Arterritory — Не говори «гоп»
Александра Артамонова
23/01/2017
«В субботу, как водится, собралась вся местная шпана. Те, что постарше, стали в кружок и перебрасывались мячом. Поддетый мыском в хорошо закрученной подаче, он низко летал над землей. Все уже взмокли, но никому не хотелось снимать свой праздничный пиджак или голубой вязаный свитер в чёрную либо жёлтую полоску, чтобы не ударить лицом в грязь перед толпившейся вокруг сопливой мелюзгой».
Пьер Паоло Пазолини, «Шпана»
1.
Гоша Рубчинский, 32 года. Дизайнер уличной одежды, фотограф, режиссёр. Так, кто ещё? Выпускник колледжа «Технологии и дизайн», в каком-то отдалённом прошлом стилист и парикмахер. «Король нормкора». Друг молодёжи. Российский дизайнер, известный не только в Европе и США, но и в странах Азии и Южной Америки. Автор четырёх фотографических книг. Стал первым российским дизайнером, одежда которого продается в Dover Street Market и производится при поддержке Comme des Garçons.
В прошлом году вошёл в список пятисот самых влиятельных людей мира по версии авторитетного сайта Business of Fashion. В России не показывал собственные коллекции с 2009 года, но недавно сделал исключение.
В середине января Рубчинский представил в Калининграде новую коллекцию: вещи своей марки плюс одежда, созданная специально для adidas Footbal. Сотрудничество Рубчинского и Adidas связано с чемпионатом мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году. Одним из городов, принимающих матчи, стал Калининград, когда-то немецкий город. Он же – первый российский город, впервые за семь лет принимающий коллекцию дизайнера на родине. Такие не вполне очевидные, но всё же стройные связи между немецкой маркой и русским дизайнером: бывший Кёнигсберг, двойное наследие, а в костюмах от adidas почти на каждом чемпионате играют футболисты сборной РФ.
Для презентации коллекции Рубчинский выбрал историческое здание на берегу Преголи. Из всего немецкого, что сохранилось в современном Калининграде, – самое «итальянское».
Кёнигсбергскую биржу в несвойственном городу стиле – итальянский неоренессанс с элементами классицизма – построили в 1870–1875 годах по проекту бременского архитектора Карла Мюллера. В советские годы здание биржи назвали Дворцом культуры моряков, в нулевые переименовали в Областной центр культуры молодёжи. Содержимое не поменялось: народный литературный театр и образцовые ансамбли. Паркет и линолеум. Тусклый бархат и тёртый дерматин. Крытая галерея с арочными окнами на реку: крепкий лёд сквозь мутный тюль.
Показ проходит как раз в этой крытой галерее. На паркет по одному и парами выходят любимые герои Рубчинского: молодые люди, бледные, бритые, худые, какие-то сутулые и нелепые, одетые во что-то мешковатое, полуспортивное, вытянутое, обвисшее. Серьёзные лица, никаких эмоций, взгляд мимо камеры, руки в карманах. Звуковое сопровождение – записанные истории этих самых героев.
Так, короткий рассказ о себе: как зовут, откуда, сколько лет, чем занимается и о чём мечтает. Шестнадцать, четырнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать два. Максим, Стёпа, Валентин, Артём, Гера, Эмиль. Калининград, Москва, Махачкала, Новосибирск, Великие Луки, Уфа. Стать полковником ФСБ и быть им до конца жизни, стать музыкантом, стать художником, стать достойным человеком. Открыть себя, стать успешным, покорить ваши сердца, увидеть русских свободными и счастливыми, обрести себя, не умереть до двадцати пяти лет.
Показ длится чуть больше десяти минут. В конце все голоса смешиваются в гул, и из этого бормотания, заикания, картавости можно только и выдернуть отдельные слова: «я», «мечта», «моя», «детство». Модели скрываются за полупрозрачным отрезом материи, таким импровизированным занавесом: пару секунд на белом фоне сгущаются и шевелятся тени, потом занавес распахивается, и в зал вываливаются уже всем скопом эти условные пэтэушники, идут угрожающе, будто сейчас начнётся вот это районное «стенка на стенку».
Аплодисменты. Спортивный шик и постсоветская бедность. Брутальность и хрупкость. Фэшн-показ как перформанс, обращающийся не к вопросам синтеза немецкого и русского, а к проблеме поколения. Портрет современной молодёжи в декорациях итальянского возрождения и провинциального ДК.
Фрагмент показа в Калининграде. via Instagram gosharubchinskiy
Вообще, в эту коллекцию очень много чего намешано. Спортсмены и болельщики, белые полосы и яркие супрематистские фигуры Малевича, клетчатые и монохромные пиджаки не по размеру и как будто бы форменные рубашки (голубые и хаки), сидящие уже ближе к телу; ушанки, кепки и цветные береты, adidas привычной латиницей и «Гоша Рубчинский» и «футбол» кириллицей.
Репортёру издания The New York Times дизайнер сказал, что в то время, когда в политике происходят странные вещи, а некоторые страны приходят к националистическим идеям и стремятся к изоляции, объединять людей могут такие вещи, как футбол, музыка или мода.
Из январского показа в Калининграде. Фото: vk.com/rubchinskiy
Удивительно, но те вещи, которые делает Рубчинский, вся эта постсоветская эстетика, замешанная на множестве реминисценций разного культурного порядка, считывается и теми, кто вырос в поздних девяностых, и теми, кто родился в начале нулевых и эти девяностые не застал просто физически. Теми, кто донашивал одежду за старшими, носил что-то из гуманитарной помощи (то есть уже «заграничное», «несоветское», а значит, модное хотя бы по этому признаку), топтался в импровизированной примерочной типового вещевого рынка на размокшем листе гофрированного картона; и теми, кому не нужно было ничего этого делать, – одежда уже была абсолютно любая. Грубо говоря, и те, и эти выросли из одного спортивного костюма, и не важно, сколько на нём было полосок.
Но кажется, что футбол, точнее, футбольная и околофутбольная темы для Рубчинского – это всего лишь один из способов в очередной раз поговорить о том, что его больше всего интересует: о поколениях молодёжи, представить этот портрет, собрать его как мозаичное панно бог знает из какого сора и дать этому поколению голос.
Чем, впрочем, он и занимается с самой первой коллекции. Только тогда вместо футбольного мяча были скейтборды.
2.
Гоша Рубчинский родился в Москве в 1984 году. О детстве известно немногое: как-то рос, где-то учился, что-то любил рисовать – мама отвела в художественную школу. Что за мама, какой вообще была семья, чем занимались, в каком районе жили – неизвестно. Не то чтобы засекреченный факт биографии (может быть и так), но не проговорённый, как будто и не важно. На самом деле, да, не особо, важно другое: год и место рождения: Москва, 1984-й. Империя вот-вот развалится, но пока ещё держится.
Спустя двадцать четыре года, то есть в 2008-м, Рубчинский выпустит свою первую коллекцию, которую назовёт «Империя зла» и посвятит ребятам, рожденным после 1991-го.
Серые футболки, тренировочные штаны, толстовки с медведями, двуглавыми орлами и автоматами, спортивные кофты и чёрные маски с металлическими шипами проходили как «удобная уличная одежда для подростков».
Показали «Империю зла» на стадионе «Спартак» в Сокольниках («на стадике рядом с домом», – напишет во «Вконтакте» кто-то из зрителей) – шестьсот человек зрителей на импровизированном уроке физкультуры. Одежду демонстрировали худые угрюмые ребята: от четырнадцати и старше, непрофессиональные модели, скейтеры и граффитисты, стриженные и не очень.
Занавес рухнул, но железо ещё осталось: гаражи «ракушки» на окраинах, ржавые листы и стальная арматура, кривые турники на пустырях, решётки на окнах многоквартирных домов.
Гоша Рубчинский
Следом за «Империей зла» появляется вторая коллекция – «Растём и развиваемся», посвящённая всё тем же ребятам, с элементами всё той же одежды (спортивные штаны, футболки, толстовки плюс свитеры тонкой вязки), но более аскетичная: никаких шипов, а вместо медведей и орлов фигурировал «аглец» – инопланетянин в образе Серафима. Слово придумала команда Рубчинского и так же стала называть героев своей коллекции: аглец – смесь непорочного и кроткого (собственно, «агнца») с уродливым (от английского «ugly»).
Наглец без «н». Впрочем, в языке как-то не прижилось, а жаль. Ко всему этому добавился ещё и славянский шрифт: на толстовках, майках, шарфах. Последние, кстати, вполне сошли бы за атрибутику футбольных фанатов, если бы вместо «Гоша Рубчинский» было вышито «Спартак» или «Динамо». Основные цвета – чёрный, белый, серый, и к ним ещё пронзительная бирюза и пурпур.
Показ «Растём и развиваемся» снова был похож на открытый урок физкультуры. Он прошёл в здании недействующей старообрядческой церкви: в пятидесятые здесь была тренировочная площадка клуба «Спартак», в постсоветские годы базу отремонтировал Лужков, теперь в ней секция борьбы и бокса. Сводчатые потолки, узкие арочные окна, скамейки, спортивные маты вместо подиума, а вместо алтаря (но в том месте, где он когда-то предполагался) огромная, ступенчатая тумба-пьедестал, спроектированная специально для показа архитекторами из бюро Александра Бродского. Условные модели мнутся в дверном проёме, по одному босиком выходят на мат, делают один круг неспешным шагом, потом с разбегу запрыгивают и вскарабкиваются на трибуну.
Чтобы забраться на верхнюю ступень, надо совершить усилие, проявить силу духа, воли и тела. В качестве саундтрека – «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус». В финале – 21 человек на ступеньках, кто ниже, кто выше. После Рубчинский отсмотрит фотографии с показа и заметит, что у всех сидящих на ступеньках моделей засвечены лица. Ничего божественного, просто фотограф снял против света.
Футболка из весенне-летней коллекции 2010 года
Весенне-летняя коллекция 2010 года называлась «Рассвет не за горами»: спортивные штаны, толстовки, шорты, майки. Ни медведей, ни святых, просто слово «Рассвет» в языках пламени. Показ прошёл в импровизированном гимнастическом зале: модели висели на брусьях, качали пресс, переговаривались. В общем, норматив сдан, круг замкнулся: «Рассвет не за горами» стал коллекцией, заключающей трилогию, состоящую, как не сложно догадаться, из «Империи зла» и «Растём и развиваемся». Тогда же Рубчинский снова говорил об интересе к поколению и о том, что возлагает на него большие надежды.
В феврале 2010 года на Неделе моды в Лондоне при поддержке Fashion East – британской организации, помогающей молодым талантливым дизайнерам, – была представлена презентация новой коллекции «Раб». Героем коллекции стал один из моделей Рубчинского – четырнадцатилетний мальчик Герман. Дизайнер снял о нём короткометражный фильм: подросток едет в электричке, сидит в своей комнате на диване, переключает каналы телевизионным пультом, отвечает на вопросы, рассказывает что-то своё: что нового в школе, какие звери нравятся, а какие нет, и так далее. Фильм сняли на старую VHS-камеру, а потом оцифровали. В Лондоне команда Рубчинского воссоздала комнату Германа: как будто он сидел здесь в кресле. А потом просто куда-то вышел.
Лето 2011 года Рубчинский провёл в резиденции в Новой Голландии: в одном из контейнеров временно разместилась галерея-мастерская, рядом с ней построили открытую площадку для катания на скейтборде.
Как результат резиденции – фотографическая книга «Преображение», в которой купола, иконы, скульптуры рифмуются с лицами и телами уличных неформалов: сколы на мраморе и ссадины на коже. В 2012 году Рубчинский заключает контракт с маркой Comme des Garçons, которая поддерживает дизайнера до сих пор, а показы коллекций проходят в Лондоне.
Из коллекции с принтами Тимура Новикова
За это время на толстовках, свитерах и футболках в разное время появлялись принты Тимура Новикова и советские лозунги, флаги России и Китая и дата 1984 (год рождения дизайнера и название книги Оруэлла), имя дизайнера и фраза из молитвы. А сам модельный ряд не ограничен именно спортивной одеждой, есть ещё и брючные костюмы, шубы из кусков цветного искусственного меха, брутальные короткие дублёнки, шорты и жилетки. Эти самые «лихие», неблагополучные и отчаянные девяностые Рубчинского – спортивные костюмы и одежда как будто бы с чужого плеча (старшего брата, отца, какого-то родственника, какого-то случайного человека – «сам не ношу, но вдруг вам пригодится»), кириллица, медведи, пионерские лозунги – в определённый момент стали товаром на экспорт.
В последние годы в первых рядах на европейской и мировой фэшн-сцене не девушки «а-ля рус» (хотя и на них спрос ещё есть), а именно этот «новый русский». Дизайнер, который вырос в постперестроечной Москве, поймал пресловутый цайтгайст и теперь делает так, что все эти вещи неблагополучных, голодных и злых хотят носить (и носят) те, кто всегда «счастлив, сыт и спокоен».
Как правило, презентацию каждой коллекции что-то дополняет – фильм или серия фотографий. После «Преображения» Рубчинский издал ещё три фотографических альбома: «Крым/Дети», Youth Hotel и «День моей смерти».
Из фотокниги Youth Hotel
Первые два — посвящение подросткам, которые живут на постсоветском пространстве. Современные школьники в районах многоэтажек, на спортивных площадках, в советских интерьерах родительских квартир, на фоне советских мозаичных панно, на улицах и в городских парках. Так, нормальные разные дети: есть скейтеры, есть серьёзные кадеты с плакатами «Бессмертного полка», есть курсанты мореходного училища – вот, кстати, единственная форма последних лет, военный дух и железная дисциплина; есть младшеклассники, не переодевшиеся после уроков и лупящие по мячу.
Тиражи этих двух альбомов раскупили за считанные дни. О третьем расскажем чуть позже.
Для Рубчинского дизайн и мода – это как вид тотального искусства, которое не ограничивается просто одеждой и в котором сходятся архитектура, фотография, видео, перформанс, музыка, скульптура. Красота для Рубчинского становится именно красотой в определённом контексте: на какого человека всё это надето, что этот человек говорит, что чувствует, как он двигается и в каком пространстве, что это пространство окружает
Он неявно обращается к памяти поколений: девяностые, ни идеологии, ни религии, но вот урок физкультуры, какие-то прыжки, подвижные игры, и из-под футболки выбивается один шнурок, на котором висят ключи от дома, и второй с православным крестиком.
Его имя и фамилия на ярлыке собственной футболки – не только обозначение марки, но и аллюзия на все эти нашивки, которые родители примётывали к той одежде, что вместе с ребёнком отправлялась в «пионерский» лагерь или на тот же урок физкультуры.
Петя Петров, Маша Иванова, Ваня Кудряшов, Гоша Рубчинский.
Осень/зима 2016
Он постепенно, раз за разом составляет портрет этого поколения. Получается дикий коллаж, в котором непостижимым образом сходится всё и сразу. Вот, пожалуйста, советская и античная скульптура. Советское официальное искусство и советское неофициальное. Оружие и герои сказок. Аполлон и Матрос. Автомат и Медведь. «Готов к труду и обороне» и «спаси и сохрани». Родченко и Новиков. Карен Шахназаров (см. фильм «Курьер»: здесь и папин плащ, и костюмы adidas, и кожаные жилетки, и скейтборды, и нежный возраст) и Пьер Паоло Пазолини. Впрочем, о кажущейся важности Пазолини для Рубчинского хочется поговорить отдельно.
3.
В прошлом году дизайнер стал одним из приглашённых дизайнеров выставки Pitti Uomo 90 во Флоренции и представил весенне-летнюю коллекцию на 2017 год. Огромные брючные костюмы, которые нужно надевать на голое тело, огромные двубортные ярко-красные пиджак-бушлаты, широкие «варёные» джинсы и снова спортивные костюмы, на этот раз с логотипами брендов Fila и Kappa – привет дворовым играм из девяностых, ты за кого будешь болеть, за Fila? Но кроме набора одежды Рубчинский представил ещё короткометражку «День моей смерти», посвящённую Пазолини и снятую вместе с Ренатой Литвиновой, и одноимённую книгу – печатную интерпретацию фильма.
В интервью журналу Vogue дизайнер сказал, что и коллекция, и книга, и кино – это способы донести сообщение до зрителя. «Творчество Пьера Паоло Пазолини послужило вдохновением для меня, многие идеи этого художника, его поэзия хорошо отражают момент, в котором мы живём».
Презентация прошла на заброшенной табачной фабрике 30-х годов во Флоренции, эта же фабрика – место, в котором происходят действия фильма. Отечественные модные критики тогда фильм либо проигнорировали, либо писали, что идея чёткая, но с последней коллекцией не связана, что та одежда, которая присутствует в кадре, в коллекции не представлена. Кто-то решил, что парень, открывающий показ, – косплей Пино Пелози: то есть того юноши, который по одной из версий убил режиссёра, семнадцатилетний «аглец». И всё. Но посвящение Рубчинского Пазолини – это в своём роде признательность за схожесть интересов и искренность.
Пьер Паоло Пазолини играет в футбол
Бывший провинциальный школьный учитель Пазолини, романтический поэт, разбитый, запутавшийся, переезжает в Рим, знакомится с люмпенами с южных окраин, с неудачливой молодежью, с бедными подростками, влюбляется в это дно городской жизни, изучает его и пишет о нём: корпус стихотворений, роман «Шпана», ещё по мелочи, но только текст, ничего особо визуального.
Коренной москвич, успешный дизайнер, фотограф, отчасти режиссёр Рубчинский знакомится с ребятами из спальных районов, интересуется жизнью постсоветских городских окраин, молодёжью, родившейся после развала империи, и посвящает им всем не привычный текст, а каждому – свою коллекцию одежды. И делает их главными героями своих показов и, как здесь написано уже не раз, даёт им голос.
Коллекция «Cпорт» (осень/зима 2015). Фото: gosharubchinskiy.com
Разница между Пазолини и Рубчинским не только в выборе языка, но и в выборе дистанции. Пазолини всегда выделялся из этой толпы итальянских люмпенов: идеально сидящий костюм, отглаженная рубашка, тренч, может быть, шляпа. Дети и подростки формально одеты примерно так, как одеты герои Рубчинского: мешковатую и полуспортивную одежду в бедных районах империй ценили. Посмотрим на фотографии: вот Пазолини посещает трущобы, вот на пустыре играет в футбол, вот на окраине Рима сидит на фоне Газгольдера. Всегда есть черта: где он, а где все они, и пусть визуально эта граница – всего лишь идеальная стрелка на брюках.
Рубчинского же невозможно ни с первого, ни со второго взгляда отличить от его моделей. Поставь с ними в один ряд, и он будет тождественен: в таких же штанах, в такой же кофте, такой же бритый. С отчасти схожим подростковым бэкграундом. Наверняка не раз битый. И может быть, не раз бивший сам.
И хотелось бы думать, что он может процитировать «Компартия – молодёжи»: «Вы всё так же близоруки./ Вы испуганны, нетверды, отчаянны/ (очень хорошо!), но при этом умеете казаться/ задирами, шантажистами, хвастунами:/ это прерогатива мелкой буржуазии, друзья». Или даже не так, а просто в уме заменив словосочетание «Коммунистическая партия Италии» на знакомое прилагательное «девяностые»: «Грустно. Критиковать/ девяностые нужно было в первой половине/ прошлого десятилетия. Вы опоздали, дети./ И неважно, что вы тогда еще не родились». Впрочем, если он и не цитирует, то это всегда можно сделать за него.
Как сейчас. Особенно, в том контексте, когда девяностые стали не только «модным» товаром на экспорт, но и своего рода ностальгией — не по фильмам на кассетах или одежде на размер больше, чем надо, а по той энергии, которая била изо всех щелей, а потом иссякла.
gosharubchinskiy.com
gosha. Несмотря на то, что про Рубчинского… | by aint saint nor laurent
aint saint nor laurent
·Follow
29 min read·
Jun 21, 2017Несмотря на то, что про Рубчинского знают даже те, кто ничего не знает о моде и одежде, мало кто знает, с чего всё начиналось и как так вышло, что сейчас Гоша — самый признанный на международной сцене русский дизайнер. Настолько признанный, что недавно был анонсирован коллаб с Burberry, одним из старейших брендов одежды.
Гоша Рубчинский родился в Москве, окончил художественную школу. В моду пришел, работая стилистом, а свою первую коллекцию выпустил осенью 2008 года. Затем была череда успешных показов, депрессия и годичная пауза, встреча с Эдрианом Йоффе (мужем Рэй Кавакубо и со-основателем Comme des Garcons), поездка в Лондон, а затем протекция империи CdG и повторное восхождение на Олимп современной моды.
“Я делаю вещи о России, потому что я здесь вырос и здесь находятся вещи, которые я реально знаю. Но я всегда пытаюсь общаться через свои коллекции, не только о Москве. Я пытаюсь почувствовать момент. Я говорю на универсальном языке, хоть и с русским акцентом.”
Первой коллекцией Рубчинского стала “Империя зла”, выпущенная в далёком 2008ом (фотографий толком не нашёл, но есть видео). Основой стали спортивные вещи, на которые нанесены мощные принты с оскаленным медведем и двуглавым орлом с автоматами. В 2017 это выглядит какой-то невозможной дичью, после которой уезжают из страны.
Кроме того, на вещах присутствует большое количество шипов, которые, по словам дизайнера, являются одной из ключевых фишек (однако в последующих работах мы их уже не увидим).
Вот что Гоша сказал о своём дебюте: “Когда я готовил коллекцию, я думал о новом поколении подростков. Это люди, которым сейчас 17–18 лет, которые родились после 91 года.
Показ принес Гоше успех — посмотреть первую коллекцию собралось более 600 человек. Гоша смог сильно заявить о себе, хотя с точки зрения бизнеса эта коллекция не принесла никаких доходов.
После фурора первой коллекции, Рубчинского приметила Анна Дюльгерова, тогда — редактор русского Vogue, а ныне PR-консультант. Она позвала его в свой проект Cycles&Seasons, который по сути являлся альтернативной неделей моды в Москве. Так появился второй показ, “Растём и развиваемся”, после которой на дизайнера свалилась мировая слава.
Аглец — главная тема второй коллекции Гоши.
Продолжая вдохновляться молодыми людьми, он создает инопланетянина в образе Серафима, который, по его мнению, и характеризует подростка из России, рожденного в постсоветское время.
“Слово «аглец» мы изобрели сами, изменив слово «агнец». Кто не знает, слово «агнец» — молодой ягненок — в разных религиях трактуется немного по-разному. Но, как правило, оно обозначает чистое, непорочное существо, символ смирения и покорности. Иногда так называют молодых людей, подростков, которые, в силу своего возраста, еще ко всему открыты. Также «агнец» — это существо, которое начинает апокалипсис. Изначально мы использовали слово «аглец», от слова ugly (от англ. — уродливый) как шутку, пока готовили новую коллекцию. Когда мы рисовали принты, мы говорили — «ну что, продолжаем рисовать своего аглеца?». Мы так называли нашего инопланетянина в образе Серафима. Так и пошло. Именно этим словом мы можем называть подростка, о котором вся наша история — молодой человек из России, представитель поколения надежды.
Рубчинский всегда серьезно относится к локациям показов. Вторую коллекцию представили в бывшей старообрядческой церкви, в советское время превратившуюся в спортзал с секцией бокса. Декорацией показа стала большая тумба, на которой располагались модели — метафора алтаря: чтобы чего-то достичь и куда-то попасть, необходимо приложить усилия. Модели проходили босиком по матам и заскакивали на тумбу. В конце показа все модели разместились на тумбе и смотрели на зрителей свысока, словно на алтаре.
Вещи получились гораздо более спокойные — уже не было торчащих отовсюду шипов и грозных кожаных масок, не было и кричащих принтов, но это не пошло во вред — наоборот, сдержанность сделала вещи более приспособленными для повседневной носки, будто их можно случайно заметить на встречном прохожем. Основу опять составили спортивные вещи — свитшоты, худи и тренировочные штаны, но присутствовали и более классические вещи: например, свитеры. Коллекция предсказала будущее — тренд на athleisure придёт только в 2014ом, а такие цвета Каньё будет носить не снимая весь 2016.
Принты тоже стали особенно популярны лишь в 2016–2017. Гоша сделал это в 2009 и уже тогда заправил треники в носки.
видео
Коллекцию считают заключительной в трилогии про молодых и потерянных подростков. Из всех трех, эта — самая безликая, на мой взгляд, хотя и вновь опережающая время. Однотонные свитшоты и узкие треники станут привычной одеждой лишь в 2012–2013, а укороченные брюки вернуться лишь в 2016. Во всём остальном: спортивные майки, большие шорты, мужские кюлоты, столь популярные у японских дизайнеров, и кроссовки. И головные уборы, похожие на бескозырки американских моряков.
Коллекцию показали в импровизированном гимнастическом зале, где ребята просто тягали тренажеры, играли в приставку и общались друг с другом — в ярких трениках и толстовках. Именно ребята, а не модели — Рубчинский никогда не берет профессиональных моделей. Он вместе с агентством Lumpen скаутил простых парней или вовсе приглашал в качестве моделей своих друзей и соратников.
“Раб — это состояние, когда ты остаешься наедине с самим собой.
И в этот момент ты становишься своим рабом”.
Четвертая коллекция Гоши Рубчинского стала результатом контакта с Лулу Кеннеди и её командой Fashion East. Презентация прошла на площадке Fashion East во время Недели моды в Лондоне.
Гоша начинает экспериментировать с цветом: ярко-голубые спортивные костюмы, свитер цвета песто. Утилитарность спортивной одежды сменилась нестандартным кроем, но это всё еще удобная одежда для скейтеров.
Восхитившись презентацией Раба, журнал 032c позвал Рубчинского создать инсталляцию для Берлинской недели моды. Весной 2011 инсталляция была готова и Гоша вернулся в Москву, где планировал заняться новой коллекцией.
Гоша был на подъеме, магазины просили вещей, а денег на производство не было. “Кузнецкий Мост 20” помог разрешить ситуацию, выкупив всю предыдущую коллекцию, дав возможность отшить насущные заказы. Так был пошит первый заказ для Dover Street Market, бутика, созданного империей Comme des Garçons. Но потом пришли еще заказы, а из-за проблем с логистикой вся прибыль была потрачена на доставку.
Замкнутый круг проблем с поставками давил — Рубчинский впал в депрессию и уехал в Питер. Там он занялся фотографией — снимал местных скейтеров, впоследствии выпустив книгу “Преображение”. Помимо книги, летом 2011 “Преображение” стало инсталляцией в перезапустившейся Новой Голландии (НГ — рукотворный остров в Санкт-Петербурге с невероятной историей, ныне культурное пространство). В бывшем торговом контейнере снарядили мобильный офис и каждый посетитель мог наблюдать, как работает Рубчинский. После этого Гоша возвращается в Москву.
В Москве Анна Дюльгерова знакомит Гошу с Эдрианом Йоффе, мужем Рэй Кавакубо и совладельцем Comme des Garçons. Тот вдохновляется дизайнером и приглашает его в Париж на встречу с Рэй Кавакубо. В результате всех встреч, Comme des Garçons поддерживают дизайнера и становятся партнёрами. Бренд становится частью империи, Гоша встаёт во главе. CdG, по сути, занялись невидимым фронтом работы, дав Рубчинскому возможность свободно творить и создавать. Эдриан Йоффе в интервью говорил, что видит себя не просто инвестором, а скорее другом или отцом.
Единственным исключением за год перерыва стала коллаборация с Altamont, которая стала первой совместной работой американских и российских скейтеров. “Черные псы” были классической скейтерской одеждой — свободные лонгсливы и толстовки, заключенные в авторские принты Рубчинского. Моделью лукбука стала давняя муза Рубчинского — Толя Титаев.
Первая работа под протекцией CdG — осень-зима 2012–2013 и первая работа под собственным именем — до этого коллекции выходили под брендом Аглец.Темой коллекции стал Архангельск времен Средневековья — отсюда и принт Викинг. Крой и цвета — результат вдохновения рейверской культурой конца 80ых — начала 90ых.
Я уже устал писать, но это всё еще вещи для скейтеров, поэтому майки и худи лучше всего будут выглядеть в сочетании с доской. Добавились водолазки с принтами в духе Ralph Lauren, только вместо мишки Тедди — архангел, победивший змея. Эксперименты с цветом вылились в розовые рубашки регби и желтые поло. Помимо этого, есть зачатки color-block в виде серых полос перпендикулярно телу — это станет трендом лишь в середине десятилетия.
Черно-серая куртка отсылает и к вареным джинсам рейверов, и к работам Martin Margela.
Вернулся “Рассвет не за горами” — принт, косящий под логотип Thrasher и 91 год, как символ распада СССР — идеи из первых коллекций еще не покинули дизайнера.
К 2013 году Гоша наконец перестал делать одежду чисто для скейтеров и переключился на лайфстайл. S/S 2013 — первая коллекция без намёка на скейт. Гоша опять предсказывает тренды: так, zip-up свитеры появятся лишь в 2016 в показах J.W. Anderson и Burberry. Свитеры (или скорее топы) из ангоры — это что-то из Бёртоновского фильма Ed Wood, не иначе. В остальном, отличные монохромные луки, куртки с отложными воротниками и свитшоты, напоминающие мне Helmut Lang. Сменился крой у тренировочных штанов — они стали прямыми, такой крой популярен сейчас, в 2017. Образы не ломают глаза деталями и выглядят очень привлекательно.
Отдельно стоит отметить футболку сверхдержав — на принте уместились США, Россия и Китай. Забавно, но эта версия не нашла популярности, в отличие от поздней, русско-китайской.
Коллекции 2013ого вышли просто убойными на цвета и вещи — не знаю, влияние ли это CdG или Гоша просто стал вдохновляться классикой, но красный тренч, открывающий лукбук— это нечто. В коллекциях появилась военная тема — полевые рубашки с карманами на груди, болотный зеленый цвет на футболках и свитшотах, большие тренчи и макинтоши, словно скроенные для окопа. Помимо болотного, Гоша использовал коралловый цвет, близкий к популярному сегодня millenial pink.
Здесь впервые ярко проявляется советская стилистика — не только в крое вещей (плащи и широкие рубашки), но и в локациях. Съемки лукбука проводились в Москве, Санкт-Петербурге и Ялте — городах, которые тогда были главными в жизни Гоши Рубчинского.
Следующая коллекция стала переосмыслением первого “рассвета” и ознаменована коллабом с Vans. Вещи уже привычны глазу и выглядят так, словно это не Рубчинский, а какой-нибудь Our Legacy. Поводов для вдохновения стало явно больше: здесь и классика с плащами и костюмами (!), и американа с рубашками из шамбре и джинсовками, и скейтерские майки, футболки с рукавами 3/4 и лонгсливы.
Для лукбука, помимо Толи Титаева, Гоша специально снял девушку, чтобы подчеркнуть отсутствие гендерного окраса у своих вещей.
Не знаю, почему уже тогда появилась толпа хейтеров Гоши. В вещах еще мало столь ненавистной русскому глазу эстетики 90-ых (разве что последний лук с белым пиджаком), а крой очень современный — посмотрите Band of Outsiders тех времен. Точно также как Band of Outsiders переосмысляли преппи, а Our Legacy вспоминали времена хардкора, Гоша вдохновляется девяностыми и скейтом. Каждый любит то, что любит, и каждое творение на чем-то основано.
Millenial pink, леопард, colorblock, простые белые кроссовки, бархат — у этого парня точно есть машина времени (или хорошие аналитики CdG). Только не понятно, то ли вперед он на ней ездит, то ли назад.
Здесь уже есть эстетика 90-ых, но еще не пост-советская — такое вполне могли носить жители Европы или Штатов. А лук с темно-зеленым свитшотом, коралловыми брюками и белыми кроссовками и сегодня более чем модно выглядит.
Фраза коллекции — эпические тузы. Её в золоте Гоша наносит на грудь и рукава, а эпичность подогревает салатовым и розовым леопардом и очень классной верхней одеждой — будь то shacket в синюю клетку, парка из шерсти, или пэтчворк пальто без воротника. Присутсвует много рабочей одежды — те же грубые свитеры, парки и комбинезоны. Это еще не столько про Россию, но уже очень про 90ые.
В минималистичном пространстве бывшего гаража дизайнер развесил неоновые лампы цветов российского флага. Это — весна-лето 2015. В стране политический кризис, а у нас возвращение Серафима, мистический континент и погружение в эпоху рэкета, рейвов и кабанов. И первый показ в Париже, мекке всех дизайнеров одежды.
Возникает разумный вопрос: как это вообще всё взаимосвязано и тем более имеет отношение к вечному солнцу? Символ солнца появился из серии работ Тимура Новикова под названием “Горизонт”. Тимур Новиков — петербургский нонконформист, который был лидером главного питерского арт-объединения 80ых “Новые люди”, а позднее одним из популярных организаторов рейвов, которого Гоша Рубчинский называет самым красивым человеком искусства поколения восьмидесятых.
Одна из работ Новикова — “Восход” — и стала символом солнца на футболках. В последствии эта идея получит развитие в виде отдельной капсульной коллекции.
Арктида — гипотетический континент на Северном полюсе, который, возможно, когда-то существовал на нашей планете. Солнце на нём не заходило в течение полугода — отсюда и вечное солнце.
Коллекция получилась очень уличной и снова отсылала к скейтерам, в отличие от нескольких предыдущих. Влияние девяностых в вещах (лакированный красный плащ хм хм) сочеталось с пэтчворком на рубашках (почему-то напоминающие мне рубашки CdG) и цветными брюками со шнурком вместо ремня. Продолжилось сотрудничество с Vans — модели ходили по подиуму в новых Old Skool и слипонах с солнцем. Ну и главное: появилась та самая футболка “ГОША РУБЧИНСКИЙ”, за которой будут охотиться даже те, кто в лицо Рубчинского не видел.
Российско-китайский флаг, иероглифы и надпись “Спорт”. Вдохновляясь коммунизмом и советско-китайскими отношениями, Гоша создал коллекцию, которая прочно закрепила его в звании самого популярного российского дизайнера, и установил тренд на athleisure.
Я уверен, что именно после просмотра этой коллекции Каньё додумался заправить треники в носки. A$AP Rocky и вовсе выступил на VMA, будучи head-to-toe в A/W 2015.
На свитерах и футболках пестрят логотипы “Спорт”, все штаны подпоясаны шнурками заправлены в носки, а модели, конечно же, с улиц. Самой спокойной часть гардероба оказалась верхняя одежда — спокойные дафлкоты, дубленки и парки, лишь украшенные значками в духе логотипа Рафа Симонса. Интернет подсказывает, что все луки вдохновлены итальянским движением “панинаро”. Что-то в этом есть, но не слишком явно.
Достаточно неоднозначная коллекция с сильным влиянием перестройки: от “площадок” моделей и носков в рубчик до вареных джинс и дубленок. Логотип с флагами отсылает нас к Томми Хильфигеру и бесчисленному множеству подделок, популярных в пост-советской России, молодежь в которой стремилась перенимать и вливаться в свежую культуру и моду, хлынувшую в страну, а при взгляде на свитер и носки с иероглифами невольно вспоминаются строчки из “Всё идёт по плану”.
В целом, это первая коллекция с “национальной” идеей, которая сделана нарочито русской. На фоне общего роста интереса к 90ым и отдельного на западе к новой для них культуре России, коллекция получилась невероятно в нужном месте и в нужное время. В сочетании с хайпом вокруг streetwear, получилась гремучая спесь, идеальная для успеха.
Идея коммунизма продолжила своё развитие. Если в прошлой коллекции речь шла об отношениях между двумя сверхдержавами, то для весны 2016 Гоша обратился к истории нашей родины.
Коллекция посвящена Советскому Союзу: леттеринг отсылает к агитплакатам и работам Родченко, свитшоты очень напоминают спортивные костюмы Adidas, популярные во времена железного занавеса, шестеренка на модели и “1984” — антиутопия Оруэлла. Майки же — классическая форма бегунов, в таких наши спортсмены могли бы бегать на Олимпиаде-80.
В целом, кроме спортивной одежды в этой коллекции сложно что-то отметить. Прямые брюки стали уже привычны, коллаб с Reebok продолжается, очередные классные носки сделаны.
Коллекция не столько про вещи, сколько про силу вещей. Гоша Рубчинский не делает вещи — он заново передает эмоции, которые испытали люди, жившие в это время, и знакомит с ними тех, кто в то время не жил. Атмосфера и чувства, а не крой и материалы.
Через несколько дней после показа SS2016 вышел лукбук на предстоящую весну 2015ого, а летом была готова капсульная коллекция, посвященная творчеству Тимура Новикова (см. S/S 2015).
“Для меня он является самым красивым человеком советского искусства из поколения 80-ых. Он использовал для создания своих коллажей обложки моих любимых рок-панк-групп из Ленинграда. Мне всегда нравились его работа и видение. Впервые я встретил его на выставке, посвященной работам Виктора Цоя, когда был подростком, в ходе моей первой школьной поездки в Санкт-Петербург в 2000 году. Он был уже тяжело болен и вскоре, в 2002 году, умер. Уже позже я плотно погрузился в его творчество и подумал, что оно просто создано для воплощения в одежде. Вот почему я выбрал для капсулы его произведения.
”
Гоша воплотил в одежде серию работ “Горизонты”: Солнце, Пингвины, Ледокол, Пирамиды, Олень.
После капсульной коллекции, Гоша занялся модернизацией Vans Sk8-Hi. В результате кеды получили резиновый мысок и боковину — вероятно, самые страдающие места скейтерской обуви. К коллабу был снят лукбук, а также — видео, снятое на VHS-камеру.
“Хардкор” и старославянские шрифты — такое может сочетаться только у Рубчинского. Гоша еще в 2009 году читал литературу на религиозную тематику и видимо спустя 7 лет это нашло отражение в его вещах. Помимо шрифтов, на религию намекают рукава с “прорезями”, отсылающие к тем, что встречаются на рясах священников. Но это чисто мои ощущения.
В качестве локации был выбран старый парижский театр, Théâtre des Bouffes du Nord.
Дизайнер вдохновлялся панк-сценой девяностых. Гоша стал использовать силуэт с очень завышенной талией (в чём я его поддерживаю), однако прежде прямые брюки стали нарочито широкими, а вместо шнурков их подпоясывают очень длинные тканевые ремни — Гоша одним из первых использовал их, Off-White и Balenciaga подъехали позднее.
Разве что в коже их любил Роберт Геллер в показах 2013–2014, но там они были очень тонкие, несколько другое.Появившиеся подтяжки потеряли функционал — на всех образах они были в комплекте с тренировочными штанами или же вместе с ремнём. Вернулась военная тематика — много камуфляжа, армейские ремни.
Самой крутой вещью коллекции, по моему мнению, стали футболки “Хардкор” и серый дафлкот, который скорее похож на работу Найджела Кабурна, нежели на Гошину.
видео
После череды успешных шоу в Париже, Гошу Рубчинского пригласили представить коллекцию на культовой Pitti Uomo — Неделе моды во Флоренции.
В качестве локации Гоша выбрал максимально близкий к советской архитектуре спот — старую табачную фабрику, построенную в 30ые годы XX столетия. Это при том, что в целом, Флоренция — город, построенный еще до нашей эры Юлием Цезарем, и именно она положила начало эпохе Ренессанса.
Прежде всего, коллекция увеличила число коллабораций дизайнера — к ним добавились Fila и Kappa, довольно забытые сейчас, но популярные в девяностые бренды спортивной одежды, основанные в Италии.
Sergio Tacchini помогли в создании тренировочных костюмов, а джинсовые куртки сделали вместе с Levis. RETROSUPERFUTURE помогли с солнцезащитными очками. Итого: 5 коллабов на одном показе.
Помимо этого, Гоша вновь вернулся к классической одежде и сделал для показа в Италии несколько костюмов, но одел под них футболки или водолазки, а вместо классических туфлей выбрал, конечно, кроссовки. Двубортные костюмы и толстые золотые цепочки сильно напоминают Armani, а образы с полосатым свитером “Русский Ренессанс” и с джинсовкой поверх желтой футболки в моей голове ассоциируются с SLP — видимо, из-за достаточно вытянутых узких силуэтов и близких по крою вещей. Еще был свитшот “Европа?”, вдохновлённый Benetton, а также уже естественные для Гошиных показов выстиранные джинсы и свитеры из 90ых.
Опять же, идея четко выражена — комбинация итальянской и российской культур. Плюс, из-за того, что это Рубчинский — влияние девяностых. Отсюда и Фила с Каппой, и винтажный Армани, и кроссовки с костюмом в духе спреццатуры. Гоша очень понятным языком интегрирует нашу культуру в непривычные для нас, но знакомые другим культурам образы.
В сентябре 2016ого, Гоша Рубчинский и его муза с первых показов Толя Титаев объявили о запуске совместной линейки РАССВЕТ. Идея пришла к ним после нескольких неудачных попыток создать скейт-инвентарь совместно с другими марками. В результате они решили организовать свой бренд, который вошёл под протекцию Comme des Garçons.
В январе 2017ого, избранные журналисты были приглашены в Калининград на показ новой коллекции Гоши Рубчинского. В районе полудня все собрались в здании бывшей биржи, а ныне — ДК Молодежи, где среди велюровых стульев (некоторые были прожжены сигаретами, например) и золотых занавесок была оборудована площадка для показа.
Главным саундтреком шоу стали голоса. Каждая модель, выходившая на подиум, выходила под собственный голос, рассказывающий о себе и своём будущем. Модели были собраны со всех уголков страны — они стали портретом культуры и русской молодежи, все разные и непохожие друг на друга. Обязательно уделите этому десять минут.
Гоша прошел определенную эволюцию в вещах и в Калининграде он показал, как им разнообразным может и должен быть гардероб. В шоу было всё: пальто и плащи, элегантные костюмы, вязаные галстуки, рубашки и береты, свитеры и водолазки, свитшоты, тренировочные костюмы, футболки, кроссовки. Гоша впервые серьезно и в больших количествах использует layering: водолазки выглядывают из под рубашек и свитеров, толстовки надеты на толстовки, а вместо шарфов иногда повязаны свитеры. Всё взаимодействует между собой, вещи дополняют друг друга. Но несмотря на взаимосвязь, появилось четкое разделение: спорт остался со спортом, пусть с кириллицей на груди, а одежда осталась с одеждой. Получилась самая сбалансированная коллекция Рубчинского. И да, совместная с adidas Football.
Помимо работ как дизайнер, Гоша часто снимает для разных брендов. Он спродюсировал несколько эдиториалов Supreme (для журналов GRIND и Popeye), а осень 2016 Topman попросили его сделать съемку рождественской коллекции.
Гоша продолжает исследовать layering и соединяет свой vision с вещами Topman, а в результате получилось что-то похожее на Эпических Тузов и Футбол (A/W 2014 и 2017).
Последняя на сегодняшний день коллекция Гоши была представлена в начале июня в Санкт-Петербурге, в Дворце культуры работников связи на Большой Морской. Выбор локации объясняется одержимостью Гоши культурой девяностых и танцевальной культурой — именно в ДК Связи произошло становление Ленинградского Рок-клуба, а Тимур Новиков провёл первый в России рэйв.
Помимо этого, не очевидным совпадением является то, что именно из Санкт-Петербурга в нашей стране распространился футбол —британские рабочие Сампсониевских мануфактур научили этому спорту местных, местные втянулись, и в 1897ом состоялся первый в России футбольный матч. Чем не место для показа продолжения коллаборации с adidas Football и неожиданной для всех работы с Burberry?
Рэйверская культура нашла отражение в футболках “восточный удар”, оверсайз свитшотах с принтом “Околорэйв”и ремнях “Ди-джей”, для футбола были разработаны спортивные формы с шортами с привычной для Гоши очень высокой талией.
Для Burberry Гоша переработал классические силуэты тренчкота и харрингтона в oversize сторону (а еще замутил милую шляпу). На шоу присутствовал креативный директор компании, Кристофер Бэйли. Гоша продолжает использовать как привычные образы вроде военной рубашки и брюк, но теперь добавилось гораздо больше работы с паттернами, сочетания разных полосок и клеток или наоборот, резкий контраст, вплоть до вещей, разделенных пополам (бежево-синий тренчкот, двухтонные клетчатые шорты, серо-голубая куртка).
К сожалению, глубокий ресерч не помог найти удовлетворяющих меня хороших примеров, как носить вещи Рубчинского, потому что все просто взбесились на волне нормкора, бесформенных вещей и моды 90-ых, а я это терпеть не могу, но всё же постараюсь передать своё мнение по этому поводу. Самыми носибельными я вижу образы из S/S 2013, Эпических Тузов и Футбола.
Вещи Гоши — это всегда очень весомая часть образа, которая привлекает к себе кучу внимания, поэтому остальные вещи должны просто быть дополнением.
Будь-то шарф “Спаси и сохрани”, двухцветный тренч, свитшот или даже просто белая футболка “Гоша Рубчинский”, надо аккуратно расставлять акценты в образе, иначе будете выглядеть как вешалка в секондхэнде.
Я видел в Петербурге пару подростков-корейцев, которые вполне себе killing it без излишеств, просто в серых свитшотах Гоши, черных брюках и белых кроссовках. Не уверен, правда, что это был оригинал, но так или иначе, суть они передают.
Всё это сделано не ради других людей: одежда несет идею и сделано это, прежде всего, для себя.
Гоша этим и привлекает: даже если вам ужасно не нравится крой и вещи, с пониманием его показов вы начинаете влюбляться в них и видеть красоту — потому что редко когда увидишь такой сильный стержень и четко выраженную идею, которую Рубчинский вытаскивает на свет два раза в год. Это не столько “национальная”, “русская идея”, а эмоции, которые пережил дизайнер в 90-ые и которые он хочет испытать вновь и потому выражает их в виде одежды. Это не столько одежда, сколько искусство.
Да, Гоша выстрелил очень вовремя и с помощью друзей и CdG попал в сердца хайпбистов по всему миру и подвинул Supreme с красного трона из скейтов, огнетушителей, молотков и прочей домашней утвари. Но я не уверен, что это было главной затеей — стать королём streetwear. Скорее, создать машину времени.
За фотографии спасибо: vogue.ru, vogue.com, gosharubchinsky.com, lookatme.ru, ivankaydash.blogspot.ru и бесконечным просторам tumblr.
Познакомьтесь с Гошей Рубчинским, культовым дизайнером, создавшим наряд A$AP Rocky в стиле Tommy Hilfiger для VMA
Прошлой ночью A$AP Rocky вышли на сцену VMA с рок-группой twenty øne piløts для создания попурри, в котором было собрано лучшее из каталогов обоих артистов и сведено воедино. Рокки вышел на сцену в темно-синем спортивном костюме с заметным флипом с логотипом Tommy Hilfiger, в котором модные головы мгновенно узнали «худи с флагом» из осенней коллекции российского дизайнера Гоши Рубчинского.
Родившийся и живущий в Москве, Рубчинский провел свои годы становления во время распада Советского Союза, когда коммунизм пал и уступил место капиталистическим идеям.
Он начал заниматься модой в качестве стилиста и визажиста примерно в 2003 году, а в 2008 году занялся одеждой. У него была линия уличной одежды под названием «Aglec», а также он выпустил свою первую одноименную коллекцию под названием «Evil Empire».
«Мы угадали момент и теперь это самый популярный street style в России. После того, что мы сделали, стало появляться много новых, небольших, уличных брендов. Мы показали, что можно делать свою историю , — говорит Рубчинский Dazed в прошлогоднем интервью. По мере того, как бренд становился все более популярным, Рубчинский столкнулся с проблемами удовлетворения высокого спроса и в итоге взял перерыв на несколько сезонов, прежде чем стать партнером Адриана Жоффе из Comme des Garçons.
«Они помогают мне с производством, и я очень доволен, это отличный опыт для меня. Это похоже на чудо», — говорит дизайнер партнерства.
Как и такие дизайнеры, как Раф Симонс, Рубчинский с готовностью черпает вдохновение из молодежной субкультуры для своих моделей и полагается на спонтанные уличные кастинги, а не на модельные агентства для своих моделей.
В некоторых из его недавних показов мод участвовали подростки в возрасте 13 лет, одетые в его одежду. Помимо одежды, Рубчинский также является заядлым фотографом, он снял свои собственные лукбуки с участием молодых российских фигуристов-подростков, которые его вдохновляют.
«Мода — это лишь часть того мира, который я строю», — говорит Рубчинский 032c . «Дети, которые меня вдохновляют, — цель моей работы. Я делаю это в первую очередь для них».
В его дизайне используются знакомые значки, такие как логотип Thrasher , и они перевернуты на кириллицу. Толстовка Рокки, вдохновленная Tommy Hilfiger, сочетает российский и китайский флаги со знакомым логотипом Hilfiger и заменяет собственное кириллическое имя Рубчинского на имя Томми. Получившееся мэшап предназначен для размышлений о 9-м.Коммунизм 0-х годов и нынешнее состояние обеих стран — Россия и Китай теперь имеют нетерпеливую клиентскую базу, готовую потреблять предметы роскоши.
А в недавнем случае, когда змея поедала себя, фанаты стиля с орлиным взглядом поспешили сравнить лоскутное пальто из искусственного меха Supreme Весна/Лето 2015 с пальто Рубчинского, сшитым сезоном ранее.
Хотя футболка и худи Рубчинского «Флаг» практически везде распроданы, в чикагском магазине Notre Shop осталось ограниченное количество размеров. Толстовка с капюшоном обойдется вам в 210 долларов, а соответствующие спортивные штаны — в 180 долларов.
A$AP RockyFashion BrandsVMAСтили знаменитостейГоша РубчинскийНовости
Гоша Рубчинский Толстовка с флагом AW15 Это Гоша…
- Главная
- Бренд
- Гоша Рубчинский 900 36
- Топы
- Толстовки
org/ListItem» data-testid=»breadcrumb__item—category-link» type=»caption1″> Мужская одеждаBaronissi, Italia
cosimo_sommaBaronissi, Italia
Скидка 20%Скидка 20%
52 лайковКупить
| Размер | S |
|---|---|
| Марка | Гоша Рубчинский |
| Состояние | Б/у — Хорошее | 9 0072
| Style | Streetwear, Skater, Trap, Modern, Designer |
| Цвет | Красный |
250695Z» type=»caption2″> Добавлено 1 год назад Толстовка Gosha Rubchinskiy AW15 с флагом
Это самая знаковая работа Гоши из его коллекции «Спорт» сезона осень-зима 2015. На нем представлена переработанная версия логотипа Tommy Hilfiger с флагами России и Китая. Крой у них абсолютно уникальный, он укороченный, и он будет очень красиво смотреться в спортивных штанах. Несколько лет назад они пользовались большим спросом и продавались по цене до 600 долларов.
Розничная торговля:
Состав: 100% хлопок
Страна производитель: Тунис
Покрой: соответствует размеру, квадратный и укороченный.
Размеры: ширина 52 см, длина 58 см.
8️⃣ Состояние: 8/10 принт в идеальном состоянии, цвет по-прежнему ярко-красный. Крошечная отметина на спине почти незаметна и несколько пятен на левой руке, которые чуть темнее, и я гарантирую, что они не заметны, когда вы их носите (проверьте фотографии).
❗️Вы покупаете подержанную одежду, не ожидайте, что она будет выглядеть как новая.
