Эскизы нарядов от Yves Saint Laurent
Галерея Тасмания
«Все мои платья появляются из жеста. Платье, которое не отражает жест или не напоминает о нем, — плохое платье.
Как только жест определен, пойман, остается только подобрать ему цвет и точную форму…»
Yves Saint Laurent
Ив Сен-Лоран был признан гением моды XX в. Директор французского «Vogue» М. де Брюнофф, познакомивший Сен-Лорана с Диором, признался, что за всю жизнь не встречал человека более одаренного в области моды и предсказывал ему великое будущее. И это предсказание сбылось очень скоро. Дом моды «Ив Сен-Лоран» (Yves Saint Laurent) стал ведущим домом «от кутюр», символом французской моды и сохранял это положение в течение почти четверти века. Ш. Зелинг в своей книге об истории моды XX в. написала о нем: «И все-таки самым современным из всех модельеров был Ив Сен-Лоран, несмотря на то, что женщины в его одежде отнюдь не походили на космонавтов.
Хотя первое время Сен-Лорана продолжали сравнивать с Диором, он был «духовным наследником» скорее Шанель и Скьяпарелли, объединив противоположные тенденции в моде — чувство современности и любовь к искусству, артистизм и реализм, эксперименты с новыми стилями и стремление к классике. От других кутюрье 1960-х гг. Сен-Лорана отличало то, что он никогда не забывал совет Коко Шанель — помнить о том, что «внутри платья находится женщина». Как и Шанель, он стремился делать комфортную одежду, которая подходила бы всем: и двадцатилетним девушкам, и шестидесятилетним женщинам. Женщина, для которой создавал свои модели И. Сен-Лоран, — современная и независимая, всегда женственная и стремящаяся быть столь же многоликой, какой является сама жизнь. Музой И. Сен-Лорана и верной клиенткой на протяжении многих лет была Катрин Денёв.
Ему принадлежат такие высказывания как:
— С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает.
— В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я.
— Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот.
— Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче.
— Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами.
— В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. — пришлось говорить, что это всё ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.
Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.
Русский балет, осень-зима, 1976-1977
Тореадор, осень-зима 1979
Смокинг и коктейльное платье Yves Saint Laurent 1987 г.
Смокинг, осень-зима 1966
Весна-лето 1988
Эскиз свадебного вязаного платья, 1965 год
Yves Saint Laurent, эскиз для русской коллекции, 1976 год
Африканская коллекция, весна-лето 1967
Эскизы балетных костюмов
Рейтинг
☆
☆
☆
☆
☆
0.0 (0 голосов)
Галерея Тасмания
Россия, Москва
Магазин
Блог (166)
Следите за творчеством мастера
Публикации по теме
Ключевые слова
- Ключевые слова
- ив сен лоран
- мода
- дизайн одежды
- высокая мода
Рубрики публикаций
Идеи и вдохновение
Всё о продажах
Мода, стиль, тенденции
Хендмейд как бизнес
Материалы и инструменты
Организация мастерской
История рукоделия
Занимательные истории
Интервью
Хитрости и советы / Lifehack
история дома моды и его создателя Ива Сен-Лорана
T
МОДА•ИСТОРИЯ
60 лет назад Ив Сен-Лоран представил первую коллекцию под собственным именем.
Рассказываем, как бренд успел несколько раз произвести революцию в мире моды, чуть не прекратил свое существование и возродился вновь.
Текст:
Настя Щербакова
От Алжира до Диора
Ив Сен-Лоран родился в 1936 году в алжирском городе Оран — в семье Люсьенны и Шарля Матье-Сен-Лоран. Мать — светская дама с утонченными манерами, отец — сотрудник страховой компании и владелец сети кинотеатров в Марокко, Тунисе и Алжире. Ив — первенец и мамин любимец, всегда старался удивить и порадовать именно ее. В замкнутом, но утонченном высшем обществе Орана Льюсенна чувствовала себя как рыба в воде — обожала блистать на приемах и умела привлечь к себе внимание, например, носила меха в теплую погоду, красила губы самой ярко-красной помадой и прекрасно танцевала. Именно Люсьенна открыла для сына мир театра и оперы, а он уже не захотел его покидать. Ив стал клеить наряды для кукол и создавать красочные декорации, а потом устраивать тайные представления по ночам для своих младших сестер Мишель и Брижит.
Ив Сен-Лоран (в центре) с семьей
С рисунков и эскизов начинается профессиональная карьера Ива. В шестнадцать он прочтет в журнале Paris Match о творческом конкурсе, организованном Международным секретариатом шерсти (Secrétariat international de la laine). По условиям нужно было подготовить три черно-белых эскиза — костюм, пальто и платье — и прикрепить образцы тканей, из которых это все следует шить. Почетное третье место — прекрасный повод впервые поехать в Париж. Он ходит по городу без карты: выучил ее наизусть еще в Оране, мечтая однажды попасть в столицу. Поездка подходит к концу, Иву нужно возвращаться домой и продолжать обучение в школе, но он уже решил, что точно вернется в Париж.
Вернется он совсем скоро, приободренный поддержкой нового наставника — главного редактора французского Vogue Мишеля де Брюноффа, чье внимание он привлек на конкурсе. Свою роль сыграл и отец Ива — Шарль, лично написавший де Брюноффу, чтобы напомнить об эскизах сына. Так между старшеклассником Сен-Лораном и де Брюноффом завяжется переписка, которая продлится с 1953 по 1955 год.
Главный редактор советует Иву рисовать каждый день, обязательно закончить образование и только потом переезжать в Париж, Ив кротко соглашается и шлет де Брюноффу фотографии своих картин и эскизы. Удачные де Брюнофф помечает крестиком. В июне 1955-го дизайнер набирается уверенности, подготавливает около 50 скетчей и встречается с Мишелем де Брюноффом лично. Рисунки поражают редактора Vogue не только точными изящными линиями, но и тем, как они похожи на эскизы Кристиана Диора. Де Брюнофф знакомит кутюрье с Ивом, и он сразу же берет 18-летнего юношу помощником в студию.
В 1957 году Ив становится уже личным ассистентом месье Диора, и мастер не просто прислушивается к комментариям ученика, он позволяет ему разрабатывать наряды для будущих коллекций. Кристиан Диор явно готовит себе преемника, но не подозревает, как скоро преемник пригодится. В том же 1957-м изобретатель А-силуэта умирает из-за внезапного сердечного приступа, и 21-летний Ив Сен-Лоран принимает бразды правления легендарным модным домом.
Всего он проработает там два года и создаст шесть коллекций. Если первую критики восприняли с восторгом, то последующие вызывали все больше нареканий. Ив упрощал силуэты, вдохновляясь тем, что обычные люди носят на улицах. Консервативная клиентура дома это не принимала — особенно ругали его коллекцию Souplesse, Légèreté, Vie, ставшую последней для Сен-Лорана в Dior.
DIOR, ВЕСНА–ЛЕТО 1955
ЭСКИЗЫ К КОЛЛЕКЦИИ DIOR, ВЕСНА–ЛЕТО 1955
кристиан диор и ив сен-лоран, 1957
DIOR, коллекция trapeze, 1958
В 1960-м, под занавес войны в Алжире, Ива призывают в армию. Владельцы дома Dior, несколько предыдущих лет успешно добывавшие дизайнеру отсрочку, в этот раз умывают руки. Впрочем, последний шанс побывать на родине Сен-Лоран упускает, всего через три недели армейской службы, читай «дедовщины», Ива госпитализируют с нервным срывом. После двух с половиной месяцев лекарственной и электросудорожной терапии его выпишут и демобилизуют. Дом Dior за это время успеет уволить своего вундеркинда.
Еще через год война закончится, а семья Сен-Лорана уедет из Алжира накануне печально известной «оранской резни». От старой жизни не останется ничего, но начнется новая.
Имя собственное
пьер берже и ив сен-лоран
Карла Маркса сложно себе представить без Фридриха Энгельса, а Ива Сен-Лорана — без Пьера Берже. Они познакомились еще в 1958 году, когда Пьер был в отношениях с художником Бернаром Бюффе, однако дружба быстро переросла в романтическую связь. Именно Пьер сообщил госпитализированному дизайнеру о его увольнении из Dior, на что Сен-Лоран ответил: «Мы вместе откроем свой кутюрный дом, и ты будешь управлять им». Берже согласился и начал делать то, что он умел лучше всего, — организовывать. Главной проблемой, конечно, были деньги. Часть удается отсудить у Dior — прежние работодатели выплачивают Иву Сен-Лорану 680 тысяч франков компенсации (около 110 тысяч евро в нынешних деньгах). Остальную сумму Берже нашел в кармане у американского бизнесмена и филантропа Мэка Робинсона.
Он станет первым американцем, вложившимся во французский кутюр (впрочем, ненадолго, в 1966-м Робинсон продаст свою долю в доме за миллион долларов). В 1961-м собранных денег хватило на здание в не самом роскошном XVI округе, в доме № 30 bis по улице Спонтини. 29 января 1962 года именно там Ив Сен-Лоран представил свою первую коллекцию. На показе присутствовал Алекс Либерман, художественный редактор Vogue, и его жена Татьяна Яковлева, успешный дизайнер шляпок, больше известная у нас как муза Владимира Маяковского. С тех пор супруги поддерживали Ива — дизайнера ценили в американском Vogue, Татьяна регулярно покупала у него наряды и выходила в них в свет. Но оглушительный успех все не приходил.
ПОКАЗ ПЕРВОЙ КОЛЛЕКЦИИ YSL, 1962
Иву понадобилось три года, чтобы создать что-то абсолютно новое. Все изменила коллекция осень—зима 1965 года. В ней классические кутюрные образы сталкиваются с короткими коктейльными платьями «Мондриан». Сен-Лорану нравилась лаконичность и строгость линий и чистые, яркие цвета.
Эти кутюрные платья были созданы для новой женщины, смелой, молодой во всех смыслах, мобильной. Простую форму было легко скопировать, но это не помешало успеху и даже его закрепило.
Художники не раз будут вдохновлять дизайнера в будущем. Он разместит принты Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна на своих платьях, ирисы и подсолнухи Ван Гога будут расцветать на жакетах, простые формы Фернана Леже и аппликации Анри Матисса рассыплются по подолам юбок, белые птицы Жоржа Брака вспорхнут с платья невесты, а золотые скульптуры Клода Лаланна в форме корсета обнимут тонкий стан Верушки.
Еще один источник вдохновения — сами женщины. Ив хотел показать не только их красоту и изящество, но и силу. В коллекции осень—зима 1966 года дом Yves Saint Laurent представил свой легендарный Le Smoking. Ив лишил мужчин их брони и передал ее женщинам. Впервые смокинги шились с учетом особенностей женской фигуры, они выглядели сексуально, но при этом строго. Изначально критики не приняли Le Smoking, но Ива в очередной раз поддержали и его известные подруги, например, Катрин Денев, и обычные покупательницы.
Женщины всегда отвечали ему взаимностью и чувствовали, что он делает их сильнее и понимает, как никакой другой дизайнер.
ЭСКИЗЫ К КОЛЛЕКЦИИ
ОСЕНЬ–ЗИМА 1966
YSL, осень–зима 1966
Сен-Лоран же продолжал воспевать их красоту. В 1966-м впервые выпустил на подиум моделей в прозрачных платьях и блузах. Он освободил женскую грудь и провозгласил, что нет ничего более прекрасного, чем обнаженное тело.
Первой музой Сен-Лорана можно назвать манекенщицу Виктуар Дутрело. Вместе они начали работать еще в Christian Dior. После того как Ив покинул дом, она ушла вслед за ним и поддерживала его в первые годы работы.
На смену ей пришел дуэт, который останется рядом с Ивом на всю жизнь, — Лулу де ла Фалез и Бетти Катру. Вместе они стали чуть ли не самыми яркими персонажами парижской богемы. Бетти и Ив были друг на друга похожи — вытянутые худощавые фигуры, длинные ноги, светлые волосы. Он даже называл ее своим близнецом. Они никогда не работали вместе, а вот веселились всегда до последнего.
А вот Лулу со своими яркими этническими нарядами и любовью к бижутерии напоминала Сен-Лорану об Оране. Вместе с ней они работали над линией прет-а-порте, а затем де ла Фалез стала дизайнером украшений бренда. Она привнесла в Yves Saint Laurent насыщенные цвета и избыточный декор, обратила внимание Ива на Восток, к культуре которого он будет не раз обращаться в своих коллекциях.
Ив Сен-Лоран и Виктуар Дутрело
БЕТТИ КАТРУ, ИВ СЕН-ЛОРАН и Лулу де ла Фалез, 1969
Вдохновлялся дизайнер и своими клиентками. В 1965 году в своем же ателье он познакомился с 22-летней Катрин Денев. Она пришла, чтобы выбрать платье для встречи с королевой Елизаветой II. Юная актриса очаровала Ива. Ради нее он даже решился на эксперимент и попробовал роль художника по костюмам, разработав образы для героини Денев из фильма «Дневная красавица». С тех пор она стала не только преданной клиенткой бренда, но и подругой лично Сен-Лорана. Вплоть до смерти дизайнера они продолжали общаться и поддерживать друг друга.
Катрин Денев и ИВ СЕН-ЛОРАН
Палома Пикассо и ИВ СЕН-ЛОРАН
Палома Пикассо, внебрачная дочь Пабло Пикассо, познакомилась с Ивом в очень нестабильный период его жизни, который он сам позже назовет «темными временами». Бесконечные вечеринки, беспорядочные связи и микс из наркотиков и алкоголя в неограниченном количестве. Так дизайнер справлялся с депрессией и защищался от пугающего внешнего мира. Палома умела веселиться и обладала прекрасным чувством стиля. Когда она впервые посетила его мастерскую в черном винтажном платье 1940-х годов и розовом тюрбане с перьями, Ив был сражен и практически сразу же предложил ей поработать вместе. Сам ее образ, уникальный стиль и спокойное отношение к наготе стал вдохновением для скандальной коллекции 1971 года. Позже Палома стала дизайнером украшений в Tiffany & Co., но дружбу с Ивом не прекратила. Можно сказать, что эти взаимоотношения YSL и Паломы Пикассо продолжаются до сих пор: коллекция весна—лето 2022 была вдохновлена ее стилем.
Другой важнейшей вдохновительницей Ива Сен-Лорана стала Моник-Антуан Оросеман — чернокожая стюардесса с острова Мартиника, прославившаяся под псевдонимом Муния. Первую модельную работу она получила в Givenchy, но в историю вошла по сен-лорановскому подиуму в 1978 году — став первой чернокожей моделью в кутюрном шоу.
Восток
Африка и Восток всегда будут неотделимой частью Yves Saint Laurent. Юность в Оране, любовь к Марокко, где Ив и Пьер провели, возможно, самые счастливые моменты совместной жизни. Именно туда Сен-Лоран возвращался дважды в год — в декабре и июне — для создания эскизов будущих коллекций. Насыщенные цвета, совсем другие люди, природа и еда — все это влияло на рисунки Ива, делало их живыми и более смелыми.
YSL, весна–лето 1967
Первой из восточных стала коллекция весна—лето 1967 года, посвященная Африке. Ив работал с деревянными бусинами, соломой, рафией, использовал много традиционных ремесленных техник и вдохновлялся африканскими скульптурами.
За ней последовала Opéra — Ballets russes, на которую дизайнера вдохновили балеты Дягилева, ориентальные костюмы Леона Бакста и царская Россия — таинственный Восток с точки зрения француза. Позже в интервью Elle на вопрос о самом красивом воспоминании за 30 лет карьеры Ив назвал именно эту роскошную коллекцию.
Япония стала для Сен-Лорана особенной страной. Там он проводил несколько своих показов. Вместе с Пьером Берже они посетили Токио, Киото и древнюю столицу Японии город Нара. Ив кропотливо изучал культуру и ремесла по книгам и антикварным предметам искусства. В коллекции осень—зима 1970 года он посвятил Японии сразу семь нарядов. Простые прямые платья с боковыми разрезами были украшены вышивками в виде цветков сакуры, сливы, глициний и тростника. На этом дизайнер не остановился. Мотивы, присущие японской культуре, он будет органично вписывать в свои коллекции на протяжении всей карьеры. Например, на платье вдруг появится принт из тростника, украшенный золотой нитью, а широкие рукава напомнят о фурисодэ, кимоно с длинными рукавами, которые носят незамужние японки.
Даже флакон и упаковка культового парфюма Opium были вдохновлены японской лакированной шкатулкой.
YSL, осень–зима 1970
Следующей восточной страной в путешествии Ива стал Китай. Его фольклор и традиционные костюмы на подиуме превратились в изящные шляпки, вдохновленные конусовидными доули (региональное название традиционной соломенной шляпы), насыщенно-красный цветочный принт и жакеты на завязках с высокими воротничками и бархатной окантовкой. Одной из последних ориентальных стала коллекция весна—лето 1982 года. Несколько моделей вышли на подиум в тюрбанах, парче и крупных золотых украшениях. Сейчас Yves Saint Laurent испытали бы на себе все прелести «культуры отмены» за культурную апроприацию. Но в защиту Сен-Лорана можно привести его же слова из интервью своей подруге Катрин Денев: «Я очень одинок. Я использую свою фантазию для того, чтобы вызывать образы стран, в которых я не бывал. Ненавижу путешествовать. Если я, например, прочитаю книгу об Индии или Египте, мое воображение перенесет меня туда, хотя я там никогда не был.
Это лучший вид путешествий». Для Ива его фантазии о странах и их культуре были важнее реальности. А если фантазия так прекрасна, почему бы не выпустить ее на подиум?
эскизы к коллекции весна—лето 1982
YSL, весна–лето 1982
Косметика и парфюмы
В 1963 Пьер Берже решился подписать с Charles of the Ritz договор на создание парфюмов под брендом YSL. Уже в следующем году вышел дебютный аромат — Y.
Парфюмы Yves Saint Laurent стали выходить регулярно и приносить неплохую прибыль. Несомненно, самым скандальным и успешным стал Opium. В 1977 году духи вышли со слоганом: «Opium — для тех, кто зависим от Yves Saint Laurent». Для американо-китайского сообщества этот парфюм стал провокацией и напоминанием об опиумных войнах, для моралистов со всего света — эксплуатацией темы наркопотребления. Парфюм требовали переименовать и в итоге все же запретили к продаже в странах Ближнего Востока и в Австралии. Лучшего пиара для Opium и быть не могло. Ив Сен-Лоран ответил критикам в своем стиле и закатил грандиозную вечеринку на палубе корабля «Пекин», который декорировали в цветах упаковки парфюма.
В итоге духи приобрели статус культовых и остаются бестселлером до сих пор.
В 1986 году Пьер Берже принимает решение купить Charles of the Ritz, вернув себе все права на парфюмы. Полумиллиардная сделка оказывается неудачной — уже через год косметическое направление приходится со скидкой уступить Revlon. Но финансовое состояние бренда остается нестабильным. В попытке удержать корабль на плаву Берже активно продает лицензии на производство продуктов под именем Yves Saint Laurent. Однако доходы не растут, а статус бренда падает. Выжить ему помогает президент Франции Франсуа Миттеран. Под его давлением компания Elf-Sanofi выкупила значительную часть акций компании, но эта помощь продлилась недолго. В 1995 году Миттеран уходит с поста президента страны, и поток денег перестает поступать в Yves Saint Laurent. Всего спустя четыре года Gucci Group выкупает контрольный пакет акций бренда.
Прощание с создателем
Документальный фильм «Величайший кутюрье», 2007
Годы с 1998-го по 2002-й стали тяжелым испытанием и для Yves Saint Laurent, и для Ива Сен-Лорана.
Измученный и постаревший кутюрье уже не справлялся с реальностью, предпочитая жить в мире грез. В документальном фильме Оливье Мейру, снятом как раз в тот период, Пьер Берже предельно откровенен: «Он как лунатик, его нельзя будить. Он работает не то чтобы во снах, он предельно точен и собран, но его нельзя вырывать из собственного мира. Я стараюсь никогда не будить лунатика. Он должен гулять по крышам в этом состоянии, не упав и не навредив себе, — за этим я и слежу». Сен-Лоран действительно продолжает работу, но только над кутюрной линией. В 2002 году он отказывается и от нее, больше просто не хватает сил. Ив выходит на подиум, чтобы сделать последний поклон. Дизайнер проживет еще шесть лет — не то чтобы в забвении, но в тени собственного величия.
Сложно не запутаться в списке креативных директоров бренда в турбулентный для него период. Его создатель вроде бы еще жив, но работать больше не может, при этом он ревностно следит за своими преемниками и не сдерживается в критике. Страдают из-за этого не только дизайнеры, но и сам модный дом.
С 1998-го по 1999-й Альбер Эльбаз работает над линией прет-а-порте под строгим надзором лично Сен-Лорана и Берже. 37-летний дизайнер всегда мечтал поработать на легендарный бренд, и хотя работа в Yves Saint Laurent далась ему эмоционально нелегко, продажа марки больно ударила по Эльбазу. У Gucci Group уже был дизайнер, в которого они верили стопроцентно, так что Эльбазу указали на выход.
Новым креативным директором стал Том Форд. Изначально его кандидатура радовала Сен-Лорана. Они несколько раз встречались, Том показывал Иву свою первую коллекцию. Но стоило ему начать проявлять себя, вносить изменения, добавлять провокации и секса, отношение изменилось. «Бедняга делает все, что может», «за 13 минут на подиуме он уничтожил 40 лет моей карьеры» — это лишь несколько комментариев Ива по поводу работы Форда. Теперь он сам стал тем критиком и ханжой, которых боялся и избегал на протяжении всей жизни. Берже натравливал на бренд фискальную полицию, которая не давала команде нормально работать, проводила допросы и проверки.
«Я даже не могу вспомнить тот период времени, который я провел в Yves Saint Laurent, хотя именно там я создал одни из лучших своих коллекций», — рассказывал Форд в интервью.
том форд для YSL, весна–лето 2000
На смену ему приходит Стефано Пилати, который работал еще вместе с Томом Фордом и отвечал за женскую линейку прет-а-порте. Своего назначения он не ожидал, наоборот, был уверен, что его уволят сразу же после ухода Форда. На самом деле он задержится еще на восемь лет, четыре из которых проведет под пристальным вниманием Ива Сен-Лорана. Пилати делает силуэты более женственными, смягчает линии, добавляет объема и отказывается от порой агрессивной сексуальности Форда. Его коллекции коммерчески успешны, но фигура Сен-Лорана продолжает нависать над ним. Краткий выдох он сможет сделать лишь после смерти кутюрье в 2008-м, но о творческой свободе ему мечтать не приходится, бренд должен расти и приносить прибыль. Свой опыт работы в качестве креативного директора Yves Saint Laurent Пилати до сих пор вспоминать не любит и характеризует всего одним словом — «травматичный».
Хотя своими коллекциями явно гордится и регулярно выкладывает в свой инстаграм.
Стефано Пилати ДЛЯ YSL, ВЕСНА–ЛЕТО 2008
Рекламная кампания YSL весна–лето 2006
Просто Saint Laurent
бетти катру, ИВ СЕН-ЛОРАН, ЭДИ СЛИМАН И ПЬЕР БЕРЖЕ
В 2012 году креативным директором становится Эди Слиман. На тот момент его уже многое связывало с домом. С 1997 по 2000 он работал над мужскими коллекциями бренда и создал новый силуэт для мужчин. Он экспериментировал с кроем и отказался от навязанной маскулинности, выпустив на подиум высоких худощавых моделей, которые совсем не вписывались в привычный образ мужчины. В 2012-м он возвращается уже в качестве креативного директора и меняет все. Для начала он освобождается от надзора и избавляется от имени создателя в названии бренда, Yves Saint Laurent становится просто Saint Laurent. У поклонников бренда и работников модной индустрии это вызывает настоящий протест. Легендарный парижский концепт-стор Colette даже выпускает футболку с надписью AIN’T LAURENT WITHOUT YVES.
Слиман не особо обращает внимание на критиков, он вообще ограничивает свое общение с журналистами, а вместо Парижа черпает свое вдохновение в Лос-Анджелесе — городе новых знаменитостей, новых денег и новых идей. На самом деле дизайнер во многом похож на самого Ива, он провоцирует публику, делает все так, как именно ему кажется правильным, и настойчиво гнет свою линию. Новая девушка Yves Saint Laurent снова становится дерзкой, сексуальной и молодой. Слиман полностью руководит переменами, он сам снимает рекламные кампании и лицами бренда делает музыкантов, например, Кортни Лав, Джейн Биркин, Ким Гордон, Daft Punk, Sonic Youth, Blondie и The Kills. Его амбиции растут, и Слиман решается возродить кутюрную линию дома. В 2015 году году ему это удается, при этом он не только разрабатывает коллекцию, но и открывает новое пространство Saint Laurent по адресу 24 Rue de l’Université. Слиман лично курировал проект реставрации здания Hôtel de Sénecterre и работал над воссозданием сада по чертежам XVII века.
Но неожиданно в 2016 году дизайнер покидает свой пост и сразу подает на своих работодателей в суд. Он требует денежной компенсации за то, что бренд продолжил использовать сделанные им изображения для рекламных кампаний. Он выиграл суд и получил $700 тысяч. На этом дизайнер не остановился и в 2018-м отсудил еще $22 млн компенсации: $11,5 млн за последний год работы в компании и еще $13 млн за попытку Kering задним числом применить статью о недопущении конкуренции из его контракта. Сен-Лоран с Берже из 1960 года могли бы только поаплодировать, но в 2018-м никого из них уже нет в живых — Пьер Берже умер в сентябре 2017-го, в возрасте 86 лет.
Рекламная кампания YSL, осень–зима 2014
YSL, ВЕСНА–ЛЕТО 2015
Современность и большой успех
Сейчас пост креативного директора занимает Энтони Ваккарелло. Кажется, что ему удалось укротить буйный дух Yves Saint Laurent. Ваккарелло смог вернуть знаковые силуэты и формы Сен-Лорана, не потерять молодость, привнесенную Слиманом, добавить чуть больше шика и типично кутюрных элементов и при этом сделать бренд коммерчески успешным.
Ваккарелло нужна эволюция, а не революция, поэтому он сочетает разные знаковые для бренда эпохи. Это легко заметить по рекламным кампаниям. В них появлялась Катрин Денев, подруга Ива и одна из самых давних лиц бренда, Ленни Кравиц, певец и музыкант, и Розэ, солистка корейской группы Blackpink. Даже лица бренда представляют тонко сбалансированное сочетание традиций, рок-н-ролльности и чего-то совершенно нового.
Катрин Денев в рекламной кампании YSL, весна 2021
YSL, ВЕСНА–ЛЕТО 2022
@anthonyvaccarello
Подтверждают успех Ваккарелло и цифры. В третьем квартале 2021 года бренд продолжил наращивать обороты. Сумма дохода Saint Laurent за этот период составила €652,9 млн, что на 28,1% больше, чем за тот же период в 2020 году. Кстати, в 2019 году выручка бренда впервые превысила €2 млрд. За это стоит благодарить не только Ваккарелло, но и генерального директора дома Франческу Беллеттини. Обычно художественная свобода дизайнера неизбежно ограничивается ради коммерческой выгоды.
Команде Saint Laurent удалось найти баланс. «Прелесть дома Saint Laurent в том, что креатив поддерживается остальной командой со времен господина Сен-Лорана. Это не сумасшедший дом, в котором делают экспериментальную одежду. Так что мы знаем, что такое полупальто и что такое пальто. Мы знаем, как должны выглядеть брюки. Поэтому битвы за коммерческую стратегию не было. Когда я создаю коллекцию, я думаю об уличной моде. Я думаю о женщинах», — рассказывал Ваккарелло в интервью.
YSL, ВЕСНА–ЛЕТО 2022
Коллекции Ваккарелло каждый раз становятся событием не только потому, что показывает он их у подножия Эйфелевой башни или на берегу моря. Просто, чтобы Yves Saint Laurent мог жить без Ива, креативному директору, кем бы они ни был, нужно стать сен-лорановским наследником.
{«width»:1200,»column_width»:75,»columns_n»:16,»gutter»:0,»line»:40}false7671300falsetruetrue[object Object]{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».
editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}Рисунки и коллажи Ива Сен-Лорана культового французского дизайнера
Подборка уникальных рисунков и коллажей легенды французской моды — от эскизов костюмов до личных поздравительных открыток — раскрывают его неугомонное художественное видение
Ив Сен-Лоран возглавил революцию в женском мире мода 1960-х. Его проекты олицетворяли либеральное и беззаботное отношение современности. «Что важно в платье, так это женщина, которая его носит», — сказал он.
Родился в Оране, Алжир, в 1936-летний Сен-Лоран был очень умным ребенком — бледным, симпатичным и невротичным. Он влюбился в моду в раннем возрасте, одевая бумажных кукол в наряды, вырезанные из маминых журналов.
Ив Сен-Лоран (1936-2008), Портрет матери по YSL , около 1970-72. Уголь на бумаге. 10½ x 7⅞ дюйма (26,8 x 19,9 см). Эстимейт: 2000–3000 фунтов стерлингов.
Предлагается в рамках First Open: Post-War and Contemporary Art Online с 4 по 18 октября 2022 года на Christie’s Online 9.0003
К позднему подростковому возрасту Сен-Лоран жил в Париже и стал восходящей звездой высокой моды. После внезапной смерти своего наставника Кристиана Диора в 1957 году он стал главой прославленного модного дома в возрасте всего 21 года.
Его краткое пребывание в Dior характеризовалось новым, более расслабленным стилем. На смену формальностям 1950-х годов пришли простые силуэты и платья А-силуэта — модели, в которых можно было танцевать. Позже, когда он запустил свой собственный лейбл, он создал моду, в которой можно было ходить.0003
В конце концов, это была золотая эра Йе-йе поп-музыки и студенческих протестов, и его одежда стала униформой радостного богемного инакомыслия.
Когда певица Франсуаза Арди вышла в своем бархатном смокинге по прозвищу «Курящий», имя Saint Laurent было сделано: оно было распродано за одну ночь, и с тех пор его имитируют.
Будучи новатором в области моды, дизайнер был непревзойденным эстетом, с любовью к искусству, музыке и представлениям. На протяжении своей радикальной карьеры он создавал костюмы для театра, балета и кино, наиболее известным из которых стал наряд очаровательной Катрин Денев в « Belle de Jour» Луиса Бунюэля.
Оригинальные работы Сен-Лорана будут предлагаться на Дневной распродаже послевоенного и современного искусства (14 октября 2022 г.) и First Open: Post-War and Contemporary Art Online (4–18 октября 2022 г.), включая рисунки для сценических костюмов. и модные дизайны, и коллажи.
Вместе они предлагают интимный взгляд на творческий процесс Сен-Лорана и демонстрируют его талант художника-графика, раскрывая беспокойную душу в постоянном состоянии обновления.
Yves Saint Laurent (1936-2008), La jeune Fille rose et la jaune dans le Ballet le Souterrain , 1952. Бумага, пастель, гуашь, тушь. 12¾ x 9⅞ дюймов (32,4 x 25,1 см). Эстимейт: 4000–6000 фунтов стерлингов. Предлагается на первом открытии: послевоенное и современное искусство в Интернете с 4 по 18 октября 2022 г.
Ив Сен-Лоран и Энди Уорхол
В 1970 году Энди Уорхол приехал в Париж, чтобы снимать « L’Amour », свой трансгрессивный фильм о путешествиях, в котором, как ни странно, Карл Лагерфельд играет немецкого аристократа.
Той осенью Уорхол провел большую часть своего времени с Сен-Лораном, которого он считал «самым важным французским художником» — возможно, признавая их обоюдное желание стереть границы между высокой и низкой культурой.
Затем он нарисовал серию портретов Сен-Лорана, который, когда позже его попросили рассказать об этом опыте, сказал, что помнит его как «совершенного художника», а также «немного сумасшедшего».
После визита Уорхола в Париж Сен-Лоран начал делать коллажи, вдохновленные словом «любовь», чьи игривые рисунки напоминают смелый графический стиль поп-художника.
Saint Laurent использовал рисунки для этих коллажей в качестве поздравительных открыток с Новым годом, чтобы отправить их друзьям и любимым, и продолжал создавать новую «любовную» открытку каждый год в течение следующих 30 лет. Позже карты будут изданы в виде известного плаката.
Yves Saint Laurent (1936-2008), Têtes grecques (Греческие головы) , 1981. Фломастер, бумага и коллаж из металлизированной бумаги на бумаге. 16⅜ x 12⅜ дюйма (41,7 x 31,5 см). Эстимейт: 10 000–15 000 фунтов стерлингов. Предлагается на Дневной распродаже послевоенного и современного искусства 14 октября 2022 года на аукционе Christie’s в Лондоне
.Ив Сен-Лоран и театр
Любовь Сен-Лорана к сцене началась еще в детстве, когда он построил небольшой деревянный театр и разработал костюмы и декорации, вдохновленные «Русскими балетами» Жана Кокто и Сергея Дягилева.
В подростковом возрасте он был взят на просмотр «Школы жен» Мольера , позже заметив: «Я никогда не забуду те эмоции, которые я испытал в 13 лет, наблюдая, как поднимается занавес над замечательной декорацией Кристиана Берара».
После переезда в Париж В середине 1950-х Сен-Лоран познакомился со знаменитым хореографом Роланом Пети. Пети попросил Сен-Лорана разработать костюмы для его жены Зизи Жанмер, которая выступала в «
Позже Пети замечал, что у молодого бунтаря было «немедленное и поразительное понимание того, каким должен быть костюм».
Yves Saint Laurent (1936-2008), Untitled , около 1952. Бумага, гуашь, фломастер, пастель. 19¾ x 25⅝ дюйма (50,3 x 65 см). Эстимейт: 8 000–12 000 фунтов стерлингов. Предлагается в рамках First Open: Post-War and Contemporary Art Online с 4 по 18 октября 2022 года на Christie’s Online
.
Вскоре последовали другие заказы, в том числе возможность создать костюмы для «Женитьба Фигаро» в Одеоне в 1964 году.
Признавая глубокое влияние театра на его проекты, Сен-Лоран сказал: более живым, более лучезарным убежищем, чем реальность. Как только я попробовал его, я почувствовал, что принадлежу к этой великой семье фокусников и артистов, которые, надеюсь, признали и усыновили меня».
Зарегистрируйтесь сегодня
Онлайн-журнал Christie’s еженедельно доставляет вам наши лучшие статьи, видео и новости аукционов на ваш почтовый ящик
Подписаться
Ив Сен-Лоран и Рив Гош
В 1961 году Сен-Лоран основал свой собственный бренд, привнеся беззаботную элегантность в свои лаконичные минималистичные модели. Он породил моду на свитера битников и черные кожаные куртки, сапоги до колен и комбинезоны — одежду, которую можно носить в прокуренных джаз-барах или на беззаботной ночной прогулке по Елисейским полям.
Yves Saint Laurent (1936-2008), Millionnaires II , около 1972 г. Бумага, гуашь, акварель. 19⅝ x 25⅝ дюйма (49,7 x 65 см). Эстимейт: 8 000–12 000 фунтов стерлингов. Предлагается в рамках First Open: Post-War and Contemporary Art Online с 4 по 18 октября 2022 года на Christie’s Online
.Пять лет спустя он запустил свою коллекцию прет-а-порте Rive Gauche с нарядами, которые, в соответствии со своим названием, отражали непринужденный уличный шик, который он наблюдал на левом берегу Парижа.
Дизайн был игривым и остроумным, и Сен-Лоран отдал дань уважения своим творческим героям Питу Мондриану и Тому Вессельманну, напечатав их рисунки на своих платьях.
Saint Laurent, Marrakech и John Paul Getty Jr.
В 1966 году дизайнер отправился в Марокко со своим любовником и деловым партнером Пьером Берже. Это было началом увлечения городом Марракеш, которое продолжалось до конца жизни Сен-Лорана.
Yves Saint Laurent (1936-2008), Essai pour journal intime de Marrakech, Femme Marocaine , около 1969. Бумага, фломастер. 12⅝ x 9½ дюйма (32,2 x 24 см). Эстимейт: 2000–3000 фунтов стерлингов. Предлагается в рамках First Open: Post-War and Contemporary Art Online с 4 по 18 октября 2022 года на Christie’s Online
.В центре сцены Марракеша были американский наследник нефти Джон Пол Гетти-младший и его жена Талита, которые приветствовали пару в своем дворце в старом городе.
«Это была прекрасная жизнь, — вспоминал Берже о вечеринках и непринужденных днях, которые они проводили там в компании рок-звезд и артистов. Сен-Лорану нравилась эстетика хиппи Талиты: «Она была совершенно свободным персонажем, и это было очень важно».
Ив Сен-Лоран (1936-2008), Розовый моряк , около 1968-72.
Цветной фломастер, фломастер, цветной карандаш и графит на бумаге. 11⅝ x 8¼ дюймов (290,6 х 21 см). Эстимейт: 4000–6000 фунтов стерлингов. Предлагается в First Open: послевоенное и современное искусство онлайн
Yves Saint Laurent (1936-2008), Erotique Maroc , около 1968-72. Бумага, фломастер, цветной карандаш и графит. 11⅝ x 8¼ дюймов (29,6 x 21 см). Эстимейт: 3000–5000 фунтов стерлингов. Предлагается в рамках First Open: Post-War and Contemporary Art Online с 4 по 18 октября 2022 года на Christie’s Online 9.0003
Сен-Лоран и Берже купили небольшой дом в Медине, где сверхъестественно застенчивый дизайнер мог уединиться от общественной жизни и давления славы.
Вскоре цвета и пейзажи Марокко начали проникать в дизайны Saint Laurent. Он переосмыслил куртку-сафари для современной женщины и снова сделал кафтан модным.
Тайна эскизов Сен-Лорана – WWD
Спустя более четырех лет после смерти Ива Сен-Лорана разгорелся международный спор о портфеле из 400 его рисунков и личных вещей.
В истории, в которой есть все задатки голливудской тайны, в битве участвует его давний любовник и деловой партнер Пьер Берже; утверждения о том, что рисунки, многие из которых эротического характера, были украдены; один из бывших любовников Сен-Лорана, Фабрис Тома; немецкий бизнесмен, который говорит, что теперь он владеет рисунками, но настаивает на том, чтобы остаться анонимным; возможное полицейское расследование и заявление о возбуждении уголовного дела, а также многочисленные посредники, утверждающие, что имеют отношение к работам.
Полная история остается неясной.
Суть вопроса в том, действительно ли были украдены тайник с рисунками Сен-Лорана, а также дневник, портрет его матери, который он нарисовал в подростковом возрасте, и другие предметы. Они якобы были приобретены неизвестным немецким бизнесменом у Фабриса Томаса, который работал на дизайнера, а затем ненадолго стал его любовником в девяностых годах. Теперь бизнесмен планирует либо выставить, либо продать коллекцию, которая, вероятно, стоит миллионы долларов.
Берже утверждает, что коллекция, которая включает около 290 эскизов, были украдены из парижской квартиры, которую он делил с Сен-Лораном. Берже и его команда юристов отказались назвать каких-либо лиц, представляющих интерес.
WWD впервые увидел цифровые изображения некоторых эротических зарисовок, подписанных YSL, в Нью-Йорке в конце августа. Саша Вельхеринг, директор по продажам галереи Wentrup в Берлине, показала их редактору WWD. В то время шли разговоры об организации выставки в салоне и галерее Кристофа Мартена. Мартен работал редакционным директором в Vidal Sassoon в Нью-Йорке, прежде чем он открыл свой собственный салон на 25-й Западной улице в самом сердце арт-сцены Западного Челси.
ПО ТЕМЕ: Saint Laurent RTW Spring 2013 >>
Людвиг Гайгер, швейцарский представитель человека, который утверждает, что является нынешним владельцем коллекции, отказался назвать этого человека. Как «доверенное лицо и друг» неназванного владельца, Гейгер сказал, что он не только знает всю предысторию, но и видел «заверенные и легализованные документы», подтверждающие передачу права собственности от Томаса новому владельцу.
Томас отказался комментировать эту историю через Гейгера, который заявил, что ни один из юридических споров никоим образом не направлен против Томаса. Гейгер отказался раскрыть местонахождение Томаса, как и другие люди из окружения Сен-Лорана.
Хотя ему не было поручено говорить от имени Томаса, Гейгер пролил свет на нынешнего владельца и то, как портфолио Сен-Лорана оказалось в его владении. После того, как Томас и Сен-Лоран расстались в начале девяностых, этот европейский бизнесмен дал Томасу «работу, машину и новую жизнь», — сказал Гейгер. Томас, в свою очередь, передал портфель своему новому другу «частично в подарок, частично продал», по словам Гейгера, хотя он отказался сообщить финансовые подробности этого обмена.
Настаивая на том, что обмен права собственности на коллекцию является законным, полностью задокументированным и нотариально заверенным, Гейгер сказал: «Ничто не украдено, как любит говорить г-н Берже».
Неудивительно, что Берже может многое сказать по этому поводу.
Он сказал WWD, что, по его мнению, эскизы были украдены из парижской квартиры дизайнера, и что в полицию было подано заявление. Берже сказал, что не может быть и речи о том, чтобы Сен-Лоран дал столько иллюстраций одному человеку. «Поверьте, Ив не мог дать кому-то 300 эскизов. Может один или два, но 300? Конечно, нет», — сказал Берже. — Дело в том, что они были украдены.
Хотя он и не обвинял Томаса, Берже признал, что Сен-Лоран, вероятно, в какой-то момент дал ему кое-что. Томас работал у дизайнера водителем «давным-давно», но когда именно, Берже не мог сказать.
Зная об эротическом характере набросков, Берже предположил, что они были нарисованы десятилетия назад. Каким бы ни был характер работы, Берже сказал, что не собирается выкупать то, что, по его словам, является украденным товаром. Он также подозревает, что знает, кто преступник. «Полагаю, я знаю, кто он, но не могу назвать вам его имя», — сказал Берже. «Я рассчитываю найти решение. Я не готов за них платить. Я не готов платить за то, что было украдено.
Но я намерен использовать все возможности, чтобы избежать выставок и публикации эскизов».
Гейгер утверждал, что к Берже трижды обращались с просьбой купить коллекцию, и в какой-то момент «Фабрис сам предлагал коллекцию Берже, но он отказался, потому что думал, что [Фабрис] просит слишком много».
Юрист Берже из Нью-Йорка, Ален Кобланс, сказал, что жалоба была подана в парижский трибунал в ноябре 2011 года. WWD не смог найти никаких записей о жалобе или регистрации там, хотя администратор не исключил возможности одного оформляется в другом городе.
В дополнение к сотням эскизов оспариваемые предметы включают личные письма, фотографии и часть журнала, утверждает Кобленс. Что касается оценочной стоимости, он сказал: «На самом деле это невозможно узнать. Все, что я знаю, это грабительская цена, которую запросили у Пьера Берже.
«У нас уже есть несколько замешанных. Теперь это в руках французских судей», — сказал Кобланс, отметив, что тайник, возможно, изначально был захвачен одним человеком, но с тех пор к Берже обращались разные стороны, чтобы выкупить их.
Отвечая на вопрос о характере запросов, Кобленс сказал: «Грань между вымогательством и коммерцией должна решить система правосудия.
«Нет никаких сомнений, что мы знаем обстоятельства. Мы знаем, кто это», — сказал он.
Гейгер настаивал на том, что Томас передал право собственности на аналогичные работы немецкому бизнесмену, и утверждал, что обмен был исключительно на подъеме. По словам Гейгера, Томас также подписал права на свою биографию вместе с коллекцией, потому что он хотел закрыть период Сен-Лорана в своей жизни. Цель состоит в том, чтобы продать искусство и права на биографию вместе.
«Коллекция не украдена. Эту историю рассказал Пьер Берже, но это полная чепуха. Он очень хорошо знает, что она не была украдена», — сказал Гейгер. «Это плохой театр, то, что они делают».
Гейгер сказал, что парижская юридическая фирма Берже, Кабинет Пьерра, обратилась к Гейгеру, нынешнему владельцу и второму немецкому бизнесмену, имя которого он отказался назвать, но работает менеджером.
Гейгер отказался уточнить, какие судебные действия были предприняты какой-либо из сторон. Парижский адвокат Берже Эммануэль Пьерра также отказался от комментариев.
Один из партнеров юридической фирмы, Жюльен Фурнье, сообщил по электронной почте: «К сожалению, мы сожалеем, что не можем предоставить вам какую-либо информацию о наших клиентах; как юристы [мы] связаны профессиональной тайной, и вся информация является строго конфиденциальной».
Фурнье также отказался сообщить, где и когда была подана жалоба или иск. «Правила парижской коллегии адвокатов очень строги и не позволяют юристам предоставлять какую-либо информацию о наших клиентах по любому вопросу», — написал Фурнье.
На вопрос, работает ли Кабинет Пьеро от его имени, Берже не смог сказать наверняка. Что касается того, приближается ли его юридическая команда к разрешению или какому-то решению, Берже сказал: «Я так не думаю».
Томас впервые познакомился с Сен-Лораном, когда он был «маленьким ребенком», так как оба его родителя работали на дизайнера, утверждал Гейгер.
По словам Гейгера, одно время он также работал на дизайнера водителем. «Фабрис знал его как водителя, как друга, как мальчика», — сказал Гейгер об отношениях Томаса с покойным дизайнером.
У Томаса не было романтических отношений с Сен-Лораном до 1990 года, и, по его словам, отношения длились не менее двух лет. После того, как они расстались, Томас встретил нынешнего хозяина, который якобы дал ему новый курс в жизни. Гейгер описал владельца как европейского бизнесмена, специализирующегося на предметах роскоши. Он сказал: «Если вы хотите иметь замок здесь или там, он может это устроить. Или если вы хотите купить особенный Rolls-Royce…»
ПО ТЕМЕ: Пино поддерживает Saint Laurent Слимана >>
Что касается того, как Томас познакомился с бизнесменом, который делит свое время между Швейцарией, Францией, Германией и другими странами, Гейгер сказал, что они познакомились в 1992 или 1993 году на юге Франции, где Томас открыл антикварный магазин после того, как он покинул Сен-Лоран.
Когда нынешний владелец впервые обратился к Гейгеру по поводу коллекции, он сказал, что его это не интересует. «Это был не мой мир. Я мог бы рассказать вам о Гольбейне и Ван Дейке. Я изучал это больше», — сказал он.
Но обширность портфолио и подробные письменные описания каждого предмета Томасом помогли подогреть его интерес. Портфолио, как объяснил Гейгер, охватывает 40-летний отрезок жизни дизайнера, включая предметы с 1952 по 1992 год. Среди экспонатов — фотография Хельмута Ньютона, «прекрасный рисунок матери Сен-Лорана», который он сделал в в возрасте 16 лет, автопортрет, на котором он изобразил себя с «мертвой головой», дневник на 32-36 страниц о его днях в Марракеше и 40-страничное посвящение Марии Каллас о ее днях в Париже, когда она была в центр гомосексуальной сцены Европы. Есть также картина, которую Энди Уорхол нарисовал с собаками Сен-Лорана во время визита к нему в Париж. По словам Гейгера, поп-исполнитель прыгнул в самолет во Францию после того, как поговорил по телефону с дизайнером и узнал, что он нездоров.
Он добавил, что Сен-Лоран дополнил дар Уорхола собственным мастерством.
Гейгер утверждает, что все портфолио было оценено четырьмя разными сторонами в 12 миллионов евро, или 15,5 миллионов долларов по текущему курсу, и без 120–140 эротических рисунков оно стоило бы от 5 до 10 миллионов евро. или от 6,5 млн до 12,9 млн долларов. Он утверждал, что у него есть письменная оценка на имя нынешнего владельца из банка Монако, где коллекция хранилась в течение многих лет, хотя отказался назвать банк. Есть около 250 рисунков, некоторые из которых сделаны на обеих сторонах одного листа бумаги.
Как рассказывает Гейгер, когда пути Томаса и Сен-Лорана расходились, дизайнер посоветовал Томасу обратиться к человеку в ателье, который курировал архивы, чтобы узнать, нужен ли ему тайник из 400 предметов. По словам Гейгера, если в рисунках больше не будет необходимости, они останутся у Томаса.
Нынешний владелец портфолио Гайгер и немец по происхождению, проживающий в Женеве бизнесмен, выступающий в роли управляющего, рассчитывают принять решение о том, будут ли они выставлять коллекцию или продавать ее в течение следующих нескольких недель.
Япония входит в число мест, рассматриваемых для проведения выставки, поскольку Сен-Лоран является «там громким именем», сказал Гейгер. «Сан-Франциско, Берлин, Нью-Йорк — возможностей много, но мы будем очень осторожны. Нам не нужно ничего делать».
Тем не менее, европейское трио может распродать коллекцию целиком. «И [выставка, и продажа] — это возможности», — сказал Гейгер. «Если мы получим хорошее предложение о продаже, почему бы и нет?»
Если ситуация не была достаточно мрачной, есть еще одна заинтересованная сторона. Zupp Finance, малоизвестная швейцарская финансовая торговая и инвестиционная компания, разместила на своем веб-сайте список из 400 набросков Сен-Лорана и других личных вещей, которые она оценивает примерно в 8,9 долларов.млн по текущему обменному курсу. Базирующаяся в Брюннене, Швейцария, компания считается «финансовой, торговой и инвестиционной компанией с активным присутствием в Европе, России и Африке».
От 26 февраля 2012 года документ, размещенный на сайте Zupp Finance AG в прошлом месяце, претендует на роль сертификата подлинности материалов YSL, запрашиваемая цена которых составляет 6,8 миллиона евро или 8,8 миллиона долларов по текущему курсу.
В нем также говорится, что работа была сделана с 1952 по 1992 год. Помимо более чем 100 эротических рисунков, коллекция, указанная на веб-сайте Zupp, включает журнал из Марракеша, 30-страничную дань уважения Марии Каллас, рисунок Мать Сен-Лорана и рисунки для моды, театра, сцены и балета, среди прочего.
«Работы были [sic] переданы отдельно в качестве подарков от YSL его интимному партнеру Фабрису, некоторые страницы посвящены ему, который составляет эту коллекцию». Далее в документе говорится: «Коллекция была изменена законным путем в собственность. Коллекция свободна для продажи без каких-либо прав третьих лиц. В договоре купли-продажи будет подтверждено, что коллекция имеет «непреступное происхождение». ] ХХ века». (С тех пор Zupp Finance обновил свой веб-сайт, добавив меры безопасности, требующие от заинтересованных сторон предоставления своего имени и адреса электронной почты для доступа к дополнительным спискам.)
Главный исполнительный директор Zupp Finance Ричард Кюхлер отказался от комментариев, передав дальнейшие вопросы главному операционному директору фирмы Вернеру Мюллеру, который, по его словам, находился в офисе компании в Сьерра-Леоне.
Помимо искусства, возобновляемых источников энергии, нефти, стали и недвижимости, Zupp Finance якобы работает с алмазами и золотом из этого места.
Мюллер не ответил на запросы по электронной почте о комментариях. Неоднократные телефонные звонки в три офиса Zupp оставались без ответа, и у компании не было голосовой почты.
Юрист Берже из Нью-Йорка Кобленс сказал, что ничего не слышал о Zupp Finance и не знал о листинге компании Saint Laurent.
Что касается Zupp Finance, Гейгер сказал: «Это не имеет к нам никакого отношения. Я ничего не знаю об этой компании».
Еще неизвестно, существует ли коллекция Saint Laurent от Zupp и является ли она подлинной, но запрашиваемая цена может быть завышена. Во время телефонного интервью Патрисия Фрост, международный специалист по моде и текстилю Christie’s, сказала, что за последние 10 лет ей дважды показывали коллекцию эскизов Сен-Лорана, в том числе множество эротических. Аукционный дом отказался от проспекта, поставив под сомнение коммерческую ценность такого рискованного материала.
Узнав, что репортер WWD недавно видел цифровые изображения того, что казалось подлинным, подписанные эскизы Сен-Лорана, Фрост вспомнила те, которые она просматривала в прошлом.
СВЯЗАННАЯ ИСТОРИЯ: Мнения о YSL Слимана расходятся >>
«Может быть, это то, что всплыло на поверхность», — сказал Фрост. Работы были представлены двумя разными сторонами, одна из которых была «итальянским джентльменом», но Фрост отказался назвать ни одну из них. «Мы должны были сказать им, что это не будет для нас коммерческой возможностью».
Эротический характер работы не был «действительно материалом для открытого аукциона», сказал Фрост. «Вопрос только в том, что вы хотите показать на сцене. Некоторые из них были не совсем порнографическими, но нам было бы трудно опубликовать их. Мы издаем [каталоги] в очень многих странах мира», отметив, что Christie’s уважительно относится к различным культурам в каждой из них.
Нарисовав за свою 72-летнюю жизнь тысячи набросков, иллюстрации Сен-Лорана вышли за рамки моды в кино, театр, балет и эротику.
«Он был ужасно плодовит. Он рисовал каждый день своей жизни», — сказала она. «Его фэшн-иллюстрации, связанные с конкретной коллекцией, самые ценные. Эскизы из его русской коллекции самые желанные. Один из этих эскизов может стоить до пары тысяч фунтов. Принимая во внимание, что что-то из восьмидесятых может стоить всего 100–150 [фунтов на аукционе]. Есть большой ассортимент.
— Это довольно нишевый рынок для его вещей, не связанных с модой, — сказал Фрост. «Будет очень интересно посмотреть, вырастет ли он, и будет ли это интересно».
Приверженцы Сен-Лорана и поклонники искусства, безусловно, были заинтересованы, когда массивная коллекция произведений искусства, собранная дизайнером и Берже, была продана на аукционе Christie’s в 2009 году. Провозглашенный «распродажей века», трехдневный аукцион принес 484 миллиона долларов. в продаже. Но не обошлось без споров. В то время две бронзовые скульптуры, исчезнувшие из Китая почти 150 лет назад и требуемые Пекином обратно, были проданы за миллионы.
Еще больше усложняет ситуацию с этюдами тот факт, что базирующееся в Париже издательство Bazar Edition планирует выпустить книгу эротических рисунков Сен-Лорана осенью 2013 или в 2014 году. он впервые услышал об эротических рисунках «давным-давно» от своего «близкого друга» Берже. «Когда я основал свое издательство, это было одной из причин — опубликовать этот удивительный ансамбль рисунков шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых годов. Г-н Берже является владельцем прав на все произведения г-на Ива Сен-Лорана».
Когда фолиант, которому еще предстоит дать название, выйдет в свет, он будет распространяться по всему миру, а не дебютировать во Франции, сказал Дустали.
Пока неизвестно, будет ли этот проект реализован.
Кобланс, нью-йоркский адвокат Берже, сказал: «Пьер Берже сделает все возможное, чтобы получить их и предотвратить их публикацию. Он собирается вернуть эти вещи, потому что они были украдены. У него нет никаких моральных суждений или запретов на публикацию эротических рисунков, но эти рисунки были украдены».
И, учитывая разгульный образ жизни Сен-Лорана, то, насколько рискованные рисунки можно интерпретировать. В интервью с Бьянкой Джаггер в журнале Interview в 1973 году она откровенно спросила дизайнера о его интересе к порно.
Джаггер сказал: «Порнография — она тебя возбуждает?»
Сен-Лоран ответил: «Порнография? Я не знаю, что это такое. Порнография, эротика, любовь — мне все равно».
Спустя сорок лет после этого обмена творческий класс, похоже, как никогда интересуется дизайнером и его работой. Пэт Кливленд, который тогда был частью парижской сцены с дизайнером, может понять, почему. «Это было похоже на гигантский водопой со всеми слонами, жирафами и львами. Все веселились вместе и оказывались в одних и тех же местах. Это было тогда, когда все были так свободны. Теперь, когда ты становишься знаменитым, у тебя должно быть окружение», — сказала она. «В первый раз, когда я увидел Ива, он выходил из своего черного VW Beetle и шел к своему зданию. Он сам водил машину и оставлял двери незапертыми».
Пока продолжаются юридические споры по поводу портфолио покойного дизайнера, новые фильмы, вдохновленные Сен-Лораном, находятся в разработке. Режиссер-документалист Лоик Прижан завершил работу над фильмом «Ив Сен-Лоран: Le Dernier Defile» («Последний показ мод»), который должен выйти в эфир на франко-германском телеканале Arte в конце февраля. Берже, Виолетта Санчес и глава ателье Сен-Лорана, мсье Жан-Пьер, были среди немногих людей, у которых Прижан брал интервью для фильма, который, как он надеется, предоставит как историческую, так и внутреннюю точку зрения. Как и фильм, основанный на работе дизайнера, он также немного раскрывает его личность. «Он никогда не прощался с мсье Жан-Пьером или с Виолеттой, потому что не хотел прощаться», — сказал Прижан. «Так что это было сладко и горько одновременно».
Отметив, что два художественных фильма о Сен-Лоране разрабатываются режиссерами Бертраном Бонелло и Джалилем Леспером, Прижан сказал, что французы по-прежнему заинтригованы жизнью покойного дизайнера.
