Йоджи Ямамото -фото японского дизайнера одежды и обуви, парфюм, духи и отзывы
Йоджи Ямамото – атомный взрыв в мире концептуализма. Говорить о творческой манере человека, служащего искусству, нельзя, не упоминая об особенностях его жизненного пути, ставших лейтмотивом его последующих творений. Исключение не составляет и Йоджи Ямамото, признанный во всём мире дизайнер, работающий в концептуальной манере, и своими работами не раз шокировавший публику. На сегодняшний день этот человек согздает одежду, обувь, кроссовки, парфюм, мужские и женские духи, отзывы по которым всегда самые наилучшие, например новинки her love story, сенсес.
Йоджи Ямамото
Йоджи Ямамото: биография
Рождённый в середине Второй мировой войны, он пережил не самое лёгкое для Японии время и в экономическом, и в культурном смыслах. На фронте погибает его отец, а через несколько месяцев гремят взрывы в Хиросиме и Нагасаки, одев его мать в траур на долгие годы.
Чёрный цвет, глубокое горе самого близкого для него человека во многом определили будущую личность мальчика, не до конца понимающего, в чём заключается трагедия происходящего вокруг.
Йоджи Ямамото: раннее творчество
Практически все его последующие работы, особенно те, которые принадлежат к раннему периоду его творчества, будут провозглашать торжество чёрного цвета и ассиметричность форм, граничащую с уродством. Многие его модели сложны для восприятия и слишком сильно не вписывались в стандарты, царящие в мире высокой парижской моды. Неудивительно, что первый свой показ, в котором модели появились на подиуме без макияжа, в грубой и тяжёлой обуви и костюмах, намеренно «хаотичных», гротескных, выполненных в чёрном цвете, повесил на него ярлык предвестника «конца моды». Сам Ямамото никогда не был согласен с подобной характеристикой, говоря лишь о том, что внешние атрибуты, свойственные привычной в своей вычурности моде, его совершенно не волнуют и вызывают скорее раздражение, чем заинтересованность.
Йоджи Ямамото: концептуалист
Именно этот концептуалист сделал всё, чтобы чёрный перестал считаться унылым цветом, использовать который можно, но не в качестве основополагающего. В своих последующих работах Ямамото будет продолжать «чёрную» линию, говоря о преимуществе внутреннего содержания над внешним, не принимая грубой сексуальности, которая ценилась в 1980-х. Неудивительно, что многие его творения называли «грибами от ядерного взрыва», а тех, кто решался носить их в повседневной жизни, называли «воронами». Сам же Ямамото не слышал чужих слов и продолжал творить.
Йоджи Ямамото: коллекции и карьера
Пожалуй, одним из самых оригинальных приёмов, которые часто применяются концептуальными дизайнерами современности, было постепенное разоблачение. В 1999 году мир увидел новую «Свадебную коллекцию» Ямамото, модели которой были обращены к эстетике романтизма. Каждая девушка, выходящая на подиум, постепенно снимала с себя одежду, обнаруживая под каждой снятой вещью лишь новую вещь.
Показ превратился в настоящее шоу.
Сегодня Йоджи Ямамото продолжат творить, и одним из его наиболее значимых проектов стала коллекция, совместившая в себе спортивную «уличную» одежду и высокую моду. Этот проект был запущен под эгидой сотрудничества со спортивной маркой Addidas и получил широкий резонанс в обществе.
Йоджи Ямамото
[media=https://youtu.be/SyCdbBiiKyE?list=PLw10IzqXnVmUybEyFxZcPB_fKUC93W1l1]
Три дизайнера, которые изменили модную индустрию навсегда — FW-Daily
Йоджи Ямамото
Йоджи Ямомото, весна 1986 (Фото: Jean-Luce Huré)
Японский дизайнер Йоджи Ямамото стер грань между мужским и женским, отверг любую симметрию, а его стиль можно описать как переосмысление традиционных японских одеяний на европейский мотив. Но и здесь не все так просто. Когда в 1981 году Йоджи впервые привез свою коллекцию в Париж, модная элита была в недоумении. Роскошные наряды парижанок с приталенными силуэтами и буйством красок абсолютно никак не соотносились с бесформенными мешковатыми вещами черного цвета и моделями без макияжа.
Тогда критики назвали его вещи «стилем беженцев». Сам же Йоджи Ямамото не признает других цветов, кроме черного. Для него все остальные краски абсолютно лишние.
Черный цвет одновременно скромен и благороден. Непринужденный и удобный, и вместе с тем таинственный. Но более всего черный — это сигнал окружающим: я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня.
Дизайнер признается, что его одежда – это доспехи, которые защищают от неприятных глаз. До сих пор он не отходит от принципов своей работы и создает вещи вразрез с трендами. Йоджи очень трепетно относится к выбору тканей, ведь создает вещи, которые будут носиться не один год. Потертости, необработанные края – все это призвано делать вещи только лучше с каждым годом. Кроме того, очень часто дизайнер использует ручной труд и старые техники работы с тканями, техники шитья, тем самым отдавая дань традициям.
com/embed/-BNOU5mkTzs?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> Его коллекции можно назвать скорее антимодой, а самого Йоджи – человеком, который находится вне индустрии. Дизайнер не побоялся стоять на своем и показал, что можно делать по-другому. Все, что его интересует, – это фактура и геометрия. Его вещи – это по-прежнему архитектура и наслоение, а женскую сексуальность он воспринимает с истинно восточной точки зрения.
Смысл сексуальности в том, чтобы ее скрывать. Для меня женщина, которая поглощена своим делом, которая не пытается кому-то угодить, сильная и мягкая одновременно, гораздо более соблазнительна. Чем больше она пытается скрыть свою сексуальность, тем больше она проявляется в её образе жизни.
Хельмут Ланг
Хельмут Ланг,(Фото: Juergen Teller)
Когда в 1980-х Хельмут Ланг пришел в модную индустрию, ею правил максимализм, роскошь и нарочитая сексуальность в стиле трофейных жен.
Австрийский дизайнер стал удивительным глотком свежего воздуха, который привнес долю минимализма и авангарда в дизайн одежды. Он вдохновлялся стилем милитари, играл с силуэтами и представлял намеренно растрепанные вещи. Весь его гений – не только в том, что он начал демонстрировать утилитарные вещи на подиуме, но и в том, как искусно были сделаны эти вещи. Никаких кричащих деталей, его стиль – это строгость и минимализм. Детали проявлялись в другом: в цвете нитей, которыми были прошиты швы, расположении карманов, драпировках и мастерском наслоении элементов. Ланг в первую очередь работал с абстрактными силуэтами и деконструированными формами. Он первым начал привлекать художников к созданию коллекций и сотрудничал с Дженни Хольцер и Робертом Мэпплторпом, с которыми сейчас работают Вирджил Абло и Раф Симонс.
Что касается его показов, то здесь он совершил сразу две революции.
Хельмут был первым, кто продемонстрировал свою коллекцию через интернет в 1998 году за три дня до показа. Позже дизайнер распространял диски с этой записью. Также он решил делать свои шоу перед неделей моды в Нью-Йорке – до миланской и парижской. Его примеру последовали и другие дизайнеры, что навсегда изменило расписание недель моды – нью-йоркская стартует раньше на шесть недель.
К сожалению, в 2004 году из-за разногласий с модным домом Prada, которому он продал 51% акций в 1999, Ланг передал остальную часть акций и покинул бренд. Сейчас легендарный дизайнер создает скульптуры, а его выставки проходят по всему миру. В работах он использует смолу, строительную пену и металл, а его творения вряд ли можно причислить к прославленному им минимализму.
Фото: Todd Heisler/The New York Times
Модное наследие Хельмута Ланга служит вдохновением для многих дизайнеров, начиная эстетикой Balmain, стилистикой показов Рафа Симонса для Calvin Klein и заканчивая клетчатой хозяйственной сумкой в коллекции Céline Фиби Файло в 2013 году или Louis Vuitton в 2007.
Эту сумку в качестве модного аксессуара впервые использовал Хельмут Ланг.
Мартин Маржела
Мартин Маржела – это, в первую очередь, деконструктивизм. Он стал основой бренда Maison Margiela и проявлялся во всем. Мартин Маржела шил юбки из рубашек, жилеты из перчаток, платье из галстуков или из винтажных шелковых шарфов. Как-то он опубликовал статью в A Magazine о том, как сделать джемпер из 8 пар носков, а платье для красной дорожки сшил из подкладки платья для красной дорожки. Необработанные рваные края, пиджаки, вывернутые наизнанку, подплечники, нашитые на одежду, переосмысление носков, которые в Японии носили под традиционную обувь гэта – в вариации Маржела они превратились в самую модную обувь Tabi, которая присутствует во всех коллекциях бренда.
Все члены команды Maison Martin Margiela.
Свободный стул предназначался для Мартина Маржела, но он отказался от съемки. Фото: Annie Leibovitz
То, что сегодня уже не удивляет, тридцать лет назад вызывало недоумение. Дизайнер активно занимался апсайклингом, превращая старые вещи в новые объекты, приглашал на показы моделей “с улицы” и проводил показы в самых необычных местах, не предоставляя публике мест и привычных рядов. До Мартина Маржелы никто не экспериментировал с шоу, проходили они достаточно однообразно. В 1989 году показ Maison Martin Margiela состоялся на детской площадке среди играющих детей и состояния всеобщего хаоса. Но, несмотря на такой необычный формат, вещи настолько громко заявили о себе, что равнодушных не осталось, а Раф Симонс вспоминает, что именно этот показ заставил его всерьез задуматься о карьере дизайнера. В 1992 году показ бренда прошел на заброшенной парижской станции Saint-Martin, которая не использовалась с 1939 года. Мартин Маржела положил начало неконвенциональной моде и нестандартным идеям.
Бельгийский дизайнер еще и один из самых загадочных. Он никогда не выходил на поклон к публике, не давал интервью и не фотографировался. Как выглядит Маржела, можно только догадываться. На все комментарии и запросы прессы бренд давал краткие и сухие ответы по факсу, а такую скрытность дизайнера объясняли так:
Мы уверены, что то, как выглядит Мартин Маржела, никак не связано с рабочим процессом. Нам хочется, чтобы люди воспринимали вещи через призму собственного вкуса и стиля, а не через впечатления от персоны или группы лиц, которые их создают, – пресс-офис модного дома Maison Martin Margiela.
О том, что Мартин Маржела в первую очередь акцентировал все внимание на одежде, на том, как она скроена, как она сидит и какой смысл несет, говорила и бирка на одежде, держащаяся на четырех белых нитках, которые предполагалось срезать. Он создавал одежду для людей, акцентируя на этом внимание во время показов: часто лица моделей скрывались однотонными масками, чтобы никто и ничто не отвлекало зрителя от творения дизайнера, а личность модели никак не влияла на восприятие.
Читайте также:
«ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ОДЕЖДЫ ВЫТЕКАЮТ ИЗ МУЖСКОЙ МОДЫ». ВСЯ ПРАВДА О РЕЙ КАВАКУБО И COMME DES GARÇONS
10 ЛУЧШИХ ПОКАЗОВ АЛЕКСАНДРА МАККУИНА
ЁДЖИ ЯМАМОТО — МАРТИН БАРРАТ
— японский модельер, проживающий в Токио и Париже.
Йоджи Ямамото опубликовал мою первую книгу о боксе, МОИ ДРУЗЬЯ, Y’s в 1987. Я был очень тронут и благодарен за мой прекрасный подарок. Текст от Yohji для предисловия к книге:Вы, наверное, уже знакомы с представленными здесь знаменитыми фотографиями.
Проведя время с известным фотографом, я понял, что
процесс фотографирования и печати почти такой же, как рисование маслом или скульптура . Это ручная работа; борьба с фактурой — « этот белый никуда не годится, мне плевать на этот черный …»Но были и другие проблемы, с которыми я сам боролся. Будет ли одежда выглядеть успешной, если ее сфотографирует успешный фотограф? Я решил позволить Мартине фотографировать моду так, как она хотела.
По этой причине я счел необходимым представить большое творчество Мартины. Из ее работ, снятых за последние десять лет, я выбрал те, которые соответствовали моему нынешнему настроению (выбирать было сложно, все понравились). Мне не нужно добавлять, что чувственность, исходящая из самой глубины ее существа, говорит нам, как трогательно и прекрасно то, что мы называем человеческим существом. Меня интересует, насколько тесно вымысел о моде может смешиваться с ее реальностью.— ЁДЖИ ЯМАМОТО
Подпись Йоджи Ямамото в начале книги
Почему Мартина Барра так меня очаровала?Я всегда хотел быть модельером.
Но я также хотел найти способы выразить смятение и раскаяние японца, родившегося в определенный период времени и в определенном месте Японии, Токио. Для этого мне пришлось выбрать путь моды, а не скульптуры или живописи.И все же сегодня я все еще не знаю, что такое мода. Я не хочу принижать свою профессию, но знаю, что она оставляет меня не вполне удовлетворенным.
Создание предмета одежды из образа, который я ношу внутри, или как конкретное продолжение чувства, не лишено чистоты, как движение. Это всегда подвижно и интересно. Поэтому я продолжаю работать для всех людей, которым нравится одежда, которую я создаю.
Однако мне не нравится все, что связано с этой профессией: бесконечная череда борьбы и соревнований. В разгар этих конфликтов я всегда задавался вопросом, какую тайную горечь я пытаюсь смягчить.
С самого первого раза, когда я их увидел, картины Мартины Барра наполнили меня безмятежностью. Время от времени посреди этой реальности, уносящей нас с безжалостной скоростью, я сталкиваюсь с ее фотографиями, как будто взгляд Мартины Барра на время и мой не могут совпадать.
Но я чувствую вину за то, что не разделяю ее страстности, ибо ничто не может заменить того сильного облегчения, которое приносит мне ее работа.
Ее фотографии учат меня не портняжной элегантности, а природной элегантности человека. Не это ли я сам всегда пытался выразить?
На самом деле, я просто завидую.
— ЁДЖИ ЯМАМОТО
Пуркуа Мартин Барра меня фашин-т-эль в этой точке?J’ai toujours souhaité faire ce métier de styliste. Mais je cherche aussi le moyen d’exprimer le désarroi et le repentir d’un Japonais, né à un moment particuloier, en un un replace particulier du Япония-Токио. Pour cela, je devaise passer par la mode, non par la sculture ou la peinture.
Aujourd’hui encore, j’ignore ce qu’est en definitive la mode. Je n’ai pas l’intention de dénigrer mon métier, mais je say qu’il ne me satisfait pas vraiment.
Élaborer un vêtement a partir d’une image que je porte en moi, ou le prolongement d’une sens-ce Mouvement n’est pas denué de pureté.
Il est souvent émouvent et il m’interesse toujours. Et je persevere pour ceux qui aiment les vêtements que he cree.Pourtant, je déteste tout ce qui entoure ce métier: une suite бесконечные де лютты и де соперники. Dans ces conflits, je me suis toujours requireé quelle amertume Secrete je cherchait à apaiser.
Dés a peremière fois, j’ai eprouvé devant les photos de Martine Barrat un sense de serenité. Моменты Par, au milieu de cette realité qui nous emporte àune vitesse impitoyable, je me heurte a ses photos: comme si le point de vue de Martine Barrat et mon propre отношения sur le temps ne parvenait pas à se Reconcilier.
Mais je m’en veux de ne pas partager sa véhemence, car rien ne peut remplacer l’intense soulagement qu’elle m’apporte.
Ce n’est pas l’élégance véstimentaire que m’apprennent ses photography, mais l’égance naturelle de l’Être humain. N’est-ce pas cela que j’ai toujours cherché à écprimer de mon coté?
En fait, je suis simplement jaloux.
— ЁДЖИ ЯМАМОТО
После публикации
Мои друзья Йоджи заказал у меня книгу фотографий своей одежды. Он сказал мне отправиться в любую точку мира, поэтому я отправился в Бразилию.Когда Ёдзи Ямамото, известный японский модельер, увидел фотографии Мартины Баррат, которые приобрели крупнейшие европейские и американские музеи, он решил поручить ей сделать эту книгу фотографий.
Фотографии, собранные в этой книге, идеально отражают доверие, близость, любовь и достоинство — все чувства и переживания, которые вместе великолепно иллюстрируют взаимопонимание, которое Мартине Барра удается установить со всеми ее героями. Безмятежность, которая исходит от них, и эстетическое удовольствие, которое они доставляют зрителю, проистекают из исключительного доверия, которое Мартина Барра умеет установить со всеми теми, кого она фотографирует. Помимо простых тел, лиц и форм,
этот альбом прославляет мужчин и женщин, которые наслаждаются своей естественной красотой .
— МИХАИЛ НАУМАН
Михаэль Науман был министром культуры Германии, а после возглавлял Spiegel.Чиспита и ее маленькая протеже Эрминия в гостиной, где они жили. Чиспита попросил меня: «Сфотографируй нас!» Она удочерила Эрминию три года назад. Когда наступает ночь и она идет на работу, она укладывает Эрминию спать со своей маленькой куклой. Мишель Крессоль построил для нее дом из туле у реки, чтобы защитить ее от комаров. Она будет проводить там большую часть своего времени счастливой. Чиспита медленно рассказала нам историю своей жизни и того, как полиция ловила ее на улице в ожидании своих клиентов, в основном юристов и врачей. Они сделают большую дыру в песке и оставят только ее шею и голову без воды на сияющем солнце. Я помню, как она иногда говорила мне, что упадет в обморок из-за жары и того, как тяжело было вот так оставаться на песке.
Я посвящаю фотографии Чиспиты и ее маленького друга Мишелю Крессоле, который приехал в Бразилию, чтобы каждый день помогать нам готовить лучшую еду.
Текст выше гласит: 25 ноября 89 Письмо Самый естественный дизайнер в мире; его одежда, как можно увидеть на них (Точка Света). Картины имеют универсальную привлекательность для всех условий жизни. Я желаю, чтобы эти произведения зрения и формы приносили радость и счастье видящему. И тех, кто участвовал в искусстве преображения.
I.В мире существует 122 различных лица рас, представляющих вселенную. Вот несколько таких лиц. В мире цвета ночь — свет, а день — путь. Время, пространство и движение перед лицом пространства. Со своей радостью, печалью, надеждой, что завтра будет смерть. Моя камера и я, чтобы видеть, видели в мире света борьбу формы за материализацию. Эти точки света покрывают Yohji Yamamoto, [jeces] историю радости и формы, независимо от того, как она родилась.
II. История Бразилии20 знать Бразилию, чтобы узнать жизнь (с) и (без) желающих увидеть моих друзей, возможность представилась, когда меня попросили найти наиболее естественное место, где можно испытать даяние и обмен.
Красота и удовольствие человека в качестве естественной модели я выбрал Бразилию. Все 7 городов, которые я посетил, нашли свое место в моем сердце. Я привел с собой мужчин и женщин в одежде Йоджи Ямамото.— Орнетт Коулман
Дизайнерский магазин Йодзи Ямамото в Роппонги Дизайнер Рон Арад Токио Япония, Фотография, картинки и права на изображение. Рис. A91-519502
agefotostock ®
место, где можно найти все визуальный контент по правильной цене
Купить это изображение сейчас…
Выберите лицензию, которая лучше всего соответствует вашим потребностям
| Частное использование/презентация | | 39,99 € | |
| Информативный сайт | | 69,99 € | |
| Издательский. Книга внутри | | 109,99 € | |
| Журнал и информационные бюллетени. Внутреннее использование | | 139,99 € |
99}»>Рассчитать стоимость другой лицензии
Это изображение может быть лицензировано онлайн только в редакционных целях
Купи сейчас
Добавить в корзину
ДОСТАВКА: Изображение сжато в формате JPG
Код изображения: А91-519502 Фотограф: Коллекция: возрастфотосток Пользовательская лицензия: Управление правами Наличие высокого разрешения: До XL 50 МБ А3 (5120 х 3413 пикселей — 43,3 х 28,9смс — 300 точек на дюйм)
Разрешения: это изображение не имеет разрешения на использование модели или собственности, и перед его использованием может потребоваться дополнительное разрешение третьей стороны.
