Футуризм в моде. Как дизайнеры представляли одежду будущего последние 100 лет?
Скачайте новый номер Vogue, чтобы всегда иметь его под рукой — для IOS и для Android.
Марк Цукерберг создает Meta-вселенную, населенную аватарами, и спрашивает в Twitter у Демны Гвасалии, как будет выглядеть униформа этого мира. Алессандро Микеле выпускает кроссовки Gucci, примерить которые можно исключительно в цифровой реальности. На эту же тропу ступает и Алена Ахмадуллина с 3D-платьями и диджитал-кокошниками, а Balenciaga и Louis Vuitton придумывают костюмы для персонажей компьютерных игр Fortnite и League of Legends. Похоже, дизайнеры сошлись во мнении, что мода завтрашнего дня — виртуальная.
Термин «футуризм» впервые был сформулирован в 1909 году: Филиппо Томмазо Маринетти провозгласил, что будущее — за автомобилями и аэропланами, а музеи — никому не нужные кладбища. В первом он был прав, во втором ошибся. Но футуристы всегда были радикальными ребятами — мол, на корабле современности мало посадочных мест.
Тайат в TuTa, 1920
Популярное
Мода на футуризм вернулась в 1960-е, когда дизайнеры, вдохновленные первыми попытками человечества освоить космос, начали штамповать коллекции из латекса и мерцающих материалов. Ученик Эльзы Скиапарелли и Кристиана Диора Пьер Карден стал одним из первых адептов эстетики space-age в моде. Он говорил, что его вещи будут необходимы в жизни, которой еще не существует, — в мире завтрашнего дня.
Другой герой «космической эры», Андре Курреж, тоже отказывался подчеркивать женские изгибы, упаковывая клиенток в футуристичные мини-скафандры и дополняя образ сумасшедшими аксессуарами вроде гигантских очков или огромной трапециевидной шляпы. Модели в съемках Courrèges напоминали очаровательных инопланетянок — прототипов бессоновской Лилу: с короткими цветными стрижками и вечно в движении. Пако Рабан тогда же стал выпускать ботинки-сапоги на липучках и платья-кольчуги из металлических пластин, без которых до сих пор не обходится ни одна коллекция бренда.
В 1969-м итальянский сапожник Джанкарло Занатта увидел черно-белый снимок рельефного следа, который Нил Армстронг оставил на лунном грунте, и решил запустить собственную марку Moon Boot.
Верушка в Vogue US, 1968
Franco Rubartelli
Популярное
Одним из финальных аккордов космического периода в моде стала коллекция Тьерри Мюглера 1979 года с серебряными платьями, накидками-крыльями, которыми модели размахивали на подиуме, и массивными серьгами в виде ярко сияющих звезд. Позже тема космоса не раз мелькнет в мудбордах и коллекциях дизайнеров от мала до велика (в том числе в Dior у Джона Гальяно в 2006-м и в Chanel у Карла Лагерфельда в 2017-м, когда в Гран-Пале поставили ракету), но тотально завладеть умами дизайнеров ей так и не удастся.
Жан-Поль Готье одним из первых пытается найти общий язык с машиной — для своей знаменитой коллекции Cyber осенью 1995 года он создает на компьютере принт оп-арт из кружочков, а поверх рисует желтое бикини — и из этой ткани шьет кэтсьют и обтягивающее платье. Сегодня и за тем, и за другим винтажным сокровищем охотятся знаменитости. Ким Кардашьян, Карди Би, Игги Азалия и Джорджа Смит уже оказались в числе счастливчиков.Jean Paul Gaultier, 1995
Victor VIRGILE
Разумеется, нашлись и те, кто к технике отнесся настороженно, видя в ней угрозу порабощения человека компьютером. Самый яркий пример — коллекция Ли Александра Маккуина для Givenchy 1999 года, в которой вещи были покрыты узором в виде микросхем. Техно-скептицизм встретился с ретрофутуризмом — микросхемы украсили в том числе и мини-платья в духе раннего Кардена. Вот только в отличие от старших товарищей Маккуин оптимизма насчет будущего не разделял.
Популярное
Givenchy, 1999
Pierre VAUTHEY
В коллекции была драма.
И создавало ее сочетание любопытства и страха. Возможно, самого естественного тандема чувств, который только может родиться в человеке, чей мир вот-вот вступит в новую эпоху. В середине показа модели сменили приталенные жакеты на прозрачные пластиковые корсеты, покрытые все теми же микросхемами, но вдобавок инкрустированными светодиодами. Коллекция была вдохновлена одним из первых киберпанк-фильмов «Трон» 1982 года, герой которого попадает в видеоигру. Аналогия с реальностью считывалась безошибочно — Маккуин считал, что популяризация компьютеров может сделать заложниками виртуального мира каждого из нас.
Если футуризм 1960–1970-х был одержим идеей полета, освобождения человека от земных оков и превращения его в космический идеал, то мода на киберпанк в 1990-х скорее намекала на то, что будущее может сделать человечеству больно. Подтверждали это и кинохиты — мрачное аниме «Призрак в доспехах» по одноименной манге Масамунэ Сиро 1992 года, в котором части человеческого тела заменяются компьютерными имплантатами.
Или «Матрица» (кстати, во многом списанная с «Призрака»), в которой великолепный Киану Ривз в роскошном черном пальто отвоевывает реальный мир у восставших машин.
Alexander McQueen, 1998
Victor VIRGILE
Популярное
Прошло больше двадцати лет. Компьютеры нас вроде не поработили (или мы этого просто не заметили? Когда вы последний раз расставались с телефоном?). Во всяком случае, мы пребываем в иллюзии, что главные в симбиозе с гаджетами все-таки люди. Причем некоторые научились виртуозному обращению с техникой, как, например, Ирис ван Херпен, напечатавшая в 2009 году первое 3D-платье. В интервью Vogue дизайнер рассказывала, что платье печаталось семь дней 24 часа в сутки — почти сотворение мира. С тех пор процесс заметно ускорился.
А история закольцевалась. Судя по твитам Цукерберга, у жителей его Meta-вселенной будет униформа. Но это неточно. Одеваться под копирку человечество снова может не захотеть.
Другие аккаунты начали примерять на виртуального Марка вещи Mugler, Schiaparelli и кутюрный Valentino. И если в его Meta-вселенной можно будет носить все что душе угодно, тогда в нее наверняка с радостью погрузятся и Алена Ахмадуллина с ее диджита—кокошниками, и Алессандро Микеле с виртуальными кроссовками, и многочисленные маленькие, но великолепные марки вроде хорватской Tribute и норвежской Carlings, которые создают исключительно 3D-одежду. Но даже если в какой-то момент нам станет интереснее наряжать в дизайнерские хиты своего аватара, нежели реальную версию себя, за пределами экрана (или в мире без очков) нам все равно придется что-то носить.
Футуризм в современной моде
Футуризм в современной моде
Специально для Irkfashion статью подготовила Ирина Шувалова
Знаете, как представляли одежду будущего футуристы начала 20 века? «Наши улицы выглядят бесцветно и упаднически. Люди носят ничтожную, безжизненную, декадентскую, пессимистичную одежду. Давайте создадим вещи будущего — они будут очень счастливые, простые и милые, они будут доставлять удовольствие телу, и в них будет просто взрыв цвета. Самый красный из красных, самый зеленый из зеленых, интенсивно-желтый и оранжевый, чистейший белый. Дизайн должен быть очень динамический, а рисунки — интенсивно-геометричные, пусть это будут треугольники, круги, спирали, эллипсы, квадраты! Вещи будут фосфоресцировать и сиять» — этим словам Джакомо Беллы почти сто лет.
Футуризм — авангардистское направление в европейском искусстве 1910-20х гг., преимущественно в Италии и России. Стремясь создать «искусство будущего», он декларировал отрицание традиционной культуры, культивировал эстетику урбанизма и машинной индустрии. Для живописи (в Италии — У. Боччони, Дж. Северини) характерны сдвиги, наплывы форм, многократные повторения мотивов, как бы суммирующих впечатления, полученные в процессе стремительного движения.
Для литературы — переплетение документального материала и фантастики, в поэзии (В. В. Хлебников, В. В. Маяковский, А.Е. Крученых, И. Северянин) — языковое экспериментирование («слова на свободе» или «заумь»).
Считается, что футуризм в одежде зародился в 60х годах. Футурологи и дизайнеры того времени с полной уверенностью считали, что наступающем столетии все будут ходить в блестящих серебристых комбинезонах. Футуризм завладевал всеми сферами культурной жизни, на что оказывал большое влияние научно-технический прогресс, способствовавший переосмыслению пространства, силуэта и используемых материалов. Вдохновленные первым полетом человека в космос, дизайнеры один за другим начинают предлагать «космические коллекции» из винила и синтетических тканей, пластиковых аксессуаров и бижутерии. Затихнув на время расцвета культуры хиппи, футуризм вернулся с новыми силами в 80х годах. Громоздкие пластиковые аксессуары, химические цвета, острые плечи, комбинезоны-скафандры – одежда отражала связь с техническими образами и достижениями научной мысли.
Сегодня футуристический стиль в одежде и аксессуарах (мы акцентируем внимание именно на них) легко узнать по следующим признакам:
- новаторский подход,
- изломанные геометрические либо обтекаемые аэродинамические формы,
- инновационные материалы,
- преобладание эффекта «жидкого металла», блестящих аксессуаров,
- целостность образа.
Футуристичную одежду создает целый сонм дизайнеров – как в России, так и за рубежом. В жанре футуризма также работают фотографы и художники: фантазии на тему, как будет выглядеть и что носить человек завтрашнего дня – самая благодатная тема для творчества на все времена. Например, фотограф из Нью-Йорка Томааас, создал серию фотографий «Plastic Fantastic», рассказывающую о том, что за украшениями и одеждой из пластика – будущее.
Самым плодотворным футуристом сегодняшнего дня по праву считается Paco Rabanne, который с завидной регулярностью представляет публике платья, имитирующие жидкий металл и декорированные невообразимых размеров деталями; платья-кольчуги, прошитые крупными стежками или похожие на металлическую мозаику; а также совершенно инопланетные аксессуары.
Еще с конца 60х годов дизайнер создавал одежду из алюминиевой фольги, металлических цепочек, кусков стекла, оптических волокон, платья из бумаги. А в 1966 году он показал коллекцию «Двенадцать неносибельных платьев» — сияющие и побрякивающие кольчуги из металла и пластика на чернокожих моделях.
Наиболее сильно космические мотивы, на которые во многом оказали влияние достижения советских космонавтов, проявились в коллекции Андре Куррежа «Космический век» 1964 года.
Сегодня футуристичная одежда чаще всего представляет собой фантазии на тему техногенно-космической одежды, выполненной в лучших правилах минимализма. Можно заметить два направления: с одной стороны, дизайнеры предлагают упрощенную до крайности андрогинную одежду, в которой можно представить и мужчину, и женщину – бесформенные балахоны, спортивные костюмы унисекс с металлическими деталями или из материала, имитирующего металл. А с другой, — создают вещи, гипертрофирующие отдельные части тела — огромные карманы, острые плечи, туфли-«копытца», огромные головные уборы.
Фото из коллекций Alexander Wang, CDG, Alexander McQueen, Balenciaga, Cushnie et Ochs, Giles, Iris Van Herpen, Manish Arora
Оригинальны фантазии на тему футуризма у дизайнера Pedro Lorenco, дебютировавшего с довольно агрессивной коллекции несколько лет назад на Парижской неделе моды. Сейчас дизайнер явно остепенился в своих творческих поисках, но его одежда по-прежнему представляет собой мысли о завтрашнем дне.
Также следует отметить смелые эксперименты с применением нетрадиционных материалов – платье-раскраска Colour-In-Dress от Berber Soepboer и Michiel Schuurman (в комплекте с Color-In-Dress поставляется набор цветных маркеров), «мясное платье» Леди Гага от Николя Формичетти, платье из травы от художника Robin Barcus Slonina, свадебное платье из туалетной бумаги от дизайнеров Laura Gawne, Susan Bain и Roxie Radford, платье из воздушных шариков от Daisy Balloon, бумажные платья от Mattew Brodie.
Японский модельер Иссэй Мияке разрабатывает серию одежды, которая преобразуется из двухмерной геометрической формы в различные объемы. Источником вдохновения для модельера служат работы ученого Jun Mitani, который создает трехмерные структуры с плавно изогнутыми поверхностями путем складывания плоских материалов. Линия одежды дизайнера состоит из десяти позиций и представляет собой плоские, двухмерные платья, рубашки и брюки, которые можно разворачивать и носить. Ее вещи превращаются в геометрические одеяния одним легким движением: нужно всего лишь потянуть за шлейку, которая заменяет ярлычок производителя.
Технологии не стоят на месте – уже появились съедобное белье, парфюм с запахом целлофана и платья-трансформеры. И чем более быстрыми темпами будет идти научно-технический прогресс, тем дальше будет уходить дизайнерская мысль «Как будет выглядеть человек через 100 лет?». А результаты творческих поисков будут с каждым разом все занятнее и невообразимее, вот увидите.
Футуризм — тренд, вращающийся в вашем гардеробе в этом году
В 1960-х годах плодовитый французский дизайнер Пьер Карден сказал: «Я предпочитаю платья, которые я изобретаю для жизни, которой еще не существует». Но наше видение «будущей» одежды не сильно изменилось за прошедшие десятилетия. Даже сейчас, в эпоху беспилотных автомобилей и космического туризма, рост «футуристической одежды» по-прежнему отражает возвращение, а не проблеск в что на самом деле ждет нас впереди
Учитывая, что эстетика занимает видное место во множестве недавних коллекций подиумов, невозможно игнорировать ее растущее присутствие 9.0003
В частности, коллекция готовой одежды MSGM была головокружительной демонстрацией потустороннего гламура. Принты Milky Way, сетка, вышивка пайетками, яркая лакированная кожа, замысловатые силуэты и вырезы — неудивительно, что дизайнер Массимо Джорджетти вдохновился научным прорывом. Когда дизайнер услышал, что исследователи обнаружили новое небесное тело, существование которого было только предсказано с помощью математического моделирования, но никогда не наблюдалось на самом деле, у него зародилось видение для его последней коллекции.
И мы думаем, что тема футуризма и космической эры станет доминирующей среди тенденций 2022 года.
Advertisement
Но вместо того, чтобы смотреть в новое и настоящее, мы смотрим в прошлое, выбирая винтажные версии футуризма, которые говорят об эстетике, которая все еще реализуется сегодня. Если когда-то эта эстетическая тема обычно состояла из блестящей синтетики, бесполезности и одноразовых предметов гардероба, то движение к футуризму прошлых десятилетий вдохнуло новую жизнь в архивы ушедшей эпохи.
Пользовательский отчет от Depop показывает огромный всплеск поиска цифровых мотивов и принтов, цепочек, серебра и холодных тонов, в то время как почти невозможно отследить винтажные вещи от Courrèges и Paco Rabanne, не участвуя в кровавых торгах. война. Конечно, такая оценка рынка подержанных вещей, особенно среди молодого поколения, может быть отражением безудержного индивидуализма, а цикл тенденций гарантирует, что все снова обретет свой день на солнце, но мы не можем не чувствовать, что это перекликается с более широким кругозором.
сдвиг в моде, когда мы принимаем во внимание последствия пандемии. Когда повседневная жизнь меняется, мы ищем вдохновения в другом месте, будь то космос, метавселенная или даже природа.
«Во время пандемии в последние два года я часто смотрел на небо и на звезды, — рассказал Георгий Vogue о своей коллекции. «Часто это был успокаивающий момент, как будто я искал более широкое пространство надежды где-то далеко от знакомого, убегая от реальности трудностей и стресса». Но дело не в том, чтобы размышлять о тяжелых временах, подтвердил он, а скорее в том, чтобы обрести надежду. «Дело не только в эскапизме. Скорее, речь идет о желании уйти от всего ужасного, что происходит, создать ментальное пространство, где возможен лучший мир», — сказал он.
И он точно не одинок в этом желании. В то время как многие современные тенденции моды основаны на антиутопических темах, таких как движение Avant Apocalypse, правильно отражающее мир в беспорядке, формирующийся ландшафт будущего охватывает неопределенность за счет рассеивания условностей.
Пересматривая то, что мы, возможно, считали , станет стандартом одежды в 2022 году несколько десятилетий назад — вместо реальности, состоящей в основном из кроксов и домашней одежды — в модульных вещах, нетрадиционных слоях, светоотражающей одежде и серебре во всем.
Но что нам действительно нравится в этой тенденции, так это то, что по своей сути футуризм глубоко оптимистичен. Там, где мы часто смотрели в прошлое в ужасные времена как акт тоски, новая волна футуристической одежды, несмотря на то, что она обращает внимание на прошлое, побуждает нас смотреть вперед, переоценивать, где мы находимся и где мы будем, когда наступит конец света. цикл неизбежно начинается заново.
Влияние итальянских художников-футуристов на моду | DailyArt Magazine
В течение 20-го века итальянские художники-футуристы, мыслители и создатели-единомышленники, такие как Балла, Деперо или Тайахт, обращали внимание на моду. Они разрабатывали или производили работы, которые иногда нельзя было носить, но которые можно было рассматривать как объекты искусства, а иногда даже как манифесты социального и антропологического интереса.
Футуризм как модернистское движение
Умберто Боччони, Динамизм велосипедиста , 1913, Коллекция Пегги Гуггенхайм, Венеция, Италия.Футуризм как модернистское движение зародился в 1908 году, когда Филиппо Томмазо Маринетти написал свой Манифест футуризма и опубликовал его как часть своей книги стихов в 1909 году. затем по-французски Le Figaro . Его цель состояла в том, чтобы вызвать шок от нового (как раньше это делал кубизм). Однако, если ранее такие провокации ограничивались музеями или книгами, Маринетти хотел распространить их на общественную и политическую жизнь.
Томмазо Маринетти, Манифест футуризма , 1909, Le Figaro , Париж, Франция. Широкие стены.В марте 1915 года так называемые футуристы Второй волны, такие как Джакомо Балла и Фортунато Деперо, выпустили манифест «Футуристическая реконструкция Вселенной ».
Джино Северини, Морской танцор , 1914 год, Музей Соломона Р.
Гуггенхайма, Нью-Йорк, США.Футуризм предложил концепцию арт-действия и с самого начала имел сильное перформативное качество. Благодаря первенству скорости и динамики изображение движущихся объектов стало первостепенным.
Умберто Боччони, Уникальные формы непрерывности в пространстве , 1913, Музей современного искусства, Нью-Йорк, США.В то время как футуристические картины смешали стилистические идиомы кубизма и дивизионизма, его поэзия, музыка, фотография, кино и драма расширились по более абстрактным принципам. К ним относятся скорость, динамизм, новизна, насилие, технология, национализм и вежливость, которые часто выражались в соответствии с заранее сформулированными декларациями. Примечательно, что футуристические фотографии и полотна стремились показать последовательные этапы движения объекта в пространстве.
Джакомо Балла, Динамизм собаки на поводке , 1912, Художественная галерея Олбрайт-Нокс, Буффало, Нью-Йорк, США. Это, в свою очередь, объясняет раннее значение моды как эстетического выражения, которое непосредственно и почти исключительно применимо к активному и активизированному телу.
Прогрессивная эстетика футуристической моды
Цветная черно-белая фотография Фортунато Деперо и Филиппо Томмазо Маринетти перед Nuovo Teatro Futurista в футуристических жилетах, 1924, Турин, Италия. Деперо.Мы должны изобретать футуристическую одежду, хэп-хэп-хэп-хэп-хэпп, смелую одежду с яркими цветами и динамичными линиями. Они должны быть простыми, и, прежде всего, они должны быть рассчитаны на короткое время только для того, чтобы стимулировать промышленную деятельность и доставлять нашим телам постоянное и новое удовольствие.
Джакомо Балла, Манифест Le Vêtements Masculin Futuriste , 1914. История моды.
Первый пример проявления одежды в футуристическом смысле имел место в 1911, когда Умберто Боччони и Джино Северини по случаю встречи с Пикассо в Париже оба носили носки, которые отличались друг от друга и подходили по цвету к их галстукам. Это первый случай, когда проявляются два основных стилистических принципа футуристической моды: асимметрия и живость цвета.
Или, другими словами, динамизм и жизнелюбие как первые понятия, противоречащие правилам буржуазной одежды.
Футуристы начали внедрять новые виды одежды в экосистему дизайна одежды и аксессуаров. Они стояли за то, чтобы отменить все формы симметрии, вместо этого приняв спорадические геометрические узоры, яркие цвета и общие текстуры, которые никогда формально не использовались в контексте моды (например, пластик и металл). Они реализовали возможность игры с объемами, плотностью материалов и анимированными объектами.
Аксессуары представляли собой область особых возможностей и свободы среди этой экспериментальной группы. Они регулярно предлагали новые концепции дизайна, которые радовали чувства и воплощали их стремление создавать антимоду, моду.
Проект футуристической моды соответствовал противоположным, но взаимодополняющим принципам: с одной стороны, это воображение во имя свободы творчества, а с другой стороны, функциональность, как воля к ценностям научно-технической современности. Провокация также была главной целью их моды.
Джакомо Балла
Джакомо Балла, Платье дочери Лайт, 1930. ArchiLovers. Однако Джакомо Балла был первым, кто достиг реализации подлинно футуристической моды. В 1912 году у него уже был большой личный гардероб одежды, которую он разработал и которую он выставлял во время своего пребывания в Дюссельдорфе, Германия. Фактически, между 1912 и 1913 годами он создал свои первые текстильные проекты, в которых использовал те же формальные элементы динамического синтеза, которые использовались в его картинах. Виталистическая линия, синтетические формы и ритмы хроматических взаимопроникновений сочетались в его рисунках тканей и галстуков.
Balla на самом деле демонстрируют попытку разбить поверхность тела на части и придать движение тяжелой и статичной ткани. Он надеялся, что нарисованные «линии скорости» и разноцветные лучи на ткани сделают даже самого консервативного и непоколебимого человека образцом динамизма. Яркие жилеты и галстуки предлагали привычный выход для индивидуализма.
Стремление к динамизму привело Баллу к использованию простых геометрических форм и цветовых контрастов, меняющихся в зависимости от времени суток или случая, для которого была создана одежда. Мужские буржуазные костюмы, как опора современности, предлагали наиболее очевидную цель для футуристической реформы дресс-кода.
Джакомо Балла, Эскиз костюма футуриста, 1914 г. Domus Web. Джакомо Балла, костюм футуриста, 1920 г. Washington City Paper. В 1914 году в Париже Балла опубликовал свой манифест, написанный на французском языке, Le Vêtements Masculin Futuriste (Мужская одежда футуристов), предлагая одежду простых линий, радостных цветов и динамичную.
Джакомо Балла, Эскиз манифеста Il Vestito antineutrale , 1914. Pinterest.Футуристический костюм должен отказаться от меланхолии черного костюма, серьезного, угнетающего и негигиеничного, заменив его новым костюмом, подходящим для перемещения владельца в гармонии с динамизмом современных городов.
Джакомо Балла, Le Vêtements Masculin Futuriste манифест. Гранди, С.: Одежда двадцатых годов. Мода и художественная культура в Италии между двумя войнами .
Второй манифест, опубликованный в том же году под названием Il vestito antineutrale (Антинейтральное платье), представляет собой итальянскую версию предыдущего, но с некоторыми вариациями. Сам Манифест подстрекает итальянцев к воинственному вмешательству через одежду, делая одежду агрессивной и тем самым умножая мужество сильных и огорчая чувствительность трусливых.
Оба манифеста представляют собой первые две теоретические концепции футуристической эстетики в отношении моды.
Начиная с 1915 года Балла производил в своем ателье большое количество изделий и аксессуаров как для мужской, так и для женской одежды – жилеты, куртки, узоры для текстиля, блузки, шарфы, сумки, обувь, ремни и т. д. Балла стремился передать разработанную морфологию. на холсте в одежду. Поэтому к 1915 году мода сконфигурировалась на Баллу как на «живой пластический комплекс», в котором конденсировано основное содержание футуристического стиля.
Thayaht
Эрнесто Михаеллес, более известный как Thayaht, в 1918 году, вдохновленный концепциями функциональности, высказанными Балла, изобрел знаменитый костюм или по-итальянски: Tuta . Он был разработан как дешевая униформа унисекс, в которой рубашка, куртка и брюки были объединены в единый предмет практичной, простой, гигиеничной и синтетической одежды.
Thayaht, Tuta , 1920 г., фото П.Сальвина (?). Галерея Руссо. Тайахт Tuta впервые появился в статье, опубликованной в 1920 году флорентийским журналом La Nazione .
Листовка с выкройками была воспроизведена, чтобы сделать версию «сделай сам», которую, благодаря своей простоте, можно было сшить дома из различных тканей.
По сравнению со знаменитыми комбинезонами советских художников-конструктивистов (например, Александра Михайловича Родченко), которые задумывались как рабочая одежда, это «универсальное платье», как назвал его Тайахт, было разработано, чтобы адаптироваться к любому случаю. Однако прежде всего он должен был быть удобным и давать владельцу полную свободу движений.
Александр Михайлович Родченко в советском конструктивистском комбинезоне, 1922 год. Pinterest. Кроме того, он стремился создать предмет одежды, который обеспечивал бы максимальную свободу движений для тела и направлял активный образ жизни и телесные идеалы, которые позже будут способствовать фашистскому прославлению атлетизма. На самом деле женская версия Tuta также была создана вместе с босоножками, подобранными к платью.
Thayaht and Madeleine Vionnet
Во время своего пребывания в Париже в 1921 году Thayaht познакомился со знаменитым кутюрье Мадлен Вионне и создал несколько иллюстраций от кутюр для Maison Vionnet. Стилизованные геометрические композиции эскизов появились в начале 1920-х годов во французском журнале Gazette du Bon Ton . В 1929 году Тайахт разработал мужскую одежду для моря, а в 1930 году он также написал книгу « Эстетика в одежде». Солнечная мода, футуристическая мода .
Иллюстрация Thayaht для Madeleine Vionnet, Automnale , 1923, Gazette du Bon Ton . Музей изящных искусств, Бостон, Массачусетс, США. Иллюстрация Тайахта для Мадлен Вионне, De la Fumée , 1922, Gazette du Bon Ton . Пантек.Туллио Крали
Другой менее известный футурист, Туллио Крали, продолжил усилия Баллы по изменению дизайна пиджака и костюма.
Он создал серию эскизов коротких и динамичных платьев, в которых кроящиеся изобретения смешиваются с контрастными цветными вставками ткани, создавая стилизованные скульптурные эффекты, перекликающиеся с некоторыми конструктивистскими решениями.
Фортунато Деперо
Фортунато Деперо, Футуристические жилеты, 1923-24 гг. Визуальный расплав. Если Балла и Тайахт были ориентированы на переформулировку повседневной одежды, то Фортунато Деперо на самом деле остается итальянским футуристом, тесно связанным с модой. Он создавал эскизы костюмов, театральные декорации и иллюстрации для рекламы. После войны, когда он бежал из Италии, чтобы избежать связи с фашизмом, он создавал сцены и костюмы для театра «Рокси» и для «Американских зарисовок» в Нью-Йорке. На самом деле это был его второй американский опыт с тех пор, как в конце 19-го20-х он работал в Нью-Йорке иллюстратором для Vogue и Vanity Fair .
Деперо создал свои первые костюмы в 1916 году для мимико-акробатического балета под названием Mimismagia , в котором использовались геометрические узоры, которые можно было трансформировать, а также интегрированные элементы, которые освещали и производили шум.
Fortunato Depero, эскиз для Mimismagia , 1916. Pinterest.Fortunato Depero, эскиз для Le Chant du Rossignol , 1916 год. Pinterest.В том же году он познакомился с Сергеем Дягилевым, который поручил ему разработать сцены и костюмы для «Русских балетов» Le Chant du Rossignol на музыку Игоря Стравинского и для Il Giardino Zoologico (Зоологический сад) Игоря Стравинского. Франческо Канджулло на музыку Равеля. Эти проекты так и не были реализованы, но черновики, которые Деперо оставил нам, показывают огромные новаторские и творческие силы, стоящие за его работой.
Он снова был в новостях в 2009 годукогда немало музеев отмечали 100-летие итальянского футуризма.
По этому случаю Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto открыл специальную выставку, на которой они попытались рассмотреть влияние итальянских футуристов на немецкий и русский авангардные движения.
Fortunato Depero и Missoni
Мода, вдохновленная футуристами: эскиз Fortunato Depero Balli Plastici (Пластические танцы) и рекламная кампания Missoni Осень/Зима 2014, вдохновленная Деперо. Ирэн Бринейшн. Яркие и динамичные фигуры Деперо недавно появились в рекламной кампании Missoni Осень/Зима 2014, снятой известным голландским фотографом и художником Вивиан Сассен. Сассен вложила в изображения всю свою фирменную страсть к формам и формам, объективируя человеческое тело и позволяя графическим рисункам, надетым моделями, создавать диалог с абстрактными роботизированными формами. Результат выглядит утонченно, свежо и весело, создавая мосты между искусством и модой необычайно изобретательным способом, который смотрит в прошлое, а также проецирует съемку в будущее.
Модели, одетые в графические рисунки, стоят среди археологических руин рядом с причудливыми фигурами, состоящими из геометрических форм, похожими на жестких и загадочных, но ярких и игривых инопланетных роботов.
Мода, вдохновленная футуристами: Fortunato Depero, реклама Strega и кампания Missoni Осень/Зима 2014, вдохновленная Деперо. Ирен Бринейшн. Мода, вдохновленная футуристами: Fortunato Depero, реклама Campari и кампания Missoni Осень/Зима 2014, вдохновленная Деперо. Ирэн Бринейшн. Некоторые цветовые сочетания в одежде моделей напоминают футуристические жилеты Деперо и палитры, используемые для его рекламы Campari и Strega или его обложки для модных журналов. Между тем, роботизированные фигуры выглядят так, как будто они вышли из эскизов костюмов для Chant du Rossignol , из Balli Plastici Деперо (Plastic Ballets) или из его механического балета Anihccam del 3000 .
В коллекции Розиты и ее покойного мужа Оттавио Миссони есть несколько оригинальных футуристических предметов одежды Деперо и Джакомо Балла.
Ренато ди Боссо
Ренато ди Боссо, Футуристический манифест итальянского галстука , 1933. Аренгарио.В марте 1931 года была представлена первая шляпа Futurist. Он был выполнен в различных цветах и материалах, как синтетических, так и промышленных. Два коротких года спустя, в 1933 году, итальянский художник и скульптор Ренато ди Боссо разработал футуристический галстук. Ди Боссо выпустил манифест под названием Manifesto Futurista sulla Cravatta Italiana или The Futurist Manifesto of the Italian Tie 9.0016 с намерением создать «Анти-галстук».
Основываясь на этой концепции, он представил украшение на шею из легкого металла, которое было одновременно блестящим и прочным. Последующие итерации его конструкции включали такие элементы, как медь и алюминий. К 1930-м годам, с появлением аксессуаров, футуристический гардероб был фактически завершен, и группа начала опираться на уже существующие проекты, чтобы расширить свое видение и возможности.
Футуристы также посетили знаменитую Exposition internationale des art decoratifs et industriels modernes (Международная выставка современного декоративного и промышленного искусства или более известная как Экспо), состоявшуюся в 1925 году, от которой движение ар-деко получило свое название.
Футуристы против Сони Делоне
Соня Делоне, эскизы платьев, 1923-1924. Откройте для себя Goldmarkart. Соня Делоне с моделью в художественной студии своего мужа Робера Делоне, 19 лет.24. Пинтерест.Довольно часто эскизы одежды и тканей 1920-х годов Сони Делоне сравнивают с футуристскими, но разница очевидна. Хотя оба искусно играют контрастными цветами, композиционные ритмы тканей Делоне более статичны, чем динамичные творения футуристов.
Пророческое видение моды
Футуризм в моде не ограничивается только художественным движением. Повсеместное концептуальное и визуальное влияние футуристического искусства в начале 20-го века объясняет тот факт, что термин футуризм по-прежнему применяется в отношении моды к проектам, сделанным из неортодоксальных материалов, демонстрирующим новые технологии и формы и отображающим красочный динамизм.
