История легендарного календаря Pirelli (part 1) — Look At Me
Календарь – это символ связи между Pirelli и обществом. Более сорока лет каждый Календарь Pirelli демонстрировал особые фотографии, раскрывая женскую красоту.
Художники-постановщики и фотографы, создающие Календарь Pirelli, всегда предлагали неоднозначное видение, которое можно было охарактеризовать как промежуточное положение между романтическим подходом и высокой модой.
Несмотря на различие авторов и сложный выбор стилей, в центре внимания всегда были и есть прекрасные фотографии, отражающие дух времени.
Съемки проводились в самых уникальных местах нашей планеты: на Багамских Островах, Сейшельских Островах, на Майорке и в Тунисе, или в некоторых случаях просто под софитами фото студии.
История календаря Pirelli начинается в 1962 году, когда сотрудникам департамента маркетинга Pirelli Ltd (итальянская компания, пятый в мире (по выручке) производитель автомобильных шин) пришла в голову мысль о создании подарочного настенного календаря.
Вообще эта идея была далеко не новой, но, как показывала практика, была проверенным средством межкорпоративной коммуникации. Так появился на свет первый тираж знаменитого календаря, который, к слову сказать, не имел оглушительного успеха. На фотографиях Теренса Донована девушки красовались на фоне различных транспортных средств (от велосипедов до тракторов), обутых в продукцию компании Pirelli Ltd.
Было решено создать абсолютно индивидуальный и уникальный стиль. И именно с этого момента можно говорить о рождении легенды.
Календарь Pirelli произвел пересмотр правил фотографии; прежде календарями завешивали стены гаражей, но календари Pirelli украшают залы музеев, и из года в год Pirelli совершенствует стиль фотографии.
Для создания календаря на 1964 год был приглашен фотограф Роберт Фриман, известный по работе с группой Beatles, который вместе с двумя моделями отправился на Мальорку. Группе под художественным руководством менеджера по рекламе Pirelli UK Дерека Форсайта удалось создать серию фотографий, которые были достаточно эротичными, но в то же время от них веяло теплом и спокойствием.
В то время Лондон только начинал свинговать, и редко можно было встретить фотографии женских частей тела. Отчасти благодаря этому календарь Pirelli на 1964 год, как и все последующие, имел оглушительный успех.
На следующий год съемки проходили на залитом солнцем побережье Французской Ривьеры. На этот раз моделей было уже пять, и они создавали некоторые проблемы, в частности, с ресторанными счетами, в то время как бюджет съемочной группы был достаточно ограниченным.
Работы известного фотографа Брайана Даффи, определенно, таили в себе больше эротики, откровенности, из-за чего новый календарь вызвал больше разногласий, что, однако, не помешало его успеху.
Местом для съемок календаря на 1966 год был выбрано Королевство Марокко. Поначалу фотограф Питер Кнапп скептически относился к предложенному ему проекту. Он был убежден, что публику больше интересуют девушки, а не фотографии. Однако его реалистичные и чувственные фотографии были настолько хороши, что, казалось, были предназначены для модного журнала, но никак не для рекламы шин.
Новый глава отдела по связям с общественностью Роберт Ньюман задумал организовать продвижение календаря в прессе. На презентацию календаря на 1966 год в лондонском отеле Карлтон Тауэр было приглашено 85 журналистов, из которых пришли только 12. На следующий день в центральном издании The Sun появилось лишь упоминание о событии, но в Pirelli ликовали.
Это был поворотный момент. Презентация нового календаря постепенно превращалась в ежегодное событие, которого с нетерпением ожидал весь Лондон, что значительно добавляло популярности самой компании.
Календарь вновь увидел свет только в конце 1967 года. Время идеологии «свободной любви», скандалов и послабления сексуальных табу. Календарь Pirelli возвращается, и сильно контрастирует с особенностями того времени. Все вокруг кричат, Pirelli лишь шепчет. И его шепот звучит громче иных голосов.
На 1968 год арт-директор Дерек Форсайт задумал сделать иллюстрации к стихам Алена Гинзберга, Элизабет Браунинг, Пьера де Ронсара и других авторов.
Как и в 1966 году компания Club Mediterranee (Club Med) занимается выбором площадки для съемок, которые на этот раз проходят на острове Джерба в Тунисе. Фотографом был выбран Гарри Печинотти, известный тем, что он одним из первых стал фотографировать «цветных» моделей для своего журнала Nova. На этот раз выбор моделей был очень разнообразным. Идея пригласить моделей с различных уголков мира всем очень понравилась, и более того, отражала национальное разнообразие выбранных стихов.
Оголенные тела красивых женщин создавали некоторые проблемы на земле, где основной религией является ислам. Съемочную группу постоянно преследовали любопытные местные жители, которые, прячась за дюнами, с интересом наблюдали за происходящим.
Во время съемочного процесса произошло событие, которое чуть не похоронило всю работу. Между Израилем и арабскими государствами началась очередная война. Всех туристов попросили вернуться на материк. Печинотти возвращается первым и находит Тунис заполненным танками.
Страсть к репортажной съемке охватила его с новой силой. Вспомнив навыки работы фотожурналистом во Вьетнаме, он по ночам выходит на улицы снимать происходящее, пока его не задерживают. При задержании у него отобрали все пленки, но по странному стечению обстоятельств забыли про ту, которая осталась в камере.
Полиция задержала даже Форсайта, когда тот пытался уехать с отснятым материалом. Казалось, о календаре можно было забыть. Положение неожиданно спас супруг одной из моделей, который успел всем порядком поднадоесть во время съемок. У него оказался обратный билет до Лондона. Форсайт вручает ему пленку и тот немедленно улетает.
Эти события стали известны широкой общественности и способствовали повышению интереса к моменту выхода календаря. А к лету 1968 года было решено, что напечатанных серебром стихов под фотографиями календаря недостаточно. Стихи нужно слышать, и Форсайт это прекрасно понимал, выбирая для записи самые чувственные голоса.
Календарь на 1969 год был просто обязан стать гимном Калифорнии.
В те годы этот модный американский штат, как и все связанное с ним, начиная с группы Beach Boys, заканчивая досками для серфинга и загорелыми блондинками в бикини, привлекал особое внимание мировой публики.
Фотографом снова был Печинотти. Очевидно, Форсайту понравилось с ним работать. Об этом может свидетельствовать тот факт, что на атлантическое побережье солнечной Калифорнии они поехали вдвоем. Без моделей. Гарри Печинотти попросту удалось убедить разборчивого арт-директора, что на пляжах Лос-Анджелеса полным полно красивых полураздетых девушек.
Новый календарь сотворил сенсацию. В отличие от деликатных образов предыдущего выпуска, калифорнийский календарь был до краев наполнен сексуальной символикой. С одной стороны им удалось показать во всей красе женский рот: девушки с «колой» или мороженным. С другой стороны очень много снимков, сделанных случайно. Печинотти, прикрывшись тем, что фотограф бесплатно распространяемого календаря приравнивается к журналисту, а посему, не преследует коммерческих целей, нащелкал с помощью телеобъектива (т.
е. с безопасного расстояния) множество обыкновенных сцен из жизни.
>
Съемки календаря 1970 были тщательнейшим образом спланированы. Съемочная группа с четырьмя моделями отправилась в этот раз на Багамские острова. Фотографом был выбран опытный Франсис Джакобетти. Этот человек, в свое время забросив учебники по юриспруденции и окунувшись в мир фотожурналистики, довольно быстро сделал себе имя в первую очередь благодаря фотографиям обнаженных женщин. Снимал он много, в том числе и для Playboy, который, к слову, не любил и часто критиковал. В 1975 вышел второй фильм о любовных приключениях небезызвестной Эммануэль, в котором Джакобетти выступил в качестве сценариста и режиссера.
Джакобетти погрузился в работу почти с маниакальным азартом, и из-за этого часто возникали проблемы с моделями. Они сильно уставали, а Франсис мог по нескольку часов искать нужный ракурс. К примеру, с самого начала у него не заладилось с одной из моделей, актрисой Александрой Бастедой.
Она отказывалась позировать обнаженной, вставать так, как хотел фотограф. В конце концов еще задолго до завершения съемок она уезжает. Но благодаря фанатизму этого фотографа календарь получился на редкость контрастным и экспрессивным. На фоне природной красоты неба и моря, используя все свои мастерство, Джакобетти создал сильные эротические образы, которые поражают воображение даже современного человека (читай, мужчины).
К моменту выпуска календарь уже широко известен. Центральные полосы британской прессы, передачи на телевидении. Принцы Филипп, Чарльз и Эндрю и премьер-министр Эдвард Хит в списке рассылки. Даже Джон Леннон собственноручно звонил в офис компании Pirelli в Лондоне, чтобы достать четыре копии для участников своей группы.
Календарь 1971 можно назвать логическим продолжением предыдущего, и это очень заметно по фотографиям. Ведь снимал снова Фрэнсис Джакобетти, а художественным руководством по-прежнему занимался Дерек Форсайт.
В начале 1970-х обнажение для рекламных целей считалось чрезвычайно непристойным и часто ассоциировалось с порнографией.
Именно этим можно объяснить возникшие проблемы с набором моделей. С одной из них фотограф и арт-директор случайно познакомились в ресторане за день до отъезда. Съемочная группа отправилась на Ямайку, где остановилась в большом доме колониального периода, стоящем в глубине леса. Экзотическое место, ничего не скажешь. Странные звуки по ночам, пауки, дикие животные — все это создавало атмосферу нервозности. Моделям страшно. В фотографиях Джакобетти удалось передать часть этого страха.
Презентация нового календаря была оформлена в карибском стиле. На следующий день множество полос британских газет пестрели статьями об этом событии. Интересно, что теперь и иностранная пресса начинает публиковать материалы о феномене Pirelli.
Проблемы с бюджетом подводят компанию Pirelli к решению о необходимости пожертвовать эксклюзивностью календаря. Начавшиеся розничные продажи позволили буквально каждому желающему приобрести его экземпляр и повесить себе на радость там, где ему угодно.
1972 стал годом перемен.
Дерек Форсайт абсолютно уверен в необходимости найти способ «отградить» календарь Pirelli от порнографии, кричащей буквально с каждого перекрестка. Он понял, что публика устала от вида снятых крупным планом обнаженных женских тел, что она хочет чего-то другого, чего-то поистине женского.
Решение пришло само собой — доверить работу над календарём на 1972 год женщине. Сару Мун называют фотографом-импрессионистом. Она начала свою карьеру по другую сторону объектива камеры, в качестве модели. Посчитав это занятие скучным, Сара решила стать фотографом. Благодаря неповторимому стилю ее работы выглядят как произведения живописи.
В качестве площадки для съемок выбрана пустующая Вилла ле Тилёль в Париже. Во время Второй Мировой в ней располагалась штаб-квартира Гестапо. Париж был выбран не случайно. Кроме того, что этот город горячо любим фотографом, поездка туда не слишком ударила по бюджету.
В работе над календарем Сара Мун не придерживалась какой-то определенной тематики. В ее фотографиях нет провоцирующих эротических посланий.
Мун сама выбирала моделей, изящных и скромных, предстающих перед нами в своей природной женственности.
Некоторые представители сильного пола критиковали это издание календаря. Доходило даже до обвинений в лесбийской направленности. Прессе, однако, календарь пришелся по вкусу, а лишние обвинения лишь способствовали его успеху. Новый календарь был оформлен таким образом, что каждый месяц был отделен от следующего фотографиями. Это создало условия для возникновения нового бизнеса: дельцы покупали календарь на черном рынке, вставляли каждую фотографию в рамку и продавали по 100 фунтов.
Календарь 1973 заметно отличается от прошлых лет. Его оригинальность заключается в том, что Форсайт подключил к работе несколько человек: художника Аллена Джоунса, фотографа Брайана Даффи (уже снимавшего календарь 1965) и специалиста по аэрографии Филиппа Касла. Работа была организована следующим образом: Джоунс представляет свои идеи в рисунках, Даффи их реализует с помощью фотокамеры, а Касл сводит воедино то, что получилось у первых двух.
На съемках были задействованы двенадцать моделей, три из которых уже снимались для календаря. Решив, что для подобных эксклюзивных экспериментов морские и пляжные пейзажи ни к чему, группа остается в Лондоне. На этот раз презентация была организована в галерее Мальборо. Смелость этого шага была вознаграждена — на следующий день в прессе было целых 121 статья, посвященных выходу календаря.
Издания 1972 и 1973 годов очень сильно критиковали: первое — за излишнюю романтичность, второе — за сомнительный стиль.
В поисках новой идеи арт-директор Дерек Форсайт перебирает массу вариантов, которые бы не предполагали возвращение к пляжной тематике.
Для съемок 10-го юбилейного календаря был приглашен известный фотограф Ханс Форер, уже видевший себя хозяином фермы в родной Швейцарии. Но, получив приглашение, он не смог отказать себе в удовольствии стать причастным к приобретающему легендарный статус календарю Pirelli. Набор 5 моделей был осуществлен через парижское агентство.
«Перфекционист» Форер тратил много времени для поиска укромных уголков, которые еще не были испорчены человеческим присутствием. Он нажимает на кнопку съемки своего фотоаппарата сотни раз, прежде чем понять, что он на самом деле хочет увидеть. В результате — 12 шедевров с сильно выраженным эротическим содержанием.
В этот год на съемки приехали представители телевидения и прессы, что означало только одно — календарь Pirelli поднялся на новую ступень собственной популярности. На презентации члены английского кабинета министров с энтузиазмом высказывали свое мнение по поводу этого события. Министр транспорта Джон Пейтон признавался: «Да, у меня есть календарь Pirelli. Он висит у меня дома в рабочем кабинете на дверце шкафчика».
Но тут произошло событие, которого никто не ожидал. Неразрешенный конфликт на Ближнем востоке, последующий запрет на вывоз нефти в страны запада, привел к застою автомобильной индустрии, и, соответственно, сектора производства шин. 27 марта 1974 года представители компании Pirelli публично сообщили о прекращении выпуска.
После того, как компания Pirelli сообщила о прекращении выпуска своего календаря, многие компании пытались повторить ее успех. Но со страниц многих газет и журналов на подражателей сыпались обвинения в жалкой имитации знаменитого календаря. В 1975 была опубликована его первая биография под авторством Дэвида Нивена, которая сразу стала бестселлером — за семь недель было проданы все 57 000 экземпляров. Вообще за десять лет отсутствия календаря вышло огромное количество более качественной прессы, если сравнивать со временем, когда он еще выпускался.
После длительной спячки календарь появился вновь. Теперь было решено использовать его маркетинговые возможности по максимуму. Календарь 1984 года было решено раздавать всем, кто купит хотя бы 2 шины Pirelli. Сделав его доступным более широкой аудитории, нежели в незапамятные времена, директор по маркетингу Мартин Вуд преследовал вполне конкретную цель — увеличение продаж.
Бессменный арт-директор Дерек Форсайт ушел, освободив свое место амбициозному Мартину Уолшу.
Этот человек долгое время изучал графику, занимал должность арт-директора в лучших рекламных агентствах Лондона, включая «Doyle, Dane and Bernbach», руководил кампаниями таких престижных клиентов как Chivas Regal и Volkswagen.
Мартин Уолш решил использовать на фотографиях календаря продукцию компании — в рекламных, естественно целях. Он, конечно же, не стал пихать в кадр с девушками автомобильные покрышки, а умело использовал намеки на них в виде следов протектора новой линейки шин P6 на багамском песке и различных частях тел моделей.
Фотографом был выбран немец Уве Оммер, страстно желающий попробовать что-то новое и постараться сделать календарь немного более современным. Однако, отказаться от красивых девушек и райских уголков было непросто, и в итоге группа с пятью моделями отправляется на Багамы. Съемки проходят на острове Эльютера, очень красивом месте, но к несчастью, населенном целой ордой москитов, которые не дают спокойно работать.
Конечный результат очень понравился управляющему директору компании Pirelli Массимо Моро, хотя дебаты по поводу необходимости возобновления выпуска календаря продолжались с не меньшим накалом.
Возрожденный календарь был представлен в отеле Дорчестер и имел большой успех.
Неожиданная смерть управляющего директора Pirelli задержала начало съемок нового календаря. Фотографом был выбран Норман Паркинсон, известный модный фотограф, а кроме этого, персональный портретист членов английской королевской семьи, которому к тому времени было уже за семьдесят.
Концепция календаря 1985 года заключалась в том, что он должен был напоминать показ мод. Именно поэтому очень много внимания было уделено одежде и аксессуарам моделей. Мартин Уолш решил продолжить использование мотива следов протектора, а так как это было сложно реализовать технически, для создания оригинальной коллекции обуви, шарфов, платьев и аксессуаров были приглашены двенадцать лондонских модельеров и стилистов.
Для такой концепции элегантности и эксклюзивности необходимо было подобрать соответствующий фон, коим стали роскошные апартаменты и залы Assembly Rooms в Эдинбурге.
В статье газеты Sunday Times, посвященной презентации нового календаря, было написано, что Паркинсону удалось поднять календарь на одну или даже две ступеньки социальной лестницы.
В 1985 году над календарем снова нависла финансовая угроза — миланский офис захотел использовать весь ограниченный рекламный бюджет на гонки Formula 1. Британскому отделению Pirelli пришлось использовать все возможные способы, чтобы доказать, что календарь — это проект мирового масштаба. Перед таким напором головной офис не устоял, и в итоге Мартин Уолш получил разрешение продолжать работу.
Новая идея Мартина Уолша заключалась в том, чтобы задействовать лучших студентов Королевского колледжа искусств для создания рисунков, которые будут использоваться как основа работы фотографа Берта Штерна.
Штерн, известный как манхэттенский «король образа», работавший с Vogue, Photo, Elle и даже в рекламной компании водки Smirnoff, приобрел мировую славу благодаря последней в жизни Мэрилин Монро фотосессии, во время которой он сделал около 2,5 тыс. фотографий.
Презентация календаря состоялась в лондонском Cafe Royal, и приняла неожиданный поворот, когда Герцог Вестминстерский предложил организовать аукцион по продаже исходных рисунков для сбора средств на благотворительность.
В 1987 году компания Pirelli не только смогла выбраться из ямы финансовых проблем, но и достигла позиций лидера на рынке, предлагая потребителям широкий ассортимент специализированной продукции.
Для съемок следующего выпуска был приглашен фотограф Теренс Донован. Как вы помните, именно он стоял у истоков календаря, предложив в 1963 году самый первый его вариант, которому не суждено было стать классикой — идея использовать автомобили и мотоциклы в качестве фона тогда не прошла.
Предпочтения в выборе моделей нашли отклик в сердце арт-директора Мартина Уолша, который, стремясь найти новый подход в концепции календаря, на этот раз решил снимать чернокожих женщин. Найти цветных моделей в Лондоне оказалось настолько сложно, что дело доходило до предложений поискать девушек на улицах города. Тем не менее, было выбрано пять моделей, среди которых была и шестнадцатилетняя Наоми Кэмпбел, в то время только начинавшая свою феноменально успешную карьеру.
Характерной особенностью календаря 1987 года стало использование золотых украшений, которые здорово сочетались с темной кожей моделей.
Эти украшения были изготовлены Джерри Саммерсом по дизайну Мартина Уолша, которого в свою очередь вдохновили украшения женщин одной из африканских этнических групп, проживающих в Камеруне и на северо-востоке Нигерии. На этих украшениях вновь прослеживается рисунок протектора шин Pirelli P6, который в каждой фотографии очень тщательно прорабатывался.
Первоначально планировалось, что съемки будут проходить в каком-нибудь экзотическом месте, например, в Бразилии, что было необходимо для подчеркивания внешних особенностей моделей. Однако Донован решил не выезжать из Лондона и работать в студии, расположившейся в его пригороде.
Тревожности снимкам добавляет фон — затянутое облаками экваториальное небо, созданное на компьютере. Было отснято более 30 000 (!!!) фотографий. Чтобы усилить впечатление, Донован хотел сделать календарь 1987 черно-белым, ведь, по его мнению, в таком виде он выглядит более утонченным, нежели цветной. Однако, руководство компании не разделило его энтузиазма.
Однако обида на головной офис быстро прошла — спустя 24 года Донован наконец-то заполучил то, о чем мечтал — эффект, который произвел календарь на публику, был просто ошеломляющим.
Эротика в танце — новая идея Мартина Уолша. Арт-директор обратился за помощью к профессионалу. Джиллиан Линн, широко известная публике (современной в том числе) постановкой хореографии в таких мюзиклах, как «Кошки», «Фантом оперы», была приглашена для реализации его задумки.
Линн предложила концепцию календаря, основанную на интерпретации четырех времен года и на чувствах, которые они вызывают, в танце. Моделями стали ведущие солистки Королевского балета, исполнявшие партии в известных мюзиклах и постановках, а камеру держал Барри Латеган.
Сам мистер Латеган родом из Южной Африки. Он покинул родные пенаты в мечтах стать актером. Однако, после случайной встречи с Джинджер Одес, Латеган решил стать профессиональным фотографом. Переехав в Лондон, к моменту, когда его пригласили для работы над календарем, он успел засветиться в престижных журналах, в т.
ч. Vogue, Elle, Marie Claire и Realities, а также подвизаться на поприще модной фотографии и точечной рекламы в Лондоне и Нью-Йорке.
Особенностью нового календаря стало появление мужского силуэта, который Латеган использует для создания контраста с девушками. На каждом снимке солист Хьюго Брегман предстает в облегающем костюме, оформленном рисунком протектора шин Pirelli P6.
В 1988 году появилась вторая биография календаря. Книга Майкла Пая «The Pirelli Calendar Album» мгновенно стала бестселлером.
От 16-летней Наоми Кэмпбелл до обнаженной Эми Шумер: лучшие фото за всю историю календаря Pirelli
В сети появились первые кадры со съемок нового календаря Pirelli, который в этом году празднует 55 лет с момента первого выпуска. По этому случаю «Собака.ru» решила вспомнить лучшие съемки за всю историю проекта, а также его эволюцию — от плакатов для дальнобойщиков, объективирующих женщин, до высокохудожественных фото, показывающих многообразие красоты.
Съемка Роберта Фримана, 1964
Съемка Брайана Даффи, 1965
Съемка Питера Кнаппа, 1966
Съемка Гарри Печинотти, 1968
Съемка Франсиса Джакобетти, 1970
История календаря Pirelli, выпускаемого одноименной итальянской компанией по производству шин, началась в 1962 году. Сначала это были типичные плакаты для дальнобойщиков, на которых полуобнаженные девушки позировали на фоне покрышек, представляя один из двенадцати месяцев. Но уже в 1964-м маркетинговое подразделение фирмы, обеспокоенное убыточностью проекта, пригласило к сотрудничеству профессионалов: арт-директора Дерека Форсайта и фотографа The Beatles Роберта Фримана. Творческая команда решила привязать эротику к моде, перенести съемки из студии в тропические локации и раз и навсегда отказаться от изображения шин.
Съемка Франсиса Джакобетти, 1971
Съемка Брайана Даффи, 1973
Съемка Уве Оммера, 1984
Иман в съемке Нормана Паркинсона, 1985
Съемка Берта Штерна, 1986
Наоми Кэмпбелл в съемке Теренса Донована, 1987
Съемка Барри Латегана, 1988
Съемка Джона Клариджа, 1993
Съемка Клайва Эрроусмита, 1991
Хелена Кристенсен в съемке Херба Ритца, 1994
Дерек Форсайт, возглавивший художественную дирекцию календаря Pirelli, также придумал ежегодно менять фотографов: после Роберта Фримана над съемками работали Гарри Печинотти, Франсис Джакобетти, Брайан Даффи и Сара Мур, каждый из которых брал за основу определенную тему, отказывался от «strike a pose» в пользу естественности и пытался показать эволюцию женской красоты.
Синди Кроуфорд в съемке Херба Ритца, 1994
Кейт Мосс в объективе Херба Ритца, 1994
Кристи Тарлингтон в съемке Ричарда Аведона, 1995
Ева Герцигова в съемке Питера Линдберга, 1996
Моника Беллуччи в объективе Ричарда Аведона, 1997
Литиция Каста в объективе Херба Ритца, 1999
Съемка Питера Линдберга, 2002
Наталья Водянова в объективе Брюса Вебера, 2003
Хайди Клум в объективе Брюса Вебера, 2003
Адриана Лима в съемке Патрика Демаршелье, 2005
Свидетельством популярности проекта стали массовые возмущения международной прессы после объявления о том, что он вынужден закрыться из-за нефтяного кризиса. С 1974 по 1983 годы поклонники календаря Pirelli лишь ностальгически пересматривали прошлые съемки и выпускали ретроспективы с лучшими кадрами за 10 лет. В 1984 году выпуск проекта возобновился под руководством нового арт-директора Мартина Уолша.
Дженнифер Лопес в объективе Мерта Аласа и Маркуса Пигготта, 2006
Cофи Лорен в съемке Инез ван Ламсвеерде и Винуда Матадина, 2007
Пенелопа Крус в съемке Инез ван Ламсвеерде и Винуда Матадина, 2007
Съемка Питера Берда, 2009
Джулианна Мур в объективе Карла Лагерфельда, 2011
Алессандра Амбросио, Хелена Кристенсен, Каролина Куркова, Алек Век, Миранда Керр и Изабели Фонтана в съемке Питера Линдберга и Патрика Демаршелье, 2014
Анна Эверс в съемке Стивена Мейзела, 2015
Саша Лусс в съемке Стивена Мейзела, 2015
Джиджи Хадид в объективе Стивена Мейзела, 2015
Эми Шумер в объективе Энни Лейбовиц, 2016
В 1994 году для календаря Pirelli снялись самые красивые женщины эпохи — Кейт Мосс, Хелена Кристенсен, Синди Кроуфорд и Карен Александр. Фотографу Хербу Ритцу удалось приравнять проект к рекламным кампаниям и глянцевым съемкам и сделать так, чтобы о работе над ним мечтали все работники фэшн-индустрии.
Надя Ауэрман, Настасья Кински, Ева Герцигова, Моника Белуччи, Мила Йовович, Шалом Харлоу, Летиция Каста, Наталья Водянова — далеко не все звезды моделинга, благодаря которым календарь Pirelli стал объектом для серьезных инвестиций со стороны участников аукционов. А с наступлением 21 века к ним добавились еще и певицы и актрисы, которые представали в совершенно новых (или давно забытых) для них амплуа: Дженнифер Лопес — в роли тропикана-женщины, а 70-летняя Софи Лорен — в качестве роковой соблазнительницы.
Наталья Водянова с сыном в объективе Энни Лейбовиц, 2016
Серена Уильямс в объективе Энни Лейбовиц, 2016
Йоко Оно в объективе Энни Лейбовиц, 2016
Джулианна Мур в объективе Питера Линдберга, 2017
Николь Кидман в объективе Питера Линдберга, 2017
Ума Турман в объективе Питера Линдберга, 2017
Тандо Хопа и Вупи Голдберг в объективе Тима Уокера, 2018
Пи Дидди и Наоми Кэмпбелл в объективе Тима Уокера, 2018
Джиджи Хадид в объективе Альберта Уотсона, 2019
Летиция Каста и Сергей Полунин в объективе Альберта Уотсона, 2019
Сегодня одной из главных задач календаря Pirelli является не просто показать гармоничный тандем талантливого фотографа и сексуальной женщины, но еще и продемонстрировать новые многообразные типы красоты.
Фото: pirellicalendar.pirelli.com
Следите за нашими новостями в Telegram
Автор:
Алина Малютина,
Карли Клосс | Календарь Пирелли
Технический гений
«Я хочу, чтобы молодые женщины осознали силу, которой они обладают, и помогли им стать лидерами сегодня и завтра».
Календарь Pirelli на 2023 год посвящен музам, вдохновившим фотографа Эмму Саммертон, и, в более широком смысле, выдающейся силе, страсти и таланту женщин
До того, как Карли Клосс стала всемирно известной супермоделью, она была молодой девушкой, любившей спорт и науку, которая стремилась стать либо педиатром, либо воспитателем в детском саду.
У жизни, очевидно, были другие планы, и когда в 2007 году недавно обнаруженная Клосс прошлась по Неделе моды в Нью-Йорке, родилась ее экстраординарная карьера модели и фэшн-иконы. Спустя полтора десятилетия она участвовала в «всех показах, о которых я когда-либо мечтала», появлялась на обложках бесчисленных журналов (в том числе более 40 выпусков Vogue ) и участвовала в рекламных кампаниях брендов от Adidas до Versace. . Она продолжает оставаться музой для многих ведущих мировых дизайнеров, фотографов и стилистов.
Но внутренняя любовь Клосс к науке никогда не утихала, и в 2014 году модель ростом 6 футов 2 дюйма (1,88 м) впервые прошла курс компьютерного кодирования.
Вскоре она попалась на крючок и, когда узнала больше о программировании, разочаровалась в том, что эта техническая «суперсила» использовалась в основном «очень небольшой группой мужчин в Силиконовой долине».
Привлечение девушек к программированию
Будучи преисполнена решимости дать молодым женщинам доступ к таким навыкам, предприниматель и филантроп из Миссури запустила программу Kode With Klossy в 2015 году. Общеамериканская программа предлагает бесплатные лагеря программирования для девочек в возрасте 13–18 лет, чтобы они могли изучать программирование, разрабатывать приложения и получить навыки и уверенность, чтобы «полностью реализовать свой потенциал» в мире технологий.
«Мне нравится быть моделью и работать с самыми невероятными креативщиками в мире, — сказала Клосс, — но это также предоставило мне платформу для того, что в глубине души я действительно люблю, а именно помочь другим молодым женщинам понять роль, которую они могут играть в мире, и что вы не должны быть чем-то одним.
«Существует так много аспектов того, кто я и кто мы все, и я хочу, чтобы молодые женщины осознали силу, которой они обладают, и помогли им стать лидерами сегодня и завтра».
«Я хочу, чтобы молодые женщины осознали силу, которой они обладают, и помогли им стать лидерами сегодня и завтра»
Использование голоса
Для календаря Саммертона Pirelli под названием Love Letters to the Muse Клосс воплотила Технического Ученого, надев футуристический светящийся наряд с серебристыми ботинками и синим париком и позируя в научно-фантастическом куполообразном сооружении из зеркал и огни. «Я чувствовала себя супергероем», — сказала она, добавив, что фотографирование Саммертона заставило ее «почувствовать себя свирепой, сказочной, красивой, сексуальной, сильной и сильной».
Съемка знаменует собой второе появление Клосс в The Cal; впервые она появилась в календаре 2013 года, снятом в Бразилии фотожурналистом Стивом Маккарри.
«Я думаю, что в прошлый раз я была в календаре Pirelli из-за моей карьеры модели, и я думаю, что причина, по которой я нахожусь в календаре Pirelli в этом году, заключается в том, кто я как человек и за что я выступаю», — сказал Клосс.
«Я думаю, что причина, по которой я нахожусь в календаре Pirelli в этом году, заключается в том, кто я как человек и за что я выступаю»
«Теперь речь идет не только о том, чтобы быть в этом Календаре из-за того, как вы выглядите, это из-за того, кто вы и что вы делаете со своей жизнью, со своим временем, с вашей платформой, с вашим голосом; независимо от того, большой он или маленький.
«У всех нас есть голос, у всех нас есть какая-то платформа, власть, привилегии, которые мы можем использовать, чтобы помогать другим людям, и для меня это то, что меня глубоко волнует».
Жизнь обучения
Помимо модельного бизнеса, благотворительности и бизнеса, Клосс является телеведущей, активисткой и матерью годовалого ребенка.
