Фотосессия в стиле vogue: Vogue картинки, стоковые фото Vogue

Показать все условия

Яркие и красочные фотографии останутся у вас на долгую память о прекрасно проведенном времени.

Профессиональные фотографы и визажисты, профессиональное студийное оборудование, красивые интерьеры, 1 минута пешком от метро — это лишь часть преимуществ студии Voque.

Выбирайте тематику фотосессии, экспериментируйте, почувствуйте себя звездой и наслаждайтесь превосходным результатом!

Профессиональный фотограф воплотит все ваши желания в жизнь. Не переживайте, что у вас нет опыта в модельном бизнесе, вам подскажут как встать и как повернуться.

Все, что вам нужно знать для успешной модной съемки

Из съемки

Найди своих причесок и визажистов

Теперь, когда вы разобрались с модой и моделью, пора подумать о прическе и макияже.

Это важные аспекты модной фотографии, и я настоятельно рекомендую вам поискать людей, которые будут работать с вами над ними. Когда дело доходит до воплощения вашей истории моды, прическа и макияж имеют решающее значение, поскольку они могут перенести модель в мир, который вы себе представляли, с гораздо большей реалистичностью и относительной легкостью, чем может когда-либо достичь постобработка.

На большинстве высококлассных модных съемок уходит много часов на прическу и макияж, поскольку они действительно добавляют еще один важный элемент артистизма в съемку. Они также сэкономят вам уйму времени при редактировании фотографий.

Высококлассные съемки также доходят до найма менеджеров по реквизиту, дизайнеров декораций, мастеров маникюра и целого ряда других творческих сотрудников, но для наших целей вам, вероятно, вполне достаточно, чтобы только один человек делал и прическу, и макияж (именуемый HMUA), или два человека, которые специализируются либо на прическе, либо на макияже.

Если вы только начинаете, возможно, вы можете попытаться немного подправить и уложить себя или попросить моделей сделать прически и макияж в соответствии с вашим видением, но я должен повторить, что обычно лучше уйти этот аспект для людей, которые живут и дышат такими вещами и придерживаются более широких (понимаете?) элементов съемки.

Меньше всего вам хотелось бы, чтобы ваши модели появлялись в прическе и макияже, которые не соответствуют вашей эстетике и раскадровке, поэтому позволить им сделать это самим — небольшая авантюра.

Кстати, всегда полезно найти несколько помощников, которые помогут вам во время съемок. Подойдут друзья, которые хотят знать, что происходит в творческом мире, а опытные помощники по фотографии — еще лучше.

Теперь у вас есть команда! Поздравляю, похлопайте себя по спине и съешьте пончик.

Запланируйте фотосессию

А теперь пора подумать о логистике. Быстрый и полезный совет для начала — запланировать съемку с 9:00 до 13:00 или с 14:00 до 18:00.

Почему именно такое время, спросите вы?

Организатором съемки обычно является человек, который должен обеспечивать команду едой и напитками. Чаще всего это просто вопрос Доритос и сальсы, но если ваша съемка выходит за рамки основного времени приема пищи, то ваша команда может ожидать вечеринку с пиццей на вашем счету. Конечно, в этом нет ничего плохого, и я часто выхожу после съемок, чтобы перекусить вместе со своей командой. Просто имейте в виду, что голодная команда — это не счастливая команда, а несчастная команда не всегда дает отличную работу.

Подтвердите свое местонахождение

При организации съемки обычно приходится выбирать между съемкой в ​​студии или на месте, а для более сложных съемок у вас могут быть элементы декораций и постановки, которые можно использовать в любом сценарии. Это то, о чем вы, вероятно, много думали, когда писали свой бриф.

Если вы снимаете в студии и не имеете регулярного доступа к ней, обычно можно сдать в аренду помещение по разумной цене, которое соответствует потребностям вашего задания.При аренде помещения убедитесь, что у вас достаточно времени для подготовки, чтобы не торопиться в конце, когда ассистент студии сообщает вам, что следующая команда начинает кататься с резервированием подряд.

Убедитесь, что в используемой вами студии есть доступ к туалетам и есть место, где вы можете подготовить модели и подготовить их к съемке. Выберите чистую, яркую и хорошо оборудованную студию (если у вас нет собственного освещения) и убедитесь, что она удобна для всех в вашей команде.

Если вы решили снимать на месте, выберите ту, которая соответствует вашему заданию и добавляет что-то в вашу историю. Всегда используйте запасной вариант на случай, если погода пойдет не по плану. Убедитесь, что это место доступно и имеет все необходимые удобства, чтобы все были довольны, и убедитесь, что у вас есть необходимые разрешения, необходимые для съемки там.

Эта информация обычно доступна в Интернете, но если это не так, действительно стоит позвонить по телефону или быстро посетить, чтобы убедиться, что вы избежите ужасной кошмарной ситуации, когда вы будете за полчаса до звонка на вилле только на время. угрюмый охранник подойдет к вам и потребует показать какую-то документацию.

Место может предоставить или не предоставить вам подписанный релиз о местоположении, но обычно электронное письмо или письмо от руководства является достаточным доказательством вашей договоренности о съемке там в определенное время или дату.

В большинстве мест все равно разрешено фотографировать в некоммерческих целях, поэтому я всегда говорю, что лучше проявить осторожность, чем застрять в заповеднике, который нельзя снимать, пока тает макияж ваших моделей, а никто из вас не может. удерживайте Uber, чтобы избежать неприятностей с помощью рации, дразнящей вас.

Грег Уильямс сфотографировал Зендаю с помощью пульта iPhone для Vogue

Знаменитый модный фотограф и портретист Грег Уильямс недавно сфотографировал Зендаю для британского Vogue через виртуальную фотосессию. Он использовал приложение для виртуальных фотографий CLOS, которое позволяло ему управлять ее смартфоном с другого конца света.

Виртуальная или удаленная съемка приобрела популярность в разгар пандемии, когда фотографы оказались вынуждены придумывать новаторские идеи, чтобы продолжить заниматься своим хобби или профессией.В марте PetaPixel рассказал, как делать удаленную съемку с помощью Zoom для создания снимков экрана и как удаленно управлять зеркальной камерой объекта (также с помощью вызова Zoom). Тем временем другие, например фотограф Алессио Альби, обратились к альтернативе видеозвонков Facebook — FaceTime.

Несмотря на то, что очные съемки возобновились в определенной степени по всему миру, еще есть время и место для виртуальных съемок, доказывает Уильямс. Он сфотографировал Зендаю, не выходя из своего дома в Англии, в то время как она позировала ему в Атланте, штат Джорджия, США.

В приведенном выше 1-минутном видео Уильямс рассказывает, как он создавал удаленные портреты Зендаи, управляя ее камерой iPhone 12 Pro Max.

Уильямс объясняет, что помощница Зендаи держала ее телефон, пока Уильямс руководил композицией и ее позированием. Перед началом съемок ассистент Зендаи также провел его по дому, чтобы показать разные комнаты и дать Уильямсу представление о том, где выбор гардероба Зендаи подойдет лучше всего.

Окончательное изображение было опубликовано в виде разворота на всю страницу в рамках Vogue 2021 Hollywood Portfolio, в котором также фигурировали 27 крупнейших мировых звезд, таких как Кейт Уинслет, Рашида Джонс, Виола Дэвис, Том Холланд и другие.Хотя функция Vogue была опубликована в марте 2021 года, Уильямс опубликовал закулисное видео на YouTube и TikTokk только в начале этого месяца.

Поскольку технологии и камеры для смартфонов, в частности, прогрессируют, удаленную съемку нельзя сбрасывать со счетов и она может стать частью рабочего процесса современного фотографа. Недавнее сотрудничество Apple с фотографом Марком Кленноном показывает, что мощные портретные снимки могут быть достигнуты с помощью смартфонов, и если полученное качество будет достаточно хорошим для крупного модного издания, такого как Vogue , это то, что могут рассмотреть и другие фотографы.

Советы по съемке и редактированию модной фотографии для начинающих

Эксперимент со светом.

«Для меня все дело в освещении», — говорит Нгала. «В этом разница между хорошей и отличной фотографией». Изучите приемы портретного освещения, чтобы узнать, как осветить снимки в помещении. Посмотрите, во что вы можете инвестировать. «У меня всегда есть один или два стробоскопа и V-образные фары», — говорит Ривера. V-образные балки помогают рассеивать свет от ее стробоскопа, чтобы заполнить комнату. Когда Ривера только начинала, у нее был доступ к фотостудии.«Я могла бы пойти по выходным и поиграть с освещением», — говорит она. «Это все еще нескончаемое исследование».

Приведите настройки камеры в порядок.

Модная фотография отличается от фотографии изобразительного искусства и портретной съемки тем, что у вас может не хватить места для художественного использования фокуса. «Мне нравятся мои фотографии с очень малой глубиной резкости, но когда я снимаю модные вещи и моя диафрагма очень мала, края одежды могут быть не в фокусе, поэтому мне приходится корректировать это», — говорит Нгала.

Очень важно изменять настройки на ходу. «Многие ошибки, которые я делаю, связаны с настройками камеры — если я снимаю слишком быстро и забегаю вперед, — говорит Ривера. Во время базовой студийной съемки, когда все должно быть резким и в фокусе, попробуйте эти настройки и оттуда отрегулируйте:

• Выдержка: около 160

Делайте пробные снимки на каждой фотосессии.

Проверьте свою настройку освещения до прибытия ваших моделей.Сделайте несколько пробных снимков себя или своего заместителя и внесите все необходимые изменения. Это подтвердит правильность ваших настроек освещения и камеры.

Выйдите из-за камеры.

Не забывайте останавливаться, дышать и проверять свои снимки на ходу. Кроме того, посмотрите на свои продукты или модели на предмет проблем со стилем. Гораздо проще разгладить морщину или выбившуюся прядь волос во время съемки, чем пытаться исправить ее позже. Если можете, пригласите на съемочную площадку стилиста, который будет обращать на это внимание.

Сто лет модной фотографии

Мелвин Сокольски, Симона носит одежду от Venet, Река Сена, Париж, American Harper’s Bazaar, март 1963 г., © Мелвин Сокольский / Музей Виктории и Альберта, Лондон

Фотограф Дэвид Бейли описал модную фотографию просто как «портрет человека, который носит одежду. платье ». Корни профессии уходят в портретную живопись викторианского общества. Еще с 1840-х годов дебютантки, актрисы и танцовщицы позировали фотографам-портретистам в своих нарядах, как их матери позировали для великих художников-портретистов своего времени.

Тем не менее, собственные работы Бейли демонстрируют преобразующую силу объектива фотоаппарата. Ирвинг Пенн, фотограф с самым продолжительным стажем работы в истории журнала Vogue, видел свою роль в том, чтобы «продавать мечты, а не одежду». Помимо простой записи деталей ткани и поверхности, самые запоминающиеся изображения удовлетворяют или бросают вызов желаниям и чаяниям зритель.

Модная фотография никогда не существовала на пустом месте. Фотографы постоянно раздвигали границы, и противоречие между художественными и коммерческими требованиями привело к появлению большого творчества и технических инноваций.Будь то фотосессии в моде или реклама, эти изображения отражают современную культуру, мировые события и драматические изменения в ролях женщин на протяжении ХХ века.

Сесил Битон. В стиле эдвардианцев Мэри Тейлор носит Channel, американский Vogue, 1935. Номер музея. PH.191-1977, © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Сияющий новый век

В 1911 году, на пике европейского золотого века процветания и элегантности, американский фотограф Эдвард Стайхен сфотографировал моделей в платьях от дизайнера Поля Пуаре. .Тринадцать изображений с мягким фокусом были напечатаны в журнале Art et Décoration, и Штайхен позже назвал их «первыми серьезными модными фотографиями, когда-либо сделанными». Dames et des Modes включали гравированные иллюстрации, но имели лишь ограниченное число читателей. Достижения в процессах печати в 1890-х годах позволили печатать фотографии на одной странице с текстом, и журналы мод стали более доступными.

В 1909 году издатель Condé Nast купил американский социальный журнал Vogue. Он превратил его в высококлассное модное издание с международными устремлениями. Вскоре после перезапуска Harper’s Bazaar, Vogue стремился передать дух и моду Нью-Йорка, Лондона и Парижа с помощью новаторской фотографии и растущего предложения гламурных моделей.

Ilse Bing, Salut de Schiaparelli, Perfume Advertising, 1934, © Estate of Ilse Bing / Victoria and Albert Museum, London

Challenging Percepts

Культурное движение сюрреализма оказало глубокое влияние на журналы мод в 1920-х и » 30-е гг.Картины Сальвадора Дали и Джорджо де Кирико были представлены в Vogue наряду с авангардными фотографиями Мана Рэя. Некоторые модные фотографы переняли свои революционные принципы, пытаясь визуально выразить бессознательное. Новые техники и неожиданные сопоставления использовались, чтобы бросить вызов восприятию реальности, развлечь и взволновать.

Такие смелые эксперименты взбесили редактора Vogue Эдны Вулман Чейз, которая в 1938 году гневно написала своим сотрудникам:

«Сосредоточьтесь полностью на демонстрации платья, зажгите его для этой цели, и если этого нельзя сделать с искусством, тогда искусство будет. треклятый.Покажи платье ».

Барон Джордж Хойнинген-Хюэн вдохновил целое поколение, будучи главным фотографом французского Vogue, а затем и Harper’s Bazaar. Его собственные работы отражали живописное увлечение светом, тенью и классическими формами. Его протеже Хорст П. Хорст создавал аналогичные изобретательные образы, сочетая сюрреалистические и классические мотивы.

Эрвин Блюменфельд, модель и манекен, обложка американского Vogue, 1 ноября 1945 г., © Поместье Эрвина Блюменфельда / Музей Виктории и Альберта, Лондон

Послевоенное возрождение

Во время Второй мировой войны «делать и исправлять» было преобладающий подход к моде.По мере того как мир постепенно оправлялся от ужасов войны, появилась новая когорта дизайнеров. Стремление окунуться в гламур и женственность после многих лет жесткой экономии во время войны нашло свое самое яркое выражение в коллекции Christian Dior New Look, выпущенной в 1947 году, с зауженной талией и экстравагантно пышными юбками.

Элегантно-чувственное видение фотографа Лилиан Бассман дополнило новую моду. Она первой изобрела подход, при котором пробуждение настроения имело приоритет перед изображением деталей одежды.Зернистые изображения Бассман разочаровали редактора Harper’s Bazaar Кармел Сноу, которая предупредила ее в 1949 году,

: «Вы здесь не для того, чтобы творить искусство, вы здесь, чтобы показать пуговицы и банты».

Эрвин Блюменфельд также раздвинул границы экспериментального модная фотография. Он отдавал предпочтение цветной пленке Kodachrome, которая позволяла его ярким изображениям «прыгать» со страниц журнала.

Джон Френч, фигуристка в бархатном пальто с меховой отделкой Digby Morton, городской джентльмен, Майкл Бентли на заднем плане, Лондон.Daily Express, 1955, © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Съемка в городе

В 1950-х годах основные журналы мод заразились свежим динамизмом, поскольку фотографы приняли более спонтанный, фотожурналистский подход. Модели рассыпались на городские улицы, студийные декорации сменились городскими горизонтами.

В 1957 году Ричард Аведон сфотографировал модель, шагающую по площади Франсуа Премьер в Париже, для американского Harper’s Bazaar. Она появляется на полпути, ее карденовское пальто развевается позади нее.Обе ноги оторваны от земли, как будто порыв ветра поднял ее в воздух. Аведон назвал фотографию In Homage to Munkácsi, имея в виду одного из первых модных фотографов, который работал преимущественно вне студии. Опережая тенденцию в своей статье 1935 года «Думай, пока стреляешь», Мартин Мункачи посоветовал:

«Никогда не позируйте своих объектов. Позвольте им двигаться естественно. Все великие фотографии сегодня — это снимки ».

Это новое кинематографическое видение активно продвигалось влиятельными арт-директорами Алексеем Бродовичем в Harper’s Bazaar и Александром Либерманом в Vogue.

Рональд Трэгер, Твигги носит платья Твигги, Парк Баттерси, Лондон. Неопубликованное исследование моды для британского Vogue, Young Idea, июль 1967, © Estate Рональда Трегера / Vogue The Condé Nast Publications Ltd / Музей Виктории и Альберта, Лондон

Освобождение шестидесятых

В 1960-х феминистское движение набирало обороты, когда женщины выступали против неравенство. В мире моды структурированная формальность дизайна 1950-х годов уступила место более молодому виду, и тело было освобождено от стеснения нижнего белья и корсетов.Появились новые дизайнеры и фотографы, их работы были представлены в таких журналах, как Queen (возобновлено в 1957 году) и Nova (запущено в 1965 году).

Фотограф Дэвид Бейли работал над обновлением раздела «Молодая идея» британского Vogue. Его энергичный документальный подход, а также подход других лондонских фотографов, превратили юных моделей, таких как Джин Шримптон и Твигги, в международных звезд, воплощение Swinging London. Это настроение было запечатлено в фильме Микеланджело Антониони «Взрыв» (1966), в котором Дэвид Хеммингс сыграл персонажа, частично основанного на Бейли.

Начиная с 1966 года, экзотические ткани, противоречивые узоры и цвета стали смело сочетаться. Нетрадиционная внешность Пенелопы Три сделала ее идеальной моделью для модных хиппи, популярных во второй половине десятилетия.

Артур Элгорт, Венди Уайтлоу, Парк-авеню. Персональный снимок, сделанный на съемках американского журнала Vogue, июль 1981 г., © Артур Элгорт / Музей Виктории и Альберта, Лондон

Изображение женственности

В 1970-х фотографы все чаще проверяли пределы допустимых модных образов.Они занимались изменяющимся отношением общества к женственности и сексуальности, а потенциально противоречивые темы религии и насилия часто определяли их работу.

Эти модные образы приглашали зрителей полюбоваться яркими сценами. Работа Хельмута Ньютона объединила темы эмоциональной двусмысленности и секса, запечатлевая уверенных в себе женщин в гламурной и надуманной обстановке. Гай Бурден и Джан Паоло Барбьери создали мрачно-провокационные образы, в которых основное внимание уделялось не одежде, а характеру женщины внизу.

Представление об идеальной красоте расширилось в основных журналах с более регулярным использованием черных и андрогинных моделей. Фотографы Дебора Турбевилль и Сара Мун были бывшими моделями, и их отношение к женской форме отличалось от того, что их коллеги-мужчины. Их созерцательные образы давали женский взгляд на темы красоты и сексуальной объективации.

Коринн Дэй, Женщина танцует в лондонском клубе, 1992, © Поместье Коринн Дэй / Музей Виктории и Альберта, Лондон

Снимая реальную жизнь

В 1980-х годах публикации о новом стиле, предназначенные для обоих полов, появились в качестве контрапункта к совершенству крупных глянцевых журналов.В них были представлены статьи о современной музыке, культуре и новых тенденциях. Их страницы были заполнены фигурами, представляющими альтернативные типы красоты, которые часто не были профессиональными моделями.

Портреты Стива Джонсона о панках и молодежи Новой волны появились в журнале i-D. Изображения стали известны как «прямые взлеты», поскольку они отображали фигуру полностью. У этого подхода появилось много подражателей, стремящихся запечатлеть личную и новаторскую уличную моду.

В 1990-х годах ведущими представителями этого натуралистического документального подхода к модной фотографии были Коринн Дэй, Дэвид Симс, Крейг МакДин и Джейсон Эванс.В основе их работы лежит интерес к повседневной жизни и к реальным людям, отмеченный всеми недостатками, которые делают их индивидуальными и уникально красивыми.

Майлз Олдридж, Blooming # 3, 2007, © Майлз Олдридж / Музей Виктории и Альберта, Лондон

Художественная литература и фэнтези

Современные модные образы богаты красочными и поэтическими повествованиями. Большие бюджеты, декораторы и несколько стилистов работают для создания сложных фантазий. Фотограф Майлз Олдридж описывает этот процесс как создание фильма:

«Если бы мир был достаточно красивым, я бы все время снимал на месте.Но мир просто не создается с эстетикой в ​​качестве приоритета. Я пытаюсь взять что-то из реальной жизни и воссоздать это кинематографическим способом … сжатые эмоции, сжатый цвет, конденсированный свет ».

Так же, как модельеры заново изобретают и перерабатывают тенденции прошлых десятилетий, фотографы часто смотрят своим предкам за вдохновением. Тим Уокер создает причудливую красочную Англию, вдохновленную богатством ранних работ Сесила Битона и классических детских сказок.

В прошлом веке женская мода преобладала в журналах, но в последние годы появилось больше публикаций, ориентированных на читателей-мужчин. Сейчас V&A сознательно собирает образы мужской моды, чтобы отразить эту растущую область.

Изначально этот контент был написан для сопровождения выставки «Продажа мечтаний: сто лет модной фотографии», которая проходила в Южном Кенсингтоне, Виктория и Альберта, 28 марта — 4 мая 2014 г.

Может ли модная фотография пережить пандемию?

В 1930-х и 40-х годах, когда фотограф Луиза Даль-Вулф выводила моделей из студии и снимала их, скажем, у бассейна для Harper’s Bazaar, она снимала фотографии о свободе, об изменении роли женщин в обществе, о культура путешествий и досуга.

В 1975 году, когда Хельмут Ньютон снял свой знаменитый образ модели Вибеке Кнудсен в смокинге Ива Сен-Лорана «Курение» в окружении обнаженной спутницы, он улавливал новые идеи сексуальности и пола, похоти и власти.

И сегодня, когда Коллиер Шорр фокусирует свое внимание на андрогинных моделях для модных домов и журналов, она передает более мягкий современный образ мыслей о самовыражении, фантазиях и желаниях.

Модный образ — это не только одежда.В течение последнего столетия модные фотографы чествовали работу великих дизайнеров, делая при этом кивки, иногда тонкие, иногда побуждающие и явные, к более широким общественным настроениям и сдвигам в политике и идентичности.

Хотя немногие могут позволить себе одежду, миллионы потребляют фотографии. Действительно, многие фотографы, в том числе Ирвинг Пенн, Анри Картье-Брессон и Дайан Арбус, сделали некоторые из своих лучших работ по заданию для журналов.

Но сейчас мир моды находится в кризисе: он производит слишком много, движется слишком быстро и с тревожной частотой оскорбляет потребителей из-за неспособности убедительно отказаться от позиции, отстаивающей строго узкое видение красоты.Бренды закрываются, журналы сворачиваются или становятся полностью цифровыми.

Может ли модная фотография из тех, что завалены стенами спальни и снова и снова репостятся в Instagram или Tumblr, выжить?

Наверное, не в том виде, в каком мы его знаем. Это не обязательно плохо.

Конец мечты

Еще до пандемии условия для создания великолепных модных образов стали сложными. Бюджеты урезались. На съемку, которая в прошлом длилась две недели, было выделено два дня, и фотографам обычно предлагалось не только создать рекламную кампанию или редакционный выпуск, но и создать социальные сети и закулисный контент.

Гвоздь в гробу для определенного момента создания имиджа, казалось, пришел в 2018 году, когда некоторые из горстки имен, которые скупали все крупные кампании, в том числе Марио Тестино и Брюс Вебер, были обвинены в сексуальных домогательствах и нападениях. .

Теперь Covid-19 привел к «ускорению того, что происходило до пандемии», — сказал Сёльве Сундсбо, норвежский фотограф, чьи работы публиковались в журнале Love и международных изданиях Vogue. А именно, что даже авторитетные журналы ожидают, что фотографы будут бесплатно вносить редакционные работы.

Более тонкие смены настроения также формируют образы. «Вы смотрите на Black Lives Matter, вы смотрите на пандемию, вы смотрите на невероятную разницу между богатыми и бедными, а затем вы смотрите на моду», — сказал г-н Сундсбо. «Бывают моменты, когда вы думаете: я не хочу быть частью этой системы».

Он считает, что такое чувство вины привело к появлению смутно извиняющихся образов, в том числе модных в последнее десятилетие заведомо непритязательных, документальных фотографий моды: изображения, снятые при дневном свете, с моделями, изображенными так, как будто их только что сорвали с улицы.«Вы пытаетесь нормализовать платье за ​​пять грандов и ожерелья за 350 000 долларов, помещая их в контекст, который кажется немного более нормальным», — сказал г-н Сундсбо.

Действительно, уже большая часть модного контента, вышедшего из пандемии, кажется, колеблется между стыдом и отрицанием.

Тим Уокер, известный фантастическими, часто сюрреалистическими образами — девушка в бальном платье в поле, окруженная бумажными птицами; модель на краю приземления U.F.O. — сказал, что в настоящее время ему «неудобно делать модные фотографии в традиционном понимании».

Он вспомнил, что в прошлом, работая с журналами, «я больше смотрел на форму платья и на то, что оно могло дать моей фантазии. Я не задавался вопросом, как это было сделано; Я не сомневался, насколько это дорого. И теперь я чувствую, что мне неловко прославлять такие вещи ».

Его работа над модой приостановлена, сказал он, добавив, что даже до пандемии бюджеты на съемки сократились примерно в восемь раз, поскольку бренды и издания пытались выпускать все больше и больше контента.Все было в спешке.

«У вас остались журналы, которые на 90 процентов заполнены коммерческой, безжалостной и ускоренной фотографией», — сказал г-н Уокер. «Это просто ничего не резонирует и ничего не значит».

Глен Лучфорд, который недавно снимал кампании для Gucci и Rag & Bone и чьи кампании 1990-х для Prada были любимы миром искусства, согласился. Он вспомнил, как оглядывался на съемочную площадку у Gucci — редкого клиента с большим бюджетом на фотосъемку — и сказал своей команде: «Это последнее ура.Это конец. Не будет другого периода, когда мы захватим Universal Studios, построим эти массивные звуковые сцены и сделаем эти невероятные вещи.

«Я даже не уверен, что качество больше требуется», — продолжил он. «Те дети, которые смотрят на TikTok, гораздо больше заинтересованы в том, чтобы кто-то появился через 10 или 20 секунд и делал что-то действительно интересное на своем телефоне, чем в том, что действительно красиво освещено».

По мере роста количества форумов для просмотра, создания и использования изображений, Mr.Лучфорд сказал, что времена, когда драматизм, элегантность и мастерство были самыми важными элементами в картине, исчезли. Есть что-то нелогичное в представлении перфекционизма и элитарности в тот момент, когда ценится инклюзивность, честность и уязвимость, а творческая работа все чаще становится носителем современных, хотя и расплывчатых, представлений об аутентичности, индивидуальности и расширении прав и возможностей.

Фотография как политика

Фотограф Шаниква Джарвис, работавший с Supreme и Fear of God, заметил похожий сдвиг.«Все сейчас так сосредоточены на тоне и сообщениях», — сказала она. «Это действительно большое дело. Если ваше искусство не политическое, что вы говорите, что делаете? »

Это заставило некоторых, таких как мистер Лучфорд, заново задуматься о том, что они могут внести. «Зачем постоянно штамповать изображение девушки в платье?» он спросил. «Я не уверен, работают ли мои высокомерные белые изображения среднего класса. Я не уверен, что я вне досягаемости «.

Напротив, несмотря на то, что проработала в отрасли более 20 лет, г-жаДжарвиса внезапно завалили звонками. «Я думаю, что извлекла выгоду из всей вины белых», — сказала она. «Люди просто хотят наполнить проект черным или коричневым лицом» — даже если работа не соответствует идее. Тем не менее, она сказала: «Как имиджмейкеры, мы обязаны комментировать это время».

Даже если это в журнале. Потому что, несмотря на все проблемы, обложка «по-прежнему считается одной из самых важных платформ, на которой модная фотография может заявить о себе», — писал Антваун Сарджент в книге «Новый черный авангард», в которой рассказывается о подъеме имиджмейкеров. цвета, в том числе оживленного Тайлера Митчелла, чей прорыв произошел в 23 года в 2018 году, когда он сфотографировал Бейонсе для Vogue.

При этом г-н Митчелл стал первым чернокожим фотографом, когда-либо снимавшим обложку журнала. Эта работа порвала с жесткими властными структурами модных традиций, но одновременно укрепила их, провозгласив Vogue творцом королей.

Следующее поколение

Квил Лемонс, 23 года, еще одна восходящая звезда. Недавно он сфотографировал Спайка Ли, смотрящего в камеру в центре улицы Нью-Йорка, для обложки Variety. Как и мисс Джарвис, мистер Лемонс выразил разочарование тем, что он просто был в «списке чернокожих, которых им теперь нужно нанять.

И все же, по его словам, он считает, что журналы неизбежны. Социальные сети помогают требовать признания и обозначать неравенство, но в общественном сознании журналы сигнализируют о достоверности и контексте, на изменение которого уйдут годы.

«Это точка входа для стольких людей», — сказал он.

Тем не менее, г-н Лемонс считает, что его поколение создает новый имидж моды. В 2017 году он снял серию под названием Glitterboy, в которой были представлены простые портреты молодых чернокожих мужчин на розовом фоне, их лица были покрыты блестками; фотографии были опубликованы i-D.

Для Vogue г-н Лемонс застрелил свою семью, включая своих молодых сестер, в квартирах и садах недалеко от того места, где он вырос, в Южной Филадельфии. Бюджеты, с которыми он работает, могут быть меньше, чем в прошлом, и возможности для выдающихся требований ограничены, но красота будет преобладать, сказал он.

Когда мистер Лемонс смотрит на канон модной фотографии, который многие оплакивают как последний из великой эпохи — такие изображения, как «Довима со слонами» Ричарда Аведона 1955 года, где модель в платье от Dior с вытянутыми руками ласкает стволы двоих. прикованных к цепи цирковых слонов (сейчас это одно из самых дорогих модных образов, проданных на аукционах) — Mr.Лимонс не видит ни себя, ни свою точку зрения.

Он не видит этого на снимках заграничных моделей с широко открытыми глазами, камера ласкает контраст между их белизной и экзотикой окружающей обстановки. Ни в изображениях моделей, позирующих с цветными людьми, как реквизит, или оказавшихся в несочетаемых ярких местах. Он видит это в другом.

«Почему повседневный черный человек не может быть вашей фантазией?» он сказал. «Фантазия — это все, о чем вы мечтаете, и я не мечтаю о белых женщинах, бегущих через Сахару.”

Лучшие модные фотографы всех времен

WMTCRJ Лима, Перу. 4 сентября 2019 г. Портрет Леди Гага в музее Мате во время выставки в Лиме. Выставка Марио Тестино «Alta Moda» является результатом пятилетнего проекта, посвященного изучению как перуанских традиций, так и истории фотографии в музее Мате. в Лиме. Предоставлено: SOPA Images Limited / Alamy Live News | © SOPA Images Limited / Alamy Stock Photo

Самые успешные фотографы модной индустрии умеют улавливать дух времени и культуры, создавая новые миры своим рассказом.Мы собираем лучших модных фотографов всех времен, в том числе Анни Лейбовиц, Питера Линдберга и Ника Найта, которые снимали королевских особ и знаменитостей и задавали тон для целых эпох.

«Мир без мужчин» на выставке в Музее меховой фотографии Фонда Хельмута Ньютона, Берлин. Предоставлено: Нир Алон / Alamy Live News | © Nir Alon / Alamy Stock Photo

Хельмут Ньютон, «король кинка», был одним из самых знаковых модных фотографов в истории. За свою карьеру он был удостоен множества наград, и сегодня его провокационные и характерные черно-белые изображения по-прежнему невероятно узнаваемы.В 1957 году Ньютон заключил контракт с британским Vogue и с тех пор работал с клиентами от Harper’s Bazaar до Playboy. Самый знаковый снимок французского фотографа — « Le Smoking », на котором модель курит сигарету в костюме Ива Сен-Лорана на улице Обрио в 1975 году в Париже.

Стивен Мейзел, снимавший обложки итальянского Vogue каждый год в период с 1988 по 2018 год, а также практически каждую кампанию Prada с 2004 года, является одним из самых важных фотографов современности.Он наиболее известен своими неоднозначными модными передовыми статьями, такими как постановка модели в психиатрическом институте итальянского Vogue, но в его портфолио также входят коммерческие изображения для таких клиентов, как Barneys New York, Perry Ellis, Valentino, Versace и Gap. Американский фотограф также близок со знаменитостями, и помимо съемок с Миком Джаггером, Тиной Тернер и Уитни Хьюстон, он является автором обложки альбома Мадонны 1984 года Like a Virgin .

Ричард Аведон был американским модным и портретным фотографом, известным тем, что улавливал эмоции и индивидуальность в своих изображениях.За свою карьеру он снял в общей сложности 148 обложек Vogue и был одним из штатных фотографов легендарного модного редактора Дайаны Вриланд, воплощая ее мечты в жизнь, снимая оригинальные и экзотические истории моды. Аведон также стоял за многими известными модными рекламными объявлениями своего времени, включая кампанию Calvin Klein с 15-летней Брук Шилдс, кампанию Revlon «Самые незабываемые женщины» и серию рекламы Джанни Версаче в 1980-х годах.

Марио Тестино, один из самых современных фотографов в этом списке, делает откровенные и гламурные снимки известных личностей.Фотограф, который родом из Перу, начал свою карьеру в 1997 году, когда сфотографировал принцессу Диану для обложки Vanity Fair. Обладая острым и ярким стилем, его работы включают в себя сочетание культурного и коммерческого, а его клиентами являются Burberry, Gucci и Dolce & Gabbana, а также модные журналы, такие как Vogue и Vanity Fair.

Энни Лейбовиц — американский фотограф, обладающий одной из самых ярких и творческих эстетик современности. Она известна тем, что снимает знаменитостей, а также рассказывает о волшебных модных историях, таких как Алиса в стране чудес — тематических статей в Vogue.В начале своей карьеры, в 1973 году, Лейбовиц стала главным фотографом Rolling Stone, а затем присоединилась к Vanity Fair и работала в Vogue. Помимо работы в журнале, она создала успешные кампании для таких клиентов, как American Express и Gap. Среди ее самых знаковых изображений — фотография Хилари Клинтон в 1998 году, которая стала первой обложкой Vogue с участием первой леди, и ее знаменитый снимок Джона Леннона обнаженным рядом с Йоко Оно, сделанный всего за несколько часов до его убийства.

Выставка Ирвинга Пенна на выставке Paris Photo 2013 в Большом дворце в Париже, Франция.| © S.Popovic RM / Alamy Stock Photo

Американец Ирвинг Пенн был одним из самых влиятельных фотографов 20-го века. Помимо портретов и редакционных статей о моде, он был известен тем, что снимал модернистские натюрморты с едой, металлом, костями и другими мелкими предметами; в 1943 году он сфотографировал первую и единственную обложку натюрморта для Vogue. Имея художественное образование, Пенн изучал рисунок, живопись, графику и промышленное искусство в Школе промышленного искусства Филадельфийского музея (ныне Университет искусств), которые он перевел в свои фотографии.Его карьера длилась почти 70 лет, и его клиентами были Vogue, Issey Miyake и Clinique.

Паоло Роверси известен мечтательными образами, которые часто имеют темный оттенок. Он современный фотограф итальянского происхождения, и его работы были представлены в Marie Claire, итальянских изданиях Vogue и Harper’s Bazaar, а он снимал кампании для таких авангардных брендов, как Yohji Yamamoto и Comme des Garçons. Карьера Роверси началась в середине 1970-х годов, когда британский фотограф Лоуренс Сакманн взял его в качестве ассистента и научил тонкостям профессиональной фотографии.

Британский фотограф Дэвид Бейли запечатлел дух 60-х Swinging. В 1960 году Бейли получил контракт модного фотографа для британского Vogue, а также много работал фрилансером, фотографируя культовых фигур того времени, таких как The Beatles, Энди Уорхол, Мик Джаггер, Джин Шримптон и печально известных гангстеров Ист-Энда, близнецов Крей. . Фильм « Blowup » (1966), снятый Микеланджело Антониони, был вдохновлен Бейли — а в 2012 году BBC сняла фильм о его культовой фотосессии 1962 года с Джин Шримптон под названием «Мы возьмем Манхэттен».

Первые модные образы Брюса Вебера появились в журнале GQ в конце 1970-х годов. Американский фотограф и режиссер, иногда снимающийся в кино, известен своим классическим американским стилем и свежим подходом к изображению моделей-мужчин; Известно, что на его изображениях много кожи, и он часто изображает мужчин, одетых только в нижнее белье. С самого начала это было неоднозначно, но сделало его одним из самых знаковых модных фотографов. В 1980-х и 1990-х годах он произвел революцию в мужской модной фотографии, проводя кампании для таких брендов, как Calvin Klein, Ralph Lauren и Abercrombie & Fitch, а также распространяя фотографии в таких журналах, как Vogue, Elle и Vanity Fair.

«Белые рубашки — Calss of 88» на выставке в Мюнхене, Германия, 2017. Фото: Феликс Хорхагер / dpa / Alamy Live News | © dpa picture alliance / Alamy Stock Photo

Немецкий фотограф и режиссер Питер Линдберг известен как один из первых фотографов, включивших повествования в свои редакционные статьи, и известен как человек, стоящий за эрой супермоделей в 1990-х годах. Он начал фотографировать Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Линду Евангелисту среди других новым и вневременным способом, который сделал их человечными и усилил их естественную красоту.В его портфолио входит первая обложка журнала Vogue, выпущенная Анной Винтур в 1988 году, и он снял ряд признанных критиками фильмов, документальных фильмов и короткометражных фильмов о моде. Сегодня мощные, честные и интимные черно-белые портреты Линдберга считаются одними из лучших в современной моде.

Британский фотограф Тим Уокер, пожалуй, один из самых изобретательных модных фотографов. Он известен своим романтическим стилем и экстравагантной постановкой — подумайте о Гарри Стайлсе, выплывающем из сюрреалистической скульптуры, или мрачном переосмыслении Алисы в стране чудес с Вупи Голдбег, РуПолом, Наоми Кэмпбелл и Шоном Дидди Комбс в главных ролях.Впервые он проявил интерес к искусству, когда работал над архивом Сесила Битона в лондонской библиотеке Condé Nast, и в 25 лет снял свой первый модный рассказ для Vogue. зрителей, когда в престижном Музее Виктории и Альберта прошла выставка новых работ, вдохновленных артефактами из музея.

Ник Найт сотрудничал с некоторыми из самых известных дизайнеров мира, включая Александра Маккуина, Джона Гальяно и Йоджи Ямамото, и снимал рекламные кампании для таких компаний, как Christian Dior, Yves Saint Laurent и Tom Ford.Как фотограф он известен тем, что раздвигает границы — не только технически, но и в мире моды. На протяжении своей карьеры он бросал вызов традиционным представлениям о красоте, создавая работы, в которых рассматриваются спорные вопросы, такие как расизм, фатфобия, эйджизм и эйджизм. Он также является основателем и директором отмеченного наградами модного веб-сайта SHOWstudio.com, который помог изменить представление о моде в Интернете.

Джон Рэнкин Уодделл, известный под мононимом «Рэнкин», наиболее известен как автор журнала Dazed and Confused , который он основал в 1992 году вместе с Джефферсоном Хаком.Как фотограф он запечатлел всех, от Кейт Мосс и Хайди Клум до Дэвида Боуи, и его даже пригласили сфотографировать королеву Елизавету II в 2001 году, чтобы отметить ее золотой юбилей. Совсем недавно он основал Rankin, креативное агентство с самопровозглашенным «креативным отделом, полным холодных чудаков», которое выполняло работу для самых разных клиентов, таких как Rolls Royce и бренд роскошного нижнего белья Coco de Mer.

Ищете сюрреалистичную концептуальную модную фотографию со стороной истории искусства? Обратите внимание на работы американского фотографа и режиссера Дэвида Лашапеля, которые по-разному описывались как «гиперреалистичные и хитроумно подрывные» и «китч-поп-сюрреализм».Его красочный фирменный стиль привлек внимание к тем, кто из самых известных знаменитостей, таких как Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Дэвид Бекхэм и Бритни Спирс. Посмотрите, как оживают его работы в фильме 2005 года «Ризе», который был снят Лашапелем и документирует две формы танца, известные как клоунада и крампинг, в его фирменном гиперреальном стиле.

Ник Найт и Кейт Фелан на съемке модной фотосессии с увеличением

Тюлевое платье Фрэн Саммерс Fendi с подходящим бюстгальтером и трусиками было сначала упаковано в коробку и отправлено в ее семейный дом в Йоркшире, где она находилась в изоляции.В конце концов, ее брат держал в руках ноутбук модели, а она перекинулась через перила для идеального снимка. Тем временем яркое платье Valentino Беллы Хадид было отправлено в Пенсильванию, где модель подняла свои слои фуксии и залезла на деревья в семейном поместье, отчаянно пытаясь сохранить соединение 4G. Визажист Вэл Гарланд и стилист Сэм Макнайт подготовили каждую модель к красивому образу перед изобретательной съемкой своими руками, но, по словам Фелана, «ничего не было слишком экстравагантным или слишком рискованным.Некоторые девушки никогда раньше не наносили макияж ».

«Мы обнаружили, что говорим то же самое, что и делали, как если бы мы стояли за камерой Ника на обычной съемке», — делится Фелан, чувствуя чувство единства, которое чувствовала команда, несмотря на то, что они разбросаны по всему миру на глазах у них. соответствующие экраны ноутбуков. Найт говорит, что он смог «найти поэзию, разбив составляющие традиционной съемки и пересматривая их». «Я запечатлел выражение девушки, стоящей в платье, а не девушки, стоящей в платье», — объясняет он.Фелан вспоминает «моменты вау», наблюдая за художественным руководством Найта — особенно когда Лю Вэнь прилежно наклонилась через свой крошечный нью-йоркский балкон, одетый в пуховую ткань темно-синего тюля от Молли Годдард, которая соответствовала цвету неба.

Найт описывает душевное истощение, которое он почувствовал после трех часов, вызывающих в воображении «эмоциональные сцены цвета и формы», и последующего просмотра кадров iMovie, чтобы выбрать кадры. «Если изображение получается слишком легко, это не обязательно хорошо», — говорит он об отказе пропускать хотя бы одну секунду из видеоклипов из-за страха пропустить «кадр».Но вместо того, чтобы вдаваться в подробности процесса редактирования, который, по его словам, был «одинаковым с художественной точки зрения, только не физически», Найт предпочитает кричать своим сотрудникам, особенно членам семьи, которые терпеливо действовали как «человеческие треноги».

«Люди часто неверно воспринимают моду как уединение, как и другие формы искусства, но это в значительной степени командная работа», — говорит Найт. «Быть ​​фотографом — все равно что дирижировать оркестром. Он очень концентрированный и интенсивный ». Фелан, который говорит, что Найт был «идеальным любознательным человеком для работы», разделяет это мнение: «Эта съемка доказала, что это действительно невероятное время для творческих людей, оценивающих, что такое модная фотосессия сейчас.”

Еще есть экологический элемент. Что касается Найта, то он был взволнован тем, что ему не пришлось летать на моделях по всему миру, чтобы запечатлеть историю «Вверху в облаке». «Мы должны поощрять друг друга к изменениям», — говорит он о влиянии индустрии моды на окружающую среду. «Я очень хочу, чтобы он не попал в ужасную несправедливую неразбериху, как это было раньше». Этот снимок, изображающий видеоконференцсвязь, как никакой другой, является доказательством безграничных возможностей, которые можно исследовать. Как говорит Фелан: «Мы сразу знали, что это будет великолепно и неповторимо, потому что у нас была настоящая красота и мода.”

Больше информации из британского Vogue: