Hubert de Givenchy (Юбер де Живанши)
Antic-Vintage
Hubert de Givenchy (Юбер де Живанши)- Юбер де Живанши – граф, прославленный французский кутюрье, основатель одноименного дома моды. Стал известен благодаря сотрудничеству с Одри Хепберн и созданию костюмов к кинофильму «Сабрина»/Оскар в номинации «Костюмы»/. В течение жизни работал над коллекциями мужской и женской одежды, парфюмерией, дизайном автомобилей и украшений. Потомок легендарных венецианских зодчих, Юбер де Живанши унаследовал от прадедов уникальный дар: скупым, лаконичным росчерком придавать своим творениям максимум выразительности. Все, что он создавал, будь то наряд невесты, салон элитного автомобиля или скромная почтовая марка, можно охарактеризовать в двух словах: простое совершенство.Фамилия Taffin имеет итальянские корни, и изначально звучала как «Таффини». Венецианцы Taffini были искусными архитекторами и создателями фресок, и во Францию прибыли, чтобы строить и украшать королевские дворцы и дома парижской знати.
Прадед, Жюль Дитерли, был дизайнером (и владельцем мануфактурных заводов Бове), другой прадед, Пьер-Адольф Баден – известнейшим живописцем своего времени. Представителям династии Badin-Dieterle обязаны своей красотой декорации Парижской Гранд-Опера и интерьеры Елисейского дворца.В 1927 году у Люсьена и Беатрис родился второй сын, которого назвали Юбер Джеймс Марсель. День рождения будущего великого кутюрье приходится на 21 февраля. Опережая события, скажем: второй месяц года в его жизни всегда был судьбоносным. Открытие собственного предприятия, Оскар, громкие премьеры, знаковые встречи – большинство из вех биографии относится именно к февралю.В 1930 году обожаемый отец скончался от «испанки». Юберу на тот момент исполнилось два года. На потерю отца мальчик отреагировал тяжело: он замкнулся в себе и почти перестал говорить. Эту замкнутость и молчаливость он пронесет через всю жизнь.Чтобы помочь Беатрис поднять детей, к ним переехала бабушка, Маргерит Дитерли-Баден. Как и большинство пожилых француженок из провинции, Маргерит не расставалась со специальной корзинкой для рукоделия.
Вернувшись домой, мальчик начал по памяти рисовать наряды, увиденные в столице. Так, в десятилетнем возрасте, Юбер определился с профессией – решено, он будет шить одежду!В 1940 году умирает бабушка, и все заботы ложатся на плечи Беатрис. Никому и никогда Юбер не рассказывал, что пришлось перенести им в годы фашистской оккупации. Известно только, что ради детей стойкая женщина бралась за любую работу – ухаживать за ранеными, стирать, обшивать офицерских жен…После освобождения Парижа молодой 17 летний Юбер поступает в Национальную высшую школу Изящных Искусств.Отсидев положенные часы на лекциях, он направлялся в мастерскую известного кутюрье, Жака Фата, где рисовал эскизы, получая за это скромное вознаграждение. Одновременно молодой художник присматривался к работе мастера, и сам участвовал в перенесении своих моделей с бумаги в жизнь. Через некоторое время Юбер перешел к другому наставнику – им стал Роберт Пике, а чуть позже – Люсьен Лелонг. У Лелонга Живанши работал бок о бок с такими же молодыми, никому не известными дизайнерами… их звали Пьер Бальмен и Кристиан Диор.
Летом 1953 года состоялась великая судьбоносная встреча Живанши и юной, никому еще не известной, Одри. Одри нужны были платья для фильма «Сабрина», но до начала съемок оставалось столь мало времени, что пошить наряды не представлялось возможным. Юбер предложил выбрать из уже готовых изделий. Девушке приглянулись почти два десятка нарядов, и мастеру оставалось лишь слегка подогнать их по фигуре. Довольная, молодая актриса уехала. Вскоре Юбер забыл об этом визите.Прогремела новость: фильм «Сабрина» взял Оскара! В единственной номинации. За костюмы. Но создатель нарядов, по злой иронии судьбы, услышал об этом одним из последних. Официальным художником по костюмам значилась Эдит Хед, ей и вручили статуэтку. Имя Живанши не упоминалось даже в титрах.Одри показала прямо-таки стальной характер! Она во всеуслышание заявила об ошибке, настояла на внесении поправок в протокол церемонии, и лично приехала к Юберу с извинениями. 4 февраля 1955 года награда нашла своего обладателя. Но, кроме Оскара, Живанши обрел и еще кое-что, несравненно более ценное.
Вторая половина пятидесятых и шестидесятые прошли под знаком Живанши: у него одевались Марлен Дитрих и Грета Гарбо, Грейс Келли и принцесса Салима-ага-Хан, Жанна Моро, баронесса де Ротшильд, графиня фон Бисмарк, герцогини Виндзорские…Тем не менее, мода от Живанши не была элитной. Уникальность этого кутюрье в том, что его вещи одинаково органично смотрелись на светских приемах и на улицах городов, в президентских апартаментах и в университетских аудиториях.
Не кто иной, как Юбер де Живанши, ввел понятие «прет-а-порте», то есть готового платья. Первая коллекция pret-a-porte класса люкс дебютировала в 1954 году, и положила начало новому направлению в легкой промышленности. Нам трудно представить, но до того торговали лишь отрезами ткани, а шили каждый на себя, или обращались к портному.В конце восьмидесятых Одри Хепберн тяжело заболела. Врачи обнаружили у нее рак. Примерно в это же время, в 1988 году, Дом Живанши был продан корпорации LVMN. Бывший владелец некоторое время трудился на родном предприятии в качестве дизайнера. Чтобы подчеркнуть общность с коллективом, Юбер всегда был облачен в форменный белый халат. Жизнь Одри оборвалась в 1993 году, а через два года Юбер Живанши понял, что больше не может творить. И ушел в отставку…Из жизни Маэстро ушел 10 марта 2018г, тихо и незаметно, в своей постели, во сне…
По материалам/wayoffashion.ru/
Продолжение следует…
Рейтинг
☆
☆
☆
☆
☆
0.
0
(0 голосов)Antic-VintageРоссия, Москва
Магазин (167)
Блог (128)
Следите за творчеством мастера
Блоги по теме
Ключевые слова
- Ключевые слова
- история гения
- гениаьный модельер
- дживанши
- юбер дживанши
- история легенды
Новости магазинов
Акции и распродажи
Персональные записи
Живанши, Юбер, де — ПЕРСОНА ТАСС
Юбер де Живанши (Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши; Hubert James Marcel Taffin de Givenchy) родился 21 февраля 1927 г. в городке Бове на севере Франции в аристократической семье. Его отец, маркиз Люсьен Таффен де Живанши, был летчиком, погиб когда мальчику было два года.
Мать, Беатрис Баден, была дочерью французского живописца Пьера-Адольфа Бадена, который владел производством гобеленов.
Решение стать модельером Живанши принял в 10-летнем возрасте после посещения в 1937 г. Всемирной выставки в Париже, в числе экспонатов которой были модели наиболее известных французских домов мод. В 1945 г. он поступил на работу к известному модельеру Жаку Фату и начал учиться в Школе изобразительных искусств. В 1947-1951 гг. Живанши был сначала ассистентом, а позже директором бутика известного дизайнера Эльзы Скиапарелли.
В 1952 г., когда ему было 25 лет, он стал самым молодым кутюрье, открывшим собственный Дом моды (в Париже). В том же году он познакомился с испанским модельером Кристобалем Баленсиагой, став его учеником и последователем. Отличительными признаками стиля Живанши были женственность и простота, четкость формы и силуэта, тщательная отделка, продуманные аксессуары. Первая же коллекция, вышедшая в 1953 г., имела успех.
В 1954 г. началось многолетнее сотрудничество Живанши с американской актрисой Одри Хепберн.
В 1955 г. за костюмы для героини Хепберн в фильме Билли Уайддера «Сабрина» модельер был удостоен премии «Оскар». Хепберн стала его близким другом и одевалась только у него. Фильмы, в которых она снималась в костюмах модельера, прославили его на весь мир. Долгие годы актриса была «лицом» Дома Живанши. Для нее в 1957 г. он создал и свои первые духи. Успех этого аромата вдохновил модельера на создание компании «Парфюм Живанши».
У Юбера Живанши одевались и другие звезды, в их числе были Мария Каллас, Марлен Дитрих, Грета Гарбо. Кроме того, его клиентками были Грейс Келли, Жаклин Кеннеди Онассис, императрица Фарах Пехлеви, баронесса Полин де Ротшильд.
Дом Живанши представлял не только продукцию «от кутюр». Модельер был одним из первых, кто начал создавать линию так называемого готового платья (pret-a-porte). В результате конец 1950-х и 1960-е гг. историки моды называют «эрой Живанши». В 1973 г. Дом Живанши стал производить одежду для мужчин, а в середине 1970-х гг. кутюрье увлекся промышленным и архитектурным дизайном.
Он разработал дизайн салона автомобиля «Линкольн» компании «Форд», а затем оформлял интерьер отелей «Хилтон» в Брюсселе и Сингапуре.
Деятельность Дома Живанши была прибыльной, и в 1988 г. он был продан крупнейшему международному концерну по производству предметов роскоши «Луи Вюиттон-Моэ-Хеннеси» (LVMH) за 45 млн долларов. На тот момент сумма сделки была рекордной для индустрии моды. 11 июля 1995 г. Юбер де Живанши представил в Париже свою последнюю коллекцию и объявил, что покидает мир высокой моды. По решению владельца LVMH Бернара Арно место Живанши занял итальянский модельер Джон Гальяно. После него Дом Живанши возглавляли британец Александр Маккуин и итальянец Риккардо Тиши. С марта 2017 г. новым креативным директором является британка Клэр Уэйт Келлер.
Последние 20 лет Юбер де Живанши писал картины, занимался разработкой костюмов для спектаклей, организацией модных выставок. Кроме того, он участвовал в финансировании работ по восстановлению садов Версаля. В 2007 г. разработал дизайн почтовых марок, выпущенных ко Дню Святого Валентина французской почтой.
О знаменитом кутюрье были выпущены такие книги, как Givenchy: 40 ans de creation (1991), Hubert de Givenchy: entre vies et legends (2000), Hubert de Givenchy: pour Audrey avec tout mon amour (2017). В марте 2016 г. состоялась премьера документального фильма Эрика Пеллерена Hubert de Givenchy: A Life in Haute Couture.
Скончался 10 марта 2018 г. в своем поместье Жонше недалеко от Парижа на 92-м году жизни.
{{filterList[filterType]}}
Юбер де Живанши умер в возрасте 91 года; Мода Столп романтической элегантности
Реклама
Продолжить чтение основной истории Юбер де Живанши в 1960 году во Франции. Он был символом поколения дизайнеров-джентльменов, которые поддерживали личные отношения с клиентами и создавали коллекции, ориентируясь на конкретных женщин. квинтэссенции романтической элегантности в моде на протяжении более четырех десятилетий, одевая Жаклин Кеннеди Онассис, Грейс Келли и незабываемую Одри Хепберн в маленькое черное платье в фильме «Завтрак у Тиффани», умер в субботу в своем доме под Парижем .
ему было 91.Филипп Вене, его давний компаньон и бывший модельер, подтвердил смерть.
Г-н Живанши был представителем поколения дизайнеров-джентльменов, которые основали свои дома высокой моды в послевоенном Париже, поддерживали личные отношения с клиентами и создавали целые коллекции, ориентируясь на конкретных женщин.
Его самый первый показ — хит розничных продавцов и прессы, когда он был показан в феврале 1952 года, когда ему было всего 24 года — включал «Блузку Беттина», дань уважения его первой музе, Беттине Грациани, ведущей модели Парижа. день, которая присоединилась к его молодой компании в качестве директора по связям с общественностью, продавщицы и модели.
Вскоре после этого г-н Живанши привлек внимание юной г-жи Хепберн, восходящей звезды, которая была настолько очарована его юношеским дизайном, что настояла на том, чтобы он шил ей одежду почти для всех ее фильмов и помогал лепить ее сильфийку. образ в процессе.
В 1961 году г-жа Хепберн и г-н Живанши создали один из самых незабываемых кинематографических моментов моды 20-го века в фильме «Завтрак у Тиффани»: когда ее героиня, Холли Голайтли, подходит к титулованному ювелиру с Пятой авеню в огромных солнцезащитных очках, четыре нити сверкающего жемчуга, длинные вечерние перчатки и черное платье от Живанши — тонкая, обнажающая плечи колонна — которое выглядит поразительно неуместным для раннего утреннего часа.
Хотя притязания на изобретение маленького черного платья чаще приписывают Коко Шанель, которая уже популяризировала этот образ, или многим дизайнерам, создававшим черные платья до нее, этот стиль мгновенно стал ассоциироваться с Юбером де Живанши.
«Сложнее всего воплотить в жизнь маленькое черное платье, — сказал он, — потому что оно должно быть простым».
Мисс Хепберн также носила одежду Givenchy в фильмах «Смешная мордашка», «Любовь после полудня», «Париж, когда он шипит», «Как украсть миллион», «Шарада» и «Любовь среди воров» и с экрана тоже. Но, как рассказал мистер Живанши, на самом деле она была не той Хепберн, которую он надеялся одеть, когда ему сказали, что с ним хочет встретиться актриса.
Премьера «Римских каникул» еще не состоялась, поэтому он подумал, что звонит Кэтрин Хепберн. Одри Хепберн искала образы, которые вдохновили бы Сабрину Фэйрчайлд, дочь шофера, которая во время учебы в Париже превратилась в искушенную женщину в фильме Билли Уайлдера «Сабрина» (19).54).
«На ней были узкие штаны и маленькая футболка, и я был так разочарован, что она не Кэтрин», — сказал г-н Живанши об актрисе, которая предстала перед ним в балетках и соломенной шляпе гондольера. «Я сказал, что у меня нет времени — я как раз собирал вторую коллекцию, и тогда у меня было не так уж много рабочих. Но в тот вечер мы ужинали, и еще до того, как ужин закончился, я сказал ей: «Я сделаю для тебя все, что угодно».61 фильм «Завтрак у Тиффани». Кредит… Keystone Features/Getty Images
На протяжении всего их партнерства г-жа Хепберн говорила, что дизайны мистера Живанши придавали ей уверенности, чтобы играть свои роли или выходить на сцену раньше тысячи людей для продвижения благотворительности.
Но «когда я впервые пришла к Хьюберту» в 1953 году, сказала она Vogue, «я все еще была в самодельных платьях».
Мисс Хепберн настояла на том, чтобы посмотреть, как мистер Живанши разрабатывает проекты, и сочла, что они идеально подходят персонажу; одно было платье с квадратным вырезом выше ключицы, которое впоследствии стало известно как «декольте Сабрина». Она убедила г-на Живанши представить несколько эскизов для фильма, в том числе тот номер, который закрывался бантиками на плечах.
Но Эдит Хед, самый влиятельный художник по костюмам того времени, была номинирована на премию Оскар за дизайн «Сабрины», и когда она получила «Оскар», она не отметила вклад мистера Живанши в своей благодарственной речи. (На самом деле она до самой смерти утверждала, что создала «декольте Сабрины».)
Мисс Хепберн была в ярости и с этого момента настаивала: «Каждый раз, когда я снимаюсь в фильме, Живанши одевает меня».
Г-н Живанши никогда не жаловался и даже допускал в более поздних интервью, что г-жа Хед могла в какой-то момент сделать копию, основанную на его дизайне.
Примерно в это же время он познакомился со своим творческим кумиром, испанским кутюрье Кристобалем Баленсиагой, с которым мистера Живанши связывала необычная связь на протяжении более десяти лет. Именно в этот период стиль г-на Живанши трансформировался из простого и девичьего в богато вышитый и романтичный, со строгим благоговением перед строительством.
Живанши на Елисейских полях, 1952 год. Фото… Пьер Була/Космос/Редукс творческие отношения, которые привели к созданию запоминающихся дизайнов, таких как сорочка и платье-мешок.Набожный протестант, г-н Живанши считал свои таланты даром от Бога, но в 2007 году он сказал Women’s Wear Daily: «Баленсиага была моей религией. Поскольку я верующий, для меня есть Баленсиага и Господи».
Г-н Живанши был председателем-основателем Фонда Кристобаля Баленсиаги, открывшего в 2011 году музей, посвященный г-ну Баленсиаге, в Гетарии, Испания. в качестве эксперта по антиквариату для Christie’s, Château de Versailles и музея Лувр.
Он также несколько лет руководил французским отделением Всемирного фонда памятников.
Он владел несколькими резиденциями, в том числе особняком, украшенным картинами Матисса и Пикассо в Париже, и чрезвычайно величественным замком во Франции, Manoir du Jonchet 16-го века. Его сады были спроектированы «как тонкая вышивка», сказал он однажды, описывая сотрудничество с одной из своих многочисленных давних друзей и клиентов, американской филантропом Рэйчел Меллон, известной как Банни.
Ростом шесть футов шесть дюймов, с копной волос песочного цвета, рыцарским до порока, атлетичным и красивым, мистер Живанши был воплощением французского аристократа.
Мистер Живанши с манекенами в своем магазине в Париже в 1952 году, в том же году, когда его первое шоу сделало его хитом среди розничных продавцов и прессы. 21 декабря 1927 года в Бове, Франция, младший из двух сыновей Беатрис Баден, известной как Сисси, и Люсьена Таффена де Живанши, маркиза Живанши. Семья его матери была хорошо связана с великими мастерами гобеленов Бове, а семья его отца была облагорожена в 18 веке.
После того, как Люсьен умер от гриппа в 1930 году, Юбер и его брат Жан-Клод воспитывались матерью, бабушкой и дедушкой по материнской линии. Он познакомился с тонким мастерством текстиля в раннем возрасте.
Когда Юберу было 10 лет, его семья посетила парижскую ярмарку, организованную кутюрье Жанной Ланвин, на которой были представлены модели Шанель, Эльзы Скиапарелли и других дизайнеров. Позднее г-н Живанши вспоминал, что именно этот момент вдохновил его на карьеру.
«Я всегда мечтал стать дизайнером одежды, и моя мама приняла это решение», — вспоминал он во время выступления в Союзе Оксфордского университета в 2010 году.
В 17 лет он уехал в Париж, чтобы учиться в Школе изящных искусств. -Искусство. В следующем году, благодаря связям своей семьи, он начал обучение у кутюрье-новатора Жака Фата. Вскоре он начал работать в ателье Робера Пиге, швейцарского дизайнера, известного своей строгой организацией и приверженностью классической элегантности, в 1946, и Люсьен Лелонг в том же году, после того как Кристиан Диор покинул этот дом, чтобы основать свой собственный.
Но послевоенные годы Парижа были непростыми для моды от кутюр в Европе, поскольку дизайнеры изо всех сил пытались найти место для дорогих украшений в условиях строгой экономии, о чем свидетельствует полемика, вызванная представлением Диором нового образа в 1947 году.
Мисс Хепберн на съемках музыкального фильма Paramount 1957 года «Забавная мордашка» в костюме мистера Живанши.Кредит… Берт Харди/Getty ImagesС 1947 по 1952 год г-н Живанши работал на эксцентричную г-жу Скиапарелли, мечтая об открытии собственного дома, несмотря на то, что ведущие кутюрье, в том числе Эдвард Молинье и г-н Пиге, закрывали свои двери из-за роста цен на роскошные ткани.
В выпуске журнала Life от 3 марта 1952 года г-н Живанши был представлен американской аудитории в четырехстраничной статье: «De Givenchy, новое имя в Париже». Молодой дизайнер установил свой флаг в крошечном выставочном зале на улице Альфреда де Виньи, 8, предвещая новую концепцию для современных женщин: раздельные вещи, которые были разработаны для взаимозаменяемого ношения, создавая несколько нарядов из нескольких ключевых элементов — три топа плюс три юбки равны.
девять нарядов.
Белый кардиган с коралловыми бусами, блузу из органди и черный свитер с бахромой можно носить с черной юбкой, удлиненной черной юбкой или черной полосатой юбкой. Часть стратегии г-на Живанши была практической: его ткани стоили примерно на треть меньше, чем у его конкурентов, и он осознавал растущий рынок в Америке для более спортивной моды и готовой одежды. Он также нанял г-жу Грациани, которая позаботилась о том, чтобы важные покупатели и редакторы обратили на него внимание.
Журнал Life писал: «Его небольшая коллекция варьировалась от пальто и бальных платьев, которые конкурируют с закаленной высокой модой, до модных уловок, таких как плиссированные бабушки с бумажными фонариками, блузки с большими рукавами в моющихся рубашках и шляпы «Гарбо». Они были выставлены на показе настолько гладком, элегантном, насколько мог устроить самый опытный парижский дом, — в помещениях настолько тесных, что гладили в ванной».
Блузка Bettina, белая хлопковая рубашка с вышитыми черными рюшами в стиле фламенко, стала сенсацией.
В то время для американских розничных продавцов было обычным делом платить комиссию, называемую предупреждением, дизайнерам от кутюр, чтобы покупать их выкройки, чтобы они могли копировать их дома строка за строкой. Копия блузки Bettina была продана в Russeks в Нью-Йорке за 10,95 долларов, а два экземпляра кутюрных оригиналов с богатой вышивкой из первой коллекции г-на Живанши, по данным The New York Times в том же году, стоили 2800 долларов.
Г-н Живанши создал один из самых узнаваемых модных брендов во Франции, выпускающий продукцию, лицензированную для детской одежды, мужских классических рубашек и в какой-то момент роскошного автомобиля Lincoln в версии Givenchy. Ансамбль
Day состоит из хлопковой блузы с вышивкой, известной как Bettina, и льняной юбки. Это было частью выставки творений Givenchy 2017 года в Кале, Франция. Кредит … Thierry Chesnot / Getty Images Критики с должным уважением охарактеризовали г-на Живанши как надежного человека в создании со вкусом одежды, которая выглядела вне времени — драматические накидки и шали, вечерние платья из двух частей, простые корсажи из джерси и минималистичные туники в яркой цветовой гамме.
Дизайн, который был шикарным и женственным, был визитной карточкой дома.
Г-н Живанши был редким дизайнером, который сохранял финансовую независимость на протяжении большей части своей карьеры, а также владел собственным парфюмерным бизнесом, которым руководил его брат, умерший в 2009 году. Г-жа Хепберн однажды появилась бесплатно в рекламной кампании для Популярный аромат Givenchy L’Interdit.
Мистер Вене — единственный выживший после мистера Живанши. Племянник, Джеймс де Живанши, один из семи детей Жан-Клода, является дизайнером нью-йоркской ювелирной коллекции Taffin.
Среди состоятельных клиентов Юбера де Живанши была герцогиня Виндзорская, которая на похоронах своего мужа надела пальто, которое, как сообщается, было создано г-ном Живанши за одну ночь. Жаклин Онассис, когда она была Жаклин Кеннеди, была вынуждена публично отказаться от французской моды в годы своего пребывания в качестве первой леди.
Среди множества наград Живанши получил кавалер ордена Почетного легиона в 1983 году и награду Совета модельеров Америки за достижения в жизни в 1995 году.
В 1970 году он был включен в Международный Зал славы самых одетых людей.
Г-н Живанши продал свой дом роскошному конгломерату LVMH в 1988 году и продолжал заниматься там дизайном до выхода на пенсию. Всего через несколько часов после того, как он представил свою последнюю кутюрную коллекцию, в 1995 году компания объявила, что его преемником станет дерзкий британский выскочка Джон Гальяно, который год спустя перешел в Dior и был заменен другим индивидуалистом, Александром МакКуином.
Мистер Живанши во время презентации своей последней коллекции в 1995 году. Кредит… Жан-Клод Дойч/Paris Match, через Getty ImagesВ 2005 году лейбл был передан итальянскому дизайнеру Риккардо Тиши, который представил агрессивную эстетику уличная одежда с изображением зияющих акул и яростной графикой ротвейлера в дополнение к более авангардной вечерней одежде.
Среди муз мистера Тиши были трансгендерная модель Леа Т и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст, что создавало захватывающий эстетический контраст с динамикой Хепберн-Живанши, от которой старший дизайнер по большей части воздерживался.
от замечания.
Однако в интервью 2007 года журналу Women’s Wear Daily г-н Живанши признался: «Я страдаю. Происходящее меня не радует. Ведь человек гордится своим именем».
Это был редкий момент неосмотрительности. Обычно он говорил, что не проявляет никакого интереса и что он слишком занят, чтобы просматривать коллекции Givenchy с тех пор, как вышел на пенсию. Он сказал, что неприлично жаловаться.
В марте прошлого года Клэр Уэйт Келлер стала первой женщиной, возглавившей творческую часть дома Givenchy, когда она была назначена художественным директором, заменив г-на Тиши.
Выступая перед студентами Оксфорда в 2010 году, г-н Живанши дал совет начинающим дизайнерам среди них:
«Вы должны, если это возможно, родиться с элегантностью. Это часть тебя, тебя самого».
Версия этой статьи напечатана в разделе A, стр. 22 нью-йоркского издания под заголовком: Юбер де Живанши, мастер романтической элегантности, умер в возрасте 91 года. Заказать репринты | Сегодняшняя газета | Подписаться
Юбер де Живанши, создатель икон стиля, скончался в возрасте 9 лет1 | Givenchy
Юбер де Живанши, французский модельер-аристократ, чей сдержанный стиль олицетворял золотой век элегантности, скончался в возрасте 91 года.
Живанши одевал Одри Хепберн и Джеки Кеннеди и известен своим подходом к «маленькому черному платью». . Он умер в субботу в замке эпохи Возрождения недалеко от Парижа, который он делил со своим партнером и коллегой-дизайнером Филиппом Вене.
При росте 6 футов 6 дюймов Живанши был гигантом высокой моды во всех смыслах. Мало того, что он физически возвышался над своими сверстниками, но многие считали, что его проекты превосходят головы его соперников в своей элегантности и изысканности.
Живанши создавал гардеробы для Одри Хепберн в таких фильмах, как «Завтрак у Тиффани» и «Смешная мордашка». Фотография: Sunset Boulevard/Corbis через Getty ImagesОн создавал гардеробы для Хепберн на экране и за кадром для таких фильмов, как «Завтрак у Тиффани» и «Смешное лицо». Его неизменная муза и клиент Хепберн вдохновила Живанши на создание первых духов L’Interdit, и именно ей приписывают последующий успех и популярность дизайнера в США.
«Одежда Живанши — единственная, в которой я чувствую себя.
Он больше, чем дизайнер, он создатель личности», — сказала Хепберн.
Живанши, который научился своему ремеслу у другого мэтра моды, Кристобаля Баленсиаги, создавал сдержанные модели, которые поклонники называли «чрезвычайной элегантностью», что стало его торговой маркой. Его творения с нетерпением ждали и искали титулованные и богатые в 1950-х и 60-х годах, в том числе принцесса Монако Грейс и Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская.
Журнал Madame Figaro описал его одежду как сделанную с почти «хирургической точностью… не слишком много и не слишком мало».
Юбер Джеймс Марсель Таффин де Живанши, если называть его полное имя, родился в 1927 году в Бове, к северу от Парижа, в старинной аристократической протестантской семье. Его отец умер, когда ему было два года.
Юный Живанши был очарован коллекцией своего деда одежды и одежды со всего мира, сокровищами, которые ему разрешалось просматривать только в том случае, если он хорошо учился в школе. Развивая интерес к моде, он стал одержим идеей встречи с от-кутюрье, которым он восхищался больше всего, Баленсиага.
Семейная легенда гласит, что после побега из дома в возрасте 10 лет в неудачной попытке разыскать своего кумира и показать ему свои собственные проекты, Живанши убедил свою семью позволить ему отказаться от их идеи стать юристом и позволить ему поступить в престижную Школу изящных искусств в Париже в 1945 году в возрасте 17 лет.
Юбер де Живанши в 2002 году. Фото: Ноэми Брузак/AP«Balenciaga была моей религией, и поскольку я верующая, для меня есть Balenciaga и Господь», — сказал он позже.
Молодой, элегантный, безупречно одетый и хорошо образованный, Живанши вскоре нашел работу в домах моды, возникших в хаосе и суматохе послевоенного Парижа, познакомившись с Кристианом Диором и Пьером Бальменом, повзрослевшими и находящимися на пути к становлению. признанные деятели моды.
В 1947 году, еще учась, он начал работать в модном доме Эльзы Скиапарелли, став художественным руководителем его бутика на шикарной Вандомской площади.
Открыл собственное ателье в 1952 и его первая коллекция, состоящая из элегантных блуз и легких юбок из простых материалов, была создана под сильным влиянием структурированного архитектурного стиля Баленсиаги.
Как и его «хозяин», Живанши считал, что чем меньше, тем лучше, когда дело касалось дизайна одежды, предпочитая простой, но безупречный стильный крой декорированному или показному. Летом 1953 года он встретил Хепберн и одолжил ей несколько нарядов для ее фильма «Сабрина». Это было началом долгого, добросовестного сотрудничества и глубокой дружбы. Позже в том же году в Нью-Йорке Живанши наконец встретил Баленсиагу.
Живанши любил называть себя «вечным учеником», вечно ищущим новое вдохновение и идеи. После ретроспективного дефиле перед выходом на пенсию в 1995 году он сказал друзьям: «Я перестал шить платья, но не делать открытий. Жизнь как книга: нужно знать, когда перевернуть страницу».
Бренд Givenchy был продан группе LVMH Luxury в 1988 году, но Живанши оставался руководителем отдела креативного дизайна в течение семи лет. Последовала череда известных преемников: Джон Гальяно, Александр МакКуин, Жюльен Макдональд, Риккардо Тиши.
В 2017 году, когда британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер стала главным дизайнером лейбла, одной из первых ее просьб было встретиться с его основателем.
