились друг у друга. Мы поговорили с новоиспеченными доверенными лицами об искусстве аромата, поиске идеального аромата (они сравнили его с поиском родственной души) и передаче факела.
MarieClaire.com: Жан-Клод, вы начали заниматься парфюмерией в раннем возрасте. Какой была ваша ничья на поле?
Жан-Клод Эллена: Мои родители отчаянно пытались отправить меня куда-нибудь, поэтому они отправили меня в парфюмерную промышленность в 16 лет. [ Смеется ]
MC: Это имеет смысл, поскольку ваш отец тоже был парфюмером. Значит, у вас должны быть какие-то любимые воспоминания?
JCE: Когда я был молод, моим наставником был Эдмон Рудницка, великий французский парфюмер.
Когда я впервые встретил его, он пригласил меня в свой дом на юге Франции. Я приехал, немного стесняясь, он открыл дверь и посмотрел на меня. «От тебя воняет», — сказал он мне. «От тебя пахнет моющим средством. Вернись завтра, может быть, мы поговорим».
MC: Вот почему вы никогда не носите одеколон? Это значит, что это не влияет на ваше обоняние и не мешает восприятию другого запаха, который вы тестируете?
JCE: Да, мне нужно сохранять нейтралитет, потому что я не хочу беспокоить себя во время работы.
MC: У вас есть любимые духи?
JCE: Я ношу Terre d’Hermès. До того, как я пришла в Hermès, я носила его три раза в год, поэтому у меня такая же старая бутылка. [ Смеется ] Я верен, потому что пытаюсь понять духи. Я еще не закончил понимать это. С великолепным парфюмом день за днем, год за годом вы открываете для себя что-то новое.
MC: После всех лет, проведенных в парфюмерии, есть ли у вас любимое эфирное масло, с которым можно работать?
JCE: Все они.
Дело в том, что я не предпочитаю масло. Когда я был молод, да, потому что я ничего не знал о парфюмерии. Когда ничего не знаешь о парфюмерии, ты влюбляешься во все. То же самое и с женщинами.
Christine Nagel: Всегда нужно открывать для себя новую сторону человека, с которым вы встречаетесь, иначе вам станет скучно.
JCE: Когда ты молод, ты всех любишь, и, в конце концов, это может быть не лучшим решением.
MC: Обрести настоящую любовь сложно, так как же кто-то может пойти в магазин, попробовать несколько духов и найти их фирменный аромат?
JCE: У меня та же проблема с йогуртом и книгами.[ Смеется ] Не покупайтесь на рекламу, следите за своим носом!
CN: Нанесите на кожу, но не слишком много духов. Два-три за одно посещение. Не смотрите глазами, смотрите носом и не торопитесь. Когда вы его носите, важно сохранять уверенность. Если вам это нравится, вы допилите бутылку, потому что носить ее инстинктивно.
MC: Как вы, ребята, начали работать вместе?
JCE: Мы смотрели друг на друга издалека.Я видел, что она делала, она видела, что делаю я. Это было уважение и восхищение. Она в порядке, я в порядке. Вместе мы на высоте и становимся лучше. Дело в том, что мы очень хорошо понимаем друг друга. Мы говорим на одном языке.
Лорен Валенти Младший веб-редактор Я младший веб-редактор Marie Claire.Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Парфюмер Hermès о выборе аромата
Жан-Клод Эллена последние десять лет своей карьеры работал носителем компании Hermès.
Там он создал несколько изысканных ароматов — от кожаного Kelly Calèche, цитрусового Un Jardin en Méditerranée, обширной коллекции Hermèssence и многих других.Хотя, по его словам, есть один аромат, который ему еще предстоит освоить за десятилетия создания духов: мятный. «Проблема в том, что у него был вкус, а не запах жевательной резинки», — сказал он о своем парфюмерном единороге. «Когда вы собираете пучок свежей мяты, это настоящее удовольствие, поэтому идея состоит в том, чтобы передать это без запаха жевательной резинки; возможно, через 30 лет я смогу это осуществить ».
Его последние два проекта включают новый аромат Jour d’Hermès, который он описывает как запах «охапки цветов»; и книга Дневник носа: год из жизни парфюмера .«У парфюмера есть лучшее место, чтобы писать о своей работе», — говорит он о взятии проекта на себя.
«Так вы узнаете об аромате больше, чем читая отзывы критиков; [духи] — это мой образ мышления, а письмо — это мой способ выразить мою искренность с помощью ароматов ». The Cut побеседовал с парфюмером, у которого есть несколько советов для молодых людей, которые хотят выбрать собственный аромат.
Если бы вы дали молодому поколению совет по выбору ароматов, что бы вы им сказали?
Избегайте рекламы.
Но в наши дни это так сложно.
Реклама будет говорить «этот продукт существует» [и] не более того. Дело в том, что вы должны нюхать, и если что-то происходит между вами и парфюмом, я называю это эмоцией.
Попросите образец и нанесите его на кожу. Если вам нравится на вашей коже, можете купить. Не торопитесь, не торопитесь, потому что духи похожи на любовную интригу. Не стоит торопиться с любовью.
В наши дни так много ароматов знаменитостей, что вы думаете об этом?
Rien (никогда).[ смеется. ] Без комментариев.
Они специально предназначены исключительно для маркетинга и рекламы.
Я против такого подхода. Они продают концепцию, образ жизни.
Чем это отличается от аромата Hermès и продажи образа жизни Hermès?
Духи Hermès не ассоциируются с звездами.
Если вы посмотрите на Jour de Hermès, они убедились, что на изображении нет знаменитостей.
Вы уже работаете над новым ароматом? Вы работаете над одновременными проектами?
Oui. Да, всегда. Но это не проект, это работа, потому что я небогат. Когда у меня есть что-то, что мне нравится, я показываю своему президенту и говорю: «Что ты об этом думаешь?»
Так ты просто бежишь по своему собственному графику?
Да, верно.
Это роскошь.
Это правда.
Жан-Клод Эллена: Алхимик ароматов • Scentertainer
Парфюмер, писатель и алхимик. Мечтатель, , идеал которого — простота .Жан-Клод Эллена описывает себя как тихого человека, который предпочитает слушать, чем говорить. Его муза — это жизнь сама по себе, и каждая история, которая его искренне затрагивает, живет через духи. Итак, аромат становится историей, а ароматы — словами.
Искусство — это соблазнение, а способ письма — это форма соблазнения. Есть дыхание и есть переходы, как в предложениях. Как однажды сказал он New York Times, парфюм — это прежде всего умственная конструкция.
Жан Клод Эллена родился в 1947 году в Грассе , французском городе искусства и мировой столице парфюмерии. В начале 20 века вся семья переехала из восточного Средиземноморья через Италию на юг Франции и осталась там. Место, где он родился, во многом сформировало его, но идеалы и средиземноморский дух, объединяющие красоту и разум , являются частью его генетики.
Его воспоминания о парфюмерии начались, когда ему было около четырех лет, когда «запах кухонного шкафа скрывал коробку с печеньем», а позже он собирал бабочек сеткой, чтобы положить их себе на ладонь и понюхать их.В школе он был не очень дисциплинирован, поэтому отец, сам парфюмер, заставил его работать. По его словам, его парфюмерная история началась в раннем детстве, когда он и его бабушка на склонах Грасса собирали на рассвете жасмин, который позже продал парфюмерным магазинам. От своего отца он унаследовал осознание того, что все, что существует в мире, имеет его запах.
Отец все нюхал. Все, что он пил, ел или даже читал, он всегда сначала нюхал.Для него вещи существовали через их запахи. Эллена часто говорила, что нужно нюхать тела, думать о запахах и осознавать их.
В возрасте 16 лет он начал работать в одном из старейших парфюмерных домов в мире, Antoine Chiris в Грассе, а в 1968 году, , когда Givaudan открыла парфюмерную школу в Женеве, он стал ее первым учеником.
Знаменитый парфюмер Эдмон Рудницка оказал значительное влияние на Эллену. Первая встреча с Рудницкой произошла, когда ему было 19 лет, когда он прочитал в журнале статью «Совет молодому парфюмеру», которую ему дал отец.
«Он был для меня фундаментальным. Мы оба считали, что красота является синонимом щедрости. Он открыл дверь в парфюмерный магазин; он показал новый способ, что все должно быть проще, чем было в то время, когда формулы содержали сотни веществ, представляющих разные ноты », — сказал Жан Клод Эллена. Рудницкая становится его наставницей и хорошим другом, а анекдоты из их дружбы и сотрудничества становятся городскими легендами. Такова история их первой встречи в доме Эдмона Рудницкого на юге Франции.
Приехал, немного стеснялся. Он открыл дверь и посмотрел на меня. «От тебя воняет», — сказал он мне. «От тебя пахнет моющим средством. Приходите завтра, и, может быть, мы поговорим », — сказала Эллена в одном из интервью Crash.
После окончания школы вернулся в Париж. Свой первый значительный успех он добился с парфюмом First от Van Cleef & Arpels . Ему тогда было 28 лет. С 1983 года он стал ведущим парфюмером в Givaudan и Roure-Givandan, а затем в Haarmaan & Reimer.Вместе с Жаном Керлео и Ги Робертом в 1990 году он стал одним из основателей Osmothèque, крупнейшего в мире архива ароматов и ведущего международного исследовательского института, занимающегося историей парфюмерии.
С 2004 года Жан-Клод Эллена является эксклюзивным парфюмером Hermes, и Жан-Луи Дюма и Вероника Готье назначили его на эту должность. Перед тем, как присоединиться к Hermes, он поставил два условия: жить и работать недалеко от своего родного города Грасс и не заниматься маркетингом.
Это всегда было его мечтой. Когда он говорит о том, чем для него является Hermes, он говорит о средиземноморской щедрости, техническом совершенстве и внимании к деталям, напоминающих Японию.
Их сотрудничество началось с аромата Un Jardin en Mediterranee , вдохновленного садом Лейлы Менчария, декоратора магазинов Hermes Faubourg. Он пробыл там три дня, а когда вернулся в свою лабораторию, был создан первый парфюмерный рассказ о средиземноморском саду Лейлы.
К 2008 году продажи духов в Hermes утроились, и хотя он не верит в разделение на мужские и женские, Terre d’Hermes были самыми продаваемыми духами для мужчин во Франции.
«Так как духи — это арт , они должны свободно выражаться на коже. Мне кажется совершенно нормальным, что мужчины и женщины используют одни и те же ароматы. Создавая ароматный рецепт, я никогда не думаю о женщине или мужчине. Единственное, о чем я думаю, — это запах духов.Прошли те времена, когда после захватывающего романтического ужина мы были бы приятно удивлены утром, если бы почувствовали на краю рукава или воротника след того особого аромата, который побуждал нас подумать чуть более мягко и подробно о его хозяин накануне вечером.
Сегодня духи — это обычная ароматная нота », — объяснил он New Yorker.
Он объясняет такое отношение парфюмом для мужчин и женщин Cuir d’Ange , чье название объединяет ангелов и кожу.Комбинация слов в названии представляет собой две противоположности, одна из которых развивает зрелые фантазии, а другая — доброта и добрые намерения. История чувственности передана в композиции, состоящей из гелиотропа, боярышника, фиалки, нарцисса, мускуса и кожи.
Эллена покинула Hermes в 2016 году, а в сентябре 2019 года он создал Rose & Cuir для парфюмерного дома Frederic Malle . Жан Клод Эллена также становится директором по аромату бренда Le Couvent des Minime.
В мире парфюмерии этот художник, помимо белых футболок, известен тем, что сам не использует аромат , потому что они могут помешать его работе. Только по окончании тестирования он наносит духи, чтобы оценить их запах и качество, и для этого тело должно иметь естественный нейтральный запах.
Как главный парфюмер Hermes в 2012 году он опубликовал книгу по созданию духов Journal d ‘un Parfumeur , которая была переведена на английский как The Diary of a Nose и за короткое время стала бестселлером во Франции. время.Это рассказ о повседневной жизни производителя духов, о том, как начинается создание нового аромата и как уловить суть аромата на коже. Жан-Клод Эллена в течение года вела дневник своей жизни. Полагая, что создание аромата похоже на создание произведения искусства, он объяснил важность всех пяти чувств при создании духов. Жан-Клод поделился с читателями редким взглядом на секреты своей работы и поделился с ними 22 рецептами использования синтетических ингредиентов для получения аромата цветов апельсина, грейпфрута, груши, шоколада…
Жан Клод Эллена создал ароматы для нескольких крупных парфюмерных домов, в том числе The Different Company , которую он основал перед тем, как присоединиться к Hermes.
Парфюмерные традиции продолжили брат Бернарда Эллен и дочь Селин Эллен, которые теперь создают ароматы для The Different Company. С 2011 года он опубликовал несколько статей, в том числе журнал «Perfumer», «Green Note 2013», выпуски Sabine Viespieser, «L’Ecrivain D’Odeurs» в 2017 году, опубликованные Contrepoint и сборник статей в издании NEZ. , а также книгу «Алхимия запаха».
Он говорит о себе: «Во мне есть желание понимать вещи. Все переживания хороши, даже плохие.Я беру их все и лелею каждый день. Я не знаю, куда это меня приведет, но я продолжаю идти по этому пути. Мир не идеален, но я счастливый пессимист. Его невыполненное желание — создать духи, пахнущие ветром.
Это Жан Клод Эллена.
Некоторые из его лучших творений:
Acqua di Parma:
Amouage:
Bvlgari:
- Eau Parfumée au Thé Vert (1992)
- Eau Parfumée au Thé Vert Extrême (1996)
Картье:
- Декларация для мужчин (1998)
Фредерик Малле:
- Angéliques sous la Pluie (2000)
- Кельн Бигарад (2001)
- Bigarade Concentrée (2002)
- L’Eau d’Hiver (2003)
- Rose & Cuir (2019)
Hermès:
- Коллекция Hermèssence (eskluziva koja se prodaje samo u Hermesu)
- Роза Икебана
- Османте Юньнань
- Brin de Réglisse
- Ветивер Тонка
- Ваниль Галанте
- Паприка Бразильский
- Santal Massoïa
- Ambre Narguilé
- Ирис Укиёэ
- Poivre Samarcande
- Épice Marine
- Cuir d`Ange
- Фарфор Muguet
- Rocabar (1998), Sa Gilles Romey i Bernard Bourgeois
- Un Jardin en Méditerranée (2003)
- Un Jardin sur le Nil (2005)
- Мервейский эликсир (2006)
- Terre d’Hermès (2006)
- Келли Калеш (2007)
- Un Jardin après la Mousson (2008)
- Парфюмированная вода Kelly Calèche (2008)
- Парфюмированная вода Kelly Calèche (2009)
- Eau de Gentiane Blanche (2009)
- Eau de Pamplemousse Rose (2009)
- Eau Claire des Merveilles (2010)
- Voyage d’Hermès (2010)
- Un Jardin sur le Toit (2011)
- Духи Voyage d’Hermes (2012)
- L’Ambre des Merveilles (2012)
- Le Jardin de Monsieur Li (2015)
- Eau de Neroli Dore (2016)
L’Artisan Parfumeur:
- L’Eau d’Ambre (1978)
- La Haie Fleurie du Hameau (1982)
- Ambre Extrême (2001)
- Буа Фарин (2003)
Van Cleef & Arpels:
- Первый (1976)
- Мисс Арпельс (1994)
Другая компания:
- Bois d’Iris (2000)
- Османтус (2001)
- Роза Пуавре (2001)
- Бергамот (ранее Божественный бергамот) (2003)
Остальные:
- Eau de Campagne (1974), для Sisley
- Румба (1988), с Роном Виннеградом, для Balenciaga
- Globe (1990), для Rochas
- In Love Again (1998), для Ива Сен-Лорана
- Аромантик (1999), для Decléor
- Bazar Femme (2002), с Бертраном Дюшофуром и Эмили Копперман, для Кристиана Лакруа
- Blanc (2003), для Пола и Джо
- Emporio Armani Night for Her (2003), с Лукасом Сьёзаком, для Джорджио Армани
- Eau de Lalique, с Эмили Копперман, за Лалик
Ретроспектива Жан-Клода Эллены на Pitti Fragranze 2019
Один из величайших парфюмеров мира, мастер-парфюмер.
Жан-Клод Эллена.
Благодаря своей работе он уже много лет является частью моей жизни! На моей коже. Неудивительно, если вспомнить все ароматы, которые он подписывает! Еще я люблю его, может быть, потому, что я сентиментален по поводу его пути в парфюмерии, может быть, потому, что времена меняются. Его путь — это «старая французская школа», классический путь.
Будут ли подобные истории в будущем?
Нет, но о нем будут и другие истории. С поворотами. Изобретения.Я тоже думаю, что он сейчас — лучше, чем когда-либо. Я уже вижу сюжет фильма, не Perfume , а « Ellena-The Story of a Nose ».
Эллена собирала жасмин в детстве вместе со своей бабушкой в Грассе , он работал подмастерьем на фабрике эфирных масел в возрасте шестнадцати лет. Он может сказать, из какого поля, окружающего Грасс, поступает масло розы сентифолии. Его отец, брат и дочь Celine — парфюмеры.
Учился в Givaudan , стал одним из основателей Osmotheque , вышел на пенсию в 2016 году из Hermes , основал парфюмерный дом The Different Company , созданный для Bulgari, L’Artisan Perfumer, Van Cleef & Arpels, Sisley, Rochas, Cartier, YSL, Acqua di Parma, Giorgio Armani, Lalique, Frederic Malle, Perris Monte Carlo, Le Couvent des Minimes , Houbigant, и т. Д.а теперь… после более чем 40 лет работы и 100 ароматов, которые он создал, я думаю, что нам еще предстоит почувствовать грядущие вещи!
В Pitti Fragranze Жан-Клод Эллена была специальным гостем (как рок-звезда!), И посетители имели возможность посетить первую крупную ретроспективную выставку, посвященную ему, представляющую шедевры его карьеры — курировала Chandler Burr (парфюмерный критик и представитель Pitti Fragranze), а также для участия в последующих беседах.
Chandler Burr выбрал эти пятнадцать ароматов для выставки Pitti :
First, Van Clef & Arpels (1976), Eau Parfumee au The Vert, Bulgari (1993), In Love Again, YSL (1998), Anqeliques sous la Pluie, Editions de Parfums Frederic Malle (2000), Rose Poivree, The Different Компания (2000), Декларация Bois Bleu, Cartier (2001), Cologne Bigarade, Frederic Malle (2001), Bois Farine, L’Artisan Parfumeur (2003), L’Eau d’Hiver, Frederic Malle (2003), Ambre Narguile, Hermes (2004), Terre d’Hermes, Hermes (2006), Un Jardin sur le Nil, Hermes (2008), Kelly Caleche, Hermes (2007), Eau de Gentiane Blanche, Hermes (2009) и Rose & Cuir, Frederic Malle ( 2019).
Иметь возможность вдыхать запах и наслаждаться всеми этими ароматами в одном месте — какое невероятное удовольствие!
Burr объяснил свой выбор духов 1976-2019 гг .:
«Некоторые (ароматы) важны, потому что они прочно вошли в среду искусства в рамках целых эстетических школ: Bulgari Eau de The Vert (1993) была первой великой работой минимализма в ароматах; L’Eau d’Hiver (2003) — одна из основополагающих работ в области абстрактного экспрессионизма.
”
”Сам Мастер, впервые участвуя в Pitti , сказал в последовавшей беседе, что он считает себя сейчас на Третьей ступени своего профессионального развития: если бы первая ступень была «корпоративной работой» для выполнения заданий учитывая, что этап два — минимализм, сокращение, иногда его собственные формулы, тогда он видит, что его «третий этап» развивается прямо сейчас: новый Rose & Cuir для Frederic Malle знаменует собой новое начало — просто быть самим собой, играя с возможности.
Вот как «Бонусный» контент — украл шоу. Я счастлив, что это произошло!
Для Conversation , которое проходило в конференц-зале Pitti , Ellena выбрала 5 духов и рассказала нам истории, связанные с каждым из них:
Eau Parfumee au The Vert, Bulgari (1993)
В то время Эллене было 28 лет.
Он говорит, что нынешнее состояние ароматов на рынке вдохновило его.Да, с самого начала это была сложная формула, богатая и изощренная. Для него было непросто виртуозно сбалансировать все ингредиенты, позже он очистил аромат, сократив его до 19 компонентов. В то время, в 1993 году, он откликался на эпоху, к которой принадлежал его Нос.
Он посмеивается, говоря о . Vert : Maison Dior отверг его и вместо этого выбрал Fahrenheit ! Но он верил в это, еще раз подчеркнув, что если мы смотрим на парфюмерию как на вид искусства, иллюзия важнее реальности, соблазнение ЯВЛЯЕТСЯ сутью искусства, создавая иллюзию.В чем заключалась иллюзия Эллены? Он создал духи, пахнущие чаем, а в нем совсем нет чая.
Кельн Бигарад, Фредерик Малле (2001)
Эллена рассказала о выставке в Museum of Perfumery в Grasse , где представлена история одеколонов на протяжении веков.
Одеколоны датируются тремя столетиями назад, они являются отправной точкой в истории парфюмерии в том виде, в каком мы их знаем сегодня.Создан для аристократии как парфюм, а не гигиенический продукт. В 18 веке одна маленькая бутылка одеколона стоила вам 1/4 вашей зарплаты. Со временем одеколоны стали популярным продуктом и распространились по супермаркетам.
И вдруг из Eau de Cologne было удалено слово cologne , и все стало Eau this и Eau that. Как и в случае с Eau Savage : в названии нет «Cologne»… Итак, Жан-Клод Ellena обратился к Frederic Malle с новым ароматом: Cologne Bigarade , вернув в название «Cologne». парфюма.
Он также считает Bigarade , горький апельсин, настолько «провансальским» (и я внезапно вспомнил, что пробовал эти самые чудесные Marmelade-d-oranges-ameres во Франции .
..), что, по его мнению, это было, Средиземноморский продукт, который вы можете себе представить — горькие апельсины, растущие на берегу Средиземного моря…
Это когда он сказал то, что нас всех рассмешило: « Мне нравится горькое, горькое — разумно. Я предпочитаю горький запах, разумный запах.Теперь все хотят чувствовать сладкий запах, а сладкое … просто неразумно ».
Cologne Bigarade, по его собственным словам , имеет очень простую конструкцию, было использовано 20 компонентов. Он улыбнулся и добавил: « Вы должны иметь одеколон! Все делают ».
L’Eau d’Hiver, Фредерик Малле (2003)
Burr называет этот аромат «самым тихим», «чистой тишиной». Мне всегда это нравилось по ряду причин.В том числе очень эмоциональные.
Эллена объяснила его идею с самого начала: когда он начинает работать над парфюмом, ему нравится иметь для него название.
Итак, он написал «Облако» в своем блокноте ( Nuage ). Затем он начал думать об облаках, нежных, летних облаках, ища легкости в создаваемом им аромате, бормоча, а не крича. Frederic Malle изменил название на L’Eau d’Hiver после знакомства с первыми версиями, а Ellena приступила к завершению формулы.
Здесь он поделился с нами еще одной частью своих мыслей. Эллена говорит, что ему нравятся духи, которые приятно пахнут людям, когда он сидит рядом с ними. Хорошо, не сильно. Что хорошие духи никогда не должны кричать, кричать или кричать. L’Eau d’Hiver тихонько бормочет…
Буа Фарин, L’Artisan Parfumeur (2003)
История Bois Farine увлекательна: Эллена говорит, что люди часто спрашивают его: «Вы любите путешествовать и много путешествовать: вы ищете новое сырье, новые идеи?» Он отвечает, что идеи приходят к нему: чаще всего в ботанических садах, как в местах, где парфюмер всегда может найти какие-то новые, интересные или неизвестные ароматы деревьев или цветов.
Он сидел в ботаническом саду, путешествуя по Л’иль-де-ла-Реюньон, . Там цвело растение, и он был очарован неизвестным цветком: когда он подошел ближе, чтобы понюхать его, он пах как — мука. Он сделал его акварельный рисунок и сохранил в своей записной книжке.
Когда он вернулся во Францию, его спросили, не хочет ли он создать духи на основе своих путешествий, и он вспомнил этот странный цветок. Отсюда и произошло название Farine (Мука). Bois (Wood) — совсем другая история: это просто связано с названиями мест, в которых есть слово «Bois», Bois здесь, Bois там, поэтому он решил назвать этот аромат Bois Farine . В процессе его приготовления тоже были свои забавные моменты: он взял немного муки со своей кухни, нюхал ее, играл с ней, нюхал.
Эллена также считает, что мука является чем-то важным — мы едим хлеб, пиццу или выпечку из нее, и он находит изображение женщины, заправляющей тесто руками, засыпанными мукой, очень эротичным.
Эллена сообщила нам, что Bois Farine состоит всего из 10 компонентов и что его формула является самой короткой из всех, что он когда-либо делал.
Terre d’Hermes, Hermes (2006)
Идея Terre d’Hermes связана с Terre — Ireland .
Эллена любит рисовать акварелью везде, куда бы он ни путешествовал, поэтому, когда он был в Ирландии, он пришел к выводу, что эта страна просто идеальна для этого занятия, потому что, пока он был там, воздух был настолько влажным, что его бумага для рисования никогда не высыхала! Наблюдая за зелеными полями вокруг себя, он заметил какие-то прутья и заборы, разбивающие ландшафт, следы присутствия человека в природе.
Его попросили создать мужской аромат для Hermes , и это воспоминание стало центральным элементом нового аромата. В его мыслях вертикаль — это мужское начало, деревянный стержень в зелени, покрытая травой земля была мужской… Итак, он начал с кедра, «вертикального» компонента, как он это называет, и построил аромат вокруг него.
Он признает, что любит использовать кедр в отличие от сандалового дерева, которое он не использует очень часто или очень часто. Перед ним стояла еще одна задача: создать мужской парфюм без мускуса и мха! Он сделал это, а остальное уже история.
Мне показалось очень интересным, как он ответил на один вопрос публики: дама спросила его, есть ли духи, которыми он восхищается, и чего он хотел.
Эллена сказала, что когда он был молод, было несколько духов, которые он так любил, что хотел бы подписать их, например Эдмонд Рудницка Diorissimo , позже, он любил Fiji … , но со временем , изменилось на .
Не восхищение этими ароматами, а чувство… любви.
Он сказал : «Я знаю слишком много, чтобы испытывать такие эмоции. Как здесь, в Pitti: я прохожу мимо, чувствую запах духов и знаю, как они созданы. В тот момент, когда я чувствую запах духов, я начинаю анализировать.
Без эмоций ».
Меня это как-то огорчило: я бы никогда не потерял любовь к парфюмерии, моменты влюбленности в ароматы, чистую радость. Опять же, быть этим блеском — благословение или проклятие? Или это просто «инсайдерское» дело… Интересно.
После того, как эта сессия закончилась, я пошел в выставочный зал и намазал немного духов на запястья: с одной стороны In Love Again (YSL), а с другой стороны — новый Rose & Cuir (Frederic Malle). Я влюбился в это. Спасибо, Маэстро Жан-Клод Эллена .
«Роза», где нет розы, «Cuir», где нет кожи, и тем не менее вы чувствуете и то, и другое, интенсивно, великую иллюзию, абсолютное соблазнение. Подпись Master Perfumer, Jean — Claude Ellena .
The Plum Girl
Елена Цветкович
Фото : The Plum Girl, Pitti Fragranze, Fragrantica (фотографии флаконов духов)
Заявление об ограничении ответственности
Архив Жан-Клода Эллены — Персолез
| Основатель Hermès Тьерри Эрмес |
Угадайте, что: мне очень трудно составить этот список Super Scent.
Но по неожиданной причине.Как я объяснил Candy Perfume Boy, когда недавно имел удовольствие столкнуться с ним, то, что делало наши списки Dior и Chanel сложными для меня, было не решение того, какие ароматы должны занять первое место — это всегда было ясно в моей голове — а что выбрать для остальных позиций. В случае сегодняшнего предмета — вечно стильного Hermès — было почти невозможно расположить ароматы в определенном порядке. У бренда есть несколько ароматов, которые я считаю достойными высокой оценки, но противопоставлять их друг другу было мучительно.
Несколько лет назад, когда я писал свою книгу, я включил в нее немало выпусков Hermès, выбрав те, которые я считал лучшими образцами ольфакторной продукции бренда. Но что любопытно, не все ароматы, вошедшие в состав Le Snob , попали в список ниже. Я предполагаю, что все это указывает на то, что духи Hermès в своих лучших проявлениях демонстрируют четкую, последовательную идентичность. Как и все другие ремесленные изделия бренда, они от природы отличаются высоким качеством, но редко требуют внимания.
Во всяком случае, они счастливы разделить подиум, поэтому их сложно отделить друг от друга. Поэтому в данном случае я рад, что приведенные ниже рейтинги считаются довольно подвижными. В самом деле, у меня возникает соблазн представить список в алфавитном порядке и на этом остановиться. Но правила Super Scent необходимо соблюдать.Как обычно, я должен выделить несколько строк для ароматов, которые не вошли в мою пятерку лучших. Некоторые из них упоминаются в списке ниже. Среди других — « Hiris » Оливии Джакобетти (1999), исключительный сухой ирис, от которого каким-то образом удается пахнуть испеченным хлебом и гигантскими айсбергами.Я также восхищаюсь Eau Des Merveilles (Ralf Schwieger & Nathalie Feisthauer; 2004) с его новаторским сочетанием сладкого и соленого. Ambre Narguilé (Jean-Claude Ellena; 2004) также заслуживает признания, так как является очень редким примером аромата, который утверждает, что обладает нотами шиши и удается доставить товар.
Наконец, было бы неправильно не упоминать жанр, который во многом во многом определяет нынешний успех бренда: одеколон.Hermès создает шипучие, мимолетные композиции, как некоторые другие парфюмерные дома, и хотя я решил, что один из их свежих коньячных спиртов лучше всего в моей пятерке лучших, было бы стыдно не отдать должное таким, как Eau D’Orange. Verte (Франсуаза Карон; 1979), Eau De Narcisse Bleu (Жан-Клод Эллена; 2013) и Eau De Mandarine Ambrée (Жан-Клод Эллена; 2013). По-своему все они жизнеутверждающие удовольствия.
Посетите Candy Perfume Boy, чтобы узнать, что попало в его список.И дайте мне знать, какие ваши любимые вещи от Hermès.
Приятного чтения!
5. Cuir D’Ange (Жан-Клод Эллена; 2014)
В течение многих лет я считал Rose Ikebana (2004) моим фаворитом Hermessence, хайку Жан-Клода Эллены. -подобные «эксклюзивные» ароматы Hermès. Но затем, в 2014 году, он подарил нам этого великолепно грязного ангела. Нежная и в равной степени греховная, это действительно небесная кожа, окутывающая тончайшие облака слоями мягкой кожи.Замечательная работа.
4. Equipage (Guy Robert & Jean-Louis Sieuzac; 1970)
Дым. Табак. Натуральная кожа. Если этого недостаточно, чтобы вас взволновать Equipage , то я не знаю, что будет … кроме, возможно, умелой манеры, в которой дубленая сердцевина уравновешивается цитрусовыми наверху и древесным мхом в основе. . Если кто-то когда-нибудь скажет вам, что он не понимает, как духи можно назвать волосатыми, позвольте им понюхать это вещество.
3. Eau D’Hermès (Edmond Roudnitska; 1951)
Анималистичный одеколон — не самый распространенный зверь в переполненном парфюмерном зоопарке. Возможно, это потому, что мало кто верил, что сможет превзойти этого гроулера 1950-х годов. Первый аромат, выпущенный Hermès, остается одним из самых смелых ароматов бренда, в котором сочетаются тушеные лимоны с горькой древесиной и достойной румян дозой циветты. Вы не знаете, улыбнуться ему или дать ему пощечину… и все это часть сути дела.
2. Un Jardin Sur Le Nil (Жан-Клод Эллена; 2005)
В свою книгу я включил Un Jardin Après La Mousson как самую похвальную серию садов Эллены. И хотя я поддерживаю свое утверждение о том, что сочетание имбиря, помидоров и трав в аромате искрится оригинальностью, я не могу отрицать, что Nil — это jardin , который чаще всего проникает на мою кожу. Мастерское сочетание терпких фруктовых нот с ладаном и мускусом, оно никогда не перестает напоминать мне, что солнце всегда присутствует, даже если мы не можем видеть его сквозь облака.
1. Terre D’Hermès (Жан-Клод Эллена; 2006)
Да, его носят бесчисленные легионы мужского населения, но это не умаляет того факта, что это один из самые прекрасные ароматы последних 25 лет. Словно вдохновленный своей собственной декларацией Déclaration для Cartier, Эллена переработала свою древесную структуру «свежее-не-глупое», добавив нотки грейпфрута и ветиверта прямо из душа. Более того, он создал нечто, пронизанное самой сущностью Hermès: кожаное, но яркое; добродушный, но никогда не циничный или ироничный; шикарно, но немного грязно. Terre породил бесчисленное количество подражателей, но ни один из них не сбросил его с головы таблицы. Современная классика, если она вообще была.
—
Примечание. Согласно нашим правилам Super Scent, приведенный выше список был выбран из текущего состава Hermès и текущих формул; снятые с производства ароматы не рассматривались; Авторы сами решали, проводить ли различие между туалетной и парфюмерной водой, экстраитом и т. д. Вот текущее портфолио, согласно нашим подсчетам: 24 Faubourg; Amazone; Амбр Наргилэ; Bel Ami; Bel Ami Vétiver; Брин де Реглисс; Calèche; Calèche Soie De Parfum; Cuir D’Ange; Eau D’Hermès; Eau D’Orange Verte; Eau De Gentiane Blanche; Eau De Mandarine Ambrée; Eau De Narcisse Bleu; Eau De Néroli Doré; Eau De Pamplemousse Rose; Eau De Rhubarbe Écarlate; Eau Des Merveilles; Elixir Des Merveilles; Epice Marine; Экипировка; Equipage Géranium; Хирис; Ирис Укиёэ; Jour D’Hermès; Jour D’Hermès Absolu; Jour D’Hermès Gardénia; Келли Калеш; L’Ambre Des Merveilles; Le Jardin De Monsieur Li; Muguet Porcelaine; Османте Юньнань; Паприка Бразильский; Poivre Samarcande; Рокабар; Роза Амазонка; Роза Икебана; Rouge Hermès; Сантал Массоя; Terre D’Hermès; Terre D’Hermès Eau Très Fraîche; Un Jardin Après La Mousson; Un Jardin En Méditerranée; Un Jardin Sur Le Nil; Un Jardin Sur Le Toit; Ваниль Галанте; Ветивер Тонка; Voyage D’Hermès
Persolaise
Tête à Tête With Jean-Claude Ellena — WWD
Жан-Клод Эллена, эксклюзивный парфюмер дома Hermès с 2004 года, является гигантом в своей области, выпустившим длинную серию знаковых ароматов.У него безупречное мастерство мастера и видение художника. Он также проницательный и эмоциональный писатель, который только что опубликовал «Дневник носа: год из жизни парфюмера», его размышления о трансцендентном путешествии по созданию прекрасных духов.
Эта история впервые появилась в выпуске WWD от 8 марта 2013 года. Подпишитесь сегодня.
Недавно он сел для широкого обсуждения своей карьеры и профессии, которую он так любит.
Книга о вашей творческой жизни.Как начать проект? Вы начинаете с концепции, идеи?
JEAN-CLAUDE ELLENA: У меня всегда есть идея. Мой стол — это кухонный стол, и у меня есть текущие идеи. Когда Hermès приходит ко мне и говорит, что нам нужен новый одеколон или мужской аромат, мне нужно что-то предложить. Вы должны решить, сделать выбор. Так что я выбираю одно и начинаю больше над ним работать. Иногда во время процесса я мог остановиться и сказать: «Это плохая идея», поэтому я меняюсь.
В книге вы говорите о джазе и своей оценке Билла Эванса, а также о том, как вы хотели бы преобразовать эти «звуковые цвета» в «обонятельные».«Как бы вы хотели нарисовать эти звуковые ноты в парфюмерии?
JCE: Мне нравится ритм Билла Эванса, то, как он играет джаз, и это своего рода вызов для меня. Если я смогу делать духи такими же красивыми, как он играет музыку, я буду счастлив. Ссылка больше в вызове, а не в способе перевода. Для меня очень много значит передать такие эмоции кому-то другому.
Были разговоры с некоторыми парфюмерами, такими как Кристоф Лодамиэль, о попытке сделать парфюмерию популярным видом искусства, таким как музыка и фильмы.Ты в той школе? Как вы думаете, он должен быть такого уровня популярности или должен быть более эзотерическим?
JCE: Это то, что я называю маркетинговым ответом. Для художника это не проблема. Я делаю то, что чувствую, и если то, что я делаю, нравится людям, я счастлив. Достаточно.
В книге вы указываете, что хотели бы, чтобы парфюмерия ценилась как интеллектуальная работа с последовательной философией, а не просто как счастливая коллекция запахов.
JCE: Для меня духи — это очень серьезно.Это моя проблема. Для меня это означает, что весь интеллектуальный процесс и вся философия — это мои собственные чувства. Но когда я даю кому-то духи, они не могут понять этого на этом уровне. Если вы понимаете на этом уровне, хорошо. Я счастлив. Но если понимать только на уровне «мне нравится» — этого достаточно. Действительно, этого достаточно.
Прочтите. Вы можете понять книгу на уровне рассказа; вы прочитали рассказ, потому что хотите узнать конец. Или вы берете рассказ, и вам нравится стиль, то, как я пишу.Это плюс. Но есть много людей, которые не читают на этом уровне, они читают только на уровне рассказа. Если я возьму Уильяма Фолкнера, который мне очень нравится, у вас так много уровней — вы можете читать только на уровне истории, но если вы читаете на уровне стиля — это намного интереснее, потому что как он пишет потрясающе. Но вы не обязаны читать на этом уровне.
Было много споров о ценности рыночного тестирования, и вы, конечно, не верите в это.Почему нет?
JCE: [Смеется] Потому что я уверен в себе, то есть я знаю, хорошо ли я проделал работу. Я не знаю, добился ли я успеха, потому что это вне моего контроля. Успех вам приносит публика или реклама. Рецептов успеха нет, но есть рецепты, которые помогут хорошо работать. Я считаю, что теперь я знаю, хорошо ли я поработал, поэтому, когда я что-то получаю, я говорю: «Хорошо! Хорошо сделано.
Не слишком ли сильно влияет маркетинг на парфюмерный бизнес?
JCE: Да.Маркетинг не знает, что такое вдохновение. Они говорят вам, как продавать, но не как проявлять творческий подход.
Есть ли у вас какие-нибудь идеи о том, как мы должны развивать это творчество? Все жалуются на слишком много запусков.
JCE: Верно! Но это не новость. Так было всегда. Индустрия должна возвращать творчество артистам, а не маркетологам. Если у Hermès все так хорошо, то это потому, что Жан-Луи Дюма [покойный председатель Hermès] всегда говорил, что художники внутри Hermès говорят, что делать.
В конце 19 века — начале 20 века такие духи, как Chanel № 5 и Shalimar от Guerlain, были модной сенсацией. В настоящее время бизнес переживает своего рода возрождение, но как, по вашему мнению, он может вернуть популярный гламур прошлого?
JCE: Вы должны заботиться о качестве — о качестве не только духов, но и флаконов, упаковки — о качестве повсюду.
В книге вы затрагиваете тему искусства и коммерции.Как найти баланс между искусством создания духов и необходимостью их продажи?
JCE: Вы должны найти баланс. Если вы посмотрите только на результаты, это неправильно. Если вы начнете прислушиваться к людям — они не знают, чего хотят, но они знают, что им не нравится или что им нравится. Итак, вы должны сделать предложение. Как быть там и не спрашивать рынок, что им нужно? Потому что рынок действительно не знает. Это моя вера.
